Меню Рубрики

Автомобили луаз установка двигателя

ЛуАЗ 969 ДИЗЕЛЬ › Бортжурнал › Вторым был двигатель и все что вокруг него

Покатавшись, понял что если мощи родного двигателя еще сяк-та мне хватает. Это с установленным 2108карбюратором и электронным зажиганием. А вот расход топлива и шум — мне мягко говоря не нравился, да и давление на горячем двигателе, только слегка «отклоняло» стрелку…
Неспешно купил 1.6дизель от Гольфа со всем что на нем висело.Следующим этапом был поиск маховика, то не было, ато сразу «пригоршня», между меньшим 132зуба и большим 135зубов, выбрал больший, типа для дизеля нужен маховик с большим весом, да и стартеру его крутить легче чуток. :-), остальные забросил на чердак. Собрал информацию о плитах (Ваз, Гольф, Шкода…) Выбрав, как по мне, оптимальные-надежные-проверенные варианты, нарисовал приемлемый для себя вариант. Отдал на обрабатывающий центр(для тех кто не в курсе это такой станок в котором соеденены комп и бормашинка…), через два дня получил готовую дюралевую плиточку, спустя пару месяцев, вторую и третью. А потом дюраль подорожала, сделал еще две стальных.
После поисков родного (АУДИ) сцепления, а их оказалось три вида разного диаметра и как раз того, которое умещается в колокол КПП Луаза без затираний не нашлось. Долго не думал, купил комплект для ВАЗ 2121, прогулялся к координатке.
В итоге двигатель 1.6Д Гольф, маховик Ауди бензинка(хотя там без разницы, главное это продольное расположение), сцепление ВАЗ, стартер Пассат, ну и плита. Скрутил все на коленке, покрутил стартером. все ОК. Стартерчуток пришлось подпилить и с внешней стороны ибо прикручивался он не на шпильки, а болтами, которые вкручиваються в отверстия с нарезанной резьбой в плите.

Пришло время заняться выжимом: почти все, по уже пройденному до меня пути. Первый вариант был, с класическим Ваз-выжимным, направляющей и вилкой от Луаз, с ввареным фрагментом Ваз-вилки. собрал с кожухом КПП, повыжимал- вроди держиться, но внутренний голос, учитывая, сколько потом оппераций на замену этого узла нужно, был против. Второй вариант: Направляющая, выжимной(обойма Луаз, внутренности по Джигурде, с небольшой корректировкой размеров + только подшипник от Ваз), вилка Луаз. В этом варианте внутренний голос одобрительно молчал…

Ну и в последний момент перед установкой, ПАТРУБОК ПЕЧКИ. Выточил, сварил, просверлил, посадил на герметик, прикрутил. После установки двигателя зазор между кузовом и этим патрубком приемлемый.

Все мелочи доделаны, двиг скручен с КПП, Сварен, из чего было, турничек и двиг занял свое законное место.
Подушки поперечины установлены от Газели.

Радиатор Пасат Б3 ТД, рамка крепления сьемная, сварена по месту, Патрубки ОЖ, подбирались и резались по месту, в основном от автомобилей семейства Фольксваген.

Банка глушителя Луаз, приемная труба Гольф, плюс кусок не ровной трубы, вот и вся выхлопная система.

источник

ЛуАЗ 969 Заводской › Бортжурнал › Двигатель.Сборка.

Доброго времени суток!
Работы по автомобилю продолжаются полным ходом.
После разборки мотора блок, КПП и редуктор отправились в мойку. Сначала все было отмыто химией на мойке. Затем, уже вместе с составными частями, тщательно вымыто бензином и покрашено.

КПП и редуктор вскрыты и проверены на следы износа. Тут все без проблем. Сальники поменяли. Корпуса и крышки покрашены. Прокладки заменены. И временно данные агрегаты отправились в угол ожидать сборку на кузове.

А тем временем начали собирать мотор, предварительно все отмыв. Износ гильз цилиндров существенный и даже если бы мотор не заклинил, то все равно требовал бы переборки.

Собрали новую поршневую, установили новый вал на новых подшипниках. Все номинального размера.

Проверка масляного насоса выявила существенный (более допустимого) зазор между шестеренками. Это чревато низким давлением масла и, в последствии, перегревом двигателя и быстрым выходом его из строя.

Насос бы заменен новым. А вот маслозаборник оставили старый, т.к. его состояние было лучше нового аналога.
При сборке двигателя от Запорожца частой проблемой является срезанная резьба под шпильку крепления ГБЦ в мягком блоке цилиндров. Можно установить ремонтную резьбовую втулку. Но мы поступили иначе: дорезали резьбу на шпильке и вкрутили ее глубже. Изнутри блока зафиксировали шпильку гайкой. А сверху, на ГБЦ, установили низкую гайку вместо штатной высокой.

Второй же частой проблемой является облом шпилек выпускного коллектора. Выпускные патрубки запрессованы в ГБЦ и при наличие запчастевых можно поменять весь патрубок с фланцем. У нас же запасных патрубков нет, поэтому сточив сварку между шпилькой и фланцем и приварив гайку к остаткам шпильки, выкручиваем последнюю. Вкручиваем уже новую шпильку.

Читайте также:  Установка меток грм газель 405 двигатель

Все аккуратно собираем, смазываем, прокладки ставим дополнительно на герметик.
Бензонасос перебираем, чистим и меняем мембрану. Генератор прочищен, щетки проверены.

источник

По вопросу оформления иного двигателя на ЛуАЗе(и не

Итак основные этапы — Грамотно оформленные документы на двигатель
— Отсутствие задолженностей по штрафам
— Подписанное заявление на переоборудование АТС(первые два момента будут проверяться при подписи)
— Заключение о возможности и порядке изменений в конструкцию транспортного средства выдаваемого «НАМИ» или другой организацией
* список работ я указал такой:
Установка двигателя Toyota 1N
1.1 Демонтировать ДВС с двигателем 969А
1.2 Демонтировать систему отработавших газов ТС ЛуАЗ 969М
1.3 Усилить конструкцию несущей системы автомобиля в зоне установки опор двигателя
1.4 Установить кронштейны крепления силового агрегата
1.5 Изготовить переходную пластину для соединения двигателя и коробки передач
1.6 Собрать силовой агрегат в составе: двигатель 1N, переходная пластина, коробка передач ЛуАЗ 969М
1.7 Установить силовой агрегатс двигателем 1N, используя элементы виброизоляции ЛуАЗ 969М
1.8 Смонтировать систему отработавших газов из конструктивных элементов ТС ЛуАЗ 969М с двигателем 1N
1.9 Соединить систему отработавших газов с выпускным коллектором двигателя
1.10 Установить радиатор сбоку, справа по ходу ТС, установить оединительные трубопроводы системы охлаждения
1.11 Установить жидкостный отопитель салона и соединить с системой охлаждения
1.12 Установить фильтры и трубопроводы системы питания двигателя
1.13 Соединить трубопроводы усилителя тормозной системы
1.14 Установить элементы привода управления системы подачи топлива в двигатель
1.15 Установить элементы электрооборудования
1.16 Проверить герметичность систем питания
1.17 Проверить герметичность магистралей тормозной системы
1.18 Проверить выбросы загрязняющих веществ
1.19 Проверить параметры тормозных систем ТС
1.20 Оценить соответствие работы датчиков режима работы нового двигателя контрольно-измерительным приборам автомобиля. при необходимости — заменить их

я его честно передрал из ранее выданного заключения.

— Заявление-декларация от сертифицированного автосервиса(только там можно менять номерные агрегаты)
— Подписанное заявление о смене агрегата + диагностическая карта
— Свидетельство об СКТС
— Цветы, подарки, водка, пиво, в общем кто на что учился.
Замечу, что я все делал официально, никаких знакомств и взяток не использовал, единственно мне помогал советами знакомый, занимающийся конструкторами.

источник

Пересадка органов: как тюнингуют ЛуАЗы на родине

Как бы ни напирали маркетологи, ничего нового для оффроуда за последние полвека конструкторы так и не придумали. Записные «проходимцы» по сути устроены так же, как и в эпоху развитого социализма, вот только дороже стали в разы. Поэтому и не уходят с арены ветераны бездорожья.

Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.

В определенных условиях – в провинции, среди охотников, рыбаков, фанатов оффроуда – машина востребована до сих пор. Но беда в том, что эти дожившие до наших дней «волынянки» уже предельно изношены – и это вдобавок к тому щедрому комплекту болячек, которыми наделили их от рождения создатели.

Поэтому активные эксплуатанты «ЛуАЗиков» сегодня всерьез дорабатывают своих полноприводных любимцев. Естественно, что больше всего таких живых машин осталось на их родине – в украинской глубинке, и на основе опыта тамошних жителей будет интересно понаблюдать, какие новые возможности получают сегодня практически раритетные машины.

Двигатель

Самое слабое место «ЛуАЗиков» – двигатель, причем слабое – во всех смыслах. 1,2-литровый мотор был вял и «физически» (40 л. с.), и в плане долговечности. И если первое благодаря толковой трансмиссии и малой массе (960 кг) ограничивало только максимальную скорость, то второе со временем просто не дает возможности эксплуатировать машину. Поэтому любой другой двигатель – уже счастье для завзятого фаната «волынянок».

Но вопрос трансплантации бензинового «сердца» для ЛуАЗа ох как непрост. Вроде и капот у него не самый короткий, но получается так, что двигатель висит впереди передней оси и всей трансмиссии (дает о себе знать родство с «Запорожцами» ), и имеет значение каждый сантиметр его длины. Ведь родной мотор «волынянки», МеМЗ-966\968 – относительно короткий V-образный, к тому же лишен радиатора водяного охлаждения, а все современные «заменители» – рядные «четверки», которые охлаждаются жидкостью. Лучшее решение тут – позаимствовать «короткий» мотор от компактной переднеприводной иномарки. Так, едва ли не классическим решением для замены мотора стал 1,6-литровый турбодизель от VW Golf II, установка которого не требует переделки кузова. Но кажется, чаще встречаются более хлопотные – хотя в итоге и более дешевые варианты: моторы от задне- и переднеприводных ВАЗов и Таврий.

Читайте также:  A5d двигатель установка распредвала

На фото: ЛуАЗ с дизельным двигателем VW

Важнейшая проблема пересадки – недостаток места для радиатора жидкостного охлаждения. Обычно его заимствуют от той же Таврии или аналогичной иномарки, и вместе с вентилятором помещают справа от мотора. Но там он из-за плохого обдува нередко со своей задачей не справляется, и отчаянные умельцы ему в помощь добавляют еще один – уже без вентилятора, но большой и тонкий (к примеру, от вазовских «девяток»), благодаря чему он помещается перед двигателем.

На фото: Двигатель ВАЗ с радиатором сбоку На фото: ЛуАЗ с двигателем от Таврии

Многие самодеятельные конструкторы не стесняются изменить внешний вид машины и удлиняют капот. Простейший вариант – нарастить лишь центральную часть, добавив выступ, в который в этом случае помещают даже внушительный радиатор от Нивы. Продлевают владельцы и весь капот. Порядка восьми дополнительных сантиметров достаточно, чтобы установить под капот ЛуАЗа «жигулевский» мотор, а перед ним – радиатор вместе с вентилятором и диффузором.

Соединяют любое новое «сердце» с родной коробкой передач при помощи традиционного метода – через переходную плиту. В случае с «таврическим» мотором дело облегчается тем, что в природе существует такая деталь фабричного производства – от модели ЛуАЗ-1302.

На фото: Переходная плита между позаимствованным двигателем и трансмиссией ЛуАЗа

Ходовая часть

Самое главное достоинство данной модели – ее систему полного привода – всерьез обычно не переделывают. Есть вариант установки механизма блокировки переднего межколесного дифференциала, для чего тюнеры, не мудрствуя лукаво, используют «родные» детали от аналогичного механизма заднего моста, который у «ЛуАЗика» блокируется «от рождения».

Только ленивый не меняет его невыразительные 13-дюймовые колесики на нечто более крупное. Да и как иначе – ведь сюда без каких-либо переделок (вплоть до 15-дюймового варианта) подходят диски от японских и корейских автомобилей с диаметром окружности крепежных отверстий 114,3 мм. Правда, если выбранные колеса оказываются весьма большими и тяжелыми, машина становится совсем вялой в разгоне, поскольку для раскрутки четырех катков нужна дополнительная мощность. Самые неравнодушные владельцы в таких случаях меняют шестерни в колесных редукторах, увеличивая передаточное число пар. Внедряться в эти редукторы стоит еще и по той причине, что их штатные прямозубые шестерни сильно шумят. Если удается найти предприятие с уцелевшим парком зуборезных станков, «луазоводы»-гурманы заказывают там себе косозубые шестерни.

Еще одна доработка, куда более актуальная – замена амортизаторов на более «тугие», чаще всего «москвичевские», с небольшой переделкой крепления. Дело не только в их большей доступности, но и в том, что из-за конструктивного перегруза передка при малейшей неисправности амортизаторов «волынянка» склонна к раскачиванию кузова на крупных неровностях. Если владелец к тому же уже успел установить более тяжелый и длинный мотор-«водянку», вопрос становится насущным. Автор видел «луазоводов»-экспериментаторов, которые вдобавок изменяют угол установки амортизаторов, но об эффекте такой меры достоверных данных нет.

Относительно просто модернизировать рулевое управление ЛуАЗа (тут уместно заметить, что техосмотр на родине модели отменен несколько лет назад, и сертификация такой переделки в стране необязательна.). Типичная для ЛуАЗ-969 всех версий картина – «разболтанный» из-за износа шарниров и особенностей рулевого редуктора руль. Поэтому многие заменяют эти узлы более стойкими деталями рулевой трапеции от Жигулей и Москвичей, для чего требуется лишь сделать новые крепления и продольную рулевую тягу. Кроме того, известен не один случай применения иномарочного рулевого механизма с гидроусилителем. Мера, к слову сказать, не особо и необходимая, но, как правило, часто мы дорабатываем наши машины по особым законам тюнинга, которые могут не совпадать с законами логики.

Кузов

Утилитарный кузов ЛуАЗа также можно отнести к числу его главных достоинств, но многим пользователям хочется побольше комфорта. Не менее половины машин давно колесят по дорогам (и бездорожью, кстати, тоже) с самодельным жестким верхом. Кустарные конструкции советских времен клепали из стали, алюминия и фанеры, но варианты посовременнее предусматривают использование готовых частей крыши и боковин от ижевского Москвича-«пирожка», серийных внедорожников и минивэнов. «Родной» кузов у машины полунесущий, с интегрированной рамой (как у некоторых Range Rover, кстати), поэтому терпит самые невероятные упражнения начинающих конструкторов. Увы, часто эти сооружения далеки даже от базовых постулатов дизайна, но насколько помнится, «волынки» были критикуемы за стиль с самого своего рождения. Интересно, что в последние годы конвейерной жизни ЛуАЗ-969М одно придворное тюнинг-ателье выпускало для него вполне симпатичный пластиковый верх, и такие крыши ходили по рукам даже после прекращения сборки модели в Луцке и подмосковной Электростали.

Читайте также:  Двигатель 402 метки для установки зажигания

Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Причем речь не о конвейерной модификации, которая существовала в 1990-е, а о работе самодеятельных конструкторов, в первую очередь – участников трофи-рейдов.

Впрочем, летом на дорогах до сих пор можно встретить «ЛуАЗики» с первозданным кузовом и со снятым брезентовым верхом: возможность прокатиться с ветерком в кабриолете высоко ценится не только в кругах гламурных жителей мегаполисов.

Некоторые неспокойные «джиперы» замахиваются на комплекс мер по повышению комфорта в салоне: меняют торпедо, сиденья, устанавливают в двери «жигулевские» стеклоподъемники вместо съемных окошек (ранние версии 969-ой модели) или сдвижных форточек (ЛуАЗ-969М с 1979 г.).

Важная доработка кузова – переделка капота на конструкцию аллигаторного типа. Двигатель и вспомогательные системы «вездеходика» требуют постоянного внимания, и штатный способ открывания капота не благоприятствует длительным работам в моторном отсеке. Задние узлы навески обычно делают наружными, заимствуя петли багажника у Москвича-402/403/407, или приспосабливают – вы только представьте! –поводки дворников от крупных автомобилей.

На фото: ЛуАЗ с капотом «аллигаторного типа»

Маленький долгожитель

В завершение хочется обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗами мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс. Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского транспортера вдруг оказался настоящим долгожителем! Малотиражный, снятый с производства около двадцати лет назад, он все еще в строю, и остается востребован настолько, что владельцы согласны радикально перекраивать выжившие образцы, поддерживая их в эксплуатационном состоянии. Причина на поверхности: почти уникальная проходимость и совершенно исключительная цена. Самое грустное здесь, что автопроизводители этого феномена упорно не замечают, что второе из упомянутых качеств в их глазах безоговорочно перевешивается первым.

источник

ЛуАЗ 969 Заводской › Бортжурнал › Двигатель.Сборка.

Доброго времени суток!
Работы по автомобилю продолжаются полным ходом.
После разборки мотора блок, КПП и редуктор отправились в мойку. Сначала все было отмыто химией на мойке. Затем, уже вместе с составными частями, тщательно вымыто бензином и покрашено.

КПП и редуктор вскрыты и проверены на следы износа. Тут все без проблем. Сальники поменяли. Корпуса и крышки покрашены. Прокладки заменены. И временно данные агрегаты отправились в угол ожидать сборку на кузове.

А тем временем начали собирать мотор, предварительно все отмыв. Износ гильз цилиндров существенный и даже если бы мотор не заклинил, то все равно требовал бы переборки.

Собрали новую поршневую, установили новый вал на новых подшипниках. Все номинального размера.

Проверка масляного насоса выявила существенный (более допустимого) зазор между шестеренками. Это чревато низким давлением масла и, в последствии, перегревом двигателя и быстрым выходом его из строя.

Насос бы заменен новым. А вот маслозаборник оставили старый, т.к. его состояние было лучше нового аналога.
При сборке двигателя от Запорожца частой проблемой является срезанная резьба под шпильку крепления ГБЦ в мягком блоке цилиндров. Можно установить ремонтную резьбовую втулку. Но мы поступили иначе: дорезали резьбу на шпильке и вкрутили ее глубже. Изнутри блока зафиксировали шпильку гайкой. А сверху, на ГБЦ, установили низкую гайку вместо штатной высокой.

Второй же частой проблемой является облом шпилек выпускного коллектора. Выпускные патрубки запрессованы в ГБЦ и при наличие запчастевых можно поменять весь патрубок с фланцем. У нас же запасных патрубков нет, поэтому сточив сварку между шпилькой и фланцем и приварив гайку к остаткам шпильки, выкручиваем последнюю. Вкручиваем уже новую шпильку.

Все аккуратно собираем, смазываем, прокладки ставим дополнительно на герметик.
Бензонасос перебираем, чистим и меняем мембрану. Генератор прочищен, щетки проверены.

источник