Меню Рубрики

Двигатель 104 установка грм

Mercedes S- >› Бортжурнал › № 55 Замена цепи ГРМ на двигателе М104. Часть 1.

Так как мотор стоит контрактный и имеет непонятно какой пробег, было решено проверить метки ГРМ и общее состояние цепи, для этого нужно снять клапанную крышку, на M104 это делается довольно просто.

Снимаем патрубок от заслонки до корпуса воздушного фильтра, вместе с коробом фильтра, снимает ВВ провода и катушки, выкручиваем свече (для того чтобы было легче крутить мотор).

После откручиваем болты клапанной крышки и снимаем ее.

Для проверки меток ГРМ, нам понадобится два сверла на 4 мм (я взял гвозди, так как сверил не было). Метки на звездах представляют из себя два отверстия на 4 мм. которые нужно совместить с плоскостью ГБЦ. Крутить мотор нужно только по часовой стрелки!

Совмещаем метки на звездах, вставляем сверла в отверстия.

Еще немного аккуратно без сильного усилия докручиваем шкив, пока сверло полностью не ляжет на плоскость головки, и смотрим на метки шкива. Нам нужно чтобы метка была на черте между 0 и T, в моем случае она оказалась на метки между 0 и 0 что означает 5″ и говорит о том, что цепь вытянута и требует замены.

Так же в процессе был обнаружен прогоревший выпускной коллектор, что с ним делать пока не знаю об этом позже.

Немного подумав и посмотрев цены на запчасти и их наличие, было принято решение сразу заменить цепь.

В оригинале устанавливались цепи двух производителей IWIS — А0039971794, либо RENOLD — A0029979994.

Была куплена цепь IWIS, что как видно выше, одно и тоже с оригиналом. Номер — 50026967 — 1989 руб. В комплекте замок под расклепку.

Так же куплена новая прокладка клапанной крышки FEBI — 238029 — 568 руб. больше нечего не покупал, так как менять буду методом протяжки новой цепи старой, и разбирать больше нечего не нужно.

Прежде чем расклепать старую цепь, нужно вывернуть натяжитель, стоит он за генератором.

Чтобы его выкрутить нужно опустить вниз генератор, для этого достаточно выкрутить верхний болт генератора, а нижний просто ослабить.

Далее через дырку в крепление генератора, видим нятяжитель.

Сам корпус под головку на 27, внутренняя часть с плунжером и пружиной под шестигранник на 10.

С начало нужно выкрутить внутреннею часть, достать пружину и затем выкрутить сам корпус, у меня за внутреннею часть он вывернулся целиком, так как она была затянута с большем моментом чем корпус.

После снятия натяжитель нужно обязательно! перезарядить, для этого полностью разбираем его, легким постукиванием выбиваем плунжер из корпуса и вставляем его с другой стороны, на нем стоит стопорное кольцо, а на корпусе канавки под него, в следствии чего плунжер выходит только наружу, ставим его в первое положение.

В таком положение он вкручивается в двигатель, а пружина и вторая пробка устанавливаются уже после установки цепи.

Старую цепь расклепал, сточив болгаркой.

На этом пока все, так как у меня не оказалось большого рожкового ключа которым можно повернуть распредвал. Куплю сегодня ключ и завтра будет вторая часть.

источник

Mercedes E- >› Бортжурнал › Воспоминания мерсовода: вечный двигатель М104

История, которую я здесь расскажу, случилась сразу же после приключений произошедших с АКПП и даже кое-как с ними связана. Работа двигателя меня абсолютно устраивала и у меня даже в мыслях не было в него влезть до момента пока так не встали звезды и несколько факторов не сошлись воедино. Первым фактором оказалось то, что после ремонта коробки в моем расположении остался оплаченный почти на месяц вперед арендованный гараж с ямой (своего на тот момент не было) и хотелось его как-то использовать с пользой. Эта польза вылилась в несколько открытий. Первым открытием после снятия защиты оказалось то, что то тут, то там из двигателя подтекает масло: из-под поддона, датчика уровня масла, П-образной прокладки, прокладки ГБЦ. Подтеки не сильные, но ведь все-равно раздражает. А второе открытие было куда более интересное. Выслушивая в яме возможные шумы в АКПП после ремонта, обратил внимание на приглушенное цоканье из двигателя. Возникало оно только после полного прогрева, что не есть хорошо. Когда на холодную поршни постукивают – это пожалуйста, но вот на горячую насторожило. Снаружи, с установленной защитой, и не слышно. Отслушал стетоскопом – цоканье в области 3 и 5 цилиндров… Ну понятно, шатун! Стук не сильный, не критичный, но решено все-же снять поддон, глянуть что там, заодно и течи убрать. С этого и понеслось…

НЕМНОГО ПРО М104. Насколько мне известно – это последняя бензиновая рядная 6-ка разработанная Мерседесом. Пришел на смену М103, выпускался в 90х годах и был заменен на М112 V6. Существует в трех литражах: 2.8, 3.2 и 3.6 AMG. Цепной привод ГРМ, два распредвала, 4 клапана на цилиндр, регулировка фаз впускного распредвала. Отличный мотор: сбалансированный, простой и надежный! Недостатков всего два: боится перегревов и вечно откуда-то течет масло. Правда и это не вина конкретного двигателя. Перегревов боятся все рядные шестерки (голова длинная, крутит ее очень легко), а уплотнения от старости сохнут вообще абсолютно везде (он в этом М104 действительно преуспел, уж слишком во многих местах это происходит).

Читайте также:  Двигатель 2112 16 клапанный установка

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. Пробег на одометре на момент событий этой истории около 380 тык. Пробег честный. Предыдущий владелец за машиной следил, а вот что было до него – кто знает. Я думаю многим интересно, а как же чувствует себя двигатель после такого пробега? Вот и мне было интересно. Читайте дальше и все узнаете.

КАРТЕР. Значит началось все со снятия поддона… Казалось бы: масло слил, стабилизатор снял, стопиццот маленьких болтиков открутил – и вот оно счастье, поддон в руках. Но жизнь была бы слишком проста, если бы все было так… Между поддоном и балкой места мало, поддон хрен вынешь. Нужно откручивать подушки и подымать дрыгатель. Подымать его тоже не особо есть куда: то коробка упрется, то еще что, а лебедки-то нет. В общем, просношавшись пол дня, вспомнив все известные и придумав несколько новых матов поддон таки вынул. И тут я просто прозрел: сколько же там гуана! Со дна поддона можно скребком отскребать большими кавалками! Но кроме грязи, других артефактов в виде гаек, шайб, болтов, обломков и прочего найдено не было. Еще там стоит датчик уровня масла, который течет. Течет, зараза, через вывод контакта, там видимо резинки внутри высохли. Пробовал заливать эпоксидкой – все-равно течет. Забил.

МАСЛЯНЫЙ НАСОС. Открутил, снял. Цепь и приводные звездочки в порядке. Вскрыл. Стало понятно почему он на холодную подвывает. На поверхностях шестерен есть износ, а прямозубые передачи ой как любят петь… Ведомую шестерню какой-то добрый человек перевернул вверх ногами (судя по меткам) может это и причина износа… А вот на корпусе значительный износ нигде не отмечен. Поскольку износ шестерен влияет в основном на шумность, а вот нехватки производительности по давлению я не замечал, насос собран и впоследствии установлен обратно. Это, возможно, было ошибкой, но это уже из другого рассказа.

ШАТУНЫ. Снял маслоотражающую пластину, открутил 5й шатун. С цоканьем я не ошибся, вкладышам крышка, цвет черный, баббит протерт полностью до стальной основы.

В таком же примерно состоянии и все остальные шатунные вкладыши. Вкладыши родные, выбит 95й год… Менять однозначно, как раз вовремя.

КОЛЕНВАЛ. Тут я даже удивился. На шатунных шейках ни намека на износ: никаких рисок и задиров, микрометр, зафиксированный на номинальный размер, одинаково заходит на все шатунные шейки в любых направлениях. Это значит что коленвал с точностью до нескольких микрон все еще в номинальном размере! Снял одну коренную крышку, на вкладыше есть следы несильного износа. С коленвалом и так понятно, если шатунные шейки без износа – то коренные и подавно. Поскольку коренной вкладыш выглядел вполне хорошо, их решено не трогать, еще полмильйона проходят. Тем более что менять коренные вкладыши без снятия коленвала – то еще шаманство.

ПОРШНИ И ЦИЛИНДРЫ.
Глянув на состояние шатунных вкладышей, решил махнуть кольца.

Скинул голову, вынул поршни… На всех цилиндрах виден заводской хон, износа и задиров нет. Только в месте остановки первого поршневого кольца имеется канавка износа, ощутимая ногтем. Ее конечно не быть не могло. Промерял примерно износ. Нутромера у меня нет, использовал поршневое кольцо, набор щупов и школьные познания с геометрии. Износ даже еще не вышел за допуск из WIS. Хорошо…
На поршнях следов прихвата в цилиндре нет, следов встречи с клапанами тоже нет. Канавки колец не разбиты. Пальцы, бобышки поршней и головки шатунов тоже в порядке. А вот юбки поршней немного изношены, поршень в цилиндре слегка болтается. Это и причина постукивания поршней на холодную. Поскольку с прогревом все стихает – это не повод для замены.

Кольца были порядочно загажены. В маслосъемных были забиты нагаром абсолютно все отверстия для слива масла. Как ни странно, масло мотор не жрал. Износ колец не особо существенный, но вот упругость намного ниже чем у новых. Видимо за годы эксплуатации кольца немного отпустились, пора ставить новые.

ГБЦ. Мотор перегрева не видел. Голова выглядит вполне порядочно: поверхность ровная, седла клапанов в норме, клапана с пружинами тоже. Клапана в направляющих немного люфтят, но не сильно. Гидрокомпенсаторы все помыл, внутри было полно гадости. Голову отмыл, клапана притер, колпачки поменял и собрал все обратно. Несколько фото.

Читайте также:  Судовые энергетические установки главный двигатель

Было только желание поотрывать руки тем обезьянам, которые до меня колпачки меняли… Дело в том, что все постели распредвалов перетянуты, некоторые болты вообще зубилом откручивал, поскольку воротком с трубой только звездочку в болте свернул. Про то что эти болты тянуть надо динамометрическим ключом, и то с не очень сильным моментом никто видимо не думал… Как результат – дополнительный износ постелей распредвалов за счет деформации последних при перетяжке. Обидно, но не критично.

ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА. Почти все знают про вентиляцию картера в крышке двигателя и порой даже ее чистят. Там и у меня оказалось довольно чисто. А есть еще вентиляция на режиме ХХ и малых нагрузках. И живет она в приблуде, к которой крепятся насосы ГУР и кондея.

И ее никто не чистил отродясь! Все забито наглухо, а гуана выковыряно целую кучку. Там есть трубка-сифон для слива масла… Так она была забита по всей длине…

ГРМ. Цепь, хоть и менялась когда-то, была уже растянута.

Фаза не попадала вроде около 5 градусов ПКВ, если не ошибаюсь, утверждать не возьмусь. Цепь заменил. Так же пришлось заменить один башмак, в нем со временем продавилось отверстие для оси из-за чего фазы тоже немного уплывали. Звездочки изношены не сильно и по причине абсолютно неадекватных цен на новые не заменялись. Несколько фото ГРМ.

источник

ОТЧЕТ. Замена цепи ГРМ на М 104

Процедура замены:
Снимаем приводной ремень.
Снимаем катушки, ВВ провода. Можно пометить их, чтобы не морочиться со схемой подключения при сборке.
Снимаем клапанную крышку. Перед этим снимаем крышку жгута проводов сбоку, откручиваем пару винтиков/гаечек, поднимаем из пазов и отводим провода в сторону.
Выкручиваем свечи. Это-обязательно, т.к. иначе коленвал будет прокручиваться рывками, и расстыкованная цепь будет слетать со звездочек распредвалов.
Далее проверка: Проворачиваем КВ до ВМТ такта сжатия 1 цилиндра: метка на нижней крышке двигателя смотрит на 0/Т на шкиве КВ, кулачки распредвалов 1 цилиндра расположены вверх и друг к другу. Теперь берем стержень диаметром 4мм (сверло, например), и вставляем в отверстие на звездочке впускного распредвала. Отверстие должно находиться у верхнего края ГБЦ. Аккуратно докручиваем КВ по часовой стрелке, пока стержень не ляжет на плоскость ГБЦ. Теперь смотрим вниз, насколько ушла метка 0/Т. Сверяемся с таблицей, почерпнутой в архиве:
0-3 град. : состояние почти нового мотора
3-5 град. : заменить цепь
5-9 град. : заменить цепь, звезды, башмаки, натяжитель, короче, все, что с этим связано

(Конкретно в моем случае метка ушла на 4,5 град. 230 тык пробега.)

Снимаем натяжитель цепи. Не забываем сразу разобрать его и перезарядить на минимальное выступание поршня. Дело в том, что поршень натяжителя не имеет обратного хода, и, если вкрутить его, не перезарядив, цепь будет перетянута.
Расстыковываем старую цепь. Удобно делать это посередине между валами, сняв верхний успокоитель. Не забыть при этом застелить ветошью все пространство вокруг цепи, чтобы ничего туда не уронить. В продаже есть приспособления для расстыковки/стыковки цепи. Т.к. размер цепи стандартный, волговские/жигулевские приспособления вполне подойдут. Если нет, можно спилить звено напильником. Цепляем новую цепь за старую. В моем комплекте было 2 звена. Одно я использовал для проворота цепи. Боковая пластина садится с натягом. Наживляем ее на штифты при помощи широких пассатижей. Допрессовываем приспособлением или ручными тисками. Заклепывать не надо. Пластина сидит с натягом, и за 1 оборот никуда не денется. Теперь свешиваем новую цепь по левому крылу (накрытому чистой ветошью, ессно). Просим помощника тянуть вверх конец старой цепи. Прижимаем левой ладонью новую цепь к звездочке выпускного распредвала (сильно), а правой потихоньку крутим коленвал. Крутим до тех пор, пока на звездочке выпускного распредвала не останется где-то 3-4 звена новой цепи. При этом старая цепь должна полностью выйти, и показаться конец новой. Отцепляем старую цепь, берем новое звено, соединяем новую цепь на звездочке. Наживляем боковую пластину. Проверяем метки. Если цепь не перескакивала во время проворота, и изначально метки стояли правильно, все должно быть ОК. Если же по каким-либо причинам, метки не совпадают, опять расстыковываем цепь, выставляем распредвалы за грани позади 5 цилиндра. Возможно, придется снимать переднюю крышку двигателя.
Теперь новое звено нужно заклепать. Самый простой способ: приставить кувалду в качестве наковальни, а с другой стороны постучать по торцам штифтов маленьким молоточком. Удары должны быть умеренной силы, но много. Если есть желание повторить заводскую форму клепки, берем выколотку, делаем на ее торце распил в форме буквы V,и заклепываем через нее. Наковальню при этом держит помощник. Ставим верхний успокоитель. Вкручиваем натяжитель цепи. Момент затяжки для корпуса — 80 НМ. Для пробки с пружинкой — 40 НМ. Еще раз проверяем метки. Вкручиваем свечи (25 НМ). Сделать это лучше сейчас, чтобы не уронить чего в двигатель при установке клапанной крышки. Чистим/обезжириваем канавки для прокладок в клапанной крышке. Кладем туда новые прокладки (у меня за 50 тык прокладка успела подзадубеть). Очищаем/обезжириваем поверхность на ГБЦ. Не забываем про резиновые заглушки в форме полукруга на задней стенке ГБЦ. Устанавливаем крышку. Следим при этом, чтобы не выпали кольцевые прокладки свечных колодцев. Теперь затягиваем болты крышки моментом 9 НМ. Протянуть необходимо несколько раз по кругу, т.к. когда затягивается один болт, крышка усаживается, и другие болты ослабляются.
Теперь ставим/натягиваем/прикручиваем все, что осталось в коробках со снятыми деталями.
У меня получился следующий результат: со старой цепью несовпадение меток составляло 4,5 град. С новой — 2 град. Эти 2 градуса, возможно, от износа башмаков/звезд, или просто заводской допуск.

Читайте также:  Установка ресивера двигатель приора

источник

Метки ГРМ 104 мотор ПОМОГИТЕ!

#1 ОФФЛАЙН Marsellos

  • Пользователи
  • Cообщений: 76
    • Город: Ижевск
    • Автомобиль:
      W124 E320 1993 AT Sportline

    Мой гараж

    Как выставить метки ГРМ на 104 моторе? 124

    W124 E320 1994 г.в. АТ — Продан случайно

    W124 E3201993 г.в. AT Sportline — Все по новой

    #2 ОФФЛАЙН Marsellos

  • Пользователи
  • Cообщений: 76
    • Город: Ижевск
    • Автомобиль:
      W124 E320 1993 AT Sportline

    Мой гараж

    Если так же как на 102, то я нашел) по 104 ничего не могу найти

    W124 E320 1994 г.в. АТ — Продан случайно

    W124 E3201993 г.в. AT Sportline — Все по новой

    #3 ОФФЛАЙН Infra-Red

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 518
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль:
      E280 ’94, Е320 ’95, S320 ’98

    Мой гараж

    Как выставить метки ГРМ на 104 моторе? 124

    На шкиве ОТ, на шестернях валов отверстия должны лежать на плоскости клапанной крышки в разные стороны, можно использовать подходящее сверло. Тем до фига было.

    Сообщение отредактировал Infra-Red: 23 Март 2015 — 09:59

    (812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
    W124 E280 ’94 — АКПП, кондей, кожа, рожа.
    W124 E320 ’95 — Бандюк. Просто бандюк.
    W140 S320 ’98 — Мечты должны сбываться.

    В продаже двигатель М104.992 — 3,2 л — НЕДОРОГО! Жать сюда.

    #4 ОФФЛАЙН Marsellos

  • Пользователи
  • Cообщений: 76
    • Город: Ижевск
    • Автомобиль:
      W124 E320 1993 AT Sportline

    Мой гараж

    На шкиве ОТ, на шестернях валов отверстия должны лежать на плоскости клапанной крышки в разные стороны, можно использовать подходящее сверло. Тем до фига было.

    W124 E320 1994 г.в. АТ — Продан случайно

    W124 E3201993 г.в. AT Sportline — Все по новой

    #5 ОФФЛАЙН MAD3X

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 776
    • Город: Москва, КрылАДское
    • Автомобиль:
      X164, W124C

    X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
    W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г — Продан
    C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
    W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г — Продан

    #6 ОФФЛАЙН Infra-Red

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 518
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль:
      E280 ’94, Е320 ’95, S320 ’98

    Мой гараж

    получается так же как на 102 ?

    Из различий как минимум то, что у 104 два распредвала.

    (812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
    W124 E280 ’94 — АКПП, кондей, кожа, рожа.
    W124 E320 ’95 — Бандюк. Просто бандюк.
    W140 S320 ’98 — Мечты должны сбываться.

    В продаже двигатель М104.992 — 3,2 л — НЕДОРОГО! Жать сюда.

    #7 ОФФЛАЙН Marsellos

  • Пользователи
  • Cообщений: 76
    • Город: Ижевск
    • Автомобиль:
      W124 E320 1993 AT Sportline

    Мой гараж

    Спасибо! Можно закрыть/удалить/уничножить)

    W124 E320 1994 г.в. АТ — Продан случайно

    W124 E3201993 г.в. AT Sportline — Все по новой

    #8 ОФФЛАЙН Veles911

  • Пользователи
  • Cообщений: 121
    • Город: Г. Москва
    • Автомобиль:
      W208 430, 2001

    При прокручевании коленвала от руки метки должны сбиться?!

    #9 ОФФЛАЙН qwertyz

    Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей Задунайский

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 5 272
    • Город: Новосибирск
    • Автомобиль:
      W124 300E 4matic

    При прокручевании коленвала от руки метки должны сбиться?!

    Ремонт K-, KE-Jetronic , чистка гидроблоков АКПП 3..5 серий , замена агрегатов и жидкостей .
    Toyota Highlander — 2010-.

    W124 300E 4MATIC АКПП 09.87 2008-.
    W126 300SE АКПП 1990 2011-.

    #10 ОФФЛАЙН Veles911

  • Пользователи
  • Cообщений: 121
    • Город: Г. Москва
    • Автомобиль:
      W208 430, 2001

    нет . Если поставил колено на 0Т , шестерню впускного распредвала предварительно провернул до конца по часовой стрелке в положение запаздывания вала относительно шестерни , воткнул фиксаторы-сверлышки в передние крышки распредвалов и всё стрельнуло , далее натяжитель . После прокручивания за шкив КВ на любое четное количество оборотов метки должны возвращаться на свои места на КВ и на распредах .

    qwertyz, могу ли я попросить вас перейти http://www.oldmerin. p;#entry2143956
    нуждаюсь в вас)))

    #11 ОФФЛАЙН den33666

  • Начинающий
  • Cообщений: 25
    • Автомобиль:
      E124

    источник

    Добавить комментарий

    Adblock
    detector