Меню Рубрики

Двигатель 1nz установка меток

Установка цепи привода ГРМ 1NZ-FE и 2NZ-FE

1. Установите цепь привода ГРМ и звездочку коленчатого вала.

а) Установите коленчатый вал на 40-140° после ВМТ, а зубья звездо­чек впускного и выпускного валов с установочными метками на 20° по­сле ВМТ. Затем верните коленчатый вал в положение 20° после ВМТ.

б) Установите успокоитель цепи привода ГРМ и заверните два болта его крепления.

Момент затяжки.…………………….9 Нм

в) Совместите метки цепи (желтые звенья) с установочными метками звездочек распределительного вала и с меткой звездочки коленчатого вала. Установите цепь (см. рисунок).

1 – установочная метка, 2 – звено с меткой.

Примечание :
для предотвращения поворота распределительного вала выпускных клапанов назад удержи­вайте его ключом.

г) Установите направляющую натяжителя цепи привода ГРМ.

а) Нажмите на плунжер натяжителя,

б) Когда стопорная пластина опус­тится, установите стержень диамет­ром 2,5 мм в ее отверстие.

в) Установите натяжитель и завер­ните два болта.

Момент затяжки.…………………..9 Нм

г) Извлеките стержень из натяжителя.

д) Убедитесь, что есть натяжение между звездочками привода впуск­ного и выпускного распределитель­ных валов.

3. Установите крышку цепи привода ГРМ и насос охлаждающей жидкости.

а) Удалите старый герметик. Будьте внимательны, не капните маслом на контактную поверхность крышки це­пи, головки блока цилиндров и бло­ка цилиндров.

– Используя лезвие и скребок, уда­лите старый герметик с контактных поверхностей и из канавок под герметик.

– Используя безосадочный раство­ритель, очистите контактные по­верхности.

б) Нанесите валик герметика тол­щиной 4-5 мм на крышку цепи при­вода ГРМ, как показано на рисунке.

Примечание :
детали должны быть собраны в течение времени, указан­ного в инструкции по применению герметика. В противном случае гер­метик должен быть удален и нанесен заново.

в) Нанесите герметик в четыре мес­та, показанные на рисунке.

Примечание :
детали должны быть собраны в течение времени, указан­ного в инструкции по применению герметика. В противном случае гер-метикдолжен быть удален и нанесен заново.

г) Установите два новых кольцевых уплотнения на блок цилиндров и картер.

д) Установите крышку цепи привода ГРМ, новое кольцевое уплотнение и насос охлаждающей жидкости, за­вернув 16 болтов и три гайки. Рав­номерно в несколько приемов затя­ните болты и гайки.

Момент затяжки:

Примечание :
кронштейн опоры дви­гателя и насос охлаждающей жидко­сти должны быть установлены в течение 15 минут после установки крышки цепи.

4. Установите правый кронштейн опо­ры двигателя.

а) Нанесите герметик на резьбу болта.

Примечание :
не наносите герметик на 2-3 витка резьбы на конце болта.

б) Установите кронштейн правой опоры двигателя и заверните 4 бол­та его крепления.

Момент затяжки………………….55 Нм

5. Установите датчик положения ко­ленчатого вала.

Момент затяжки:

6. Установите клапан системы VVT.

Момент затяжки.…………………….8 Нм

7. Установите шкив коленчатого вала.

а) Очистите внутреннюю часть шки­ва коленчатого вала.

б) Установите штифт на коленчатый вал.

в) Совместите отверстие на шкиве со штифтом и установите шкив.

г) С помощью спецприспособления заверните болт шкива.

Момент затяжки………………….128 Нм

8. Установите крышку головки блока

а) Удалите старый герметик.

б) Нанесите герметик в места, пока­занные на рисунке.

в) Установите прокладку на крышку головки блока цилиндров.

Примечание : детали должны быть собраны в течение времени, указан­ного в инструкции по применению герметика. В противном случае гер­метик должен быть удален и нанесен заново.

г) установите крышку головки блока цилиндров, кронштейн троса и две шайбы. Заверните семь болтов и две гайки равномерно в несколько проходов в порядке, показанном на рисунке.

Читайте также:  Установка опор двигателя пассат б5

Момент затяжки.………………….10 Нм

д) Подсоедините два шланга систе­мы принудительной вентиляции картера.

е) Установите катушки зажигания (см. главу “Система зажигания”).

9. Установите амортизатор правой опоры.

а) Установите амортизатор правой опоры и заверните пять ботов и гай­ку его крепления.

Момент затяжки:

б) Установите трубку и заверните болт ее крепления.

10. Установите насос гидроусилителя рулевого управления.

11. Установите генератор и ремень привода генератора.

12. Установите правую нижнюю защи­ту двигателя.

13. Установите правое переднее колесо.

14. Залейте в систему охлаждения ох­лаждающую жидкость.

15. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жид­кости.


tech doc corolla 2000-06

источник

Прошу помощи! 1NZ после замены цепи не заводится!

Опции темы
Поиск по теме

Прошу помощи! 1NZ после замены цепи не заводится!

Прошу срочной помощи, совета, инструкции, указаний к действию, т.к. машина стоит в чужом гараже, деньга капает, а вывезти ее оттуда нет никакой возможности. Только своим ходом она оттуда уедет!

Ситуация такая. Имеем Филдер 2004 г.в., рестайлинговый. Дрыгатель 1NZ-FE с гремящей, стрекотящей цепью. Решено было ее заменить.

Из документации под рукой был только отчет о замене на 1ZZ. Думали, что сделаем по нему. Но! Когда сняли боковую крышку, увидели, что муфта VVT-i стоит совсем не так как на рисунках. На ней же 2 метки под 90 градусов друг к другу. В общем повернули муфту против часовой стрелки и ВУАЛЯ метки сошлись. (повернули муфту без всякой задней мысли, т.к. работа двигателя была странной, при заводке трещал 1-2 секунды, иногда слышался звук стучащих пальцев. В общем все беды свалили тогда на эту муфту.)

Далее собрали все хозяйство. Заводим – не заводится (кто бы сомневался). Смотрим на свечки – искры нет. При открытии дросселя слышны хлопки во впускной коллектор. Видимо это как раз из-за поворота муфты.

Разбираем заново, но уже имея под рукой букварь по 1NZ-FE. В нем написано примерно следующее. Повернуть коленвал от ВМТ на 40-140 градусов. Повернуть выпускной и впускной распредвалы на 20 грудусов. Выставить цепь по меткам. Надеть успокоитель, натяжитель. Собрать все обратно.

Что собственно мы и сделали, т.е. вернули муфту VVT-i в то положение, в котором она была изначально. Повернули распредвалы на 20 градусов. Прикинули цепь и подогнали коленвал под нижнюю метку на цепи. Одели успокоитель, натяжитель. В 5ый раз собрали все это на герметик, навесили помпу, генератор, начали заводить. Не заводится. Что на нах?

Искра на этот раз есть, бензин поступает. Думали, может пока чистили свечные колодцы попали очистителем в поршневую и там маслицо разъело, пропала компрессия? Капнули маслица туда. Погоняли стартером. Ничего не происходит.
Опять же при открытом дросселе слышится выхлоп во впуск. Что за шайтан. Распредвалы стоят также как и были. Все делали по инструкции к 1NZ.

Уже третий день ломаем голову. Гараж заняли. Деньга капает. Сплошные расстройства.

Руки вроде растут откуда надо. Но образования в области системы зажигания видимо не хватает. Прошу помощи!

Как выставить все правильно с нуля? Как должны стоять распредвалы при ВМТ 1 цилиндра. Ошибаться больше не хочется. Т.к. разбирать-собирать уже надоело!

Дайте дельные советы! Или ссылки! Заранее благодарю!

Читайте также:  Установка ремня грм двигателя rd28

источник

Замена цепи 1NZ-FE

Опции темы
Поиск по теме

Замена цепи 1NZ-FE

В сервисе за замену цепи в двигателе 1NZ-FE (1,5 л.) и, соответственно, успокоителя, натяжителя и т.д. запросили 7тыс. руб. и три дня работы. Объясняют это необходимостью снимать весь двигатель для аккуратной замены, ибо в противном случае обязательно всё будет протекать.

Есть большие сомнения на эту тему. Это развод или реальная цена и сроки.

_____________
Corolla 1NZE121, 2000г.

Да ну, развод какой то.
Многие меняли цепь только со сьемом лобовины, двигатель остается наместе. Да и какой там 3 дня . 😉

Меня так же пытались развести на смену цепи+все приблуды т.к. шум очень чОткий был. Цена 6500.
В итоге сменил помпу и «цепь» сразу перестала шуметь. Вот такая вот экономия получилась.

Замена цепи напрашивается по пробегу (>150тыс.км.). в разных местах читал про саму процедуру смены, но первый раз слышу про то, что необходимо снимать весь двигатель. Вообще цепь собственно не шумит, но как любой расходник должна быть заменена.

В другом СТО раньше предлагали за всю процедуру 1200р и максимум день работы.

____________________
Corolla 1NZE121, 2000г.

Да цепок выхаживает за 200 т.км, мой прошел 120 ( когда покупал было 104т.км) сколько смотано незнаю, неделю назад мерял цепь — как новая.

каким образом замерялась цепь?

Снял натяжитель, снял звёздочку, снял впускной распредвал с ввт (собственно лез ввт). Цепь в руках, отсчитал 16 звеньев, натянул (лутьше в двоём цепь мерять ) штангелем померял. Сравнил с букварём.
Усе.

угу, всё очень просто. практически также как велосипедная цепь 😉

самое сложное- выставить метки!

обс. а пачему? 🙂
Перед разборкой выставляем все по меткам, колено на 0, распредвалы -метка метка, на выпускном 2 метки нуна та которая с М.
Все что надо сдергиваем, меряем и ставим.
Цепляем цепь начиная с впускного. Сперва глядим наместе ли метка КВ (точно) потом натягиваем цепок. ту сторону где успокоитель, чтоб провисания цепи небыло и тулим впускной вал но так чтоб метка была горизонтально плосткости двигателя а если есть маркеры желтые на цепке, то тупо совмещаем маркер и метку на ввт шестерни.
Ага совместили, так как выпускной распредвал мы неснимали то берём в руку звездочку, примерно совмещаем по меткам с меткой ввт и одеваем цепь, если немного звездочка неналазит на штифт, ключем на 24 проворачиваем вал по часовой стрелке на несколько градусов (он немного пружинит) звезду нацепили вал бросили, вал метнулся назад и нарянул цепь, заодно и метка с желтым маркером совместилась. Проверили что КВ наместе, метки ВРВ и ВЫПРВ совместились. Прокрутили КВ 2 раза- метки совпали. Внедряем натяжитель.

вот как раз самое простое — выставить метки !

источник

Toyota Corolla Runx 4wd — ☀😎😎 › Бортжурнал › Замена ГРМ

Одометр медленно ползёт к цифре 200 и, просматривая на днях своё видео трёхлетней давности, задумался… Тут ещё местных клубней охватила «эпидемия» замены ГРМ, ну и я «заразился» )))

Пошерстив инфу, кто и какие комплекты ставит, остановил выбор на — ZUIKO

Известная фирма и несмотря на то, что находятся ярые противники неоригинала, скажу так. На сегодняшний день, мне не попался ни один отрицательный отзыв, чтобы цепь от ZUIKO у кого то порвалась… (на мой век точно хватит). Берите запчасти у проверенных поставщиков, смотрите на упаковку и будет вам счастье. Конечно, если вы только что купили авто и планируете проездить на нём всю жизнь 3-5 лет, дело ваше… ИМХО, уж лучше добавить столько же, сколько вы потратите на оригинальный комплект ГРМ и купить контрактный двигатель, с подтверждённым малым пробегом… Закроем холивар и перейдём к делу.

Читайте также:  Установка двигателя mazda 626

На выходных выдался жаркий денёк. Загнал Ранкса к тестю во двор частного дома и приступил.

Не буду «изобретать велосипед» и сразу дам ссылку на полный, пошаговый отчёт в картинках — ТЫЦ.

1)Ослабляем гайки правого переднего колеса
2)Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо, ставим авто на чурки, домкрат в сторону
3)Снимаем пластиковый защитный кожух, закрывающий шкив коленвала
4)»Срываем» болт шкива при помощи трубы, чиркая стартером (гуглим как это делается)
5)Сливаем антифриз в тару
6)Откручиваем скобу генератора и сам генератор убираем в сторону (фишки отключать необязательно)
7)Снимаем шкив (не потеряйте шпонку) и ремни
8)Откручиваем помпу (сольётся грамм 100 антифриза)
9)Отверстие помпы затыкаем хозяйским куском медицинской ваты
10)Подложив под крепление компрессора деревянный брусок, домкратим двигатель
11)Откручиваем подушку, сначала серые болты.
12)Подушку корячим в сторону (не вынимая), откручиваем крепление подушки (чёрные болты)
13)Вытаскиваем крепление подушки и саму подушку
14)Снимаем катушки, выкручиваем свечи, снимаем клапанную крышку
15)Домкратом приопускаем двигатель, снова польётся антифриз (важная херня!)
16)Затыкаем новым куском ваты отверстие помпы и чуть приподнимаем двигатель
17)Матерясь откручиваем туеву гору болтов лобовины (верхний болт ГУРа необязательно)
18)Аккуратно вынимаем лобовину, можно покрутить над КК, чтобы слить остатки из маслонасоса
19)Вкручиваем снятый болт шкива и крутим по часовой, пока метки на муфте, выпускной звезде и коленвале не встанут по феншую.
20)Резким движением против часовой, откручиваем болт шкива
21)Откручиваем и снимаем натяжитель, успокоитель, направляющую и саму цепь. Ещё раз убедитесь, что метки на своих местах!
22)Проводим ревизию цепи, вывешивая обе на отвёртке или делая эрекционный тест по Якутски
23)Одеваем новую цепь по меткам! Ключом на 24 децл подкручиваем впускной или выпускной валы, чтобы совместить с меткой на коленвале!
24)Одеваем успокоитель, потом башмак, совместно с натяжителем
25)Убираем стопорное кольцо натяжителя и руками чуть тянем башмак на себя (натяжитель щёлкнет ещё разок)
26)Ныряем вниз и убеждаемся, что метка на коленвале (точка) совпадает с оранжевой меткой цепи
27)Проверяем соответствие меток на муфте, звезде выпуска и коленвале дважды! Ошибётесь на зуб и будете по новой разбирать!
28)Зачищаем поверхность ответной части и лобовины от старого герметика
29)Наносим специальный герметик (ABRO серый) на лобовину
30)Вставляем резиновые прокладки помпы и колец (можно обойтись герметиком)
31)Выставляем в лобовине ответные пазы масляного насоса также, как на двигателе
32)Выжидаем 10-15 минут и аккуратно ставим лобовину на место (лучше вдвоём)
33)Собираем в обратной последовательности
34)Заливаем антифриз

Совет: если антифриз новый и его не удалось слить чистым в тару (например попал мусор). Берём фильтр-сетку для процеживания краски или кухонную мелкопористую губку или женские колготки. Вставляем «это дело» в воронку и заливаем антифриз обратно в радиатор. Так мы избавляемся от соринок в системе охлаждения , что блеать важно ! Конечно, если антифриз давно не менялся, лучше залить новый (не забудьте слить остатки из блока и печки!).

источник