Меню Рубрики

Двигатель 1zr установка цепи

Toyota Corolla ZR-FE 1.6 124 › Бортжурнал › Замена цепи грм Тойота Королла(АУРИС) Е150 1.6 VVTi 124 л.с. 2008 г.

Всем привет. В общем решил поменять цепь после покупки авто, был немного шелестящий звук на холостых. Скидывание ремня генератора немного уменьшило звук, но все равно он остался.
На холодную после ночной стоянки после заводки был тарахтящий звук примерно секунду, потом все ок.

Пробег около 140 тыс.км, предыдущий хозяин покупал авто новым, обслуживался только у официалов, отметки в сервисной все есть. Пробег вроде не большой, а состояние цепи под вопросом. В интернете много инфы по этому поводу.
У кого то есть проблемы к этому пробегу, а у кого то и к 300 тыс.км. нету проблем.
Многие начинают с самого простого: замена натяжителя цепи. Тут 50 на 50, кому то помогло, кому то нет. В общем решил пойти по сложному пути, заменить все комплектом и забыть об этой проблеме.
Работу всю делал сам, в первый раз. На все про все ушло 12 часов. Запчасти все оригинал, кроме цепи ГРМ(фирма DID) и цепи масляного насоса(DID).

Также по ходу заменил помпу(AISIN) на модернизированную, хотя такая уже стояла(менялась по гарантии на 45 тыс.км. вместе с болтами) и немного шумела.

Шкив генератора(INA), масло, антифриз и фильтра.

И так, поехали. Кратко о процессе замены, более подробно расписывать не буду, есть в мануале. Снимаем клапанную крышку, выкручиваем свечи, генератор, правую опору двигателя, сливаем антифриз(на радиаторе есть сливной кран), масло, снимаем помпу, шкив коленвала(откручивал гайковертом), откручиваем и снимаем натяжитель цепи, корпус масляного фильтра, отсоединяем два патрубка от термостата(совсем не удобно, но коллектор впускной не снимал)

Откручиваем боковую крышку цепи грм.

Теперь самое интересное, снимаем цепь и сравниваем с новой. Тут я немного был удивлен, длина новой и старой цепи одинаковая, т.е. старая совсем не растянута. Фото не делал. НО, боковое провисание было больше, чем у новой. Я так думаю, что замена только одного натяжителя, могла бы решить проблему с грохотом при запуске и шумом на холостых. Старый натяжитель был выдвинут на совсем чуть чуть.

Но раз уж все разобрано, запчасти все есть, решаю менять все.
Ставлю новые звезды(коленвала и масляного насоса), фазорегуляторы не менял, устанавливаю новые успокоители, цепи, все по меткам.

Успокоитель натяжителя цепи зацепил проволочкой, чтобы натянут был. Далее чистим боковую крышку от старого герметика(на двигателе тоже чистим), наносим новый герметик(использовал серый Victor Reinz), устанавливаем и закручиваем крышку. В крышке есть 3 уплотнительных кольца, я купил их, но они почему то не подошли, поэтому не менял. Устанавливаем новый натяжитель с новой прокладкой(во взведенном состоянии с зацепленным крючком). Теперь нужно чтобы сработал натяжитель и натянул цепь. По мануалу сказано прокрутить коленвал
против часовой стрелки, чтобы отщелкнулся крючок. Я так не делал, взял сразу длинную отверку и вручную сдвинул крючок. Снимаем проволочку, которую цепляли к успокоителю. Далее крутим коленвал по часовой стрелке, слушаем щелчки(это выдвигается шток натяжителя и натягивает цепь). Щелчков натяжителя я не слышал, но был щелчок громкий на один оборот коленвала, сколько не крутил, он так не пропал, хотя цепь натянута уже была.
Далее собираем все обратной последовательности.

Новое масло и новый антифриз(toyota красный) заливал на следующий день, чтобы герметик нормально высох. Антифриза вошло около 5 литров. С блока не сливал. Прокладку клапанной крышки не менял, многие пишут что она многоразовая. Мне не повезло, после ремонта немного начала сопливить, не критично. Поменяю в следующий раз.
Теперь самый волнительный момент. Заводим и со спокойной душой слушаем работу двигателя.
Посторонние звуки все пропали, при заводке на холодную грохота нет.
Запчасти, которые устанавливались:
1. Цепь ГРМ(DID Daido Kogyo co., LTD) 05FK SDH 140 LE — 51$
2. Цепь масляного насоса(DID) 215FDDHA52LE — 15$
3. Звезда коленвала TOYOTA 1352137011 — 8$
4. Звезда масляного насоса TOYOTA 1351937010 — 4$
5. Натяжитель цепи грм TOYOTA 1354037030 — 20$
6. Прокладка натяжителя цепи TOYOTA 1355237010 — 2$
7. Успокоитель верхний TOYOTA 1356237010 — 17$
8. Успокоитель TOYOTA 1355937050 — 18$
9. Успокоитель TOYOTA 1356137050 — 34$
10. Успокоитель цепи масляного насоса TOYOTA 1354937010 — 6$
11. Помпа AISIN WPT-140(В оригинальной упаковке идет именно эта помпа) — 45$
12. Антифриз 5л. TOYOTA 0888980014 красный концентрат — 35$
13. Дистилированная вода — 2$
13. Шкив генератора INA 535020810 — 45$ (в упаковке лежал Litens)
14. Масла titan 5w-30 25$
Фильтра остались от предыдущего владельца
Итого запчасти: 327$
Запчасти покупались со скидкой, поэтому цена от рыночной может отличаться.
Спасибо за внимание, всем полных баков и удачи на дорогах.

источник

Замена цепи грм на Тойота Королла 1zr fe: советы экспертов

Цепь ГРМ в Toyota Corolla 120 и 150 является очень надежной деталью: ее ресурс составляет 200 тысяч километров. Некоторые считают, что цепь никогда не нужно менять, и оказываются неправы. С огромными пробегами эта деталь растягивается и изнашивается, что может привести к серьезным последствиям.

Признаки изношенности детали

Есть несколько симптомов, по которым определяется, нужно ли менять цепь:

  1. Она гремит при работе двигателя.
  2. Скребется о стенки крышки.
  3. Видно, что сильно провисает

Рекомендуется не экономить на этой запчасти и выбирать только оригинальную, потому что она влияет на целостность двигателя и меняется один раз в 200 тысяч километров. Лучше потратить деньги лет в пять один раз и быть уверенным, что клапаны мотора будут в порядке.

Цепь гораздо надежнее ремня ГРМ и работает в разы дольше, но у каждой медали есть другая сторона: менять ее гораздо сложнее и дороже. Для тех, кто хочет ее заменить самостоятельно, ниже приведена подробная инструкция.

Как менять цепь ГРМ на Corolla 150

Для замены цепи ГРМ в двигателе Короллы 1ZR FE необходимо поменять: звездочки, натяжители, успокоители. Можно сразу приобрести ремкомплект, в котором все это имеется.

Важно знать! Если не менять комплект целиком, то новая цепь очень быстро может выйти из строя.

На Тойоте для замены необходимо снять навесное оборудование с двигателя:

  1. Верхнюю крышку.
  2. Боковую крышку.
  3. Ремень (за боковой крышкой).

Первым делом для замены цепи ГРМ на Тойота Королла 1.6 2008 и других годов выпуска необходимо снять переднее правое колесо, за ним будет резиновая защита, которую можно отодвинуть, как на фото:

После того как защита отодвинута, на моторе будет видна крышка, с которой нужно открутить болты, после чего ее снять. После ее демонтажа будет видна цепочка:

Важно! Цепочку ГРМ необходимо ставить по меткам, как на фото, приведенном ниже. На ней самой имеются звенья, цвет которых отличается от остальных. В разных комплектах эти цвета разные, в нашем случае два звена просто темнее. Метка, обозначенная красной стрелкой, должна стоять строго между двумя звеньями, различающимися по цвету.

В 1 ZR FE на левой звездочке газораспределительного механизма будет метка, которая должна попасть в середину звена, которое будет отличаться по цвету, как на фото.

Читайте также:  Установка тнвд на 645 двигатель

Теперь надеваем цепочку снизу, через окно, с которого мы сняли защиту. Визуально будет видно, что она расслаблена, но так и нужно. Потом ее взведет в нужное положение натяжитель, замену которого произведем следующим действием.

Гидронатяжитель находится в боковой крышке, которую мы сняли. Выкручиваем его оттуда и вкручиваем новый. Необходимо, чтобы он был во взведенном положении.

Следующим действием следует прокрутить коленвал по часовой стрелке на пару оборотов. После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку.

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Процесс снятия и установки цепи ГРМ

Для того, чтобы заменить цепь на Тойоте Королла, Вам необходимо приобрести следующие комплектующие:

  • саму цепь ГРМ;
  • гидронатяжитель цепи;
  • башмак;
  • приводной ремень.

Не спешите для замены цепи обращаться к специалистам на станцию технического обслуживания. Вы попросту заплатите деньги за работу, которую в силах можете сделать сами. Хотя это трудоемкий и требующий большого внимания процесс, он все же под силу автолюбителю.

Замену цепи газораспределительного механизма Тойота Королла можно произвести самому без помощи специалистов СТО. Но нужно понимать, что если Вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться за помощью к специалистам.

Руководство по снятию цепи ГРМ

Снимаем клапанную крышку. Здесь хотелось бы заметить, что прокладка, которая расположена под клапанной крышкой, многоразового использования и ее не стоит выбрасывать, так как можно использовать еще раз.

  • Зафиксировав автомобиль в неподвижном состоянии при помощи домкрата или других грузоподъемных механизмов, снимаем переднее правое колесо и защиту (подкрыльник), которая расположена в арке колеса.
  • После этого мы получаем доступ к шкиву на коленчатом вале. Получив доступ к шкиву, домкратим двигатель и снимаем опору для получения доступа к ремню.

  • Отпускаем натяжку ремня и аккуратно снимаем его. (Ремень в Тойоте Королла выполняет множество функций. С его помощью передается крутящий момент на генератор, гидроусилитель руля, кондиционер).
  • Сняв ремень, стопорим шкив коленчатого вала при помощи заклинивания маховика. Откручиваем болт на шкиве коленчатого вала и снимаем его со шпонки.
  • Выполнив эти операции, снимаем генератор и насос гидроусилителя руля, чтобы получить доступ к боковой крышке и открутить её.

    Сливаем антифриз, снимаем гидронатяжитель и башмак.

  • Для того, чтобы снять цепь, нам необходимо выдвинуть нижнюю звездочку, она без проблем двигается по коленчатому валу на расстоянии 10-12 мм, потом снимаем саму цепь.
  • После снятия цепи необходимо все тщательно очистить от загрязнения при помощи сжатого воздуха и приступить к установке новой цепи.
  • Руководство по установке цепи ГРМ

    1. В начале сборки выставляем метки на шкивах распределительных валов и коленчатом вале. Это очень важно для нормальной работы автомобиля.
    2. Теперь приступаем к установке цепи. Устанавливаем цепь сначала сверху, а потом снизу.

    Перед тем как замена цепи на Тойоте Королла будет окончена, следует сделать ее натяжение, для этого взводим натяжитель цепи с помощью крюка и ставим его на свое место, затянув крепежные болты. Лишь после этого убираем крюк. Благодаря этой процедуре шток занимает свое место и цепь натягивается.

  • После установки цепи устанавливаем боковую крышку и закручиваем ее.
  • Вся последующая сборка проводится в точности наоборот.


    Заключение

    Ходит много споров, что лучше: цепь или ремень. Первый вариант в разы надежнее, а второй гораздо проще менять. Если у вас нет уверенности в том, что вы сможете произвести замену самостоятельно, то лучше не браться за это дело и оставить его хорошему специалисту. Из-за неправильной установки цепи может сломаться двигатель. Помимо этого, из всего ассортимента деталей необходимо выбрать только оригинальную, которая проработает в разы больше.

    источник

    Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма Toyota Corolla

    Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», удлинитель, вороток, отвёртка с плоским лезвием.
    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    3. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма.

    5. и снимите успокоитель цепи привода газораспределительного механизма.

    6. Снимите башмак натяжителя цепи привода газораспределительного механизма.

    8. и снимите верхний успокоитель цепи.

    9. Выведите из зацепления цепь привода газораспределительного механизма с ведущей звездочкой цепи привода газораспределительного механизма.

    10. Снимите цепь привода газораспределительного механизма.

    Для установки цепи привода газораспределительного механизма выполните следующее.

    1. Наденьте цепь на ведущую звездочку цепи привода газораспределительного механизма, совместив промаркированное звено Б с установочной меткой на коленчатом валу А.
    Проверните валы.

    2. Наденьте цепь на звездочки распределительных валов, совместив промаркированные звенья цепи с метками на муфтах системы изменения фаз газораспределения.

    ПРИМЕЧАНИЕ.
    Для того чтобы совместить промаркированные звенья цепи с метками на звездочках проверните гаечным ключом валы по часовой стрелке за шестигранные участки.

    3. Установите детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

    перед установкой гидронатяжителя цепи поднимите храповик натяжителя

    и зацепите крюк за штифт.
    4. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительных валов. Если метки не совпадают, повторите установку цепи.

    источник

    Замена цепи ГРМ Тойота Королла, Снятие маховика, крышки ГРМ, прокладок, сальников, Замена маслосъемных колпачков

    Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием.

    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    3. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма

    5. . и снимите успокоитель цепи привода газораспределительного механизма.

    6. Снимите башмак натяжителя цепи привода газораспределительного механизма.

    8. . и снимите верхний успокоитель цепи

    9. Выведите из зацепления цепь привода газораспределительного механизма с ведущей звездочкой цепи привода газораспределительного механизма.

    10. Снимите цепь привода газораспределительного механизма.

    Для установки Цепи ГРМ выполните

    1. Наденьте цепь на ведущую звездочку цепи привода газораспределительного механизма, совместив промаркированное звено Б с установочной меткой на коленчатом валу А.

    2. Наденьте цепь на звездочки распределительных валов, совместив промаркированные звенья цепи с метками на муфтах системы изменения фаз газораспределения.

    Для того чтобы совместить промаркированные звенья цепи с метками на звездочках проверните гаечным ключом валы по часовой стрелке за шестигранные участки.

    3. Установите детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

    перед установкой гидронатяжителя цепи поднимите храповик натяжителя до упора утопите плунжер.

    4. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительных валов. Если метки не совпадают, повторите установку цепи.

    СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КРЫШКИ ЦЕПИ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

    Вам потребуются: торцовые головки «на 12», «на 14», отвертка, приспособление для фиксации маховика.

    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    4. . и снимите кронштейн крепления правой опоры к двигателю.

    5. Снимите выпускной коллектор

    7. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

    8. Удерживая шкив коленчатого вала от проворачивания специальным приспособлением, выверните болт крепления шкива и снимите шкив с коленчатого вала с помощью съемника.

    10. Выверните четыре болта крепления кронштейна масляного фильтра.

    Читайте также:  Двигатель змз 406 карбюратор установка зажигания

    14. Выверните шестнадцать болтов крепления крышки к блоку цилиндров в указанном порядке.

    16 Удалите остатки старого герметика с привалочных поверхностей.

    17. Нанесите на привалочные поверхности крышки высокотемпературный прокладочный герметик.

    18. Установите детали в порядке, обратном снятию.

    Вам потребуются: торцовая головка «на 17», отвертка.

    1. Снимите коробку передач и сцепление

    Процесс снятия и установки маховика показан на примере двигателя 1ZR-FE. Снятие и установку маховика двигателей 4ZZ-FE и 1NR-FE выполняйте аналогично.

    2. Выверните восемь болтов крепления маховика, удерживая отверткой маховик от проворачивания.

    4. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

    5. Замените маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала появились риски и задиры.

    6. Проверьте биение маховика. Биение, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм.

    7. Установите маховик и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию. Маховик может быть установлен на коленчатый вал только в одном положении, так как одно из отверстий в маховике (и коленчатом валу) расположено асимметрично (с угловым смещением).

    Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.

    При установке маховика смажьте резьбовую часть болтов его крепления составом для фиксации резьбы Loctite или аналогом. Момент затяжки болтов крепления маховика 65 Н-м (6,5 кгс-м).

    Если утечку масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените ее прокладку.

    Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

    1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    2. Снимите декоративный кожух двигателя

    3. Отсоедините от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера

    4. Снимите катушки зажигания

    5. Выверните тринадцать болтов крепления крышки головки блока цилиндров

    7. . и установленную под ней прокладку.

    8. Очистите пазы крышки и поверхность головки блока от остатков старой прокладки.

    10. Установите крышку головки блока цилиндров с новой уплотнительной прокладкой и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на фото, в два этапа:

    1-й — предварительная затяжка моментом 2 Н-м (0,2 кгс-м);

    2-й — окончательная затяжка моментом 10 Нм (1 кгсм).

    ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

    Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия цепи привода газораспределительного механизма, крышки головки блока цилиндров, а также торцовая головка TORX М12, отвертка с плоским лезвием, динамометрический ключ, пассатижи.

    1. Снизьте давление в системе питания

    2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи

    4. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

    5. Снимите крышку головки блока цилиндров

    6. Снимите распределительные валы газораспределительного механизма и выверните два болта, указанные стрелками.

    7. Снимите нажимные рычаги клапанов

    10. . и снимите постель распределительных валов газораспределительного механизма.

    11. Ослабьте в указанном порядке затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров

    12. . и окончательно выверните болты крепления головки. Выньте болты.

    13. Снимите установленные под болтами шайбы.

    Болты крепления головки блока обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.

    14. Снимите головку блока цилиндров

    16. Очистите привалочные поверхности головки и блока цилиндров.

    17. Проверьте поверхность блока цилиндров на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность блока сначала посередине вдоль, поперек и по диагоналям, а затем щупом измерьте зазор между поверхностью блока и линейкой. Прошлифуйте поверхность блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.

    18. Аналогично проверьте поверхность головки блока. Замените головку блока цилиндров, если зазор более 0,05 мм.

    19. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

    — удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

    — обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;

    — смажьте болты моторным маслом;
    — затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в четыре этапа:

    1-й (предварительная осадка прокладки) -затяните болты моментом 20 Н м (2 кгс-м), после чего доверните на угол 100°±6″. Подождите 3 мин;

    2-й — ослабьте болты 1 и 2, после чего снова затяните их моментом 20 Н-м (2 кгс-м) и доверните на угол 110°=6°;

    3-й — ослабьте болты 3,4,5 и 6, после чего снова затяните их моментом 20 Н м (2 кгс-м) и доверните на угол 1 Ю’±6°;

    4-й — ослабьте болты 7, 8 9 и 10, после чего снова затяните их моментом 20 Н м (2 кгс-м) и доверните на угол 110°±6°.

    20. Установите все снятые детали и узлы, в порядке, обратном снятию.

    21. Отрегулируйте натяжение цепи привода газораспределительного механизма и ремня привода вспомогательных агрегатов

    22. Залейте охлаждающую жидкость

    Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — повышенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

    Заменить маслосъемные колпачки можно без снятия головки блока цилиндров с двигателя.

    Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», пассатижи, отвертка с плоским лезвием, ключ «на 12», пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов, . приспособление для сжатия пружин клапанов.

    . или инерционный съемник маслосъемных колпачков. На другом конце показанного съемника есть оправка для напрессов-ки колпачков. При отсутствии такого съемника

    потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их на-прессовки на направляющие втулки клапанов.

    Процедура замены маслосъемных колпачков показана на примере двигателя 1ZR-FE. Маслоъемные колпачки двигателей 1NR-FE и 4ZZ-FE заменяют аналогично.

    1. Отсоедините провод от клеммы «минус> аккумуляторной батареи.

    2. Снимите крышку головки блока цилиндров

    3. Установите поршень 1-го цилиндоа в положение ВМТ такта сжатия

    4. Снимите распределительный вал со стороны заменяемого гидрокомпенсатора и выверните два болта.

    5. Снимите нажимные рычаги клапанов.

    6. Извлеките гидрокомпенсаторы.

    8. . и снимите постель распределительных валов газораспределительного механизма.

    10. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления головки блока и зацепив приспособление за этот болт.

    11 Сожмите приспособлением пружину клапана, выньте два сухаря из тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки и снимите приспособление.

    12. Снимите тарелку пружины

    Опорную шайбу пружины клапана можно не снимать, так как она не мешает замене маслосъемного колпачка.

    15. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите цангу инерционного съемника маслосъемных колпачков на колпачок и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же оезко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.

    16. При отсутствии инерционного сьемника колпачков снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.

    17. Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуем снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через пооточки под сухари на клапанах. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае наденьте втулку на стержень клапана.

    Читайте также:  Установка подогрева двигателя 2107

    18. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.

    19. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрессовать через нее колпачок легкими ударами молотка по оправке.

    В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов. Выберите головку с двенадцатью гранями и фаской внутри отверстия, чтобы головка контактировала с колпачком по сплошной окружности.

    20. Снимите направляющую втулку со стержня клапана или наденьте на колпачок пружину, если ее снимали.

    21. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

    Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

    22. Аналогично замените маслосьемные колпачки других цилиндров.

    23. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

    Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием, молоток.

    Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующее.

    1. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма

    Процедура замены сальников коленчатого вала показана на примере двигателя 1ZR-FE. Сальники коленчатого вала двигателей 1NR-FE и 4ZZ-FE заменяют аналогично.

    2. Поддев отверткой, извлеките сальник из держателя.

    3. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом, установите его в держатель, сориентировав рабочей кромкой внутоь, и запрессуйте сальник в держатель до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов или старый сальник.

    4. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

    Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

    1. Снимите коробку передач

    4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

    5. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника.

    6. . установите его в гнездо блока цилиндров, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и аккуратно заправьте рабочую кромку на шейку коленчатого вала.

    7. Запрессуйте сальник в гнездо до упора с помощью оправки подходящего диаметра.

    В качестве оправки можно использовать старый сальник.

    8. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

    Момент затяжки болтов крепления маховика 65 Н-м (6,5 кгс-м).

    Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия подрамника, а также ключи «на 13», TORX Е8, отвертка.

    1. Слейте масло из двигателя

    2. Снимите брызговики двигателя

    На автомобилях с двигателем 1NR-FE отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора

    3. Выверните десять болтов и отверните две гайки крепления поддона масляного картера, снимите поддон.

    4. Удалите остатки старого герметика с привалочных поверхностей.

    5. Нанесите на сопрягаемую поверхность поддона масляного картера специальный герметик валиком диаметром 3-4 мм, линия нанесения герметика должна проходить с внутренней стороны крепежных отверстий.

    6. Установите поддон, вверните десять болтов и заверните две гайки его крепления к масляному картеру, не затягивая окончательно. Затяните болты крепления предварительно моментом 6 Н м (0,6 кгсм), а затем окончательно моментом 10 Н м (1 кгс м). Затем заверните две гайки моментом 10 Н м (1 кгс м).

    7. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

    8. Залейте масло в двигатель

    Заливать масло и пускать двигатель можно не ранее чем через один час после установки масляного картера, это время необходимо для полимеризации герметика.

    Трубчатая направляющая указателя уровня масла уплотнена в блоке цилиндров резиновым кольцом. При течи масла в месте уплотнения замените это кольцо.

    Вам потребуется ключ «на 12» (удобнее торцовая головка).

    Процесс замены уплотнения направляющей указателя уровня масла показан на примере двигателя 1ZR-FE. Замену уплотнения направляющей указателя уровня масла двигателей 1NR-FE и 4ZZ-FE проводят аналогично.

    1. Снимите декоративный кожух двигателя

    2. Снимите переднюю облицовку моторного отсека

    3. Выверните болт крепления направляющей указателя уровня масла.

    4. . и выньте направлющую из отверстия в блоке цилиндров.

    5. Снимите с направляющей уплотнительное кольцо. Новое кольцо перед установкой смажьте моторным маслом.

    Между фланцами головки блока цилиндров и впускной трубы установлена формованная прокладка. При нарушении герметичности этой прокладки двигатель работает неровно («троит»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления впускной трубы, замените прокладку.

    Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия воздушного фильтра, а также торцовая головка «на 10».

    1. Снизьте давление в системе питания

    2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    3. Снимите топливную рампу

    4 Выверните три болта и отверните две гайки верхнего крепления впускной трубы к голозке блока цилиндров.

    5. Снимите прижимную пластину.

    6. Отсоедините шланг клапана адсорбера от впускной трубы

    7. Снимите дроссельный узел

    8. Отсоедините шланги системы вентиляции картера двигателя от впускной трубы и воздухоподводящей трубы

    9. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозной системы автомобиля от впускной трубы.

    10. Выверните болт нижнего крепления впускной трубы к блоку цилиндров.

    11. . и отсоедините впускную трубу от головки блока цилиндров.

    12. Извлеките прокладку из пазов фланцев впускной тоубы. Очистите пазы от остатков старой прокладки.

    13. Уложите новую прокладку в пазы фланцев впускной трубы и установите впускную трубу на головку блока цилиндров. Болты и гайки крепления впускной трубы затяните моментом 28 Н-м (2,5 кгс-м) равномерно крест-накрест, начиная с крайних гаек и болтов и переходя к средним.

    14. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

    Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из тонкой отформованной металлической полосы.

    При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв отработавших газов наружу, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.

    Вам потребуются: торцовая головка, ключ «на 10».

    1. Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу

    Замена прокладки выпускного коллектора показана на примере двигателя 1ZR-FE. Прокладку выпускного коллектора двигателей 1NR-FE и 4ZZ-FE заменяют анологично.

    При определенных навыках исполнителя при замене прокладки выпускного коллектора можно не отсоединять полностью приемную трубу от коллектора: достаточно отвернуть гайки крепления фланца трубы до конца шпилек, не снимая гайки полностью. При этом выпускной коллектор можно будет снять со шпилек головки блока цилиндров и отвести от нее на расстояние, необходи мое для снятия прокладки.

    2. Отверните три гайки крепления верхнего термоэкрана.

    4. Отверните пять гаек верхнего крепления выпускного коллектора.

    5. . выверните болт нижнего крепления.

    6. . и снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.

    7. Снимите установленную под коллектором прокладку.

    8. Тщательно очистите от нагара привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора.

    9. Установите новую прокладку и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

    источник

    Добавить комментарий

    Adblock
    detector