Меню Рубрики

Двигатель 4jg2 установка грм

Isuzu Elf 4JG2 NHR69 › Бортжурнал › Важная инфа по сальнику на 4JG2 и ТО

Всем привет! на момент приобретения грузовика требовалось : замена диска сцепления, масел, амортизаторов, ремня грм, разобраться с течью масло с задней части двигателя, регулировке клапанов и чистке радиатора.
Закупился всем необходимым и началось, начал с чистки радиатора

Дальше когда имелось много свободного места приступил к снятию крышки грм, долго не смог открутить болт на шкиве, начал гуглить что да как, нашел статью про замену грм и там пишут что не надо снимать центральный болт на шкиве и достаточно снять 4 болта который прикручен к нему и мол он просто съемником снимается, начал смотреть свой но там было понятно, каким таким образом народ снимал шкив не выкручивая этот болт, т.к на моей машине отверстие в шкиве чуть меньше или одинаково с шайбой болта, плюнул и начал снимать и этот болт, каким что чудом смог открутить этот болт снял и на удивление шкив снялся без какого либо съемника, вероятно что до меня снимали этот шкив и удачно посеяли его, а взамен прикрутили другой (хз как можно потерять такой большой болт), но это ладно снял крышку и вижу ремень.

Далее по приезду тестя начались регулировка клапанов, по мануалу на этом двигателе зазоры 0.4 выставили зазоры собрали, запустили и двигатель намного мягче и тише работал, но были характерные звки постукивания клапанов, начали опять читать и нашли статью одного человека который отрегулировал зазоры на 0.35 и комментарий был его таким «работает намного тише и ровнее» оставили этот момент с регулировкой клапанов на следующее лето т.к времени было мало.

Затем после регулировки клапанов началось замена топливного фильтра и замена родных японских хомутов на другие и промывка всей топливной системы, по рекомендации тестя взяли помывку Wynns для дизелей.

Следующий этап это замена диска сцепления и разбирательство с течью моторного масла с задней части авто, сняли коробку диск пришел в негодность давно, пружины ходили ходуном и толщина фрикционного материала стала тоньше, с этим понятно начали смотреть течь масла, разбрали сцепления, сняли маховик и видим картину маслом, точнее грязь с маслом и не понятно было откуда течет масло думали что это сальник и поменяли его ( СКАЖУ НА ПЕРЕД С НАЧАЛО УБЕДИТЕСЬ ЧТО НЕ ТЕЧЕТ ЛИ С ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПОДДОНА) т.к на этом мы промахнулись, сальник стоит упорный который ставиться с использованием спец инструмента и его не просто поставить на глаз, если он сухой лучше даже ради профилактики не менять его, мы об этом же не знали поменяли. Собрали все это отмыв тщательно и в надежде что больше ничего не будет течь, а вот фиг то там масло потекло ручьем после запуска движка. Я дико расстроился что опять снимать коробку, в итоге коробку снимал и ставил раза 3-4, точно уже не помню, с начало побежало с сальника т.к его чуть криво установили, потом сняв поставили ровно, и опять сборка, запуск и такой же обильный течь, купил другой сальник сняли старый оказалось при кривой установке упорное кольцо срезало часть сальника и через него масло давило, в тот момент уже знали о проблеме установки сальника начитавшись форумы, знал бы не трогал бы этот чертов сальник, а все дело оказалось в уставшей прокладке поддона часть которую сожрала коррозия от поддона, а вода там от прекрасных физических свойств от пористости паралона который ставиться на заводе типа как шумоизоляции.

Фото диска сцепления и сальника не фотал, но сальник оригинал найти не сложно. диаметр диска сцепления 250мм, по поводу сальника многие кто не смогли поставить родной упорный сальник, меняют его от двигателя 4JB1.

источник

Замена ГРМ Isuzu Trooper 2,8-3,1 TD Двигатель 4JB1T, 4JG2T


Замена ГРМ Isuzu Trooper 2,8/3,1 TD Год 1988-1998

Снятие ремня Isuzu Trooper

1. Слейте охлаждающую жидкость.

□ Ремни привода навесных агрегатов.

□ Верхнюю крышку (1) ремня привода ГРМ.

□ Шкив (3) коленчатого вала (четыре болта).

□ Нижнюю крышку (2) ремня привода ГРМ.

□ Трубу системы охлаждения с передней части двигателя.

□ Фланец (6) зубчатого шкива распределительного вала.

□ Фланец (7) зубчатого шкива ТНВД.

3. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение метки (10) с репером.

4. Заверните подходящие болты в резьбовые отверстия зубчатых шкивов ТНВД (5) и распределительного вала (4).

5. Снимите регулировочный рычаг натяжителя (8).

7. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка ремня Isuzu Trooper

1. Проверьте правильность фиксации распределительного вала и ТНВД болтами (4) и <5).

2. Проверьте совмещение метки (10) с ее репером.

3. Наденьте ремень по часовой стрелке начиная от коленчатого вала.

Примечание: надпись на ремне «ISUZU» должна читаться с передней части двигателя (16).

4. Ослабьте болт (9) натяжителя и подведите натр житель к ремню.

5. Убедитесь в отсутствии слабины между зубчатым шкивом ТНВД и натяжителем и между зубчатыми шкивами распределительного и коленчатого валов.

Читайте также:  Установка иномарочных двигателей на газель

6. Подведите регулировочный рычаг (8) к корпусу натя-жителя.

7. Удалите фиксирующие болты ТНВД и распределительного вала (4) и (5).

8. Пружинным динамометром (11) создайте натяжение ремня усилием 10-12 кг.

Примечание: на двигателе 4JG2Tс 1992 года усилие 9 кг.

9. Затяните болт ролика натяжителя моментом 80 Н-м.

10. Медленно проверните коленчатый вал против часовой стрелки на 45° и подтяните ремень (использовать динамометр).

11.3а один полный оборот коленчатого вала против часовой стрелки повторите натяжения ремня через каждые 45″ поворота (см. п. 10). Примечание: во время процедуры натяжения не вращайте коленчатый вал по часовой стрелке.

12. Затяните гайку регулировочного рычага (12). отведя рычаг от ролика.

□ Фланец (6) зубчатого шкива ТНВД.

□ Фланец (7) зубчатого шкива распределительного вала.

14. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

15. Проверьте и отрегулируйте угол опережения впрыска.

16. Двигатель 2,8 л.: сбросьте индикацию лампы замены ремня привода ГРМ:

□ Снимите спидометр и нажмите на выключатель. (13).

17. Двигатель 3,1 п.: сбросьте индикацию лампы замены ремня привода ГРМ:

□ Снимите приборную панель. Снимите маску с отверстия (14). Выверните винт из отверстия (15). Заверните винт из отверстия (15) в отверстие (14) и закройте отверстие (15) маской. Установите приборную панель. При замене ремня повторяйте процедуру обнуления каждый раз в обратном порядке.

источник

4JG2 клапана, ТНВД, ГРМ

Опции темы
Поиск по теме

4JG2 клапана, ТНВД, ГРМ

Вопрос к знатокам — машина на холодную гремит как тазик — мужики смеясь говорят это что мтз?, прогреется работает вроде ровно. Палез в грм — вкрутил болтики, прокрутил коленвал пыпырышкой вверх(на иголку) заменил ремень с роликами. Завелся — работает проблема не решилось. Палез в клапана,- повернул шкив коленвала вверх (прорезьми на иголку), выставил зазор — проблема не ушла, но работать стал чище — без звяканья. При всем при этом заметил(открыв маленький лючек ремня грм), что пыпырышка (на которую ровняешся при замене ГРМ )не совпадает с прорезьми на шкиве коленвала(по которым выставляешь вмт). Отсуда вопрос — тнвд так и должен стоять раньше ВМТ? И главный вопрос — что надо этому ТНВД — что из бигхорна делает мтз или как у него отобрать ведро с гвоздями.

тыб хоть погуглил чё такое вмт и зачем оно

насос электронный, а что такое вмт или верхняя мертвая точка (в данном случае как я понял 1 поршня). Просто я считал раньше (и как видно напрасно) что болт в тнвд ставится в верхнем положении совмещая с меткой шкива насоса(чтото типа вмт для насоса), та же история с распредвалом и коленвалом, однако тнвд оказывается немного раньше (незнаю понял ли кто нибудь в моих записях что либо)

На шкиве около метки ВМТ есть ещё парочка рисок (для настройки статического угла опережения впрыска). Ты метку ВМТ спутал с одной из них. Ототри получше шкив от грязи — увидишь.

Подробней пож. Про статитеский угол и его настройку. ?.

мозг не рушь . снимай крышки и выставляй фазы ГРМ. на звездочке к/вала есть метка. ее и выставляй по ответной на корпусе двига
а звездочки р/вала и ТНВД фиксируй болтами(по твоим объяснениях хрен поймешь что ты фиксировал)
как все проверил/выставил. снимаешь клпанную крышку. и регулируешь клапана. соотв. уже стоит ВМТ 1-го цилиндра.

может что действительно не так понял — при установке ремня грм снимается шкив по которому ходят ремни и на самой шестерне (с зубъями под ремень, и надетой на коленвал, крепаящейся гайкой на 24) есть пупырышка — ее и совмещают с иголкой. А на шкиве по которому ходят ремни есть 2 риски, так вот они немного левее посадочной пупырышки. на моем рисунке они показаны как метка на шкиве вмт. Сам шков отполировал кроме 2 подряд рисок ни чего не нашел. и если не прав тогда тоже присоеденяюсь к May day. в букваре от легион автодата при регулеровке клапанов шкив не снимается. кому верить?

опять же при фиксации тнвд и распредвала болтами не сможешь совместить 2 метки шкива даже если опустишь болты тнвд! может только если как то монипулировать ремнем. Или может при установке ремня грм нужно ровнять не по пупырышке, а откручивать гайку на 24 и гдето там есть метка на которую нужно ровняться при установке ремня?

у кого есть фото метки и на сколько она смещена относительно пымпочки

Выстави коленвал(сними с него шкив)-шпонку видишь?Она должна стоять на 0 градусов и смотреть ровно на иглу(для проверки в этом положении одень шкив) одна из меток на шкиве будет смотреть на иглу(пометь ее маркером).Выстави звездочку распредвала зафиксируй ее ,как у тебя в книге написано!А потом смотри ТНВД.Если такая кухня у тебя там на нем может быть разбита шпонка.Сними звездочку ТНВД и посмотри!Есливсе нормально,все на место и фиксируй звездочку согласно книге!Ставь ремень,2 оборота коленвала от руки и в путь.

Не. Реально. Вопрос был и остается такой: на шкиве коленвала,если мне не изменяет память,две метки. Для чего именно две? И по какой выставлять точки. В свое время,выставляя клапана, решили,что ставить нужно ровно между ними-метками. Распредвал и насос не фиксировали. Кто доступно и подробно прояснит?

May day
Про выставление статического УОВ читаем в англоязычном мануале. Там же написано, что клапана регулировать по самой левой метке = ВМТ.
У меня вообще этих меток 4: ВМТ и 10, 14, 16 градусов до ВМТ.

Последний раз редактировалось Driverrr; 06.03.2013 в 04:00 .

источник

Читайте также:  Установка газа на газель 402 двигатель

На ISUZU ELF 4JG2 ГРМ?

Опции темы
Поиск по теме

На ISUZU ELF 4JG2 ГРМ?

Прошу помочь бывалых. Приобрел ISUZU ELF с движкой 4JG2. Продавец утверждает, что привод ГРМ цепной, литературы никакой не нашел, хотелось бы знать наверняка, чтобы не отдать потом мотористам много честно заработанных денег.

Однозначно нет. Там стоит обычный ремень. Неоригинал стоит около 700руб.+2000руб ролики обводной и натяжной(неоригинал). Литературы море — на Опель Монтереях(Исузу Труппер),еще чего то перечислять неохота.(там, правда турбовые, но не суть важно). У меня эльф такой же

Ну так глянь сам , что там спереди мотора : ремень или нет . Но может быть ещё не цепной , а на толкателях

Если ремень — то нафиг, нафиг все эти дешёвые Неоригиналы. Лучше дорого — но Японский ремень. Всётаки он у Япов на 100 т км расчитан. Или если есть желание каждые 20-30 т км как на зубилах менять его бери дешёвку. Но если она рванёт раньше времени — на деньги попадёшь не малые .

Спасибо за помощь. Побегу за ремешком. А на Toyota Dyna уже попадал. Вал пополам.

да уж на таких вещах экономить не стоит

На Тойотах моторы серии L ремнях !
Была Дюна с 3Л, знаю.

Согласен, но поскольку ролики необходимо менять однозначно!(слышал, что родные,яп-е можно на два раза — ты ж не знаешь, что было до тебя),то их, по-крайней мере можно взять неоригинал

Ага, «дешёвые» неоригиналы: Gates, ContiTech, QH, и т.д.
Покупал оригинальный ремень для легковой машины: 2100 руб, на ремне написано Тойота и оригинальный номер.
Потом покупал такой же ремень начальнику, но предложили неоригинал Gates — 600 руб.
Ну и спрашивается: зачем платить за надпись Тойота, если ремни эти не отличить?

Производитель мотора пишет, что надо менять ремень через 60 тыс (у меня книжка про джип) — откуда 100 тыс км взято?
Я меняю через 60 т. км и не парюсь — при цене ремня 600 руб грех его не заменить. Ездить на оригинале до посинения не вижу смысла.

[/quote]Или если есть желание каждые 20-30 т км как на зубилах менять его бери дешёвку. Но если она рванёт раньше времени — на деньги попадёшь не малые .[/quote]
Я меняю через 60 и то жалко — ремень без трещин, ему ещё ходить и ходить. Зачем менять через 20-30? Какие к этому показания?

Мотор старый у меня прошёл больше 250 тыс км — ролик не разу не менял — снимал, крутил в руках, два раза добавлял смазки в подшипник.
Люфтов и следов выработки не было.

Да и сейчас нет — мотор масло выгнал и заклинил в сильный мороз (на ночь оставили без присмотра.

Повезло с роликами, но мое мнение — лучше не рисковать и хотя бы раз на две замены ГРМ менять. А насчет того, что понятие «оригинальный» ГРМ, колодки, другие расходники — есть абстракция и не существует их в природе — с этим полностью согласен. И нормально поставить ремень, чтобы потом не валить на неоригинал гораздо важнее, нежели перерыть кучу контор в поисках «оригинала»,а потом сэкономить на качестве установки и хотя бы на тех же роликах. Gates -нормальные ремни.

Странная логика.
Что значит повезло?
Ты же всё равно разбираешь — смотри, в каком состоянии ролик и принимай по ходу дела решение.

Тем более, что на 4JB1/4JG2 ремень короткий очень и переменная/динамическая нагрузка на ролик небольшая — нет свободной ветви у ремня, которая могла бы болтаться.

Ставится и натягивается ремень без проблем.
Всё хочу сделать фотоотчёт, но из-за того, что всё просто и быстро каждый раз не делаю его.
Ремень короткий, ролик единственный — всё просто.
Только снимая крышку ремня надо не торопиться, а то можно его поломать.
Всё остальное без проблем — шкив на маленьких болтиках, откручивать центральный болт, крепящий шестерню приводную на коленвале, нет необходимости.
На распредвале и ТНВД в звёздочках есть отверстия, в них вкручиваются болты M8 и фиксируют их, коленвал просто так не провернуть — остаётся только скинуть старый ремень и одеть новый.

Проще — не придумать.
И не надо платить $120 за замену — я платил первый раз, потом сам всё делал — даже яма в принципе не нужна, снять с пола (лёжа) диффузор вентилятора (две болтика снизу) и всё. Остальное сверху, или через люк в кабине, или кабину откинуть.

Читайте также:  Установки 104 двигателя мерс

Я сам не снимал — тоже как и ты в 1-й раз денег отдал(ну не люблю я по холоду ковыряться!). Навесные ремеши то легко, действительно, снимаются(кондиционера я вообще на зиму скинул за ненадобностью и пусть и небольшой, но лишней нагрузкой), а вот защитный кожух ГРМ снимать мне показалось засадой. Мне, блин, полмашины разобрали — в радиатор пришлось жид-ть докупать. Фотоотчета действительно не хватает. Лучше бы сам сделал, если говоришь несложно это и не нужно радиаторы снимать. В Челябе в норм.сервисе мне посоветовали ролики менять хотя бы раз через две замены. У подшипников тоже есть свой ресурс. По каталогам, кстати на 4JG2 идет два ремня. Звук появился недавно посторонний в зоне ремешков, но по теплу пропал, блин, куда то.

источник

Что выбрать для ГРМ на 4JG2

#1 Lyzhy

Назревает замена ремня и роликов ГРМ.

С ремнем вроде определился MITSUBOSHI 119ZBS32, правда есть ещё 119ZBS32MB, по цене в 4 раза дороже. В чем разница кроме цены так и не понял.

С роликами более менее тоже определился, но интересуют отличия между:

1. Натяжными NSK 67TB0805, 67TB0805B01, 67TB0805B02 и ZA67TB0805B01

2. Паразитными NSK 67TB0806 и ZA67TB0806

#2 dimiqi

#3 Lyzhy

Ёпт. Я уже почти 3 года на таком ремне. Срочно нужно смотреть как он там поживает.

#4 dimiqi

#5 Lyzhy

#6 dimiqi

#7 Lyzhy

А чтобы проверить состояние ГРМ, нужно все ремни, шкивы скидывать, или есть какой нибудь более простой способ?

#8 Гость_Asturn_*

А чтобы проверить состояние ГРМ, нужно все ремни, шкивы скидывать, или есть какой нибудь более простой способ?

Сморишь на мотор,справа мааааленька крышка встроенная в большую,сымаешь её и сморишь

Ёпт. Я уже почти 3 года на таком ремне. Срочно нужно смотреть как он там поживает.

ЗИ рекомендует менять ремень через 80000 либо через 2 года,взависимости от того что раньше наступит.Я рекомендую менять через год,либо через 50000

#9 Justice

Через год. Андрей, тут ты по-моему лишнюю работу придумываешь — 3 года или 50-60 тысяч, это норма. Для современных машин- 5 лет или пробег 60-100 тысяч..

#10 Гость_Asturn_*

Учитываю какчество ремней и роликов независимо от производителя.Поэтому и рекомендую такие цифры,были прицинтенты и не раз,не забывай,я практик,машины потоком

#11 Lyzhy

Сморишь на мотор,справа мааааленька крышка встроенная в большую,сымаешь её и сморишь

А как её снять? Открутил все болты которые её держат, дёргал и так, и этак, сверху ещё немножко люфтит, а снизу и в соединении с большой крышкой вообще не шевелится. Куда нужно правильно надавить чтобы снять, при этом ничего не сломав?

#12 Гость_Asturn_*

А как её снять? Открутил все болты которые её держат, дёргал и так, и этак, сверху ещё немножко люфтит, а снизу и в соединении с большой крышкой вообще не шевелится. Куда нужно правильно надавить чтобы снять, при этом ничего не сломав?

значит не все болты открутил,смотри внимательнее. Крышка без защёлок

#13 Lyzhy

Сделал несколько фоток. Вроде зубья закругленные. Поясните, ремень подобран правильно?

#14 Гость_Asturn_*

Зубья не закруглённые.Ремень верный.

#15 Lyzhy

Но это ремень ZBS. А по утверждению

Не идет нам ZBS,профиль зубьев круглый,нужен ZB,профиль зубьев квадратный,было же недавно.Хрен его знает куда он применяется

Или не заморачиваться, и брать такой же? Состояние ремня вроде хорошее.

А по различиям роликов имеется какая нибудь информация?

#16 Гость_Asturn_*

Но это ремень ZBS. А по утверждению

Или не заморачиваться, и брать такой же? Состояние ремня вроде хорошее.

А по различиям роликов имеется какая нибудь информация?

Есть круглый профиль,это обозначает что зубья на шестерне полукруглые(возьми болт,наспили его вдоль и получишь полумесяц,у тебя профиль такой?Уверен что нет,ибо видно что «дно» зуба плоское.Лучший способ проверить-это вложить ремень в шестерню,зазоров и «шатаний» ремня быть не должно

С роликами не совсем понял. что значит различия.

#17 Лохматый

Андрюха, это значит сделаны на разных заводах и денег разных продавцы просят.

#18 Lyzhy

С роликами не совсем понял. что значит различия.

Различия в артикулах аналогичногых подшипников какие несут в себе различия по фзизическим свойствам. Например, 67TB0805 отличается от 67TB0805B01 тем что, первый круглый, а второй квадратный, или пластиковый и железный. Не знаю как ещё объяснить.

Андрюха, это значит сделаны на разных заводах и денег разных продавцы просят.

Это точная информация, или предположение?

#19 Гость_Asturn_*

Различия в артикулах аналогичногых подшипников какие несут в себе различия по фзизическим свойствам. Например, 67TB0805 отличается от 67TB0805B01 тем что, первый круглый, а второй квадратный, или пластиковый и железный. Не знаю как ещё объяснить.

Это точная информация, или предположение?

Закажи ролики NSK или SKF и не морочь себе голову.

Про разные заводы я,лично,ничего не слышал,но на ВСЕХ 4жж2 что ко мне приезжали(а это не мало),профиль как у тебя,зато на квадратах профиль встречался и круглый(нечасто)

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector