Меню Рубрики

Двигатель андория установка ремня грм

Двигатель андория установка ремня грм

Машина с андорией. Прошла 12000. Заправляюсь где получше. ТНК, Лукойл. Без проблем. Оборудование штатное. Машиной доволен.

Мужики! ну так не интересно нет проблем,нет проблем,хотябы надуманную тискнете а то и поговорить неочем.
Кстати Alex насчёт предпускового подогрева если в гараже есть 220в поставь обычный кипятильник, можно врезаться в блоке штуцер вместо сливной пробки, в головке в передней части есть заглушка,30 мин и движок тёплый и некакой автоматики.
Вместо сливной пробки поддона картера эл.тен 0,3квт.(придётся вытачить переходник) эл.тен тоже на 220в.
Не забывай 50-60% износа двигателя приходится именно на холодный пуск двигателя.

Мужики! ну так не интересно нет проблем,нет проблем,хотябы надуманную тискнете а то и поговорить неочем.

🙂 Так если нет проблем, что делать-то?! 🙂
Вот, говорят, у людей понемногу сальники коленвала текут. Но проблема сама собой исчезает после перехода на качественые масла, рекомендованных производителем вязкостей.

Слив с форсунок -резиновый шланчик лопнул,подходят от Камаза.

У меня при набеге тыщщ семь прохудилась резиновая заглушка обратки с форсунок (на самом правом соске). Похоже, прокол (шютка польских товарищей?) Лечится отрезанием кончика обратки, которая подходит к топливному фильтру (она там слишком длинна), загибанием и завязыванием проволокой — вот и новая заглушка!

Пробег 54т.
Поменял помпу, реле свечей накаливания.
Поддон весь в масле, но уровень держит.
Про заглушку обратки не говорю. Это типа обкатки.:razz: У кого отвалилась значит все Ок.:razz:
В московские морозу неделю не пускался (хрен соляра).
Но с паяльной лампой — не вопрос. Просто лень с утра. До работы 40 мин на метро, а греть. и потом обратно.
Гючил клапан отсечки топлива (соленоид) вылечилось новой клеммой.
Пожалуй все. После карбюраторной пятерки, которую то зажигание, то карбюратор, то то, то се Андория просто Супер! Сел- поехал.
Масло с рождения — дизельная синтетика, замена 2 раза в год.

Реле свечей накаливания наверное уже все поменяли, дело в том что реле ульяновские мастера кверху жо. извеняюсь вниз головой поставили и вся вода с капота прямиком в реле. я когда на своём УАЗике старое разобрал ровно на половину залито ржавой водой но главное даже с водой продолжало работать, только зимой когда вода замёрзла контактики отвалились и релюшка сдохла.
Кстати вместо штатного можно поставить реле включения стартера любое, только не будет работать автоматика и надо поставить дополнительный включатель, включил отсчитал 5или 10 секунд в зависимости от температуры окр.воздуха и вперёд запускай.
Я как узнал скока ента релюшка стоит так сразу и переделал.

Точнее может и не проблема, а непонятный эффект.

Дано. Дальняя дорога с севера на юг, трасса М6. Крейсерская скорость 110-120 на пятой передаче.

Эффект — После Тамбова, с повышением температуры окружающей среды до градусов 30-35 — вдруг начала расти температура ОЖ. Дотерпел до тех пор, пока к ста подбираться не начала. Остановился, включил печку — не помогает. Помогает только движение со скоростью до 100 км/ч, температура начинает резко возвращаться к норме (

85-90). Так и ехал до Астрахани — какое-то время 110-120 км/ч, потом охлаждаю на 95-100 км/ч

Вопрос — почему и что делать?

Сопутствующий фактор: Иногда, с невыясненной корелляцией, после запуска двигателя (неважно- холодного или горячего) при добавлениии оборотов слышен противный свист, вроде как подшипник ржавый на высоких оборотах крутится. Чаще — тихо, никакого свиста.

Точнее может и не проблема, а непонятный эффект.

Дано. Дальняя дорога с севера на юг, трасса М6. Крейсерская скорость 110-120 на пятой передаче.

Эффект — После Тамбова, с повышением температуры окружающей среды до градусов 30-35 — вдруг начала расти температура ОЖ. Дотерпел до тех пор, пока к ста подбираться не начала. Остановился, включил печку — не помогает. Помогает только движение со скоростью до 100 км/ч, температура начинает резко возвращаться к норме (

85-90). Так и ехал до Астрахани — какое-то время 110-120 км/ч, потом охлаждаю на 95-100 км/ч

Вопрос — почему и что делать?

Сопутствующий фактор: Иногда, с невыясненной корелляцией, после запуска двигателя (неважно- холодного или горячего) при добавлениии оборотов слышен противный свист, вроде как подшипник ржавый на высоких оборотах крутится. Чаще — тихо, никакого свиста.

Однозначно вентилятор, Вентилатор вращается от какойто там муфты,вроде вязкостной её обзывают так вот на жаре этой самой вязкости не хватает чтобы крутить вентилятор а при высокой скорости встречный поток вдобавок притормаживает вентилятор.
Такое уже встречалось,эту самую муфту заклинили намертво,т.е. заставили вентилятор вращаться принудительно, и больше ни прикаких условиях температура выше 90 не поднималась.

Хотя 120 для УАЗки думаю многовато будет, стакой скор. редко кто катает
поэтому и такая проблемка не появлалась

Мне кажется, вискомуфту с крыльчаткой — фтоппку, а вместо них ставить электровентиляторы. Они и включаются только когда надо, и крутятся быстрее, да и зимой машину нагреть проще.

Во-во! И я об этом задумался. Вопрос — куда и как вкрячить датчик включения вентиляторов

Читайте также:  Установка электрокотла на двигатель на газель

Иногда, с невыясненной корелляцией, после запуска двигателя (неважно- холодного или горячего) при добавлениии оборотов слышен противный свист, вроде как подшипник ржавый на высоких оборотах крутится. Чаще — тихо, никакого свиста.

А ремень генератора хорошо натянут?
У меня был аналогичный свист, после пуска, подтянул ремень — прошло.

Во-во! И я об этом задумался. Вопрос — куда и как вкрячить датчик включения вентиляторов

На патрубок, идущий от термостатной коробки к верхнему бачку радиатора. Наиболее правильный вариант.

Вот есть у меня такое подозрение, что эти предохранители как раз за свечи накаливания и отвечают. Цилиндров — четыре штуки, предохранителей тоже четыре, при этом стоят они отдельно от основного блока. Один предохранитель вылетел, значит калятся только три свечи и двигатель запускается плохо. Вот такая у меня версия.

Вот в том-то и дело что двигатель хоть плохо но заводится. А у меня вообще не схватывал, хоть бы один раз чихнул, хоть одним цилиндром. Крутится себе и крутится стартером без единого намека что можно завести. Так что мне думается что эта версия отпадает.
P.S. А у кого какой аккумулятор? У меня Подольский на 90А с завода стоит. Нормальный, хотя все почему-то ругают

Можно завести «с веревки», аккуратно дергая. Только при этом передачу нужно включать третью или четвертую — что-бы ремень ГРМ не повредить.
Я так в прошлом году один раз заводился, когда провод от генератора отвалился в начале зимы. Ничего — пережили.

Для всех! Если ремень ГРМ рвётся на больших оборотах то вероятность гнуть клапана очень высока, Проверено на практике, когда регулировал клапана не поленился снять ремень ГРМ и ключём проворачивал двигатель так вот некоторые клапана но не все слегка доставали до поршня но двигатель всё равно с очень небольшим усилием проворачивался.
В чём причина можно только догадываться, толи большой нагар, толи конструктивные издержки, так что я бы советовал менять ремень не через 80 тысч. а тысяч через 50. тем паче что ремешок то стоит от 450 ре. до 650 ре. в разных регионах по разному не тк уж и накладно.

Теперь насчёт свечей. К клемме последней свече подсоедените провод и проведите в салон, теперь на панели или щетке приборов выберите место и вставте светодиод в продаже есть 12 вольтовые от включателей ВАЗовских десяток цвет можно выбрать любой всё зависит от вкуса.
Светодиод можно взять от зажигалки но в цепь надо вставить сопротивление 1,5-2 КОМ. Атеперь всё просто, есть напруга на свечах светодиод светится.

Да чуть не забыл про запуск с толкача, Когда заводите стартером двигатель проворачиваете за что? правильно за маховик, а когда с толкача? опять за маховик только диск сцепления смягчает рывки за счёт дэмф.пружин так причём тут ремень ГРМ?.

А без свечей подогрева у меня Андория при минус 5 заводится со второй попытки тоько каждый раз стартером кручу не менее 10-15 секунд, а летом свечами вообще не пользуюсь.2-3 секунд, стартером как раз тухнет лампа давления масла.

Да чуть не забыл про запуск с толкача, Когда заводите стартером двигатель проворачиваете за что? правильно за маховик, а когда с толкача? опять за маховик только диск сцепления смягчает рывки за счёт дэмф.пружин так причём тут ремень ГРМ?.

Ремень ГРМ при пуске «с веревки» повредить реально.
Рассмотрим следующий сценарий: машину разогнали «тягачом» до скорости порядка 10-15 км/ч, после чего водитель бросил педаль сцепления. Если сцепление включено недостаточно плано, а передача в КПП выбрана низкая (1-я или 2-я), то в момент старта двигатель «с нуля» получает достаточно высокие обороты (сами посудите, какие обороты у мотора при езде на 1 передаче со скоростью 10-15 км/ч). Если учесть, что двигатль — система, обладающая высокой инерционнстью, да при том, если он еще и холодный (а ТНВД, вдобавок, подклинивает), то вероятность того, что ремень «проскочит» пару-тройку зубов весьма велика. А если ремень старый, то и порваться может. В первом случае мы имеем смещенные фазу газораспределения, а во втором — торжественную встречу поршней с клапанами.

Так что не так уж все и просто. Естественно, что повредить ГРМ в дизелях с цепным или шестеренчатым приводом таким образом ну очень сложно.

Ремень ГРМ при пуске «с веревки» повредить реально.
Рассмотрим следующий сценарий: машину разогнали «тягачом» до скорости порядка 10-15 км/ч, после чего водитель бросил педаль сцепления. Если сцепление включено недостаточно плано, а передача в КПП выбрана низкая (1-я или 2-я), то в момент старта двигатель «с нуля» получает достаточно высокие обороты (сами посудите, какие обороты у мотора при езде на 1 передаче со скоростью 10-15 км/ч). Если учесть, что двигатль — система, обладающая высокой инерционнстью, да при том, если он еще и холодный (а ТНВД, вдобавок, подклинивает), то вероятность того, что ремень «проскочит» пару-тройку зубов весьма велика. А если ремень старый, то и порваться может. В первом случае мы имеем смещенные фазу газораспределения, а во втором — торжественную встречу поршней с клапанами.

Читайте также:  Иж ода 2126 установка двигателя

Так что не так уж все и просто. Естественно, что повредить ГРМ в дизелях с цепным или шестеренчатым приводом таким образом ну очень сложно.

Конкретно про форсунки не скажу, но масляный фильтр точно можно купить в Москве в Южном порту в УАЗовском магазине. Это 2 Южнопортовый проезд, 14/22, строение 1, в здании Автосалона «Автомик». У них я так понимаю в здание 1 вход: дверь открываешь и налево автозапчасти-направо салон. Телефон 958-92-13
Насчет предохранителей я не заморачиваюсь. Можно конечно и с проволочиной ездить, но я люблю когда все в комплекте. И все-таки ответьте: можно 1 предохранитель на 90А заменить 2-мя на 60А и 30А:confused: 🙄

ну подумайте сами.. если последовательно соединить.. но при токе 30 ампер, сгорит более слабый предохранитель. если параллельно.. ток пойдёт по пути наименьшего сопротивления. т.е. через 60 амперный.. по любому до 90А не дотянет и сгорит! продавец ламер хренов.. или впарить хотел.
блин, андория, такой движок хороший. единственное ремень.
почему его не хотят больше ставить?

ну подумайте сами.. если последовательно соединить.. но при токе 30 ампер, сгорит более слабый предохранитель. если параллельно.. ток пойдёт по пути наименьшего сопротивления. т.е. через 60 амперный.. по любому до 90А не дотянет и сгорит! продавец ламер хренов.. или впарить хотел.
блин, андория, такой движок хороший. единственное ремень.
почему его не хотят больше ставить?

при параллельном соединении, допустим.. если суммарный ток 90А какой предохранитель сгорит первым 60А или 30А? исходных данных побольше надо.
а сгорят они полюбому!

как у вас с зимней экслуатацией. двиг не нагревается до нормальных температур. максимум до 60 градусов. в машине холодно. хоть радиатор и закрыт полностью картонкой и подкапотом войлок лежит и снизу брезентом поддон закрыт.при -35 на холостых остывает еще сильней. вопрос кто нибудь с термостатом что-то делал для поднятия температуры.

Я на своем двиг поменял термостат на 82 градуса а стоял на 76 и вместо вискомуфты установил два эл.вентелятора.

Я на своем двиг поменял термостат на 82 градуса а стоял на 76 и вместо вискомуфты установил два эл.вентелятора.

от чего подходят термостаты с такой температурой.

от чего подходят термостаты с такой температурой.

Термостат родной. Заказывал вот здесь www.3160.ru

Коллеги, неужели все проблемы закончилиь:roll: ? Если да-мы с вами счастливые люди:razz: 😛

У меня проблема вселенского масштаба — не могу подлезть к одному из болтов, который крепит кожух ремня ГРМ. Для того, чтобы получить к нему доступ, нужно отвернуть брызговик снизу, а там все три болта сорваны (ПРЕВЕД, ЗАВОД!) В результате так и не смог проверить натяжение ремня. Вот такая вот фигня. Придется шаманить с этим самым брызговиком.
А так все ОК: работает ровно, тянет хорошо, масло не ест, солярки потребляет на удивление мало, клапана полез регулировать по регламенту — а они в норме. Офигенный двигатель! 🙂

Сегодня поимел немножко неприятных эмоций.
Ездил к друзьям в Кунцево. По пути попросили меня подбросить народ до Крылатского. Между делом, паркуясь, обнаружил подозрительные потеки на асфальте. Присмотрелся — масло. Откуда масло? Из машины, ясно дело — вон какая лужа натекла. Принялся искать, причину течи и обнаружил, что свеже поставленную прокладку выдавило, и в образовавшуюся щель фигачит масло 🙁
Пришлось вскрывать клапанную крышку, сажать поврежденную прокладку на герметик и вызывать подмогу, чтобы дотащили меня до дома. Нельзя же двигатель при незастывшем герметике запускать — опять все выдавит. Подмога подошла часа через полтора, но вскоре стало ясно, что меня этой машиной утащить не смогут. Пока туда-сюда упражнялись, прошел еще час.
В общем, решили рискнуть и завели двигатель. Убедившись, что течи нет, двинулись потихоньку в сторону дома своим ходом. Максимальная скорость 80-90 км/ч. По пути регулярно останавливались и проверяли состояние прокладки — все в норме, потеков нет. Раз так, не буду менять ее. Куплю еще одну запасную и буду возить на всякий случай.

Мораль: устанавливая прокладку:
1. Следите, чтобы не раздавить ее
2. Используйте герметик и даайте ему высохнуть хотя бы два часа. А лучше — сутки.

З.Ы. Пока шаманил вокруг машины, моргающей аварийкой, мимо несколько раз проезжали «упакованные» джипы с наклейками «4х4 Клуб» и кучей внедорожных прибамбасов (колеса, бампера, люстры»). Хоть бы одна сволочь притормозила, чтобы поинтересоваться, не нужна ли помощь. Мельчает джипер. Неужели чувство локтя на дороге обратно пропорционально уровню дохода?

Сегодня поимел немножко неприятных эмоций.
Ездил к друзьям в Кунцево. По пути попросили меня подбросить народ до Крылатского. Между делом, паркуясь, обнаружил подозрительные потеки на асфальте. Присмотрелся — масло. Откуда масло? Из машины, ясно дело — вон какая лужа натекла. Принялся искать, причину течи и обнаружил, что свеже поставленную прокладку выдавило, и в образовавшуюся щель фигачит масло 🙁
Пришлось вскрывать клапанную крышку, сажать поврежденную прокладку на герметик и вызывать подмогу, чтобы дотащили меня до дома. Нельзя же двигатель при незастывшем герметике запускать — опять все выдавит. Подмога подошла часа через полтора, но вскоре стало ясно, что меня этой машиной утащить не смогут. Пока туда-сюда упражнялись, прошел еще час.
В общем, решили рискнуть и завели двигатель. Убедившись, что течи нет, двинулись потихоньку в сторону дома своим ходом. Максимальная скорость 80-90 км/ч. По пути регулярно останавливались и проверяли состояние прокладки — все в норме, потеков нет. Раз так, не буду менять ее. Куплю еще одну запасную и буду возить на всякий случай.

Читайте также:  Установка кипятильника на двигатель

Мораль: устанавливая прокладку:
1. Следите, чтобы не раздавить ее
2. Используйте герметик и даайте ему высохнуть хотя бы два часа. А лучше — сутки.

Рекомендовал бы проверить систему вентиляции картера.

Накрылся генератор на андории, выяснилось что полетело реле зарядки, в магазинах найти не смог, заказал, ждал неделю, теперь все ОК!
Пробег 35тыс, есть ли у кого опыт по установке нового гены российского производства на андорию с числом ампер 90-110? Да шкив у меня под клиновидный ремень.

И мне бы было интересно. Кто-то может уже и переделал?

И мне бы было интересно. Кто-то может уже и переделал?

Фото посмотрел, но не понял. От чего это?

Фото посмотрел, но не понял. От чего это?

[quote=Знатная Зверюга;186839]Точнее может и не проблема, а непонятный эффект.

Дано. Дальняя дорога с севера на юг, трасса М6. Крейсерская скорость 110-120 на пятой передаче.

А разве на Андорию стаят 5-ступки. Или у меня крыша Съехала.

[quote=новичок со стажем;317914]
Ставили раньше, арзамас.

Вонрос к спецам? Как открыть капот вместо штатных крючков поставил электрозамки один сразу приказал дого жить, а на место пластмасовых толкателей закрутил заглушки из нержавейки наружная шляпка круглая а гайка навёрнута внутри вот так с весны прошлого года и катаюсь, а скоро пора менять масло. Хорошо хоть что под капотом стоит долбанная АНДОРИЯ про которую я давно забыл.

Уважаемые сэры Уазоводы! (а именно те из нас кто с двиглом 4СТ90) Кто ни будь встречался с проблемой как то,при запуске (t+5) первые секунд10 наблюдаються какие то провалы,некая нестабильность в работе мотора? Повторяю при запуске.Затем всё нормализуеться.И двигун прёт..(конечно после прогрева) Поделитесь!—пробег 45тк,все менял вовремя,кроме регула момента?,3 реле-,предохр 60амп,регул напр.ген-ра.Спаси вас Бог!

Когда заводишь не прогретый двиг оно так и есть потому как дизель.
Топливо в холодном движке плохо смешивается с воздухом и по этому нестабильная работа мотора. Поставь предпусковой подогреватель любой, и проблемы не будет.
И ещё может. Не работают свечи накаливания. Или есть утечка топлива не значительная. Проверь насос высокого давления, все топливопроводы мож где есть подтёки, или воздух подсасывает.

Кто ни будь мечтал расточить целиндры на4СТ90,или это слишком личная тема не для публичного обсуждения?

Мню пока итак устраивает.
Думаю растачивать имеет смысл, когда неизбежно капиталить, а это надо накатать на Андории немало.

КТО НИ БУДЬ ЗАМЕЧАЛ ХАРАКТЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЗЗЗЗ. ДОНОСЯЩИЙСЯ ОТКУДА ТО ИЗ ОБЛАСТИ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ! ЕСЛИ ДА ЗНАЙТЕ—ОЧЕНЬ СКОРО НАСТУПИТ МОМЕНТ ЗАМЕНЫ РЕЛЕ НАКАЛА СВЕЧЕЙ!! ТАК КАК ЕГО ГЛЮЧИТ КОНКРЕТНО И НЕ ИЗ ЗА ВОДЫ,ХОТЯ ИЗ ЗА ВОДЫ ТОЖЕ ГЛЮЧИТ ИНОГДА,А ИЗ ЗА НЕВНЯТНОЙ ПОДКЛЮЧКИ ТЕРМО ДАТЧИКА,В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОЙ РЕЛЕ «СЧИТАЕТ» ЧТО СВЕЧИ ЕЩЁ НЕ НАГРЕЛИСЬ И СПОКОИНИНЬКО ПРОДАЛЖАЕТ НАКАЛИВАНИЕ ДАЖЕ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ. в ДОПОЛНЕНИЕ ЭТО КОНЧИТЬСЯ ЕЩЁ И ЗАМЕНОЙ СВЕЧЕЙ КОТОРЫЕ ЧТО? ПРАВИЛЬНО 650 ЧЁ ТО Рэ ЗА ШТУКУ.

После запуска двигателя на свечи накаливания ещё какое то время подается напряжение, но меньшее по значению, для поддержания устойчивой работы двигателя, до прогрева , потом реле считает , что хватит и выключает свечи. Это хорошо видно по вольтметру, при прогреве свечей стрелка сильно откланяется влево , после запуска какое то время стоит в районе 12 вольт, а потом резко откланяется вправо к 13 примерно, хотя у кого какой аккумулятор. На горячем двигателе после запуска такой задержки нет, рере считает , что не надо.
Всё это видно при невозбудившемся генераторе , когда горит контролька.Вот и нашел плюс , что у нас генератор не сразу возбуждается. Я при прогреве делаю так — когда напряжение полностью снялось , только тогда газану , генератор возбудится и только потом включаю печку и прочие потребители.
Также можно определить , когда перегорел предохранитель на свечи, он же у нас часто горит,бывает, ключ поворачиваешь на вольметр смотришь всё видно , а не посморел маслаешь-маслаешь чё-то не заводится, в голове думки плохие появляются, а всего топоменять предохранитель минутное дело, кстати был приятно удивлен , когда обнаружил запасные предохранители вложенные в крышку закрывающюю эти предохранители.
Да ещё — наш двигатель даже летом без свечей не запускается.

источник