Меню Рубрики

Двигатель b4164t установка грм

Непростая замена ремня ГРМ на VOLVO C30 с пятицилиндровым двигателем T5

Замена ремня ГРМ является важной задачей технического обслуживания для пятицилиндрового двигателя Volvo T5,который устанавливался на автомобили модели Volvo C30. При обрыве ремня могут быть очень неприятные последствия для двигателя вплоть до загнутых клапанов. Чтобы не допустить такого для двигателя и лишней головной боли для вас, рекомендуем производить замену ремня ГРМ каждые 100000 км.

Также вместе с ремнём ГРМ советуем менять водяной насос. Будет не очень приятно, когда вы только поменяли ремень, а через пару дней помпа приказала долго жить.

Добраться до привода ремня ГРМ на данной модели не так уж и просто. Для этого поднимаем автомобиль и снимаем левое переднее колесо, а также снимаем накладку колесной арки переднего левого колеса. Также потребуется снять корпус воздушного фильтра, стартер, ремни двигателя и расширительный бак для охлаждающей жидкости.

Итак, приступим собственно к замене ремня:

Начинаем с откручивания гайку на 30 (зеленая стрелка), удерживающей центр шкива коленчатого вала. Советуем использовать гайковёрт для того чтобы отпустить гайку. Volvo делает специальный инструмент, который удерживает коленвал неподвижным, но их цена заставит сто раз подумать о приобретении. При сборке момент затяжки гайки на 30 должен составлять 180 Нм.

Затем выкручиваем из шкива четыре болта на 13 (зеленые стрелки). Вынимаем их, не снимая при этом шкив коленвала. При сборке момент затяжки этих гаек до 25 Нм.

Вы можете побрызгать открытые отверстия резьбы и область вокруг шкива, например, WD-40 и дать некоторое время откиснуть для избавления от коррозии. Иногда бывает очень сложно снять шкив. Опять же, Volvo продает специальный инструмент для снятия шкива. Мы же в этот раз использовали съёмник рулевого колеса, ввёрнутый в 2 из внешних отверстий шкива.

После снятия шкива мы увидим ремень привода газораспределительного механизма (зеленая стрелка). Настоятельно рекомендуем нанести немного смазки на монтажный фланец шкива. Это облегчит удаление шкива при следующей замене ремня.

Закручиваем гайку 30 мм назад на монтажный фланец и поворачиваем двигатель по часовой стрелке до тех пор, пока не увидим, что метка (зеленая стрелка) выровняется с краем ребра (желтой стрелкой) на блоке двигателя. Эта процедура определяет ВМТ на цилиндре номер один. ВМТ на двигателе гарантирует, что кулачки находятся в правильном положении при замене ремня. Вращаем двигатель только по часовой стрелке!

Здесь показан фиксатор коленчатого вала для двигателя Volvo T5. В принципе в нём нет необходимости, хотя он и немного облегчает задачу замены ремня

За стартером находится заглушка (зеленая стрелка) для блокировки коленчатого вала.

Используем шестигранный ключ на 7 мм, чтобы ослабить и снять заглушку.

Если вы всё же приобрели фиксатор коленчатого вала, то вставляем его в отверстие, с которого мы сняли заглушку до тех пор, пока оно не закроется, как показано на фото. Если двигатель не находится в ВМТ, замок не будет вставляться. Таким образом, фиксатор также даёт убедиться в том, что ВМТ выставлена верно.

Теперь аккуратно снимаем переднюю пластиковую крышку (зеленая стрелка). Нужно осторожно взять крышку за края (желтые стрелки) и вытащить ее.

Как только передняя крышка будет снята, мы увидим два шкива распределительных валов со встроенными блоками с регулируемым клапаном (VVT), установленными спереди. Убеждаемся, что на впускном (переднем) и выпускном (заднем) шкивах распределительных валов есть метка ВМТ (зеленая стрелка), выровненная с вырезом (желтая стрелка), в пластиковом кожухе ремня газораспределительного механизма. Это означает, что кулачки правильно настроены. Теперь снимаем верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.

Далее вы ставим опорные стойки под масляным поддоном, как показано на фото. Левое боковое крепление двигателя должно быть снято для доступа к ремню привода газораспределительного механизма. Стойки препятствуют падению двигателя.

Читайте также:  Шевроле круз установка подогревателя двигателя

Откручиваем два болта 17 мм (зеленые стрелки), удерживающие поперечную скобу и снимаем её.

Откручиваем два болта 17 мм (зеленые стрелки) и вынимаем крепление из моторного отсека.

Выкручиваем винт T30 Torx (зеленая стрелка) и снимаем крышку ремня газораспределительного механизма с двигателя.

Удобно отмечать каждый шкив и блок VVT (зеленая стрелка) с помощью маркера, чтобы выделить метки и лучше их видеть. Это также помогает при извлечении блоков VVT из распределительного вала. На фото видно, как ремень перемещается сверху, когда он пересекает шкивы распределительных валов (желтые стрелки) и над натяжным роликом (пурпурная стрелка).

На этом фото показан маршрут ремня ГРМ снизу, зубчатая сторона шкива водяного насоса (зеленая стрелка) и гладкая сторона натяжителя (желтая стрелка), прежде чем он зацепится за коленчатый вал и вернется наверх. Для снятия ремня необходимо снять натяжитель ремня. Это делается путем ослабления 10-мм болта (пурпурной стрелки) и поворота натяжителя по часовой стрелке, чтобы вставить маленький шестигранный ключ через два отверстия (синяя стрелка). Чтобы повернуть натяжитель, вставляем в отверстие 5 мм шестигранник (красная стрелка). Сделать фото качественнее очень тяжело, потому что, мешает поперечина. На следующем фото показано нагляднее, что нужно сделать. После снятия натяжения снимаем ремень привода газораспределительного механизма.

На фото показан натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма, снятый с двигателя. То, что нужно сделать, это повернуть рычаг (зеленая стрелка) по часовой стрелке с помощью шестигранного ключа на 5 мм, пока не сможем вставить шестигранный ключ на 3 мм через два отверстия (желтая стрелка). Это блокирует натяжитель. Обращаем внимание на вырез наверху (пурпурная стрелка), эта вырез вписывается в ребро, залитое в блоке цилиндров. Осматриваем подшипник на предмет износа, шума или люфтов. Если что-либо из написанного присутствует, заменяем натяжитель.

И вот фото того, что мы должны увидеть с установленным натяжителем и снятым ремнём. Снова обращаем внимание на рычаг (зеленая стрелка) и шестигранный ключ (жёлтая стрелка), фиксирующий его на месте. При установке нового ремня осторожно покачиваем натяжитель и убираем шестигранный ключ. Оставляем натяжитель свободным, чтобы он вращался, но плотно прилегал к двигателю. Снимаем фиксатор коленчатого вала и поворачиваем двигатель на 360 градусов по часовой стрелке. Смотрим, что метки ВМТ выровнены как на шкивах распределительного вала, так и на шкиве коленчатого вала. Замена болта, который крепит натяжитель, обычно не требуется, если только он не поврежден.

Также не забываем проверить холостой ход направляющего ролика на предмет шума или свободного хода. Если какой-либо из них встречается, заменяем ролик. Ролик крепится к пластине, которая затем крепится болтами к двигателю. Есть две 10-миллиметровых гайки, которые удерживают его на месте. Из-за труднодоступного расположения, откручивание этих гаек осуществляется практически на ощупь. Как только новый ремень будет установлен, собираем всё в последовательности, обратной снятию.

источник

Volvo S40 I 2.0MT 2002 › Бортжурнал › Замена шкива впускного распредвала / муфты CVVT

В общем не радовала динамика разгона, повышенный расход и знакомый многим звук тр-тр-тр, вперемешку с треском — услышав который однажды даже мимо проходивший сосед подошел и предположил, что у меня заклинил гидрокомпенсатор 😀

Приобрел для замены шкива впускного распредвала / фазовращателя / муфты CVVT:
Собственно сам шкив, на сколько понимаю, впускной и выпускной одинаковый.

Производитель: Volvo original (aisin)
Номер (модель): 6900015
Стоимость: 7000.00 RUB

Кстати, сейчас в каталогах бьется шкив непосредственно от выпускающего его айсина, без шильдика volvo.Так как это тоже самое, не вижу смысла переплачивать, если он будет в наличии на складе и доступен к заказу. Part № VCV-001 — на 25.09.17 стоит 6,7к рублей, против 12 за оригинал.

Купил и передний сальник распредвала, но со стороны шкива-фазовращателя он не такой, как на распредвалу с обычным шкивом. Так что оставил его на будущее, когда буду снимать выпускной шкив.

Читайте также:  Приточная установка мощность двигателя

Так как необходимо фиксировать распредвалы, понадобится задняя заглушка выпускного распредвала, которая одноразовая. На впускном валу с фазовращателем стоит датчик положения, поэтому там заглушка не нужна.

Наименование детали (точное): Заглушка распредвала задняя
Производитель: Volvo
Номер (модель): 1397381
Стоимость: 358.00 RUB

Кстати, будьте осторожны откручивая ротор этого датчика с распредвала. На сколько я понял он из хрупкого сплава, вроде силумина, в общем повредил на нем самое маленькое ушко. Приклеил его обратно эпоксидкой плотно, проблем нет, но неприятно.

Наконец, понадобится приспособление для фиксации распредвалов. Чертеж брал на вольво-форуме. 700 рублей у токаря.

Надо отметить, что на чертеже не обозначен один важный момент — а именно на сколько выступают концы планки относительно середины. Возможно этим пренебрегли ввиду не требующейся большой точности и возможности прикинуть на глаз, но токарь, вероятно руководствовался принципом не отрезать лишнего, поэтому с первого раза приспособление не подошло. Пришлось в срочном порядке везти стачивать внутреннюю плоскость.

Валы фиксируются в ВМТ первого цилиндра, заглушка фазовращателя и сам болт шкива — torx 55, закручивается довольно сильно, с моментом 90 Нм, наружняя заглушка шкива-фазовращателя — 35 Нм.

Непосредственно на шкиве с фазовращателем метки нет, ибо положение фазовращателя относительно вала абсолютно и точно безразлично, маслоканалы которыми передается вращение внутренней части работают в любом положении. Тем не менее важно выставить в нужную фазу сам распредвал, что в свою очередь делается с обратной стороны ГБЦ приспособлением для фиксации распредвалов.

После прикручивания шкива, перед надеванием ремня, в случае оригинальной детали (6900015) шкив выставляется в изначальном (любом) положении, так как самозафиксирован от проворачивания. Расшифровываю это замечанием из комментариев tyvaruslan к своему посту о замене — на случай если шкив недвижим: «Я тоже видел такое на видео, как взводили. Моя муфта не взводится, так как там есть стопор, который при определенных оборотах муфты или давления масла, расстопоривается. Не пытайся взводить. Можно и сломать. Для интереса разбери старую и увидешь тот самый стопор. Он ввиде поршня.»
В случае же установки шкива от других моделей (об этом в следующих записях) нужно «взвести» новый шкив повернув до упора по часовой стрелке (поворачивается сама шестерня шкива, вал зафиксирован) и убедиться, что ремень надет и выставлен по меткам именно в таком положении шестерни шкива.

Так же нужно быть осторожным с креплением правой подушки двигателя (по ходу движения) которую мне было удобнее снять. Резьба там алюминиевая — нужно чтобы был хорошо поддомкрачен двигатель, ну и затягивать болты обратно аккуратно, не притягивая за них двигатель к подушке, а поддомкратив его к ней. Я (или кто-то до меня) резьбу попортил, хорошо было запасное крепление от старого мотора.

В остальном проблем не должно быть, натянуть ремень по метке натяжителя и собрать все обратно.

источник

Двигатель Volvo B4164T

1.6-литровый турбо двигатель Volvo B4164T​​​​​​ или 1.6 GTDi собирался Фордом с 2010 по 2016 год и устанавливался на многие модели платформы P3 типа S60, S80, V60, V70 в модификации T4. Модификации T3 оснащали дефорсированной версией этого турбомотора с индексом B4164T3.

Технические характеристики мотора Volvo B4164T 1.6 GTDi

Точный объем 1596 см³
Система питания прямой впрыск
Мощность двс 180 л.с.
Крутящий момент 240 Нм
Блок цилиндров алюминиевый R4
Головка блока алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра 79 мм
Ход поршня 81.4 мм
Степень сжатия 10

Мануал для Volvo S60 с мотором 1.6 GTDi выложен тут

Немало полезной информации собрано в Club-Volvo.ru

Расход топлива Вольво B4164T

На примере Volvo S60 T4 2012 года с роботизированной коробкой передач:

На какие автомобили ставился двигатель B4164T 1.6 l

Недостатки, поломки и проблемы двс B4164T

Этот турбомотор очень боится перегрева, часто ведет головку и пробивает прокладку

Проводился даже отзыв из-за отказов электромагнитной муфты системы охлаждения

В сети описаны множественные случаи разрушения поршней еще на малых пробегах

Форсунки системы прямого впрыска не терпят плохого топлива и быстро забиваются

Гидрокомпенсаторов здесь нет и каждые 100 000 км требуется регулировка клапанов

Обзор основных недостатков мотора Вольво 1.6 турбо

  • Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте:
    otobaru@mail.ru

    Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

    Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

    источник

    Ford Mondeo 2,5T Sport ДеФФок.net › Бортжурнал › Экспресс проверка фаз ГРМ на двигателе Volvo 2,5 T5 (10-15мин)

    Приветствую всех Фордоводов со шведским сердцем!
    Несколько человек спрашивали как проверить метки ГРМ. На словах вроде как объяснил, но чтобы было более понятно, оформлю это как мини статью.

    Итак, для экспресс проверки фаз ГРМ на этом двигателе нам понадобится:
    Инструмент для снятия колеса (головка на 19), для снятия подкрылка (головки на 8 и 10), головка на 30 для вращения шкива КВ, Торкс Т30 для снятия пластиковой крышки, карандаш/маркер/фломастер.

    Приступаем. Сначала снимаем пластиковую крышку, которая находится между маслозаливной горловиной и крышкой ремня ГРМ. Она держится на 2ух Торксах Т30, их нужно открутить и полностью вынуть (либо самим Торксом, либо магнитом либо ещё чем-то). Далее вынимаем эту крышку (тянем на крышку ремня ГРМ). После этого находим под ней 2 прорези и переносим их наверх (я делал это простым карандашом, но для наглядности наклеил малярный скотч, и на нём отметил).

    Затем ставим эту крышку на место и переносим метки на крышку ремня ГРМ, примерно как на фото (повторюсь, можно обойтись простым карандашом без скотча).

    Сверху пока всё, разве что можно опять снять крышку, она нам понадобится только при обратной сборке.

    Теперь нужно снять колесо (помните про технику безопасности, при этом КПП должна быть на нейтральной передаче). После снятия колеса, которое желательно подложить под порог, нам нужно получить доступ к шкиву КВ. Нужно либо снять весь подкрылок, либо ограничиться правой половиной. Т.к. у нас экспресс проверка, то ограничимся вторым вариантом. Для этого откручиваем 2 больших пластиковых гайки-шайбы на 10, а также 5 саморезов с головкой на 8: 2 находятся в арке и крепят подкрылок к бамперу, а 3 находятся снизу справа и крепят подкрылок к нижней защите бампера. Также для минимального снятия нужно снять пластиковый пистон, который находится ровно по центру арки вверху. Он пластиковый и состоит из 2ух частей: самого пистона и цилиндрического сердечника. Чтобы его снять нужно выдавить вовнутрь этот сердечник. Его можно выдавить, например насадкой для отвертки «Торкс Т10» или «Шестигранник 3». После выдавливания желательно проследить куда этот сердечник укатится и найти его:-) Далее начинаем отводить подкрылок, при этом если у вас стоят датчики давления в шинах, то после минимального отведения нужно снять фишку с антенны этой системы (руками снять вряд ли получится, пригодится тонкая длинная отвёртка, которой можно поддеть защёлку).

    источник