Меню Рубрики

Двигатель bd30 установка зажигания

Двигатель bd30 установка зажигания

По 60-70 т.р. они продаются. А трахали их не меньше чем QD32. И вообще, тов. Зеленое пятно,судя по вашим постам, другого мнения кроме своего вы не признаете в принципе:) BD 30 поинтересней QD32 ибо непосредственный впрыск и нормальная степень сжатия (18:1) позволят не плохо его турбануть. А вот про заводскую турбоверсию не знаю ничего.

А в чём прелесть сего мотора я что-то не понял? В том чтобы его купить за 70 000 и ещё потом турбануть?
Я бы не высказывался так голословно,что QD32 турбовые все укатанные.
Мне пришёл такой моторчик сверху пылью ещё не успел толком покрыться пока ездил. Я уже молчу про то что все детали когда разбираешь КАК НОВЫЕ. А цена его уж никак не 70 000р. Да и турбина,собственно,заводская в наличии.

С некоторым подозрением отношусь к движкам, которые выпускались короткое время, а этот видимо из таких.

Для альтернативы QD32 он стоит дороговато. Было бы интересно такой мотор в валдай например засунуть.

1) qd32 из под тераны или эльгранда на ПОРЯДОК свежее чем из под атласа или любова другова коммерческого транспорта.в этом я убеждать никаво не собираюсь, ибо каждый сам пиз-ц своего щастья.

2) где вы в BD-30 нашли direct injection для меня огромная загадка, ибо там стоит такой же тнвд как на qd32 атмосферном, размер плунжера еще правда есть 11 и 12й.система питания идентична кароче говоря.
нагуглите картинку мотора там все видно.
3) про «турбануть» и «нормальная степень сжатия (18:1)» это в мемориз, это 5.
вы вообще вкурсе насколько сократится ресурс двигателя после самодельной «турбовки» ? а еще вопрос НАЖУЯ если есть BD30T прям заводской ?
я находил турбо версии только из европы, из япии ниодного мотора.да и цена не 70.000 а реально 100, вы позвоните по объявам поспрашивайте. ну и вес сего мотора незабывайте что он значительно тяжелее.
и еще — BD30 3.0L
100ps (74Kw) 3,800 rpm 22.0kgm (216Nm) 2,000 rpm
прям 100% идентичен qd32 атмосфернику.

2) где вы в BD-30 нашли direct injection для меня огромная загадка, ибо там стоит такой же тнвд как на qd32 атмосферном, размер плунжера еще правда есть 11 и 12й.система питания идентична кароче говоря.
нагуглите картинку мотора там все видно.

Это что же вы за спец такой что по внешнему виду ТНВД можете определить тип смесеобразования? Лучше сами на картинку поршня BD30 гляньте.
Да и людям которые QD32ETI напокупали расскажите какой маховик к нему прикрутить. (можно от ZD 30 попробовать вдруг подойдет,отверстий там тоже семь:))

они есть разного литража, основной цимус в 4.2/4.6, там момент от 400НМ с 1500 оборотов.от обычного qd32 bd30 3,0 отличается поршневой и ходом поршней в частности.эти моторы для грузовичков аля наш бычек или валдай.причем моторы мало крутятся, только BD30 3,0L до 3600, остальные модификации большего литража крутятся до 3000.а ну и весит бд больше чем qd.
p.s. я бы порекомендовал автору посмотреть на цену BD прежде чем открывать тему.вы готовы потратить 100.000р на мотор 90го г.в. который трахали и в хвост и в гриву на коммерческом транспорте ?
p.p.s турбо версии этого мотора есть заводские.

Егор , -я тебе завидую «белой «завистью ! Если бы я поближе к тебе географически находился , — то хотел бы с тобой лично пообщаться ! Если рейс в твою сторону будет, то я постараюсь заранее в связаться с тобой и глянуть на QD32 турбо в Уазе . В.

Зеленое_пятно- как у тебя нервов хватает по десять раз обьяснять, это пи. ц, 😀

А это просто человек , — старой «закваски» и не » трепло» !

Вот цитата:»если уж заморачиваца с ипоно дизелем то нужно ставить самый мощный мотор чтобы потом ногти не грызть.qd32t лучший выбор.» Это вы говорите человеку у которого TD27T вналичии есть.
А вот это просто перл-«ну и раскрывая тему BD30 директ инжекшн тоесть комонрейл». Непосредственный впрыск( появился лет 50-60 назад,когда про комонрейл даже и не думал никто) может прекрасно уживаться и с обычным ТНВД (к примеру типа VE) . В этом вопросе вы полностью безграмотны.
Так для справки: на 1KD-FTV форсунка стоит от 9 до 12 т. р.
А маховики действительно надо мерять,причем срочно. Только они двухмассовые.

я про непосредственный впрыск написал лишь то что я знаю (и у меня он ассоциируется лишь с комонрейлом, какой от него толк с VE насосом для меня загадка) и нигде не утверждал что я про него знаю все.

Читайте также:  Установка на газель дизельного двигателя тойота

тот момент что BD30 ПОЛНОСТЬЮ идентичен по хар-м qd32 вас видимо не смущает (кроме веса), ну да там веть есть директ инжекшн, и степень сжатия православная.

я про непосредственный впрыск написал лишь то что я знаю (и у меня он ассоциируется лишь с комонрейлом, какой от него толк с VE насосом для меня загадка) и нигде не утверждал что я про него знаю все.

Вас не смущает то что двигатели ямз 236-240, камаз 740 прекрасно работают и по сей день в сочетании непосредственного впрыска и рядного ТНВД. И к примеру Isuzu 4JB1(Т) и ТНВД типа VE, там тоже толка нет?:)

Запчасти (Предложение от 01.02.11) Japancar № P176875590
Название запчасти: двигатель
Примечание: AT4W, без стартера
Фирма-производитель: NISSAN
Модель: ELGRAND
Номер кузова: E50
Номер двигателя: QD32-TE
Номер оптики: 029300A
Цена: 31 000 Р.
Состояние: контрактная (б/у)
Дата обновления: 01.02.11

Имя/название продавца: а/м Флит (компания)
Город: Владивосток, код
Подробный адрес: Иртышская, 28-а
Телефоны: (4232)36-86-12,
(4232)36-85-14
Факсы: (4232)36-86-17
E-mail: pramar@online.marine.su

Запчасти (Предложение от 01.02.11) Japancar № P176875590
Название запчасти: двигатель
Примечание: AT4W, без стартера
Фирма-производитель: NISSAN
Модель: ELGRAND
Номер кузова: E50
Номер двигателя: QD32-TE
Номер оптики: 029300A
Цена: 31 000 Р.
Состояние: контрактная (б/у)
Дата обновления: 01.02.11

Имя/название продавца: а/м Флит (компания)
Город: Владивосток, код
Подробный адрес: Иртышская, 28-а
Телефоны: (4232)36-86-12,
(4232)36-85-14
Факсы: (4232)36-86-17
E-mail: pramar@online.marine.su
Самый умный?:) А маховик, сцепление,интеркуллер,механический ТНВД для переделки. Это ведь все денег стоит. Переборка насоса тоже не бесплатна. Конечно есть вариант оставить мотор с автоматом. Самый главный плюс это пробег QD32ETI, там отличие может и на порядок быть.
WL-T. Мотор с марвика, он лучше всего подходит по компоновке.

Самый умный?:) А маховик, сцепление,интеркуллер,механический ТНВД для переделки. Это ведь все денег стоит. Переборка насоса тоже не бесплатна. Конечно есть вариант оставить мотор с автоматом. Самый главный плюс это пробег QD32ETI, там отличие может и на порядок быть.
WL-T. Мотор с марвика, он лучше всего подходит по компоновке.

маховик 2 рубля .интеркулер 2 рубля.насос 10 бу .25 новый на 32турбо.сцепление расходник все одно менять по уму.а в скока выйдет капиталка?хотя у каждого свои тараканы в голове;)

маховик 2 рубля .интеркулер 2 рубля.насос 10 бу .25 новый на 32турбо.сцепление расходник все одно менять по уму.а в скока выйдет капиталка?хотя у каждого свои тараканы в голове;)

А можно мне 10 маховиков за 2 рубля? 😉

WL-T. Мотор с марвика, он лучше всего подходит по компоновке.

спорное приобретение..причём очень..геморой ещё тот..

источник

Nissan Atlas › Бортжурнал › Масонский заговор

Привет друзья. Наконец-то, свершилось, буквально в начале недели я подошел к тому, что буду заводить ДВС после кап. ремонта. Очень все долго и медленно у меня продвигается, пусть х.й на лбу выростит у того человека, который придумал ипотеку. Ну так вот, движек BD30, схож с TD27. И если исходить из азбуки у меня стоит ТНВД от него.
Попытки «пустить дым» я начал с того, что пытался выгнать воздух с топливной системы. Мозгов откинуть обратку и покачать лягушкой не хватило, пошел сложным путём — откинул трубки от форсунок и крутил коленвал до появления топлива. Крутил, крутил и посадил … посадил три аккумулятора.)) p.s. аккумуляторы дохловатыми оказались. Зарядил свой родной, выгнал воздух, а тачка НЕ ВОЗБУЖДАЕТСЯ. Гугл и местные Кулибины вместе жгут, причем реально жгут.))
Гугл подсказал капнуть бенза во впускной коллектор и ниже приписка была «результат не заставит вас долго ждать». Ну я и капнул … еб.ть, как страшно было)) Глушака не было, и из выпускного коллектора летело пламя, стояло облако дыма и звучал громкий рык вырывающийся вместе с огнем.
Кулибин же посоветовал купить эфир. Я купил, и с ним машина заводилась, но как только перестаешь лить его, движек глох, реакции на газульку не было.
Собрав волю в кулак я снял переднюю крышку на лобовине, которая закрывала шестерню ТНВД. Жалко до слез, по отдельности прокладки не продаются, а это означало, что буду вырезать вручную новую. Ближе к делу, обнаружил что метки на шестернях ТНВД и промежуточной ушли. Решил, что насос плохо закрепил и просто зубья проскочили. Установив шестеренку по меткам, результат себе долго не заставил ждать. Точнее сказать, злодейка судьба сказала, что я мало проеб.ся и мол надо ещё и намного усерднее. Я конечно с эфиром завел, но звук стоял как у позднего зажигания. Что-то тут не так. Начал проверять момент впрыска и соотносить с ВМТ. Ни чего не сходится. Снимаю опять крышку ТНВД и вижу старую картину — метки ушли. Стиснув зубы, снимаю переднюю крышку двигателя, дабы выяснить истинную причину неудачи. Оказалось следующее:

Читайте также:  Установка москвичевского двигателя на луаз

шестерня коленвала имеет 52 зуба, распредвала и ТНВД — 104, а на промежуточной — 112. Следовательно метки сходятся на каждом 28 обороте коленвала, а самое главное, что надо было ставить все шестерни одновременно. Подобной информации я ни где не видел. Я же совершил ошибку, ТНВД установил после, много раз прокрутив колнвал.
В итоге после всей сборки, как положено, движечек зашептал нежный рок. Дым пустил, счастью не было предела.

источник

KlenyeDN › Блог › KlenyeDN › Блог › «Трёшкина болезнь» (ремонт EZ30) Subaru Tribeca (ч4 сборка ГРМ, установка двигателя)

Итак, продолжаем собирать двигатель.

Предварительно обезжирив поверхности, устанавливаем поддон на герметик. Я это делал до установки голов, но можно и после, просто описываю это здесь.

Далее очищаем поверхность от старого герметика, устанавливаем колечки из набора в нужные места

Ставим на герметик заднюю крышку и начинаем сборку ГРМ

Кстати я упоминал ранее про плунжер(он же натяжитель цепи) . Его очень легко собрать. в случае если развалился при демонтаже. Вдавить его очень просто, опишу словами. Ставим корпус на стол, как на рисунке, собираем и вставляем компоненты плунжера в корпус, далее большим пальцем правой руки держим поршень плунжера от проворачивания несильно прижимая его вниз, а корпус крутим левой рукой против часовой стрелки, когда плунжер зайдёт в корпус нужно совместить отверстия для стопора в корпусе и поршне. Вставляем туда маленький гвоздик, или что-то типа того, и натяжитель собран.

Устанавливаем компоненты ГРМ, как описано в мануале. Всё предельно просто и хорошо описано в мануале, ошибиться сложно.

Далее взводим натяжители в рабочее положение. Обязательно используем новые болты для направляющих цепи из набора. Устанавливаем переднюю крышку на герметик.

Далее я не фотографировал. Всё и так понятно. Устанавливаем компоненты двигателя в обратной разборке последовательности.

При разборке было выявлено, что крепление выхлопной трубы сломано и требует сварки.

Привариваем крепление на место.

Красим высокотемпературной краской.

Так же при сборке произведена замена прокладки выхлопной трубы.

Итак. Всё установлено на место. Владелец передал антифриз, масло, масляный фильтр и свечи. Всё заливаем куда нужно и сколько нужно. Подходит волнительный момент запуска…

Поворачиваем ключ, всё завелось с первого раза и двигатель работает ровненько и тихонько. Тестовый заезд на 10 км. Двигатель прогрелся до рабочей температуры, приезжаем опять в гараж, производим осмотр на предмет течей жидкостей. В данном случае всё отлично, ничего не течёт, везде всё сухо, антифриз чётко ходит от максимума до минимума.
На этом ремонт двигателя окончен успешно.
Через время отпишусь о пробеге и работе двигателя.

Очень многое я не описывал подробно, у кого есть вопросы, задавайте в комментах, постараюсь ответить.

источник

BMW 5 series M30B35 › Бортжурнал › Отстройка мотора или как мы сдвигали зажигание на M30

Итак, почти год назад мы перебрали мой M30, собирались его отстроить после обкатки, но все как-то затянулось, а потом настала зима. В итоге прошел почти год. Все это время двигатель отлично работал, удалось даже самостоятельно его подстроить в достаточно экономичный режим: получилось добиться того сочетания, чтобы он более-менее ехал, работал ровно и достаточно экономично.

Кому интересно: на расходомере был сдвинут бегунок в самое начало дорожки, пружина тоже вроде слегка подстроена была. Долго гонялся за оптимальным положением регулировочного болта (который за CO) отвечает. В итоге выкрутил по цифрам, выбитым на самом расходомере и получил оптимальный результат.

Но вот пришло время ТО и отстройки, так что я затарился свежим маслом и мы с машинкой поехали к Сане.

Начали мы с редуктора: у меня был сильный люфт в руле, вдобавок сервотроник в нем тупил. Взяли с разбора редуктор без сервотроника, но нам видимо по ошибке пришел с ним. Поначалу даже расстроились, хотелось убрать его.

Разобрали все вокруг редуктора, сняли генератор и насос ГУР. Я его уже менял года полтора назад, но тогда мне пришел с разбора насос со слегка погнутым шкивом. Когда он работал его так колбасило, что было ощущение что он вот-вот сбежит =). Поэтому поставили шкив от насоса с семерки e23. Он немного больше в размерах, но встал как родной, немного правда новый ремень коротковат для него, но слегка вытянувшийся за время работы ремень отлично оделся.

Посадили насос на поводок, чтоб не сбежал и не вытек (забыл купить ATF, надо было обойтись тем что есть).

Читайте также:  Электроракетные двигатели энергетические и энергофизические установки

Долго провозились с болтами, крепящими редуктор. Для более удобного доступа немного приподняли движок. Кстати делали все прямо перед домом, без всяких там подъемников. Тут Саня показал мне кастомные опоры двигателя, которые он мне сделал. Они из достаточно твердой резины, напоминают опоры ранних M30. Дело в том, что M30 славится тем что рвет все вокруг, и опоры в том числе. Новые бывает не ходят и двух лет (учитывая качество новых запчастей сейчас). А так как мы собираемся делать из него зверя то такие опоры мне ой как пригодятся.

Когда сняли редуктор, он ввел нас в замешательство. Положили их оба, сравнили. Возникло ощущение что в новом люфт даже больше. Но когда смотрели люфт на машине было такое чувство, что он больше исходит из блока редуктора, который отвечает за работу сервотроника. Мы решили подстраховаться и немного подтянули регулировочный винт: так, чтобы люфт был минимальный, но руками редуктор можно было провернуть. Получилось немного туже в центральном положении (дало немного более тугой руль на трассе, что очень приятно) и помягче к краям.

Дальше собираем все назад и приступаем к самому интересному — регулировке двигателя. Начали с протяжки головы, гайки на коленвале и регулировки клапанов. Мне не давали покоя небольшие брызги (мелкие точки) по всему моторному отсеку, но я никак не мог найти их источник. Потом я обратил внимание на наличие масла на шкиве коленвала. Как оказалось я не ошибся – было куда протягивать. В итоге проблема решилась.

Дальше расходомер. У меня были проблемы при перемене погоды, решили проверить датчик температуры, благо на руках аж 3 корпуса расходомеров, так что было с чем сравнить. В итоге да, датчик на моем неисправен, на двух других показания близки. В итоге решено – собираем кастомный расходомер. Саша подарил мне корпус расходомера от своей e23 (он у него давно лежал), взяли плату и бегунок другого расходомера (я его заказывал давно, до капиталки, когда у меня были проблемы ровной работой двигателя). Подогнали, собрали, настроили – все отлично.

Следом у нас самое интересное – угол опережения зажигания. Решили сдвинуть ДПКВ. У M30 очень позднее зажигание, отчасти за счет чего он такой неэкономичный, правда при этом и нетребовательный к качеству бензина. Сделали специальную пластину, прикрепили её на место ДПКВ, а сам ДПКВ на пластину. В итоге датчик можно двигать в двух проекциях. Сдвинули зажигание, если судить по зубцам на демпфере, примерно на 12 градусов в сторону более раннего.

Сначала машина немного потупила, поругалась на лямбду, но десять минут настройки расходомера и все отлично. Немного трясковато – как будто под капотом американский V8 лошадей на 500. Но это все дело более точной настройки, чем мы займемся чуть позже, немного отреставрировав подкапотную проводку. Тут нужен особый настрой.

Ну а дальше садимся в машину и едем через поле к дороге. Саня дает газу и машина подрывается, чувствуется что в ней прибавилось прыти и она готова рвать все вокруг. А этот звук…звук мотора стал гораздо более спортивным, правда есть немного лишнего от прогоревшего выхлопа, но это потом. Выезжаем на дорогу…первая, вторая, третья…я на пассажирском и изо всех сил сжимаю рукоятку на двери и давлю на воображаемый тормоз. M30 начинает оживать и выдавать то, чего от него все ждут, когда видят его под капотом и задают свое вопросительное «валит?». Ну а дальше ждем оригинальную бмвшную изоленту, теперь только она тормозит наш процесс по реставрации проводки и отстройке двигателя.

Теперь о моих ощущениях. Сначала ощущения были спорными. С одной стороны мотор стал трясучим, на холостом ходу это ощущалось, но это M30. С другой стороны когда давишь газ в пол возникало чувство что он сейчас провернет землю. Первую неделю я мог ездить только газ в пол. Хотелось всегда слышать этот рык M30-го. При этом расход реально упал.

Спустя некоторое время мы снова встретились и еще немного подстроили мотор.

Как итог могу сказать следующее.

Машина стала резвее. Появилась прыть. Правда осталась проблема что она едет по настроению. То рвет все, то разгоняется тяжеловато. Но я думаю дело в проводке на датчик EML. Бывает подергаешь разъем и все становится нормально.
Расход упал. Раньше я на трассе никогда не добивался 6-7 литров на сотню на крейсерской скорости 90км/час. По городу тоже заметно. И по ощущениям и по БК — теперь средний расход по компрьютеру (с учетом стояния в пробках) составляет 18 литров на сотню.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector