Меню Рубрики

Двигатель c20ne установка турбины

Opel Omega C20NE Turbo Январь 5.1 › Бортжурнал › Понижение степени сжатия для турбо на моторе C20NE

Пост о том как можно понизить степень сжатия (в массах — «СЖ», хотя корректнее было бы «ССж») путем проточки днища поршня без специального оборудования, станков и услуг токаря для подготовки мотора к установке турбины. Такой способ не есть лучше или хуже, чем другие, это покажет время, сложилось, что автор решил сделать именно так, о чем ниже.

Теория.
Мотор C20NE имеет клиновидную камеру сгорания, у которой есть свои преимущества и недостатки. Вдаваться глубоко в подробности в этом посте не будем, выделим лишь отдельные моменты, кому интересно можно почитать о видах камер сгорания (КС) здесь и здесь, еще о формах КС, о процессах горения смеси в ДВС с учетом формы КС, здесь упоминается о вытеснителях, которые присутствуют в нашем моторе. Именно вытеснитель, образующийся плоскостью поверхности поршня и плоскостью отлива в ГБЦ, а так же в целом компактная КС положительно влияют на детонационную стойкость (отсутствуют участки сильно отдаленные от свечи зажигания), турбулизацию заряда и плавность горения топливно-воздушно смеси и являются основными преимуществами КС мотора C20NE.

Практика.
Сохранить плоскость поршня в нужном месте при его проточке на токарном станке не так уж и просто, о чем дал знать токарь, с которым консультировался автор. Часто делают круглую отцентированную лужу, быстро, легко и не дорого. При чем при проточке обязательным условием было снятие поршней с шатунов, но попытки сделать это самостоятельно без пресса были неудачны (шатуны запрессованы в пальцы на горячую, стопорные кольца отсутствуют). Оценив сложившуюся ситуацию и побродив по просторам интернета, решено было проточить поршни самостоятельно без специального оборудования.

Расчеты.
У мотора с завода степень сжатия 9.2, что подтверждается расчетами и проливкой КС на практике: объем лужи в поршне — 12 см.куб., объем КС в ГБЦ — 44 см.куб., выход поршня за блок — 0.45 мм, толщина прокладки — 1.3 мм, диаметр поршня — 86 мм, ход поршня — 86 мм. Форма лужи круглая, центр ее смещен в сторону клапанов, глубина 5 мм. Сопоставив поверхности поршня и КС в ГБЦ, сделав точные отметки, видно, что не увеличивая глубину и сохраняя вытеснитель в нужном месте, при проточке нужно сделать лужу в форме обрезанного круга без сегмента.

Такая форма (диаметр — 72 мм, высота сегмента — 11 мм, глубина — 5 мм) по нехитрому геометрическому расчету даст нам лужу объемом около 17.5 см.куб и степень сжатия в таком случае составить

8.5, что приемлемо для наших целей.

Проточка.
Из инструментов понадобятся тиски, дрель, 3 сверла по металлу разного диаметра, маленькая шарошка, наждачная бумага разной зернистости.

источник

Vectra Club Russia

Наддув c20ne за недорого.

Наддув c20ne за недорого.

Сообщение dmitry_shapkun » 06 дек 2014 23:52

Идея проекта на первое время — получить за минимальные вложения турбовый c20ne для динамичного (не обязательно валящего) передвижения по городу, немного погонять и уверенно вести себя на трассе. Конечно еще хочется показать молодым кредитоиномаркам и тазам всяким, как дедушки ездят) Хотя удивленные лица водителей новья и так часто вижу, когда на след светофоре догоняют)
Начну.
Изначально был у меня мотор c18nz, коробка была ф16 3.94CR — ехало это весьма достойно,но конечно всегда становится мало. В стоке я сделал на этом моторе все что можно было- заглушил лишнее, инерционный наддув и т.д. Поехало конечно лучше, расход по городу литров 15, но все равно хочется еще.
Дальше я занялся тормозами. Теперь сзади диски, ваккумник ОВБ,ГТЦ ОВБ, спереди 280мм диски , начал ставить АБС, но как то до конца не довел (осталось датчики поставить и проводкой заняться,но это мелочи) В общем тормозить стала достаточно. (совершенству нет предела)
Занялся подвеской, в итоге новые усиленные пружины от ОВА 2000, сайленты полиуретан, аммо каяба ультра ср и остальные расходники все новые тоже. После этого появилось достойное управление.
По кузову все хорошо так же, переварены лонжероны, днище и т.д. перед и зад не разъеденятся, машину не скрутит , все хорошо.
Колеса стоят кетайские тяжелые ijitsu 16″ и резина dunlop sp sport 9000 новая (наверное из последних остатков урвал ) размерность 205\55, кстати резина тоже тяжеловата.
Дальше мысли о свапе. ХЕ, лет и 2.5 дорогие как по цене так и по обслуживанию. 20сех хороший, но не попался за недорого, да и живет на высоких оборотах достаточно, а с20не нашел очень даже за недорого.
Итак с20не установлен, коробка осталась ф16 3.94ср. Сначала как то не особо ехала, лучше 1.8, но не особо. Виной тому был дмрв, в котором до меня поменяли плату и настроили неудачно. Видно хотели сделать поэкономичней, но смесь была бедная, жму много, кушает много, но не едет. После продолжительных танцев вокруг дмрв я его настроил вроде кое-как. Отталкивался от табличных значений, следил за свечами, катался, смотрел на расход потом поехал измерил выхлоп и он оказался в допуске. Следить не переставал за поведением, сейчас наблюдаю небольшой перелив, но не критично, да и машина едет резво на первой и второй сорвать в букс-не проблема, на третьей срывается в букс при переключении, но не очень сильно. Там было еще много манипуляций с сопротивлением фишки октан корректора, но это не самое важное.

Читайте также:  Установка маховика на двигатель уаз

Когда думал о с20не, была мысль о возможности поставить на него турбину или мех компрессор со СЖ мотора 9.2. Время шло, к машине привык и как то уже большего захотелось.
Задумка поставить компрессор с приводом от КВ была более предпочтительна,т.к. не нужны заморочки с подводом масла, не нужно переделывать выпускной коллектор, да и возможностей такого компрессора мне бы хватило по крайней мере на первое время. Они умеют дуть до 1 бара при желании. Начал искать, но вариантов не было хороших. Мерсовские итоны-дорого , тойотовские sc14 раньше стоили около 6 тыс хорошие, а теперь 12-14. Но цель то получить за минимум вложений-максимально возможное. Зато турбин появилось куча и цены очень приемлемые. Рассматривал kkk от ауди, vf и td от субару- стоят недорого, задачу выполняют. Но потом нашел одно объявление о продаже турбины с интеркуллером вместе за недорого и повелся на это.

В итоге имеем : турбина t3/t4, интеркуллер мазда rx7 и фланцы

Теперь о моих планах с вопросами:
Выпускной коллектор будет из чернухи, по крайней мере на первое время. Думаю смысла брать оцинкованые трубы нет, т.к. оцинковка обгорит быстро. Изготовлю сам, буду стараться) Т.к. делаю все в первый раз то интересно было бы узнать о критериях его изготовления. Например диаметр выпускного окна на ГБЦ 33мм помоему, есть ли смысл трубы до турбины делать большего диаметра? И как их предпочтительней подвести к фланцу турбины- 4-2-1 или сразу все 4 трубы на фланец?
Даунпайп к турбине крепится по типу v-band
Вот таким хомутом:
Мне реально жалко отдавать за такой хомут 500-600 руб, у кого нибудь есть предложения, где, кроме как в тюненх магазинах, такие продаются и от чего?
Выпуск в планах сделать на 63 трубе от камаза/газели/бычка и т.д. — трубы у них дешевые, продаются кусками и интересных форм, с изгибами разными, которые мне понадобятся. У кого какие предложения насчет резонатора и задней банки? Считаю , что этого будет достаточно, по крайней мере сейчас у меня именно такая система- все тихо, я не жалуюсь. Я не особо хочу , чтоб машина моя ревела на весь район. По выпуску вроде вопросов у меня больше не осталось.

Теперь о заборе воздуха.
Хотелось бы поместить интеркуллер под бампер ,который сейчас от ОВА 2000, чтоб не выглядывал и никто не знал что он там) С этим постараюсь справится, а там по месту разбираться буду. Трубы на впуск не хочу покупать дорогие аллюминиевые или из нержавейки. Все проще — опять из подручных — газель, бычок, или в леруа мерлен видел трубы типа хромированых разных диаметров тоже недорого. Изгибы и соединения резиновые из патрубков охлаждения камаз\бычок и т.д. Я думаю с компоновкой разобраться получится, чтоб это выглядело достойно, не было колхоза и главное все рабтало.

О главном.
На первое время желаемый наддув 0.4-0.5 бар. Без разжатия мотора. Я хотел посчитать СЖ, которая получится при таком наддуве, но за неимением некоторых характеристик, например как объем камеры сгорания и т.д. этого сделать не смог. Если кто-то знает — помогите)
Перечитав калибра клуб да и из информации от других людей понял, что до 0.4-0.5 можно дуть на родных мозгах. Схема будет такая : Первым стоит фильтр с дмрв, дальше интеркуллер и от интеркуллера во впуск. Нужно ли при таком наддуве ставить байпас в эту систему? 1.5 тыс не лишние, а может их и не нужно тратить? )
Теперь о мозгах. Сейчас стоят старенькие ml 4,1. На данном этапе наддува до 0.5 я планирую остаться на них, потом попозже сменю на январь для блее широких настроек, уже может под большее давление, когда разожму мотор. Топливный насос стоит от ауди с 2.4 мотором, его производительности думаю за глаза будет, т.к. тут бы и штатного хватило. Форсунки родные стоят, регулятор давления топлива тоже. Теперь о РДТ-посмотрел по форуму, видел что народ ставит от волги, только не пойму почему, если на родном нашем давление без вакуума 3.2 помоему, а на волговском 3.0, так вот, если родной немного сплющить, то давление поднимается, стоит ли это делать, или будет достаточно и родного давления для этого наддува? Насчет форсунок тоже мнения разные. Кто говорит что с более производительными и наддувом получится ерунда, а кто-то ставить и все работает.
Совсем не хочется получить детонацию, надеюсь ее и не будет, но я думаю, что можно фишку октан корректора поставить на 92, по идее лить дожно больше бензина и уоз попозже, так ли ? Второй вариант перекинуть ремень на зуб вперед, но тогда насколько все изменится?
Заняться установкой этого всего хочу на новогодние праздники, поэтому пока хочу уточнить , что еще потребуется для этого и собрать комплект всего нужного, а так же собрать информации.

Читайте также:  Двигатель 21116 установка грм

Давайте поговорим об этом проекте, не будем обсуждать, что лучше поставить ХЕ,ЛЕТ, В6,или сменить машину. Я уже начал на этом моторе и хочу пойти до конца. Знаю, что тут есть понимающие и опытные люди и надеюсь услышать ваши советы

источник

ОВА C20ne Turbo

#1 Gembels

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 307
    • Город: Москва
    • Интересы: Автомобили и всё что с ними связано.
    • Автомобиль: Omega
    • @Упоминание

    #4 Gembels

  • Читайте также:  Вакуумная установка для замены масла в двигателе
  • Автомат AF-20 этот не вынесет 200л.с. и 230-250Нм . Он расчитан на маскимум на 185Нм .
    Если взять AF-22 то ещё куда ни шло, там 235Нм можно .

    В общем родилась идея вместо E18NVR с подъубитым карбом всунуть C20NE. Мотор был, но под переборку, по сему ещё и руки зачесались прикрутить к нему турбинко, чтобы просто так в гараже не валялась. Турбинка пока маленькая, от 1.8т ауди, но мне большого давления наддува и не надо, важнее ранний спул и маленький лаг.
    1. Степень сжатия ц20не вроде как 9.2, но есть данные что 9.8 вот стал сомневаться. если 9.2 то можно смело дунуть 0.7-0.8 и жить долго и счастливо. Для сравнения я дул 2.0 бара избытка на С4 в 9.3 степень(заводская такая). если всё-таки 9.8 то тут хуже, придётся колдовать, либо поршня пилить чюток, если пилить то на сколько? можно голову чюток доработать в плане камеры сгорания, и самый бешенный вариант это 2 прокладки.

    #6 Gembels

  • Постоянные посетители
  • Голова сейчас на стадии доработки (приболел я , дела медленно продвигаются).

    Блок расточен и отхонингован методом плосковершинного хонингования под 1-й ремонт, это 86.50,
    колено тоже под первый ремонт -0.25. Соответственно колено промерено. \
    Так-же отвёз на промер шатуны, забыл их вместе с коленом отвести в первый раз.
    Жду вкладышей, заказал Glico как поставщика многих конвееров.
    Поршневую Kolbenschmidt взял уже, соответственно под неё и точили, тоже поставщик конвеера.
    Прокладки без всяких задурений Elring , тоже на конвееры поставщик, комплектом верх и низ.
    Шестерню ГРМ нижнюю, верхняя вроде как бодрячком себя чувствует.
    Помпа у меня там уже стояла новая практически, сильно мало б\у Hepu, думаю побегает.
    Клапана Mahle впуск\ выпуск. Пружины родные оставил, компенсаторы тоже, только промыл их в ультразвуке.
    По голове что сделаано и что планируется:

    Впускные каналы расточены с 33мм до 37мм , т.е.+4мм.
    Впускные сёдла тоже расшарошены с 34.8 до 36.5 мм на 1.7 мм.
    Направляющие пока не подрезал, не решил ещё.
    Выпускные канала на +2.5мм раздуты, цифр точных не помню, позже добавлю.
    Выпускные сёдла на +1.2мм расшарошены.
    Камеры сгорания будут заглаженны, чтобы небыло перепадов резких и углов острых, хотя идеальную камеру сделать не удастся.
    Распредвал будет переточен на неполную базу в ОКБ динамика.
    Выпукной коллектор пока останется штатным, чюток доработанным по окнам.
    Впускной коллектор будет кастом, с дудками и увеличенного объёма.
    Это то что сейчас происходит , доработанны на черновую 3 циллиндра для сравнения 1 пока не делался, можете увидеть разницу наглядно. Сильно не пинать, пока что в процессе всё.
    [attachment >

    Прикрепленные изображения

    Сообщение отредактировал Gembels: 15 Декабрь 2011 — 17:50

    источник

    Популярные записи

    Установка зеркала на лада 2110
    Установка лобового стекла на волге 31105
    Установка винтовых свай для пирса
    Установки для бестраншейного метода
    Установка бактерицидная лазурь м1к
    Установка 1с предприятие на linux mint