Меню Рубрики

Двигатель d4bf установка ремня грм

Hyundai Terracan Объем 2.5, Турбо. › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ и балансирных валов на D4BH ( 4D56T )

Итак, незаметно пролетели 100 000 км, как я владею данным авто.

Заказал комплект ремней, натяжных роликов. Пока заказ идет, решил проверить как там обстоят дела и заглянул как говорится не зря.
Открыл верхнюю крышку, осмотрел. Основной ремень грм весь как новый, без трещин и ползущих ниток. А вот ремень балансирных валов лежит оторванный. Аккуратно его подцепил и вытащил, чтоб он не попал под ремень ГРМ. На этих моторах это проблема, очень часто обрыв ремня балансирных валов ведет к его попаданию под ремень грм, перескакиванию ремня и удара поршнем по клапанам.

И вот спустя неделю пришли запчасти. Пока они шли, мотор работал без балансирных балов. Вибрация без них пошла, не большая, но ощутимая. В принципе, наши старые водители маршрутных автобусов на Хундай Грейс, мне сразу сказали, что не ставь этот ремень, рвется часто и проблем создает большие. Они его не ставят и ездят годами.

Я же при покупке авто, первым делом сделал осмотр ремней ГРМ и Балансирных валов. ГРМ был в норме

, а вот балансирный имел повреждения, отсутствовали зубы на ремне и его остатки были по всей крышке. Делал разбор, все чистил и ставил новый оригинальный ремень от Mobis. Сейчас же Мобис и не дожил чуток, но видно он только только порвался, поскольку вибрации я не чувствовал, пока ездил.

Замена сложностей не вызывает.

Для начала демонтаж интеркуллера, далее сливаем антифриз с радиатора, скидываем верхний патрубок с радиатора и вынимаем Диффузор.

Далее ослабляем генератор и гидрач, ремень кондиционера. Снимаем ремни. Далее снимаем Муфту вентилятора.

верхняя крышка ремней проблем не вызывает, снимается легко.

А вот нижней мешает опора натяжного ролика кондиционера.
Откручиваем крепление кондиционера от блока ДВС: С боку 3 болта и с переди 1. Отводим кондиционер в сторону.

Теперь проблема это шкиф. Шкиф откручиваю следующим образом: На шкиф наматываю на 1.5 оборота крепкую веревку шнур. другой край привязал к креплению гидроусилителя руля. Далее через головку на 19 и длинного воротка срываем болт и откручиваем трещеткой. Снимаем шкиф.

Теперь можно снять и нижнюю крышку. Доступ открыт.

Далее возврвщаю болт на место и проворачиваю валы до совпадения меток.

Рассбляем натяжные ролики, снимаем ремень.

первый идет ремень балансирных валов. Ставится без проблем. метки ставятся по треугольникам.
А вот с Ремнем ГРМ пришлось повозиться: Метки абсолютно не совпадали: если если распред и ТНВД стояли точно по меткам, то коленвал проходил метку на пол зуба. Два часа убил, и как только я не ставил, но в метки не попадал. В итоге так и оставил.
Сделал натяжку, зафиксировал ролики. Поставил нижнюю крышку, сделал несколько оборотов. Тут уже метки четко совпадают. Это меня успокоило.
Далее все собрал в обратном порядке.

Дополнение по ремням генератора Aywiparts AW2120674: ремни хоть и значатся как заменители оригинала, они в диаметре чуть меньше всех когда либо использованных мною ремней. Натянулись только только при максимально прижатом генераторе к блоку ДВС. В целом для меня это плюс: генератор подальше отошел от рамы и по ближе к ДВС, а также струна ремня стала меньше и теперь колебания на ремне будут минимальными. Сами ремни свежие, не пересушенные и выглядят достойно.

Гейтовский на Гидроусилитель какой то старый, словно он пролежал в магазине несколько лет. Но целый, без трещин. Посмотрим как он себя покажет.

Ролики LYNXauto PB-1030 — 771 р.
LYNXauto PB-1031 — 576.
Ремни: Gates 5435 XS — ГРМ — 1697 р
Gates 5436 XS — балансирных валов — 1194 р.
Aywiparts AW2120674 — генератора — 2шт. — 384 р
Gates 6560MC — гидроусилитель — 304 р.

источник

Двигатель Hyundai D4BF

Ещё с 80-х годов производится известный корейский 2,5-литровый двигатель D4BF. Большей частью он ставится под капоты коммерческих мини грузовиков, но и ряд внедорожников и микроавтобусов им оснащается. По сути, этот хёндаевский мотор является клоном японского дизельного агрегата Mitsubishi 4D56T.

Описание двигателя D4BF

Выпуск силового агрегата начался в мае 1986 года, когда его установили под капот Митсубиси Паджеро. Он пришёл на смену 4D55, представляя собой революционную на то время конфигурацию:

  • чугунный блок цилиндров, рядная 4-цилиндровая схема и компоновка;
  • прочный кованый коленвал с двумя балансировочными валами;
  • ГБЦ с компактными камерами сгорания и одним распредвалом.

Первые модификации данного мотора были атмосферные. Они развивали 74 л. с. при 4200 об/мин. Компания Хёндай, польстившись на такие показатели, переняла мотор и установила под капоты своих автомобилей подходящего класса. После этого концерн Митсубиси Моторс начал выпуск более мощных двигателей серии — турбированных. В качестве нагнетателя применили MHI TD04-11G, что позволило усилить агрегат до 90 л. с. В то же время Hyundai произвела турбо аналог под индексом D4BF, но уже с другим нагнетателем.

После добавления в конструкцию двигателя интеркулера, мощность агрегата выросла до 104 л. с. Это уже другая модификация — D4BH. Модель с бошевской Коммон Райл и более производительной турбиной появилась в 2001 году. Здесь были применены новейшие поршни, а степень сжатия снизили до 17 единиц. Таким образом, удалось повысить мощность до 114 л. с. Модели силовых агрегатов стали обозначаться как DiD и отвечать эко нормам Евро-3.

С 2005 года стали производиться модификации с ГБЦ типа DOHC. На этом моторе нашла применения система Коммон Райл 2 поколения. Было две таких версии: одна с турбиной IHI RHF4, другая — с той же турбиной, но с изменяемой геометрией. Первый вариант выдавал 136 л. с., второй — и того больше — 178 л. с. Выхлоп обоих двигателей соответствовал последним нормам Евро.

Читайте также:  Установка кнопки запуска двигателя от стартера

1996 год ознаменовался снятием мотора D4BF с производства. Митсубиси заменил его на 4M40, но частично. Производство легендарного движка продолжалось, но только для отдельных автомобилей и ряда стран. Полностью был заменён в 2015 году на 4N15.

Регламент обслуживания D4BF

Вот какие обязательные работы входят в список ТО:

  1. Этот мотор нуждается в настройке клапанов каждые 15 тыс. километров;
  2. После каждые 30-35 тыс. км пробега надо очищать клапан EGR;
  3. Каждые 2 года требуется обновлять ремень ГРМ, иначе возрастает риск обрыва узла с текущей деструкцией рокеров;
  4. Через 95 тыс. км пробега — заменять ремни вспомогательных агрегатов и балансирных валов. Проверку этих ремней надо проводить каждые 40-50 тыс. километров. Обрыв грозит попаданием кусков под привод ГРМ, с известными последствиями.

При нормальном, грамотном обслуживании этот двигатель может прослужить 400 тыс. километров и более.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Целый ряд характерных неисправностей выделяют этот мотор:

  1. Посторонний шум, который чаще всего связан с коленвальным шкивом. Деталь уже пора менять на данном этапе;
  2. Течи масла, что связано в первую очередь с изношенной прокладкой клапанной крышки или вышедшими из строя сальниками балансиров. Если с этими уплотнителями всё в порядке, надо обратить внимание на манжету распредвала, прокладку поддона или датчик масла;
  3. Кипение антифриза в бачке, что свидетельствует о трещинах в ГБЦ. Должна быть установлена новая головка;
  4. Сильно дымит агрегат, что объясняется плохим сгоранием топлива. Проблему обычно находят в испорченных распылителях форсунок. При такой неисправности в салоне чувствуется сильный запах солярки.

Таким образом, основными причинами поломок являются:

  • тяжёлые условия эксплуатации, когда дают о себе знать недостатки конструкции;
  • некачественное обслуживание и несоблюдение правил эксплуатации;
  • использование некачественной солярки;
  • естественный износ после определённого пробега, когда заканчивается срок службы той или иной детали.

Варианты тюнинга D4BF

Мотор родом из 80-х лучше не трогать, пытаясь его усилить. Однако при большом желании заказывается чип-тюнинг, и заливается более злая прошивка. Таким образом, можно добиться увеличения мощности на 20-30 л. с.

Лучше переносит модернизацию версия на 136 л. с., которая после чиповки выдаёт 175 л. с. и более. А топовая 178-сильная модель — до 210 л. с.

Список моделей авто, в которые устанавливался

Одним из автомобилей коммерческого сегмента, в который ставился D4BF, был Хёндай Портер. Автомобиль превосходно лавирует в мегаполисе, несмотря на большую собственную массу.

Другая машина, которая оснащается этим мотором — Галлопер. Это уже не грузовик, а многофункциональный джип. Поэтому D4BF нашёл здесь два решения: обычный атмосферник и турбоверсия. Разница в мощности между обоими моторами составляет 25-30 л. с. И самое удивительное — расход солярки в сущности не возрастает. К примеру, Галлопер расходует немногим больше компактного грузовика Портер.

Вот список всех Hyundai, в которые устанавливался D4BF:

Перечень модификаций D4BF

Модификации этого двигателя:

  • D4BH с турбонаддувом и интеркулером, выдающая от 94 до 103 л. с.;
  • D4BA с диаметром цилиндров 91.1 мм, выдающая 70-80 л. с.

источник

AlexiseKelt › Блог › замена грм санта фе с дизельным двигателем

В очередной раз попался дизельный двигатель на Хундай Санта Фе. Клиент попросил произвести осмотр состояния ремня привода газораспределения, на что я попытался объяснить, что в таком случае ремень лучше сразу установить новый, чем произвести частичную разборку установленных компонентов, а после этого все собирать обратно.

Клиент одобрил проведение работ по замене, предоставил все запчасти. Комплект Gates, два ролика и ремень в толстенной коробке. Насос менять отказался.
Работа не сложная, но много надо раскрутить для снятия ремня. Можно обойтись минимальными прикосновениями, но я предпочитаю разобрать все до винтика, чтоб было удобно работать.
Я снял опору двигателя и верхний кронштейн опоры с правой стороны по ходу движения, убрал в сторону, предварительно открутив бачок расширительный, бачок гура и топливный фильтр. Все аккуратно сдвинул на сам двигатель и освободил место для работы. Далее я отвернул болт передней опоры, дав возможность поднимать или опускать агрегат выше чем позволит подушка в закрепленном положении.
Устанавливаем домкрат под поддон и приподнимаем двигатель, вынимаем передний болт из опоры.
Снимаем ремень навесного оборудования и отворачиваем шкив, который удерживается четырьмя болтами. Желательно предварительно совместить метку на шкиве и точку на пластиковом кожухе для упрощения дальнейшей работы. Снимаем щиток грм за шкивом и остается ступица. Сверху отворачиваем винты и снимаем верхний кожух.

Уже снятые две опоры двигателя позволят чуть приопустить агрегат вниз и отвернуть нижний болт боковой плиты, на которой установлен кронштейн. После чего поднимаем домкратом двигатель максимально высоко, на сколько это возможно. Необходимо вывернуть оставшиеся болты боковой плиты и отвести ее в сторону от ремня. Используя шестигранник ослабляем болт промежуточного ролика. Еще раз проверяем метки ГРМ и ролик отворачиваем полностью. Снимаем ремень и ключом на 15 отворачиваем натяжной ролик грм. Плита при этом не снимается и довольно сильно мешает работе. После того, как ролик с натяжителем будут сняты, то и плита выйдет вверх.

Желательно сразу убедиться в свободном вращении водяного насоса и отсутствия люфтов. Если нет никаких проблем, производим сборку в обратной последовательности. И вот здесь есть маленькая хитрость. Дело в том, что снять и установить плиту мешает отливка со внутренней стороны, и еще немного сам корпус по толщине у отверстия крепежного болта. Плиту кронштейна можно подпилить и установить, а так же снять уже с установленным ремнем и роликом, если провести доработку. Болгарка или ножовка по металлу решают этот вопрос.
Собираю ремень ГРМ и ролики на свои места, все протягиваю. Доработанный кронштейн встает без особых проблем на свое место, надо чуток угадать его положение на двигателе.
Вся работа по замене заняла около двух часов.

Читайте также:  Установка подогревателя двигателя 220в логан

источник

STAREXCLUB.RU

Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX

Замена ремня ГРМ на D4BH

Замена ремня ГРМ на D4BH

Сообщение: №1 ALF » 13 сен 2009, 05:48

в книжке написано:
1. снимите вентилятор, насос охлаждающей жидкости и крышку ремня приведа ГРМ
2. установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия
3. если ремни будут использоваться повторно, нанесите мелом на обратной стороне.
4. убедитесь что все метки располагаются как на рисунке.
5. Ослабьте два болта натяжителя, сдвиньте натяжитель.
6. снимите ремень привода грм.
Да…. Инструкция довольно понятная, для тех кто сам ни разу не менял…

1. ставим машину на нейтральную передачу, снимаете холодильник, воздухан, кожух вентилятора.

Кожух вентилятора закреплен сверху двумя болтами на 10, снизу входит в пазы радиатора, слева снизу к кожуху прикреплен хомут через к-рый проходят два патрубка – хомут тоже отсоединить.

Еще было бы неплохо закрыть радиатор изнутри или куском оргалита, или картона, или старым пальто – т.к. от всех наших манипуляций соты немного «заминаются и коцаются»

2. снимаем вентилятор. Удобнее всего снимать его не с вискомуфты, а со шкивов (шкивы — все-равно потом снимать придется).
Т.е. вот в таком виде он д.б. снят.

А вот он со шкивом, на котором сидит, но шкив мы снимем позже, с ремнями.

Потом снимаем все доступные ремни – генератора, гидроусилителя, кондиционера. (описывать не буду, там все элементарно)

3. теперь имеем доступ к верхнему кожуху привода ремня ГРМ. Отворачиваем 5 болтов на 10, разной длины (будете ставить на место – не ошибетесь какой куда вкручивать). Снимаем.

Теперь надо снять нижний кожух привода ГРМ. . Но для этого нам понадобится снять шкивы ремней на коленвале. Иначе нижний кожух не снимется.

4. Чтобы снять шкивы ремней и шестерни с коленвала надо сначала открутить гайку на коленвалу.

(На Ауди я откручивал гайку, воткнув через окошко коробки передач мощную отвертку в зубья маховика, и таким образом фиксировал коленвал. Здесь же я не нашел доступа к маховику, к тому же у меня АКПП, и ставить на паркинг и рвать гайку с паркинга и ручника у меня желания не возникло. Может меня поправят и в следующий раз я сделаю именно так).

Самый крайний шкив крепится четырьмя болтами. Откручиваем, снимаем.

Для откручивания-закручивания болта на коленвале, можно использовать такой же шкив, этот же шкив, или же приспособу изготовленную по размерам крайнего шкива и с соответствующими отверстиями на ней.

Я использовал свой же шкив — приварил к нему кусочки профильной трубы, капнул буквально четыре точки (естественно не на «ручейки»).




Потом прикручиваем шкив с приваренной к нему трубой на место, одеваем на болт коленвала головку на 22 с полуметровым удлинителем, рывок за трубу шкива и удлинитель — и болт начинает откручиваться.

5. болт откручен, теперь надо снять шкивы, мешающие снятию нижнего кожуха ремня привода ГРМ. Шкивы сидят на шпонках, там есть и коррозия и немного грязи, т.е. просто рукой их не снять.
Для этого берем газовый ключ, цепляем за шкив клиновых ремней….



Газовым ключом сверху и рукой снизу качаем-качаем… Сначала оно просто долго качается-шевелится, потом начинает потихоньку сходить с вала. Все, слез. Внутреннюю поверхность шкива и вал можно немножко шлифануть, почистить от грязи и ржавчины. В том что шкив немного царапается газовым ключом – ничего страшного.

Итак, шкивы коленвала сняты, но что-то опять мешает снять уже открученный, болтающийся нижний кожух привода ГРМ – это компрессор кондиционера и его кронштейн.

6.Снимаем аккумулятор.
7.Снимаем с крепления компрессор кондиционера (4 болта на 12) и отводим его вправо вниз, чтоб не мешался. Висит себе на шлангах…


8.Снимаем с двигателя кронштейн крепления кондиционера (1 болт на 12 с передней части двигателя, и 3 болта на 14, с правой стороны двигателя)
(когда будете прикручивать кронштейн обратно, первым надо закручивать длинный осевой болт на 12)


Снова насаживаем на коленвал шкив (тот что мы с трудом сняли, тот что на шпонке, теперь мы его почистили и одевается легко), и, вращая его по часовой стрелке совмещаем метку на нем и на нижнем кожухе ГРМ, а также смотрим чтобы совместились метки на двигателе и на распредвале и на шестерне ТНВД.
Затем снимаем шкив и наконец-то снимаем нижний кожух ремня ГРМ

и изучаем устройство натяжителей, метки балансиров и прочее…
метка на распредвалу и приливе двигателя

метка на ТНВД и приливе двигателя

метки на балансирах


натяжитель ремня грм

натяжитель балансиров

9. Ослабеваем натяжители. Стараясь не шевелить коленвал и соблюдая совмещенние меток, снимаем ремни грм и балансиров с шестеренок. Снимаем натяжители. Если метки немного «уползли» в процессе снятия – одевания ремней – ничего страшного, далеко не убегут, и все потом ловятся.

10.Снимаем с коленвала зубчатые шестерни привода ремня ГРМ и балансиров — сидят на шпонке. Снимаются легко, под них грязь не попадает, а хвост вала мы уже почистили и смазали.

Между двумя шестернями есть дисковая вставка – запомните какой стороной к какой шестерне стояла.
Вал чистим тряпочкой, немного смазываем литолом (чтоб шестерни легко одевались).
Под шестернями и вокруг может быть грязь, ее тоже почистите, посмотрите не прохудился ли сальник коленвала.
Осматриваем нет ли течи из сальников балансирных валов.
Считаем зубья на старом и новом ремнях грм – чтоб количество и профиль совпадал (а то мало ли чего продадут). С ремнем балансира тоже самое – проверяем число зубьев и профиль.

Читайте также:  Tsi двигатель установка гбо

11. одеваем новый ремень балансира и новый натяжитель, при этом следим за тем чтобы не уползли совмещенные метки.
12. одеваем новый ремень ГРМ и новый натяжитель, при этом следим за тем чтобы не уползли совмещенные метки.

Натяжители – самонатягивающиеся, имеют пружину. Когда вы их зафиксируете — проверните коленвал пару раз и еще раз посмотрите совпадение меток и оцените натяжение ремней. На всякий случай проверьте натяжение по двум параметрам – прогиб ремней не более 5-7 мм, поворот натянутого ремня – не более 90 град.

13. Далее собираем все в обратной последовательности.
Если кто додумается, как я, приваривать к шкиву трубу – не бойтесь, сварочные точки можно потом аккуратно счистить маленькой болгаркой.
Удачи. Если чего – звоните, пишите, поправляйте, спрашивайте…

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Сообщение: №2 Bonik » 14 сен 2009, 16:21

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Сообщение: №3 ALF » 15 сен 2009, 00:20

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Сообщение: №4 Ленинградец » 15 сен 2009, 07:18

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Сообщение: №5 Bonik » 15 сен 2009, 10:42

Конкретно за замену — 5 тыщ. Вместе со всеми радостями набежало 12 500.

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Сообщение: №6 ALF » 15 сен 2009, 12:14

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Сообщение: №7 gromozec » 26 сен 2009, 13:42

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Сообщение: №8 ALF » 27 сен 2009, 14:13

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Сообщение: №9 МОРОЗиК » 26 мар 2010, 20:41

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Сообщение: №10 Kar-Den » 26 мар 2010, 23:22

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Сообщение: №11 МОРОЗиК » 27 мар 2010, 14:20

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Сообщение: №12 Kar-Den » 27 мар 2010, 23:51

Re: Замена ремня ГРМ на D4BH

Сообщение: №13 vector » 10 май 2010, 22:25

В пятницу поменял сам ремни, потратил порядка 10ти часов. Сделаю несколько замечаний к приведенному руководству, возможно они сэкономят кому-то время.

Код: выделить все Снова насаживаем на коленвал шкив (тот что мы с трудом сняли, тот что на шпонке, теперь мы его почистили и одевается легко), и, вращая его по часовой стрелке совмещаем метку на нем и на нижнем кожухе ГРМ, а также смотрим чтобы совместились метки на двигателе и на распредвале и на шестерне ТНВД.
Нестотит этого делать. Метка на пластиковом кожухе — вещь весьма приблизительная и на нее ориентироваться никак нельзя, темболее сами подумайте — это полный
бред выставлять ремни по съемной пластиковой детали. Наверняка инженеры предусмотрели более точную метку! 😉
Вот на вот этой картинке приведены наличествуют вал нижнего балансира и четверть вала коленвала с двумя шкивами. В коментариях к ней автор обращает внимание именно на метку балансира, а я настоятельно рекомендую обратить внимание и на шайбу между шкивами коленвала ! 😎 именно на ней находится установочкная метка.

И еще момент — шайба должна стоять «выпуклостью вперед» ! потратил много времени на поиски установочной метки тупо перевернув шайбу при сборке.. как не пытался — при проворачивании клапана встречались с поршнями
глупость ситуации в том, что и на шкиве балансиров и на шкиве ГРМ и на этой глупой шайбе — на всех есть некая метка (причем не сильно далекие друг от друга), а по оригинальному мануалу не ясно однозначно какую именно использовать: в схеме выставления балансиров нарисован большой шкив с меткой, а в схеме установки ГРМ — маленький шкив.. что и в ввело меня в заблуждение 😀 (перепробовал все варианты 😳 )

2. Код: выделить все 7.Снимаем с крепления компрессор кондиционера (4 болта на 12) и отводим его вправо вниз, чтоб не мешался. Висит себе на шлангах…
8.Снимаем с двигателя кронштейн крепления кондиционера (1 болт на 12 с передней части двигателя, и 3 болта на 14, с правой стороны двигателя)
(когда будете прикручивать кронштейн обратно, первым надо закручивать длинный осевой болт на 12)

Я не снимал самого компресора, лишь крепление натяжного ролика (2 болта «на 14» и один снизу «на 12»). Правда чтобы снять нижний пластиковый кожух ремней пришлось подогнуть руками одну из его трубок.. но вроде ничему она там на новом месте не мешает, а в будущем проще опять же лазить будет 😛
(PS. написаное справедливо для оригинального 4D56 (у меня Mitsu), а то сейчас глянул на фотки кранштейна — понял в чем дело.. 😳 )

3. Код: выделить все Я использовал свой же шкив — приварил к нему кусочки профильной трубы, капнул буквально четыре точки (естественно не на «ручейки»).
Я ничего не приваривал.. Но провозился поначалу очень долго с этим шкивом. пока не наведался в ближайший автомагазин и с наводки МОРОЗиК не купил подходящий схемник 😛
Код: выделить все Для этого в два отверстия,расположенных друг напротив друга,снятой передней части шкива заворачиваем длинные болты м8 со съёмником(болты вместо лапок) и далее заворачиваем центральный болт съемника!При этой процедуре поломать ничего не возможно,так что ручьи шкива останутся невредимы

Огромный респект ALF за приведенный полезнейший ман с картинками!

источник