Меню Рубрики

Двигатель ga15de установка зажигания

GA15DE замучал меня до смерти

Опции темы
Поиск по теме

GA15DE замучал меня до смерти

Мужики всем приветище. Писал в ветку га15, советов не дают. Проблема с оборотами двигла. Прогревочные обороты понижаются до нормы только после полного прогрева движки, при работе на холостых, если добавить оборотов ( тапку в пол, или слегка надавить) падают резко до нормы, но повышаются сразу до 1200 примерно, и понижаються очень медленно до нормы (2-3 сек, а то и более), если еду на D и встаю на светафоре, движка так же повышает обороты, хотя и держу на тормозе, авто готово ехать резко дальше, как будто поднажимаю газульку, но так же через 2-5 сек. обороты сбрасывает и при отпускании педали тормоза авто не рвет на D, ну т.е. обороты приходят в норму но не сразу, всю БДЗ промыл со снятием, КХХ так же снималось, уплотнительное кольцо, и обе прокладки поменяны, вырезаны из паранита в точной копии в том числе и по толщине прокладки паранит подогнан на всякий случай=)) Все датчики диагностику прошли, все в полном порядке, подсос воздуха исключен путем 3 дневных проверок, ну в принципе возможен (надеюсь на подсказаньки=)) Признаюсь чесно, проблема была с покупки авто, но при перегазовке повышение оборотов наблюдалось очень редко, но бывало. Решил тут просто без снятия промыть ДЗ из балончика спреем «карб клинер», вот после этого началась жуть, поехал к друг на диагностику — он не нае..ёт — это точно, датчики в норме, сказал мол помой ДЗ со снятием (все щели, дырдочки и т.д.) ну я так и сделал, и уверен в том что ДЗ блястит просто, но вот думаю, что бывшие хозяева процедурой чистки ДЗ не увлекались и просто напросто регулировали ДЗ под её загрязнения, просто проверял датчики мультиметром (ДПДЗ, КХХ, МАФ на диагностике и плюсом мной с мультиметром) все значения в норме по мурзилке, вот винт холостого хода выкручен сильно почти наружу выходит (и так же видно что крутили прогревочные и ограничитель заслонки), при регулировке угла опережения зажигания сбрасываю фишку с ДПДЗ, а двиг продолжает работать на повышенных и угол показывет не тот почему то, при включении карлсонов обороты понижаются, и угол начинает показывать 6 градусов, а пока карслоны не включаться, угол завышен до самого максимумума ( 20 наверно градусов), причем при скидывании фишки обороты повышаются, как и должно быть, но после этого двиг же должен работать на очень малых оборотах, чтобы выставить угол, а он робит так же как и при подключенном ДПДЗ (до промывки такой байды не было, т.е. обороты падали после резкого повышения и двиг работал под настройку угла, на минимальных оборотах, аж испугался первый раз как двиг работает), в чем беда, как отрепетировать весь ДЗ, пля замаялся уже, че только не делал.

Авто в подписи. Модераторов прошу сильно не ругать за темку, пусть повисит пару дней, замаялсо я правда. как отремонтируюсь — отпишусь обязательно. можно будет потом перенести в Гашку тему.

Ситуёвина прояснилась) Побаловался я с пластмассовым болтиком оборотов холостого хода, он был выкручен почти полностью (старыми хузяевами). Регулировал я так: снял фишку с ДПДЗ и выставил обороты в районе 750 — 900 примерно на слух, так же при снятой фишке ДПДЗ отрегулировал УОЗ. Заглушил двиг, вставил фишку, запускаю, и обороты ласкают слух, сбрасывают нормально.

Вот ещё бы хотел услышать советик. при регулировке холостых знаю что нужно скидывать фишку с ДПДЗ, но вычитал где-то, что нужно еще и с КХХ сдергивать фишку, пробовал и так, и без КХХ, почти что одинакого, только если при подключенном КХХ регулировать, то болт немного больше выкручивать нужно для нормальных оборотов, а при отключенном болт утопляется глубже. Моя мысля такая: во время регулировки при подключенном КХХ, комп пытается управлять подачей воздуха, прикрывает его или открывает — незнаю, дак вот думаю нужно ли его тоже скидывать? пиять почему же в мурзилке ни слова про БДЗ — жить бы легче стало)))

источник

Двигатель ga15de установка зажигания

Войти

Установка зажигания (УОЗ) на примере Nissan Almera N15 (GA16DE)

Ссылка на оригинал статьи — Techno Mind. Комментировать можно здесь.

Случилось так, что мой Nissan несмотря на то, что неплохо тянул, жрал бензина немеряно. На трассе получалось около 10 литров на 100 км. О городе я вообще молчу. Я разумеется рылся на форумах, но ничего конкретного никто порекомендовать не мог. Люди писали проверить смесь, проверить то, проверить сё. Я проверял – все было ок. И вот наконец пришла очередь проверить угол опережения зажигания, и выяснилось, что угол был конкретно сбит, и зажигание стояло очень позднее. Минутная регулировка (о которой чуть ниже) больше чем в полтора раза уменьшила расход бензина, а мотор будто подменили – тянуть стал значительно лучше.

Читайте также:  Установка стационарного двигателя на катер амур

А логика тут вот какая. Всех нас учили в школе, что когда поршень находится в верхней точке, искра поджигает сжатую поршнем топливную смесь, она воспламеняется, и сгорая превращается в массу раскаленных выхлопных газов, которые с большой силой давят на стенки цилиндра и поршень. Ну и так как сдвинуть поршень гораздо проще, чем разнести цилиндр, газы его и двигают, вырабатывая для нас лошадиные силы. Это все в теории. На практике, так как поршни присоединены к коленвалу двигателя, и вся эта система обладает некоторой инерцией, поршень будет некоторое время двигаться вниз сам, увлекаемый крутящимся по инерции коленвалом, даже если топливная смесь по какой-либо причине не воспламенится. Вдобавок, сгорание топливной смеси вовсе не мгновенное. От момента появления искры до момента, когда вся смесь загорится, и давление газов достигнет максимальной величины, проходит некоторое время. Этот отрезок времени очень мал, но так как скорость вращения коленвала весьма велика, то даже за это время поршень успевает пройти некоторый путь от того положения, при котором началось воспламенение смеси. В итоге, газы начинают давить на поршень слишком поздно, КПД двигателя и мощность снижаются а расход бензина значительно возрастает.

Решения проблемы просто – искра должна проскакивать и воспламенять топливо еще до того, как поршень дойдет до самой верхней точки. Тогда давление газов достигнет своего максимума точно в нужный момент – когда поршень будет в самом верху.

Разница в градусах, между положением коленвала при котором поршень находится в верхней точке и положением при котором происходит зажигание топливной смеси называют углом опережения зажигания. Оптимальное значение угла опережения зажигания зависит от массы факторов – скорость работы двигателя, составом топливной смеси и т.п. В двигателе есть несколько систем, оптимизирующих угол автоматически в процессе работы, но начальное значение должно быть выставлено вручную. Именно эту процедуру я и разберу сейчас, на примере двигателя Nissan GA16DE.

Имейте ввиду, что на современных двигателях (ну скажем выпуска наверно последних лет 6-7) все это дело не проканает, потому-что все эти системы стали более “цифровыми” и туда уже вообще страшно соваться. Смотрите по паспорту – если в вашем авто нет трамблера, то зажигание у вас регулируется компьютером.

На центрально шкиве двигателя есть 6 меток, а на теле самого двигателя установлена неподвижная стрелочка:

Правильный угол опережения зажигания на моем двигателе, по паспорту, равен 10 градусам, т.е. во время работы прогретого двигателя на холостом ходу стрелочка должна указывать на четвертую метку точно в момент проскакивания искры в первом цилиндре двигателя. Поскольку все это дело происходит весьма быстро, то без специального приспособления не обойтись.

Приспособление является немного модифицированным стробоскопом. Я себе раздобыл такой (10 баксов на eBay, хотя есть и за 100 и за 200. Продвинутые жуть. Чего только не мерят. На английском называется ignition timing light gun):

Система проста: внутри лампочка, которая получает питание от аккумуляторной батареи через красный и черный крокодилы, и загорается она лишь на мгновение, когда ток в высоковольтном свечном проводе первого цилиндра индуцирует ток в прищепке стробоскопа, которая цепляется на этот самый свечной провод:

Обратите внимание, что на прищепке есть стрелочка, указывающая на направление тока к первой свече. Важно установить прищепку правильно:

В результате, метки освещаются ярким лучом света точно в нужный нам момент времени, и для нашего “медленного” глаза картинка останавливается – создается впечатление, что шкив остановился и можно неспеша разглядывать метки.

Сам девайс я конечно не смог не раскрутить:

Дорожки на плате очень забавные:

Свет от лампочки собирает вот такая вот лупа :

источник

Двигатель ga15de установка зажигания

Установка зажигания (УОЗ) на примере Nissan Almera N15 (GA16DE)

Случилось так, что мой Nissan несмотря на то, что неплохо тянул, жрал бензина немеряно. На трассе получалось около 10 литров на 100 км. О городе я вообще молчу. Я разумеется рылся на форумах, но ничего конкретного никто порекомендовать не мог. Люди писали проверить смесь, проверить то, проверить сё. Я проверял – все было ок. И вот наконец пришла очередь проверить угол опережения зажигания, и выяснилось, что угол был конкретно сбит, и зажигание стояло очень позднее. Минутная регулировка (о которой чуть ниже) больше чем в полтора раза уменьшила расход бензина, а мотор будто подменили – тянуть стал значительно лучше.

А логика тут вот какая. Всех нас учили в школе, что когда поршень находится в верхней точке, искра поджигает сжатую поршнем топливную смесь, она воспламеняется, и сгорая превращается в массу раскаленных выхлопных газов, которые с большой силой давят на стенки цилиндра и поршень. Ну и так как сдвинуть поршень гораздо проще, чем разнести цилиндр, газы его и двигают, вырабатывая для нас лошадиные силы. Это все в теории. На практике, так как поршни присоединены к коленвалу двигателя, и вся эта система обладает некоторой инерцией, поршень будет некоторое время двигаться вниз сам, увлекаемый крутящимся по инерции коленвалом, даже если топливная смесь по какой-либо причине не воспламенится. Вдобавок, сгорание топливной смеси вовсе не мгновенное. От момента появления искры до момента, когда вся смесь загорится, и давление газов достигнет максимальной величины, проходит некоторое время. Этот отрезок времени очень мал, но так как скорость вращения коленвала весьма велика, то даже за это время поршень успевает пройти некоторый путь от того положения, при котором началось воспламенение смеси. В итоге, газы начинают давить на поршень слишком поздно, КПД двигателя и мощность снижаются а расход бензина значительно возрастает.

Читайте также:  Установка волговских двигателей на уаз

Решения проблемы просто – искра должна проскакивать и воспламенять топливо еще до того, как поршень дойдет до самой верхней точки. Тогда давление газов достигнет своего максимума точно в нужный момент – когда поршень будет в самом верху.

Разница в градусах, между положением коленвала при котором поршень находится в верхней точке и положением при котором происходит зажигание топливной смеси называют углом опережения зажигания. Оптимальное значение угла опережения зажигания зависит от массы факторов – скорость работы двигателя, составом топливной смеси и т.п. В двигателе есть несколько систем, оптимизирующих угол автоматически в процессе работы, но начальное значение должно быть выставлено вручную. Именно эту процедуру я и разберу сейчас, на примере двигателя Nissan GA16DE.

Имейте ввиду, что на современных двигателях (ну скажем выпуска наверно последних лет 6-7) все это дело не проканает, потому-что все эти системы стали более “цифровыми” и туда уже вообще страшно соваться. Смотрите по паспорту – если в вашем авто нет трамблера, то зажигание у вас регулируется компьютером.

На центрально шкиве двигателя есть 6 меток, а на теле самого двигателя установлена неподвижная стрелочка:

Правильный угол опережения зажигания на моем двигателе, по паспорту, равен 10 градусам, т.е. во время работы прогретого двигателя на холостом ходу стрелочка должна указывать на четвертую метку точно в момент проскакивания искры в первом цилиндре двигателя. Поскольку все это дело происходит весьма быстро, то без специального приспособления не обойтись.

Приспособление является немного модифицированным стробоскопом. Я себе раздобыл такой (10 баксов на eBay, хотя есть и за 100 и за 200. Продвинутые жуть. Чего только не мерят. На английском называется ignition timing light gun):

Система проста: внутри лампочка, которая получает питание от аккумуляторной батареи через красный и черный крокодилы, и загорается она лишь на мгновение, когда ток в высоковольтном свечном проводе первого цилиндра индуцирует ток в прищепке стробоскопа, которая цепляется на этот самый свечной провод:

Обратите внимание, что на прищепке есть стрелочка, указывающая на направление тока к первой свече. Важно установить прищепку правильно:

В результате, метки освещаются ярким лучом света точно в нужный нам момент времени, и для нашего “медленного” глаза картинка останавливается – создается впечатление, что шкив остановился и можно неспеша разглядывать метки.

Сам девайс я конечно не смог не раскрутить:

Дорожки на плате очень забавные:

Свет от лампочки собирает вот такая вот лупа :):

источник

Обладателям Движков GA15DE

Опции темы
Поиск по теме

Обладателям Движков GA15DE

Последний раз редактировалось DeAd; 19.01.2012 в 20:24 .

Начинал Ветку в помощь обладателям Данного движка С Описанием Тонкостей. Порезали. и в итоге желание пропало(( Да и проблемы на Работе все в одно(((
Если Треба Могу много чего выложить И готов Делится опытом! По Ремонту Эксплуатации. И доведения до ума Этого Движки! Есть результат 2 года шаманства На лицо! Белые свечи. Ни капли масла . Заводится в любую погоду!

поделись как победил запуск на полу остывшем двигателе? А то у меня долго крутить надо

+100 все перепробовал. чистил форсы ультразвуком и химией помогало на 2-3 дня .менял местами и ставил другие (в запасе топливная рейка)))) так же 2-3 дня. при этом на холодную с первого оборота и если выключить и включить в течении 3-5 минут то проблем нет ,но стоит машине достичь полуостывшего состояния! все п. ц крутишь 5-7 оборотов.

тоже было бы интересно узнать много нового, причем в одной ветке, а не искать по всему сайту.

интерисует регулировка терморегулятора на холодный запуск.желательно с фото, по возможности.

Заметил, что этот движок самый неприхотливый, но видимо в силу возраста в 90% случаев любит есть масло (ну или писать ими ото всюду) и странным запуском в полу-горячем состоянии. С первым я пытался бороться заменой переднего сальника КВ, а по второй особенности не заморачивался, потому что все равно заводится. Зато не страшны ему ни неисправности катушек, ни проблема с КХХ, и бензин переваривает любого качества.

Конечно треба , думаю интересно будет ВСЕМ!

Читайте также:  Коленвал установка 417 двигатель

Ну-с Начнём!
После покупки Он у меня Жрал масло..обливался им с ног до головы ..Бенз литрами. Короче убитый Движка(( А я от устройства ниссанов совсем далёк)) У меня тоёты были..а это другая песня! Там УТТ мозг выноси + не заводились на морозе после -27.

Катализатор!
Был убит в глухую! Вся верхняя поверхность была оплавлена и забита!(не справился бедолага с таким количеством масла в выхлопе)
Первичный осмотр и рекомендации по сайту были Что надо выбивать его! Но мы не пошли этим путём))) Сняв Банку каталика я просто срезал верхний оплавленный слой 2см И увидел в полне исправные соты! Срезал остро отточенной стамеской! Керамика легко режется!
Продул компрессором остатки и установил на место! В итоге у меня почти живой каталик!

В борьбе за масло, поменял сальник на лобовине! Но не тут то было через 1000 он опять побежал((( Начал разбираться в проблеме!
И вот что выяснилось:
1. Сальник фуфло китайское! продавался в упаковке Оригинала! Отличительная черта На нём указаны размеры в цифрах!
А вот фото Оригинала!
2. Сальник работает по поверхности Шкива! И там не должно быть канавок! Поиски токаря с хорошим станком не дало результата пришлось дома через самодельный переходник точить на дрели! Рулон разной наждачки+ поста гой. И у меня идеальный шкив (чуть в минусе) Пришлось снять пружинку с сальника и чуть её укоротить (примерно 3мм)
3 сальник посадил на место предварительно обработанное бензином! (обезжирил и протёр на сухо). . Сальник должен вклеиваться! А не вставятся! Вклеил его клеем для резьбы (на аморфный клей) полное высыхание 24 часа!
4 шкив! Поверхность шкива что идёт в контакт с сальником немного смазал маслом! (чтоб исключить задиры сальника в момент посадки и первого пуска!)
5.Шкив Затягивается длинным болтом со стороны переднего колеса Приходится снимать защиту! А Для блокирования проворачивания Колен-вала пришлось разобрать доступ к венцу (там крышечка на 2 болтах) И вставить В зазор между венцом и корпусом Буковую палку.(тем самым заблокировать вращение)

Внимание! Тут на сайте видел не однократно методику Блокировки колен-вала методом заполнения Цилиндра через свечное отверстие ветошью..верёвкой) Ни в коем случае не делаем Так! Погнёте клапана !

Последний раз редактировалось DeAd; 25.02.2012 в 14:52 .

Жор масла!

1. Причина и основная КОЛЬЦА!
Косвенные:
1. Масло съемные колпачки,
2, Система вентиляции!

К этой теме вернусь позже: нужно сделать кучу фото!

Последний раз редактировалось DeAd; 25.02.2012 в 14:53 .

После покупки Обнаружил не приятную особенность в Жару машина не ехала И была Жуткая детонация движки!
Вывернул свечи и увидел картину! Свеча В идеально Белом Но толстом Налёте! (пробег на этих свечах 1,5 тыр км) В нормальных условиях такого не могло произойти! Были эксперименты ставить более холодные свечи. Толку НОЛЬ! И зажигание ставил на по позже. (только увеличил этим расход топлива и потерял динамику) Лил 98 бенз . не в коня корм (((
И вот меня осенило! Опачки )) детонация то из-за перегрева! А перегрев Из-за Бедной смеси! А бедная смесь по причини работающей лямды))) Провожу проверку своей догадки скидываю фишку с лямды! И вуаля машина не гремит поршнями в Жару! Алелуя! )))
А причиной обеднения смеси было масло ( горело в цилиндрах и давало ложные данные для компа который перекрывал подачу бенза ) которое очень не плохо поступало во всасывающий коллектор через вентиляцию картера! Скидываю дроссельную заслонку и вижу озеро масла! Вот и ответ! Менять кольца! Клапан вентиляции . Промывать крышку клапанов. Ну и до кучи Масло съемные колпачки! Это капитал-ка! (подробней вернемся к этому позже! )

Последний раз редактировалось DeAd; 25.02.2012 в 15:13 .

Двигатель Жутко не сбалансирован Ибо является уже конечной моделью после всех модернизации . На него навешивали всё Не изменяя сам блок И это привело к не равномерному охлаждению блока! (смотрел через тепловизор на наш двигатель разница в температурах чудовищна! На следующих движках это исправили! Мне пришлось ставить Доп помпу для выравнивания температуры! И установка Термостата на 82 просто необходима так как кольца на поршнях не прогреваются до рабочих температур И быстро коксуются! Итог при коротких городских поездках Это Жор масла!
А странный запуск Имеет несколько причин!
1. и основная Это клинит Плунжер №5

Но у меня была в другом причина! У меня подвисал вакуумный клапан Давления бенза! (тот что на рампе) Он в наглую)) сбрасывал Давление И приходилось продолжительно жужать стартером пока набиралась смесь достаточная для запуска! До кучи я ещё поменял и бензонасос с фильтром. ..)))

Последний раз редактировалось DeAd; 25.02.2012 в 15:26 .

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector