Меню Рубрики

Двигатель ga16de установка распредвалов

Nissan Primera =GA16DE= НедоGT › Бортжурнал › Верхняя цепь. GA16DE

Здравствуйте.
Сегодня вскрыл пространство клапанной крышки, и выставив ВМТ выяснилось (двигатель троит), что верхняя цепь стоит не по меткам, да и к тому я обнаружил на ней всего одну «метку» (звено закрашенное желтой краской). Количество роликов между «метками» на звездах распредвалов, по мануалу, должно быть 16, а у меня 15 — следовательно цепь стоит неправильно!

Отсюда вопрос ——> Подскажите пожалуйста верхняя цепь на GA16DE должна иметь три цветных звена (2 для распредвалов и одну для промежуточной шестерни) или одно? может кто то недавно заказывал оригинальную верхнюю цепь, и остались фото, хотелось бы посмотреть…
Заранее спасибо.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 212 000 км

Nissan Primera 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Primera, 1997

Nissan Primera, 1998

Nissan Primera, 2004

Nissan Primera, 2006

Смотрите также

Комментарии 18

Да там мешает один буртик и никак не получается хотя на форумах пишут что можно. Вот и хочется узнать как?

Только протяжкой! Расклепываешь старую цепь, вклепываешься новой — протягиваешь, заклепываешь новую цепь! Но это все ерунда! у обеих цепей — у нижней и у верхней — одинаковый ресурс на износ, поэтому производитель, понимая это, сделал так, чтобы, человек решивший поменять только одну цепь (как правило, это чаще всего самая «легкодоступная» верхняя цепь) не смог этого сделать! Потому что надо менять обе цепи, т.к. рано или поздно нижняя цепочка даст о себе знать.

Парни подскажите реально ли поменять только верхнюю цепь без разбора нижней. Побывал два раза не получается выдернуть цепь. Если у кого есть реальный опыт подскажите?

у меня не получилось…она цепляется за лобовую крышку…если методом протяжки только, но на мой взгляд это не айс

А на счет звеньев, внутренние тоже считаются же вроде. Утверждать не буду. Хотелось бы услышать человека у которого все три метки есть

Мне кажется уже дело точно не в цепи, а именно в звездах, скорее всего повернут один из валов как раз на один зуб. Вскрытие покажет.

А метки имеют резон только при установке цепи, для того, чтобы словить все звенья (ролики) в заданном количестве на необходимом участке. Мне, с моей одной желтой меткой, придется считать количество роликов на участках)

А на счет звеньев, внутренние тоже считаются же вроде. Утверждать не буду. Хотелось бы услышать человека у которого все три метки есть

Да, про звенья ты прав, и мануал тоже)… я почему то совсем забыл про внутреннее звено, за компом засиделся видимо, и так и так считается в общем)

У самого такое бывает. Сидишь тупишь, а потом бац и все ясно становится. Главное чтоб все стало на свои места

Может не так считаешь кстати. Там выходит 15 звеньев и на 16-той метка по другому не получится.

Не звенья, в мануале косячок с описанием, а именно роликов(полных звеньев там получается 7 и два ролика которые входят на зуб звезд валов под кернение, с которых и начинается отсчет). Пересчитывал пять раз, контрольный с маркером))).Точно 15 роликов

У меня начинает закрадываться мысль, что один из распредвалов «уведен» на зуб…отсюда и постоянное троение двигателя, но вот как понять какой из двух (впускной или выпускной)? Можно ли по шпоночным пазам звезд распредвалов определить правильно ли они стоят?

В мануале написано что шпонка выпускного должна смотреть на 12 часов, а впускного ниже 9 часов на 10-11 градусов.

Вот на шпоночные пазы валов я не обратил внимания…надо будет смотреть. Спасибо

Сейчас собираем двигатель после ремонта, так вот тоже цепи неоригинал. И на двух цепях всего по одной метке стояло. Нижнюю покупали оригинал там две желтых метки. На верхней должно быть при, две светлых и одна темная. Но так как мы не покупали верхнюю, то наметили сами краской. Посчитали отметили, все сошлось. 16,16 и 22

Да, должно быть 3 цветных звена, но на не оригинальных может быть и одна… А вообще чтоб попасть в метки тебе нужно оборотов 50 сделать и то не факт что попадёшь…

да, с метками я понял, но вот количество роликов…должно быть в интрвале между звездами распредвалов 16 роликов…а у меня 15…

Ну так перекинь на зуб, это не сложно, привяжи проволокой цепь к звёздочке на которой цепь правильно сидит, и к средней звезде, открути натяжитель и звезду на которой хочешь перекинуть, сними эту звезду и перекинь как нада, закрути и перепроверь все звенья! 16-16-22!

источник

Переборка двигателя GA16De

Опции темы

Переборка двигателя GA16De

Причина переборки проста, сильный жор масла (более литра на 500км)
Так же ТУТ можно посмотреть отдельно отчет по замене цепей на GA16De с фото и метками.

Видео показывает насколько сильно она дымит без коллектора, дым только на холодную, на горячую дыма нет.

Небольшой список что нам понадобится:
1. Набор головок
2. Набор ключей (рожковый — накидной)
3. Тряпочки и побольше
4. Пакеты и покрепче, для того чтобы складывать снятые болты, гайки, и прочую мелочь, и пакеты подписать что в этом пакете лежит, например (Выпускн.коллектор,болты клапанной, и т.д.)
5. Рассухариватель от ваза 16 клапанной модели
6. Оправка поршня, для того чтобы потом вставить поршень с кольцами в блок
7. Оправка для маслосъемных колпачков
8. Герметики 2шт с запасом, я использовать буду серый высокотемпературный. (кстати на сером герметике был поддон)
9. Бензину чтобы отмывать нагар
10. Кисточку
11. Маркер для меток, такой чтобы с металла не стирался
12. Шупы
13. Напильник мелкий плоский, чтобы подгонять замок поршневых колец
14. WD-40
15. Штангенциркуль для того чтобы проверить все размеры по мануалу (шейки коленвала, шейки распредвалов, толщину вкладышей)
16. Ну и хавки чай, сахар, чайник, к чаю че то, че нить пожрать
17. Грязную одежду
18. Несколько пар перчаток
19. Фонарик на бошку
20. Для тех у кого нет книги, скачайте её в электронном формате, и распечатайте если есть возможность и возьмите с собой. Распечатать достаточно только то что нам понадобится. Все схемки приведены из этой книги.

Есть некоторые трудности с этим двигателем, это снять впускной коллектор ну нереально, т.к. болты крепящие коллектор нижние очень глубоко и до них не добраться, ни ключом ни головками. Но об этом всем попорядку буду.

Вот схема впускного коллектора, а так же моменты затяжки болтов

Пунктов на самом деле больше, в некоторых пунктах я даю ссылки как снять то или иное, о котором уже говорил в других отчетах.

1. Снимаем аккумулятор

2. Снимаем защиту выпускного коллектора. Процесс с фотками тут.

3. Снимаем выпуск вместе с катализатором, все гайки на 12

Фото когда снято уже все

4. Отправимся сразу вниз дабы потом там ниче не откручивать уже. Снимаем лыжу с подушками двигателя, откручиваем лыжу 4 болта на 17, и откручиваем подушки болты на 14, описание процедуры с фотками тут

5. Сливаем масло с двигателя а так же можете слить антифриз если хотите чтобы потом при снитяя головки не лилось все вниз (я не сливал антифриз)

Читайте также:  Установка двух двигателей на лодку

6. Откручиваем поддон головкой на 10 маленькой с удлинителем. Потом берем плоскую отвертку и немного подбиваем ей стык поддона с блоком, чтобы отошел герметик.

7. Еще я снял все ремни и шкив коленвала т.к. думал буду снимать переднюю масляную крышку (но не снимал ее). Как снять все ремни описано тут с фотками

8. Снимаем высоковольтные провода подписав их какой где стоял и подписав трамблер. И снимаем ВСЕ клемы что есть на головке блока (клемы с дросселя, форсунок, датчика температуры охлаждающей жидкости)

9. Снимаем корпус воздушного фильтра, крепится хомутом снизу, болтом одним сверху около патрубка воздуховода, и снимаем его отсоединим маленькую трубочку снизу от корпуса. + отсоединяем тросик газа от дросселя.

10. Откручиваем кронштейн который идет от подушка правой на головку блока, болты на 12 3шт (один на подушке, другие два на головке)

11. Откручиваем трубку которая шла от коллектора выпускного до EGR ключом на 27. Ну и вот фото как все выглядит на данном этапе. И заодно снимем шланги топливные которые идут на рейку топливную.


12. Снимаем клапанную крышку, болты откручиваются легко обычной отверткой.

13. И вот на этой цифре начинаются сложности. Это патрубки до которых очень трудно добраться, снимал я их уже когда открутил голову и дергал ее и смотрел что мешает, поэтому можете делать как я, или же изъебнуться и снять их.

а) патрубок идущий откуда то не помню уже на EGR. На нем хомут автоматический, разжимаем плоскогубцами и сдергиваем его.


б) Шланг маленький идущий снизу откуда то и на тройник на EGR, вот его еще снять надо.

г) Ну и самое Г это он , патрубок идущий от помпы, и во впускной коллектор, шланг показан красной стрелкой, отвернуть верхний хомут невозможно вообще, так что лезем вниз и пытаемся открутить нижний хомут (чтобы облегчить себе жизнь и чтобы рука больше пролезала туда снимаем кронштейн №7 показаный на рисунке в пункте №14). можете сверху попробовать канеш. И еще откручиваем трубку большого патрубка (показана синей стрелкой) от головки блока, на 10 болтик

14. Откручиваем крепление впускного коллектора снизу, крепление №6 и №7 откручиваем сверху, головкой на 12 вроде с удлинителем.

15. Далее выкручиваем свечки, можно это было и давно сделать но я чет токо щас додумался

Чтобы было понятнее вам о чем дальше пойдет речь, выкладываю схему и моменты затяжки компонентов ГРМ

16. Откручиваем крышку №18, она на герметике поэтому поддеваем край отверткой и отдираем ее.

17. Снимаем натяжитель верхней цепи №2 болтики на 10

18. Нужно открутить звезды, две распредвала №3 и №4 и среднюю промежуточную №7. Для этого нам понадобится ключ на 21 вроде, вставляем ключ как на фотке, упираем его, и откручиваем звезды, прикручены очень крепко. 8)

Как правильно выставить метки ГРМ показано на рисунках.


19. Далее откручиваем болты трамблера на 12, но не до конца. И двигаем трамблер пока не упрется в болты, иначе нам нельзя будет снять выпускной вал

20. Откручиваем распредвалы, болты на 10

21. Потом вытаскиваем регулировочные шайбы, начиная слева направо (от цепи и далее), и подписываем их обязательно каждую по порядку как сняли, у меня нумерация идет от звезд первые, и заканчиваются последние у трамблера.

22. Откручиваем шестигранником на 10 головку блока, и еще есть 4 болтика на 10 которые крепят головку на схеме они №11,12,13,14,15. Так же на схеме показана нумерация затяжки болтов головки а так же положение шайб болтов.

23. Аккуратно ослабляем пластиковый хомут сзади внизу на впускном коллекторе который держит проводку двигателя. На фото снятой головки он будет виден, вверх торчать, черный такой.

24. Снимаем головку, лучше делать это вдвоем. Ну и вот она у нас на руках, теперь можно идти отмывать ее, и перебирать.

На хомут обратите внимание, не забудьте про него перед снятием головки.

Вот мы и сняли головку, и перед нами открываются поршня (они залиты антифризом т.к. я не сливал его перед снятием, поэтому он и полился из головки.

Незабываем перекусить в обед а то сил не будет крутить болты Вот мой небольшой обед

На этом закончен 1 день мучений. Продолжение следует.

Начинается 2 день. . Чистка головки, переборка ее же, и снятие поршней и переборка их же.

Головка у нас уже снята, поэтому нам понадобится:
1. Отвертка плоская по которой можно бить молотком
2. Молоток
3. Железные щетки
4. Бензин
5. Кисточка (отрезал половину чтобы была пожестче)
6. Растворитель
7. Тряпки
8. Ножик острый
9. Очиститель карбюраторов балончик побольше

Берем кисть и протираем бензином клапана, пусть отмокают минут 5, потом берем отвертку и молоток и начинаем долбить нагар.

Вот что было у меня. Головка общий вид

Очищаем их вот до такого состояния

Далее брызгаем очистителем карбов внутрь выпуска по всем камерам. Даем откиснуть.
Вот фотка из выпуска первой камеры


Вот фотка из выпуска четвертой камеры (тут и заливало масло и больше всего нагара)


Все вычищаем там тряпками и отверткой нагар.

Далее идем на верстак для переборки головки, рассухариваем колпачки рассухаривателем от ВАЗа от 16 клапанной модели.

При рассухаривании подложите что то под клапан, чтобы не проваливался. И магнитной отверткой убирайте сухари.

Для извлечения старого колпачка нужен спец-инструмент, но у нас его нету так что используем универсальный съемник. Колпачки не были дубовыми сильно.

Для установки колпачков нужна поидее оправка, но идеально подходит головка на 9мм, и удлинитель к ней.



Делаем по два клапана, ставим все точно так же как и стояло на свои места. Все что сделали помечаем маркером чтобы не запутаться.

Когда вынимаем клапана, то заодно их и чистим от нагара, чистим ножом, НО не касаемся площади соприкосновения тарелок с головкой. Вот клапана выпускные 1го цилиндра.


Теперь немного о шатунных вкладышах. пока му не доберемся до коленвала, покупать вкладыши нельзя, так как на свой поршень идет свой вкладыш. Номер выбит на первом противовесе, по фотке читаем слева направо, внизу по фотке номер вкладыша шатунов (1110), сверху коренных подшипников коленвала (1011 посл. цифру невидно).




25. Снимаем поршня. Для этого подводим любых два поршня в ВМТ. Снизу откручиваем гайки на 12 шатуна, вынимаем аккуратно одну половинку шатуна с вкладышем, и потом ударами мелкими постукивая вверх (не по болту) выбиваем поршень.
Вот поршень из 1го цилиндра. Больше всего пострадали кольца тонкие маслосъемные, отсюда и жор, компрессионные хорошие, ну и компрессия тут была 11.2

А это поршень из самого плохого цилиндра (компрессия была 4), 4го. Он как мы видим больше засран маслом, НО кольца ходят легко все. Нагар конечно есть внутри канавок, но незначительный.



А теперь самое интересное о кольцах.
Все советуют брать от альмеры GA16De кольца, т.к. они дешевле и ничем не отличаются, в итоге отличаются маслосъемными кольцами.
Кольцо альмеровское тоньше, хрупче, и внутри него идет тонкая проволочка вокруг всего кольца, в моих оригиналах такого нет и они толще и крепче. Но все равно все собрал и поставил на место с альмеровскими, встало все отлично.

Читайте также:  Установка двигателя скутера на раму

Снизу мое оригинал, сверху новое альмеровское.


26. Снимаем старые кольца, ломаем одно, им мы будем чистить канавки.

27. Когда все почистили, протерли, ставим новые кольца, ориентировка замков вот

28. Далее смазываем поршень, кольца обильно маслом, берем оправку для поршней, и надеваем аккуратно так чтобы замки стояли ровно как должны, опускаем поршень в цилиндр и деревяшкой или чем то мягким бьем по поршню аккуратно чтобы он заходил в цилиндр.

29. Снизу надеваем подшипник шатуна и затягиваем моментом который описан в книге или мануале динамометрическим ключом. Перебираем остальные поршня.

30. Зачищаем поддон от герметика, обезжириваем наносим новый герметик так чтобы отверстия герметик обходил изнутри.

31. Ставим поддон на место, сильно не затягиваем его.

32. Ставим все ремни и шкив коленвала. Если вы не снимали то пропускаем пункт.

33. Ставим выпуск, коллектор с каталиком и еще трубку до EGR, прикручиваем все на место.

34. Ставим вентилятор кондея

35. Теперь заполняем систему и прокачиваем ее от воздуха как написано ТУТ

36. Ставим клапанную крышку (заменив прокладку на новую), намазываем герметик на место возвышения там где трамблер (мажется внутри прокладки где прилегает с клапанной), и на выемки под болты крепления звезд (мажется снаружи прокладки). Затягиваем не сильно от руки всего лишь.

Очень важный момент, не забываем заменить прокладку клапанных газов в клапанной крышке, такая квадратненькая прокладка расположена вот тут, как показано на рисунке. Номер прокладки 13271-4M501 . Иначе после переборки снова будет дымить и поджирать масло из за нее.

37. Заливаем масло по максимуму.

38. Ставим всю проводку обратно и высоковольтные провода

39. Ставим корпус воздушного фильтра

40. Ставим лыжу, лучше всего ставить вдвоем, но можно и одному как я, вот так подперев ее домкратом.

41. Проверяем снизу все ли затянуто у нас и все ли на месте, лучше потратить минут 10 все высматривая, нежели потом развалиться по дороге

Ну и небольшой перекус


Вроде все, если че забыл описать при сборке не серчайте, пунктов много запутался уже, сами поймете как разбирали так в обратном порядке и собирать.

Далее ставим аккумулятор и идем заводить.

Дайте машине поработать на холостых не менее чем минут 30-час, перед первой поездкой.

Обкатку проходить аккуртно обороты выше 2500 не поднимать, нагрузку не давать.

Заменить масло через 1000км, затем через 5000км, затем через 8000 и потом уже менять через каждые 10-15тыс.км.

Последний раз редактировалось VOVANыч; 01.03.2015 в 03:03 .

VOVANыч, все хорошо, конечно , но.

1. Раз уж решили обойтись без расточки, то был бы неплохо ручным хоном освежить зеркало цилиндров.
2. Вы удивитесь, но основной жор масла идет по направляющим втулкам клапанов. Замена колпачков помогает ненадолго. Решение проблемы — замена втулок.
3. Открою еще один секрет: на мощность мотора влияет то, как газики попадают и покидают цилиндр, т.е. геометрия седла и фаски клапана. Поэтому, даже если втулки клапанов не менялись, настоятельно рекомендую отдать ГБЦ в мастерскую, где на специальном оборудовании восстановят геометрию седел и фасок клапанов без притирки.
4. Комплект оригинальных прокладок и герметик Permatex Ultra Grey избавит от многих будущих проблем.

5. Да, по поводу обкатки: самые «вкусные» для бензинового мотора обороты 3000-4500 об/мин. На период обкатки, да и после обкатки, рекомендую эти обороты. Езда «внатяг» мотору ресурса не добавляет.

В марте я менял МСК, сальники СК и прокладку вентиляции картера. Причиной послужил большой расход масла, 1 л. на 1000. Перед этим прочитал много инфы про переборку движка, спасибо VOVANыч за хорошую инфу, и подчеркнул интересный факт, что замена МСК результата не дает. Все же решил поменять, психологически готовя себя к кап ремонту.  После замены МСК расход масла на 1000 стал грам на 300 меньше. Поэтому было окончательно решено готовиться к ремонту. Начал с поиска поршневых колец. Оказывается, что существует 3 вида поршней и 3 вида колец под данный двигатель.
• Поршень (AE ) Толщины колец: 1,5 — 1,5 — 3,0 мм 23873 STD,
• Поршень Nissan GA16DE d76.0 STD Teikin (Teikin) Толщины колец: 1.5 — 1.5 — 2.8 мм, 44260 STD.
• Поршень Nissan GA16DE-II двухколечный d76.0 STD (A2010-0M210) Teikin (Teikin) С двумя кольцами. Толщины колец: 1,5 — 2,8 мм, 44270 STD.
• Кольца поршневые Nissan GA16-DS все хром d76.0 STD 1.5-1.5-2.8 (12033-94M00) на 4 цил.TP (TP) Все кольца хромированные. Толщины: 1,5 — 1,5 — 2,8 мм 34079 STD,
• Кольца поршневые Nissan GA16 d76.0 STD 1.5-1.5-2.8 (12033-57Y00) на 4 цил.TP (TP) Толщины колец: 1.5-1.5-2.8. Комплект на 4 цилиндра 34082 STD.
• Комплект поршневых колец (AE ) Толщины колец: 1,5 — 1,5 — 3,0 мм. Для поршней АЕ 23873.
Источник http://www.motorzona.ru/shop/model.N. QS/default.asp
Вот что выдал exist.ru по моему вину SJNFAAP11U0402477 — 12033-2F000. Цена 5800р.за комплект. Начались поиски аналогов. На сайте обнаружил аналог и размер . колец. Goetze 08-527000-00. Цена 1100 за комплект на 1 цилиндр! Видим что альмеровские 12033-94M01 мне не подойдут. http://www.fmecat.eu/selProd2.asp?ma. Ver=&engseal=0
http://www.fmecat.eu/results/partdet. eType=1&isCV=1
Пока искал, наткнулся на объявление, на AVITO о продаже таких новых колец. В общем, я заказал у Евгения из Перми. Доставка 5 дней. ФОТО
Также были куплены: прокладка ГБЦ, прокладка ВКГ, прокладка поддона и шатунные вкладыши.

Далее начал поиски Комплекта ГРМ. Опять же наткнулся на форум NPC, кто то брал оригинал по штучно, кто то AUTOWELT. Нашел я вот такой комплект http://www.ebay.com/itm/91-99-Nissan. ab24ad&vxp=mtr
Заказал я в autodoc.ру, Но пришел вот такой комплект http://www.ebay.com/itm/Cloyes-Gear-. f8815f&vxp=mtr

Не хватило 1 звезды распредвала. Оставил Свою.

Прокладка ГБЦ

Прокладка поддона. 14061400
Не забываем про прокладку вентиляции картерных газов.
Снимаем корпус воздушного фильтра, он держится на резиновом хомуте и болту по ключ на 10. Отсоединяем трос газа и снимаем свечные провода.
Далее откручиваем все болты на тепловом экране выпускного коллектора. Сливаем ОЖ. Я сливал с нижнего патрубка на радиаторе.
Снимаем вентилятор радиатора. Крестовая отвертка. Откручиваем все патрубки, идущие в головке блока. Удобно использовать малую трещетку с карданчиком и головкой на 7. Один патрубок сложно снять. Мы его сняли с помощником, когда подняли голову. Отсоединяем все датчики и убираем косу в сторону. Снимаем клапанную крышку.
Домкратим, Ставим 4-ю скорость. И вращаем колесо. Выставляем метку. Вторая со стороны радиатора. Вставляя щуп в первый цилиндр, видим ВМТ. При этом сверяем метку на шкиве и звездочках. Проверяем.
Проверяем. Делаем метки.
Далее нам нужен рожковый ключ на 22 и вороток с головкой на 22. Держим распредвал и откручиваем звезды. Крепко закручены Берем малую трещетку и откручиваем болты пл схеме в 2 этапа. Снимаем верхнюю переднюю крышку и верхний натяжитель. Схема откручивания болтов
Складываем все по порядку снятия
Снимаем крепление головки к подушке. Откручиваем внешние болты головки по контуру.
Берем шестигранник на 10 Откручиваем по схеме.
откручиваем приемную трубу.Откручиваем два крепления на головке. И откручиваем трубку ЕГР ключем на 27. Она идет от впускного к выпускному колекторам.
Смотрим, чтобы ничего не мешало, не держало головку. По-моему еще откручивал генератор. Снимаем ГБЦ вместе с колекторами. Когда будете дергать ее, увидете тот самый патрубок, который мы не смогли открутить. Снимаем его. На этом первый день закончен.
Второй день. Далее лезем под машину и откручиваем поддон.Следом откручиваем шатуны и выталкиваем поршня вверх.
Я поршневую не покупал, поэтому решил все отмыть. Оставил их откисать до следующего дня. Третий день работы. Пригоревшее масло не поддалось ядерной смеси саляры, бензина и растворителя. Купил карбКлинер, он оказался тоже слабоват. Поэтому пришлось чистить ручками…
Снимаем кольца. Можно ломать. Они хрупкие. Взял тонкое кольцо, которое наборное снятое с маслосьемного кольца.

И начал потихоньку, неспеша, чистить каналы. Как было и как стало. Вот так я их отмыл. Хотелось еще наждачкой проити для супер блеска , но так делать нельзя! Это четвертый день. Я потратил весь прошлый день на отмывку. После того как Все поршни отмыты. Готовим чистое масло, набор щупов и универсальную обжимку для колец. Берем щуп и меряем зазор между кольцом и поршнем. Если зазор колец составляет более 0.20 мм, или кольца или поршень изношены. У меня он 0,05мм Призываем помошника. Мне помогала моя жена Она держала поршень. Я выставлял обжимку примерно на 3мм ниже маслосъемного кольца. Так должны быть расположены кольца. при установке не путаем последовательность. Каждый поршень подписан. На нем есть стрелка, которая должна смотреть в сторону ШКИВА! Ставим поршень на место, придерживая за обжимку и постукивая деревянной ручкой молотка загоняем его в цилиндр. АККУРАТНО, кольца хрупкие. СПЕШКА не нужна. Смотрим чтобы кольца не перекосило. Вид вкладыша и правильная установка. Устанавливаем вкладыши, процесс не сложный, главное устанавливаем Замок к Замку. Обратный процесс снятия. Все смазуем обильно маслом. Берем такой ключ и затягиваем шатуны попеременно с усилием 14-16 Н•м (1,4-1,6 кг). Таким же образом еще раз затяните гайки шатунных подшипников с усилием 40 Н•м (4кг). Сильно не тяните, хватает 4кг!
Далее чистим головку. Готовим прокладку ГБЦ. После установки колец я перешел к замене ГРМ. Расслабляем генератор и снимаем ремень. Снимаем ролик и ремень. Нужно раскрутить болт шкива коленвала. Помошника не было, придумал такой вариант. Курим , можно выпить пивка если есть…Берем такой ключ и Большим усилием раскручиваем снимаем. не роняем, может надколоться. Сальник подтекол. Я заказал новый. 13510-50B10 Распечатываем шаблон для болтов крышки. Они разные ВСЕ. Запомнить не реально. Снимаем помпу. Болты в тот же шаблон. И натяжитель нижней цепи. Ставим упор под блок. Так как нам придется снять крепление блока к передней подушке, для того, чтобы открутить болты передней крышки. Снимаем крышку АККУРАТНО постукивая деревяшкой. И снизу тоже деревяшкой между коленвалом и крышкой. Никаких отверток! Если не идет, проверяем все ли болты выкручены! Моем ее. Снимаем цепь, успокоитель, звезды, башмак. Готовим новый комплект ГРМ. Устанавливаем нижнюю звезду, цепь, потом прикручиваем пластмасовый успокоитель, болты там под звездочку. Ставим по меткам. Собираем и подвешиваем, чтобы никуда не делась.

После того, как отмыли и отчистили от старого герметика переднюю крышку. Наносим герметик. Запрессовываем новый сальник и наносим герметик в каналы по периметру. Рекомендую использовать хороший импортный герметик Elring 036.161 . Фото не делал. Процесс одевания крышки не сложный. Главное не путаем болты. Они у нас вставлены в шаблон все по порядку. После установки и закручивания, в 2 этапа, передней крышки не ставьте помпу, не повторяем мою ошибку , иначе не оденете потом натяжитель нижней цепи. Его надо ставить после установки головки, так как промежуточная звезда прикручивается к ней. Крышку поставили, можно переходить к закручиванию переднего кронштейна к блоку и передней подушке. Одеваем прокладку ГБЦ. Проверяем: все ли болты закручены на передней крышке, передней подушке. Если все хорошо, вытягиваем пеньки из под двигателя, которые мы ставили ранее. Двигатель встанет в свое ровное положение. Поправляем хомуты на патрубках, так как нам придется одевать один из них параллельно с установкой ГБЦ Картинка взята с NPC у VOVANыч, вот он отметил этот патрубок красной стрелкой. Спасибо ему за это. Очень пригодилось. Смотрим на направляющую, все ли в порядке… Устанавливаем ее на место с помощником. Уделяем внимание промежуточной звезде, которая у нас подвешена, не даем ей расслабляться, т.к. натяжитель снят. Шестигранником на 10 прикручиваем головку блока от руки и четыре болта на 10 которые крепят головку на схеме они № 11-15
Наживили, далее берем динамометрический ключ. Затягиваем Момент затяжки. Я тянул немного по другому. Сначала 4кг по схеме, потом 8кг по схеме, потом расслабил полностью по схеме. Далее опять 4 кг и сделал метки замазкой и докрутил на 90 градусов. На болту видно метку от замазки. Белая. Смазываем обильно маслом постели распредвалов, шайбы клапанов, промежуточную звезду и болт для нее. Одеваем малую цепь на пром.звезду, сверяем метки и затягиваем болтом. Момент 5-5,5 кг. Далее ставим распредвалы и звезды. Придется повозиться с установкой. Можно немного вращать распредвал ключом на 22, для установки цепи по меткам. Затягиваем по схеме моментом 1-1,20кг. Звезды распредвалов моментом 10-13 кг. Ну, вот мы практически на финише. Отмываем переднюю крышку головки цилиндров (верхнего натяжителя). Наносим герметик, закручиваем. Чистим поддон. Меняем прокладку или наносим новый герметик. Ставим упор. Одеваем шкив, обязательно смазав маслом посадочное место сальника. Затягиваем моментом 12-13 кг. Как раз прошло минут 10, герметик подсох, ставим поддон. Я пошел другим путем, поставил прокладку без герметика. Посмотрим, как будет держать. Прокладка для поддона 14061400. После установки поддона, ставим помпу. Далее ремни. Я их подписывал маркером при снятии, поэтому встали на место сразу. Натягиваем ремни. Ставим Нижнюю лыжу. Меняем малую прокладку вентиляции. И прокладку клапанной крышки. Ставим ее на место и закручиваем. Вот еще вспомнил…Не забываем про крепления головки Соединяем все патрубки, кроме верхнего, идущего на печку в салон. Мы его соединим, когда зальем антифриз и выпустим через него воздух. Так же соединяем все датчики. Все провода. Ставим пыльник шкива коленвала. Так…, еще трубку ЕГР, выхлопную трубу. Топливопровод. ставим колесо, но не опускаем. Когда все подключим, закрутим, ставим масл.фильтр и заливаем масло. Ставим 4-ю скорость и вращаем за колесо. Проверяем и слушаем, чтобы ничего не закусывало, не звенело. Опускаем колесо. Включаем зажигание, печку на горячий режим. Заливаем антифриз. Как потечет с патрубка, который мы оставили, одеваем его. Доливаем в расширитель. Смотрим, что бы нигде не подтекало. Одеваем Провода трамблера. Свечи не ставим. Фишку трамблера не одеваем. Чтобы не завелась. Крутим стартером. Если все хорошо, без скрежетов. Ставим свечи, провода, фишку. Включаем зажигание, ждем 15 сек. Заводим, улыбаемся . УРА! Слышим приятное урчание мотора . Даем поработать двигателю на холостом ходу, без нагрузки 40 минут. За это время он сменил у меня 5 режимов оборотов 1500-1200-700-450-800. (это на глаз). Я его не трогал вообще. Следил только за температурой. Убираемся в гараже . Смотрим за выхлопом. Дыма нет и вонючего запаха тоже. Радуемся. Я потратил 9 дней на ремонт. Работал по 2-4 часа вечером после работы, и два дня выходных. с 17-26 апреля. Результатом доволен. Обкатка на оборотах 2500-4000, в натяг не даю. Детонация пропала. Свечи чистые. Уже выкручивал. После сборки сам аккуратно помыл двигатель. Чисто внутри-чисто снаружи . Пробег на сегодня 14.01.2015 примерно 15 000 км. Спасибо за внимание. Конец.

Последний раз редактировалось morpheus; 14.01.2015 в 14:25 .

источник

Читайте также:  Снятие установка двигателя 2109