Меню Рубрики

Двигатель шкода на холодильных установках

Skoda Octavia Combi Elegance › Бортжурнал › Автохолодильник

Сделан первый шаг по дооборудованию машины «к поездкам». Одним из пунктов значился холодильник в машину. Часто катаемся с ребенком, да и для самих пригодится. До этого был опыт пользования чужими холодильниками взятыми на прокат. Опыт был противоречивый, вроде и холодят, но йогурт при поездке в Крым испортился… Решил изучить вопрос подробнее и вот что выходит если кратко. Для «гражданского» применения вариантов 2:
1) Термоэлектрические, на основе элементов Пельтье.
Основные плюсы:
— легкие (3-5 кг)
— дешевые, относительно компрессорных
— могут не только нагревать, но и нагревать до 65 градусов
Но есть и минусы:
— охлаждают относительно температуры окружающей среды. Большинство на 18-20 градусов ниже этой самой температуры. есть, которые охлаждают до 30 градусов ниже температуры окружающей среды, там стоит батарея этих элементов, но и стоят они раза в 2-3 дороже.
— как показал анализ отзывов реально они лишь поддерживают низкую температуру уже охлажденных продуктов. Лучше их использовать совместно с аккумуляторами холода, которые съедают полезный объем.

2) Компрессорные холодильники.
Плюсы:
— Это полноценный холодильник. ему пофиг на температуру окружающей среды. морозит до -18 градусов, держит температуру которую поставишь.
Минусы:
— Цена
— Вес (12-15 кг)

В итоге много думал, советовался с друзьями, обсуждал, читал. Вес меня не пугает, не на велосипед покупаю. Термоэлектрические все таки не «холодильники» это холодовые сумки. Выбор в итоге пал на компрессорные единственное, что пугало долго, это цена. Но жаба потихоньку была побеждена и начался выбор.

С производителем определился быстро. Немецкие Waeco. По моделям решал до последнего в зависимости от литража 18, 35 или 45 литров. С местом покупки было сложнее. Ясно одно в Финляндии, от нас до границы 3 часа, до ближайшего финского города еще час пути. Ездим регулярно в магазины, бассейны и т.п. и уж если не сам, то найти того кто привезет — не вопрос. Пара дней поисков в сети и цель найдена Waeco CF-35 за 689 евро. При этом еще оформляется Инвойс (налоговый возврат по типу TaxFree) на сумму 133,35 Евро (24%). Цель внесена в навигатор, и пока жена с ребенком гуляли по вещевым магазинам метнулся и купил его:

В тот же вечер холодильник был включен в гостинице. В него заброшены замороженные полуфабрикаты, купленные в магазине, пиво. А в «теплый отсек» ушла колбаса и йогурты.
В итоге до -3 температура упала примерно за час. и потом уже неспешно продолжала снижаться. К утру было -11. Что порадовало ни йогурт ни колбаса при этом не замерзли в лед а были просто холодными. В общем покупкой вся семья осталась довольна, холодильник поселился в багажнике.

Могу смело рекомендовать. Мне еще понравилась модель СF-18 поменьше, подешевле но с очень удачной компоновкой внутреннего пространства. Для меня просто литраж показался маловат.

источник

Холодильник с мотором

ХОЛОДИЛЬНИК С МОТОРОМ

УЖЕ НЕ ПРИХОТЬ, А НЕОБХОДИМОСТЬ

ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ ФОМИН, ГЕННАДИЙ ЛЕБЕДЕВ

Знойный июльский день, солнце печет невыносимо. От раскаленного асфальта так и пышет жаром, а впереди, насколько хватает глаз, мертвая пробка. В машине еще хуже: здесь жара не за 30 — за 50. К удушающему летнему зною подмешан угар выхлопных газов и приторный запах недогоревшего дизтоплива от соседнего грузовика. Вентилятор радиатора ревет почти без перерывов, стрелка указателя температуры подползает к красной черте.

Почему же водитель и пассажиры соседнего автомобиля как ни в чем не бывало беседуют, подняв зеленоватые стекла? Кондиционер!

Это устройство по принципу действия напоминает домашний холодильник. Пожалуй, разница только в том, что компрессор приводится не электромотором, а двигателем внутреннего сгорания, а радиаторы для повышения эффективности снабжены вентиляторами. А вот условия работы бытового прибора и бортовой системы различаются заметно. Корпус холодильника непрозрачный и прекрасно теплоизолирован, а кузов автомобиля, увы, совсем не похож на термос.

Домашнему холодильнику вполне хватает скромного электрического компрессора, чтобы поддерживать внутри прохладу. Автомобильный же кондиционер может потреблять до 10 кВт мощности двигателя, что, естественно, не останется незамеченным.

Все знают, что закрытый салон автомобиля, оставленного под солнечными лучами на несколько часов, превращается в парник. Насколько может повыситься температура в салоне? В наших опытах участвовал новый БМВ-320i темно-синего цвета, оснащенный климатической установкой и атермальными стеклами.

Эксперимент провели в жаркие летние дни. Начальная температура воздуха в салоне автомобиля, оставленного под лучами полуденного солнца, +27°С, на улице в это время было +26°С. Уже через час салон прогрелся до +42°С. А когда окружающий воздух накалился до +34°С, жара внутри машины перевалила 50-градусную отметку. И это несмотря на атермальные стекла, которые под солнечными лучами нагрелись еще сильнее — до 64°С (!).

Впрочем, южнее не редкость и куда более высокие температуры. Аналогичные эксперименты зарубежных коллег на юге Италии зафиксировали температуру воздуха в салоне более 80°С и нагрев окрашенных в темные цвета поверхностей — свыше 100°С. Будь металл автомобильного кузова потолще, на крыше впору было жарить яичницу.

К сожалению, салоны большинства современных автомобилей нагреваются на солнце сильнее, чем у старых. Причина в дизайне — нынче модны большие, сильно наклоненные выпуклые стекла. Они-то и превращают машину в парник на колесах. Стекло пропускает видимый свет и коротковолновые инфракрасные лучи солнца, но отражает внутрь испускаемые нагретыми деталями салона «длинные» инфракрасные волны — чем не теплица! Атермальные стекла значительно слабее пропускают инфракрасное излучение и при этом почти не препятствуют лучам видимой части спектра. Обычно у таких стекол легкий зеленоватый или голубоватый оттенок, а их эффективность можно оценить без сложных приборов — настоящие атермальные стекла сильно нагреваются под солнечными лучами, в то время как обычные или просто слегка тонированные стекла остаются прохладными на ощупь.

Читайте также:  Установка 406 двигателя на уаз патриот

Впрочем, не имеет значения, 50 или 70 градусов в салоне: то и другое неприемлемо. Оптимальной, комфортной температурой считают +24. 26°С — добиться таких показателей в жару без кондиционера нереально.

Что может кондиционер? В наших экспериментах мы без особого труда достигли разницы более 10°С между наружной и внутренней температурами — без учета солнечного нагрева. Если же измерять температуру не в тени, а на открытой площадке, разница может превысить 20°С. Столь же внушительны отличия во влажности воздуха: если за окном 60%, то в салоне только 20%.

Но поддержание оптимальной влажности «не входит в компетенцию» большинства автомобильных климатических установок — важнее обеспечить прозрачность стекол. Излишняя сухость не столь снижает работоспособность водителя, как раскаленный воздух в салоне.

Между прочим, способность кондиционера понижать влажность воздуха можно с успехом использовать, чтобы предотвратить запотевание стекол. Для этого даже не надо направлять к ним охлажденный воздух. Просто включите кондиционер (только не в режиме рециркуляции!) — через пару минут стекла автомобиля станут прозрачными, даже если за окном дождь, а в салоне не вполне трезвые пассажиры. Главное — помнить: применение кондиционера в качестве «антизапотевателя» сродни наркотической зависимости — воспользовавшись им раз, вы больше не выключите его до конца поездки, или придется открывать окна. Жаловаться на чрезмерную прохладу нет повода — кондиционер можно использовать вместе с отопителем, тогда в салон будет поступать осушенный и подогретый воздух.

Принципиальная разница между этими устройствами такова: климат-контроль автоматически поддерживает заданную температуру в салоне, а производительность кондиционера вы регулируете самостоятельно. Каковы же преимущества автоматической системы, помимо удобства пользования?

Главное ее достоинство в том, что она избегает крайностей и заботится о здоровье водителя и пассажиров. Порой трудно противостоять желанию направить в лицо струю прохладного воздуха. Между тем скорость потока на выходе из дефлекторов достигает 6–8 м/с, а его температура может опускаться ниже +3°С. Такой «прохладный ветерок» простудит любого «моржа», а незакаленного человека доведет до воспаления легких. Правильный климат-контроль намного тактичнее: здесь скорость потока не превышает 2–2,5 м/с, а температура — не ниже 10–12°С. Конечно, остывает салон медленнее, но шанс простудиться на порядок ниже. Другая особенность климат-контроля — приспособляемость к внешним условиям. Он быстро и адекватно реагирует на изменение освещенности или скорости автомобиля, не заставляя водителя отвлекаться от управления.

Тем же, кто использует обычный кондиционер или климат-контроль в ручном режиме, следует помнить: лучше, если температура воздуха в машине будет ниже уличной не более чем на 6–8 градусов, даже если климатическая установка позволяет «морозить» и дальше. Сильные контрасты вредны для здоровья. Холодный воздух лучше всего направлять через дефлекторы передней панели на потолок салона немного выше головы водителя или задействовать специальный верхний дефлектор, расположенный в середине «торпедо». К сожалению, он встречается далеко не во всех машинах.

Сколько потребуется времени, чтобы охладить салон раскаленной на солнце машины до комфортной температуры? Не меньше 20 минут. А известно ли вам, что это время можно сократить вдвое, если просто проехать первые несколько километров с открытыми окнами? Знаете ли вы, что включение рециркуляции воздуха в режиме кондиционирования помогает увеличить эффективность охлаждения в несколько раз? И еще: почему мудреный климат-контроль иногда вовсе не желает охлаждать воздух? Даже при полной исправности устройства разгадка бывает очень простой — один из дефлекторов дует прямо на датчик температуры. Почему кондиционер «выдыхается» именно в знойном июле? Вовсе не затем, чтобы досадить водителю. Просто фильтр поступающего в салон воздуха забит июньским тополиным пухом.

Миф № 1: кондиционеру нужна регулярная «заправка». Это не так. Утечка хладагента свидетельствует лишь о низком качестве изготовления или износе уплотнений компрессора. При правильной эксплуатации заправка требуется кондиционеру не чаще чем раз в пять лет. Важно помнить, что длительный зимний «отпуск» неблагоприятно сказывается на уплотнениях компрессора — они попросту «высыхают». Поэтому в оттепель необходимо хотя бы на пару минут в день включать кондиционер — это продлит его жизнь. Однако делать это в мороз бесполезно — на большинстве автомобилей есть датчик, блокирующий работу компрессора при отрицательных температурах, чтобы избежать обледенения радиатора.

Миф № 2: машины с кондиционером больше подвержены коррозии кузова. Это не так. Напротив, так как воздух в салоне суше, причин для появления ржавчины меньше. Излишняя влага, которая конденсируется на радиаторе теплообменника, отводится через трубку под машину. Ее появление в салоне — признак неисправности системы.

Миф № 3: кондиционер сильно увеличивает расход топлива. Не будем спорить с фактом, лучше приведем цифры, полученные при испытаниях «Шкоды-Октавия». На загородной трассе воспользоваться кондиционером бывает даже выгоднее, чем открыть окна. В городе, конечно, увеличение расхода заметнее, однако говорить, что расход возрастает более чем на 10%, не стоит. Результаты наших замеров — в табл.1.

Миф № 4: кондиционер основательно ухудшает динамику автомобиля. Это справедливо лишь для микролитражек. Та же 100-сильная «Октавия» не показала заметной разницы в разгоне до 100км/ч и максимальной скорости (табл.2). Незначительный выигрыш в динамике без включенного кондиционера выявился только при замерах эластичности. Впрочем, вероятно, что в режиме «газ в пол» компрессор автоматически отключается. Так как аналогичные замеры, проведенные на литровом » Сузуки Свифт», показали увеличение времени разгона до 100км/ч на 2,2с, ухудшение эластичности на IV передаче на 7,1с, а на V — на 19,5(!)с.

Миф № 5: кондиционер сокращает ресурс двигателя. О таких исследованиях нам неизвестно. Достоверно следующее: наличие кондиционера повышает требования к системе охлаждения. Дополнительная нагрузка на холостом ходу создает напряженный тепловой режим, при котором малейшая «оплошность» системы охлаждения вызывает перегрев двигателя. К тому же современные моторы в угоду экологии и экономии топлива работают при высоких температурах охлаждающей жидкости, а кондиционер наиболее востребован как раз в жару и в пробках. Нехитрый совет для таких условий: если возникли опасения, лучше на время выключить кондиционер и слегка «перегреться» самому, чем вскипятить мотор — это действительно сильно сократит его жизнь, а то и приведет к внеплановому ремонту.

Читайте также:  Принцип работы газовой установки на двигателе

При всех достоинствах кондиционера или климатической установки это довольно дорогие устройства, требующие периодического контроля и обслуживания. Есть ли дешевая альтернатива? Если говорить об адекватной замене — нет. Однако известно немало способов уменьшить нагрев кузова.

Первое — цвет. Жители южных стран неспроста предпочитают белые машины — они меньше нагреваются, причем разница в температуре темного и светлого кузовов может превышать 20°С. Второе средство — вибро- и шумоизоляция между крышей и обивкой потолка. Она помогает уменьшить не только шум, но и нагрев салона солнцем. Кстати, тридцать лет назад «ленд-роверы» для африканских стран имели не просто белую крышу, а специальную, двойную (верхний лист был приклепан через проставки и обеспечивал примерно двухсантиметровый зазор). Похожее решение применялось и на итальянском «ФИАТ-Кампаньола».

Эффективны также тонирующие пленки. Они способны поглотить до 80% инфракрасных лучей, проходящих через стекло, превосходя даже лучшие атермальные стекла. К сожалению, хорошим эффектом обладают лишь достаточно темные пленки, по отношению к которым наше законодательство весьма сурово.

И все же весомой альтернативы автомобильному кондиционеру нет. Изменятся схемы управления, хладагенты, конструкция привода компрессора, но дальнейшее его распространение предопределено — стремление к комфорту неискоренимо. Очевидно и то, что автоматические климатические установки со временем вытеснят на большинстве машин кондиционеры с ручным управлением — ведь они не только снижают нагрузку на водителя, но и заботятся о здоровье пассажиров.

источник

Skoda Octavia 1,6MPI › Бортжурнал › Самостоятельная замена радиатора кондиционера на Skoda Octavia A5 ( инструкция, нюансы )

Доброго времени суток всем читающим !
В прошлый лето стал замечать, что вентилятор охлаждения двигателя постоянно молотит при стоянке и после того, как заглушу двигатель. В общем включался ОЧЕНЬ ЧАСТО ! Проблема была СИЛЬНОМ загрязнении радиатора кондиционера ( так как он стоит самым первым, и всю грязь и пыль задерживает в себе ) В моём случае мыть его не было смысла вообще, так как соты радиатора за 9 лет эксплуатации и пробега 140 000 км. деформировались и загнулись + грязь намертво забила их. Радиатор кстати стоял ещё родной. ( Сетку от камней и грязи я установил 2 года назад — было уже поздно )

В общем решено было менять ! Какой взять ?
С прошлого года начал штудировать отзывы по всем радиаторам … Выбор пал на AVA : VW5209D
Спасибо за отчёт товарищу FrozenFlash и его записи www.drive2.ru/l/480990708493189930/
О САМОМ РАДИАТОРЕ :
— сальники ( 2 шт. разного диаметра ) были в комплекте я не знал, и заказал новые :
1. 3D0 260 749 C
2. 4E0 260 749 A
Кстати НЕ ЗРЯ ЗАКАЗАЛ ! Ниже объясню почему .
— производство у меня попалось КАМБОДЖИЯ
— качество покраски на СЛАБУЮ ТРОЕЧКУ !
— сам радиатор ровный, без дефектов.
— плоскость ( куда подсоединяются трубки ) была не ровная ! Пришлось стачивать и ровнять шлиф. бруском

В самой замене радиатора НЕТ НИЧЕГО СЛОЖНОГО !
1. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ — ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !
Первым делом нам надо откачать фреон.
Я приехал в сервис, где заправляют кондиционеры . Оборудование у их новое ( один аппарат делает всё сам автоматически )
Когда будите выкачивать фреон — ПОСМОТРИТЕ СКОЛЬКО вместе с фреоном сольётся МАСЛА ! там на дисплее высветится вес масла в граммах, и сами запомните ( потом это надо будет для заливки масла в систему ) Я этого изначально не знал, а «мастер» мне ничего не сказал. Делается это бесплатно .
Далее едем в гараж ( или где будите производить замену радиатора )
2. Снимаем фары
3. Откручиваем и снимаем бампер . Ничего сложного нет. Отсоединяем проводку от ПТФ.
Яма или подъёмник в принципе не нужны. Защиту снимать не нужно.
4. Снимаем усилитель бампера ( там болты — звёздочки стоят )
Лучше купить комплект сразу — пригодятся в будущем, если сами всё ремонтируете .
5. Далее снимаем «телевизор» 2 болта сверху, и по 2 болта по бокам — они держат основной радиатор.
СЛИВАТЬ АНТИФРИЗ НЕ НАДО ! ( кто то об этом говорил, не помню где то видел «умников» )
Да, чуть не забыл — нужно снять чёрный пластик сверху основного радиатора, получается сзади . Ещё тросик капота и фишку от замка капота.
6. Ставим радиаторы на защиту двигателя ( можно что то ещё подложить, например канистру )
Отсоединяем радиатор кондиционера от основного. Понадобится ТОРКС, чтобы выкрутить 2 болта от трубок кондиционера .
7. Видим и ох…ем — сколько пыли скопилось на основном радиаторе …
МЫТЬ СРОЧНО ! СРОЧНО МЫТЬ !
У кого компрессор есть — можно продуть АККУРАТНО.
Я кстати вымыл всю подкапотку. Под фото коммент напишу по этому поводу.
8. Собираем всё в обратной последовательности.
Когда будите вставлять трубки в радиатор — РЕКОМЕНДУЮ ! смазать резиновые колечки силиконом .
Так как я при затяжке насухую — порвал один … ( хорошо, что заказал их отдельно ! ) А после смазки — оделось всё как родное )))
Чуть не забыл — сетку рекомендую всем поставить от камней, мух и прочей всячины !
9. Едем заправляться .
На этот раз я поехал к другому «мастеру» так как там не было масла . Объяснил всё ему, чтоб в курсе тот был.
Подключаемся к системе — и создаётся сначала ВАКУУМ — всё масло ( вода если попала ) всё это высасывается из всей системы . Лично контролировал все действия.
Проверили систему под вакуумом, только после этого начали заправлять фреон с маслом.
Так как я не знал, сколько масла слилось при выкачивании фреона — автомат сам заправил сколько слилось масла. ВОТ ТУТ Я ПОРУГАЛСЯ С » мастером» — надо говорю добавить ещё масла . А сколько не знаю .
Он сказал, что в такой ситуации гарантии не даст. Поругались ещё больше )))) Сказал, что знает, что делает…

Читайте также:  Установка подогрева двигателя хонда цивик ферио

Проверили сразу, кондиционер дует как надо. Давление в норме.

Всем ровных дорого ! И до новых встреч )))

P.S. отзыв спустя около 3-х месяцев.
Была жара больше +30 ездил и по городу и по трассе .
Говорю с уверенностью что РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ ДОВОЛЕН на все +100500 ! Так как вентилятор системы охлаждения после остановки двигателя САМ БОЛЬШЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТАК ПРОСТО, раньше в +20 уже крутил на постоянку. В пробках ( без использования кондиционера ) включается очень редко и на недолгое время, температура на приборке не поднималась выше 90.
Климат дует как надо, без претензий.

Да, самое главное — СЛЕДИТЕ ЗА ЧИСТОТОЙ СВОИХ РАДИАТОРОВ !

источник

Skoda Octavia › Бортжурнал › Установка кондиционера в Skoda Octavia Tour 1.4 BCA

Ух. Ну вот и долгожданная мной статья на драйве)). Задумывался я как-то
об установке кондёра на мою машину, но прикинув цену и мастеров на СТО
отказывающих мне в установке по причине трудоемкости и т.д. я это
откладывал. Потом через некоторое время опять вспоминал про установку,
снова штудировал интернет в поисках информации — что мне нужно, схемы подключения и т.д.
И так раз за разом в голове складывалась картина необходимых запчастей.
Но все упиралось в мастера, который бы смог все это интегрировать, так как у меня знаний не хватает, да и места тоже.
В бортжурале есть статья про Большое ТО, которое я проходил в одной из СТО Краснодара.
Посоветовали мне одного мастера по фольцам — сначала на диагностику съездил,
посмотрел что к чему, вроде все в порядке. Потом записался на ремонт (замена подушек и еще что-то по подвеске).
После ремонта мастер мне сообщил, что заметил отсутствие пару болтов крепления корзины сцепления (еще раньше менял вообще в непонятной СТОшке).
Он мне эти болты поставил и доделал все по-человечески.
Ну так вот, придя к нему на очередной визит, спросил сможет ли он сделать, то что мне нужно.
И к моему великому удивлению сказал — «Без проблем! Только вот надо электрика найти толкового.».
Ну и после того как сам мастер покурил инфу про кондёр, дал мне отмашку в покупке запчастей.
Давно слежу про Октавию, которую человек сделал из 1.4 в РСку, да еще и полноприводную (Skoda Octavia ТЕПЕРЬ и RS и 4×4). У него то я и подчерпнул часть инфы.
Далее я принялся закупать запчасти.
1) Самым главным и первым мне надо было найти кронштейн (032145169Q) крепления навесного оборудования на мой движок.

2) Далее муки выбора компрессора, что же взять — б/у или новый. Но здравый смысл взял свое, заказал новый, из более менее приличных фирм самый дешевый (AVA AIAK003).

3) После заказал ремень генератора (Contitech 6 PK 1548).
Насос ГУРа менять не надо. Надо было поменять патрубок от насоса к бачку жидкости, но на разборе таких патрубков нет, на заказ тоже — ждать месяц, а то и более.

4) Мой основной вентилятор работал от датчика температуры. В вентиляторе сгорела одна скорость (ранее пришлось перепиновать 1 скорость со 2-й скоростю, так он у меня работал долго, до этой самой установки кондёра). Вентилятор купил новый (Nissens 85683 — большой)

5) После того как у нас теперь 2 вентилятора, то появилась нужда в блоке управления вентиляторами — 1J0919506Q (его нашел на разборе)

6) Так как у меня стоял один вентилятор и радиатор был другим, более меньше чем на машинах с кондёром, то нужно заменить и радиатор охлаждения, взял новый (Zekkert MK 1089).

7) К этому радиатору крепится диффузор вентиляторов (1J0121207M). На этот диффузор сажаются вентиляторы.

8) Далее ресивер (Behr 8FT351196391), он же осушитель.

9) Печь (1J1820007). Она мне нужна была в сборе с испарителем. Опять же куда же я без разборки в Питере.

Далее одна из основ — трубки:
1) ОТ РАДИАТОРА К КОМПРЕССОРу (1J0820721BT),

2) ОТ КОМПРЕССОРА К ИСПАРИТЕЛЮ (1J1820743AN),

3) высокого давления (1J1820741Q)

9) Блок управления кондиционером (печкой, направлениями движения воздуха): захотел новый, поэтому китай (Dominant AW1J008200045) — работает, все нормально.
Ну и самое главное — это жгут проводов. Косу я взял б/у от праворукого Поло, но он мне не подошел по длине (электрики нашли другой).

После того как все было куплено, отдал машину в сервис.

Ждали электрика. Электрик делал не один, опять же сервис (у этих ребят ИП, но довольно давно и опять же, их тоже мне посоветовали, только уже сам мастер кто все основное собирал).
Ребята по электрике работали дня 3. Единственное что нужно еще установить — так это датчик температуры на 5 градусов тепла. Чтобы размыкал компрессор когда на улице ниже чем 5 градусов. Но нужды у меня пока такой нет и я наврят ли буду включать его при плюс 5 и ниже, но сам датчик можно и ближе к холодам поставить.
Электро схемы, по которым мне подключали электрики. Делали подключение как с завода.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector