Меню Рубрики

Двигатель спринтер установка зажигания

Mercedes 190 (W201) PereTZ › Бортжурнал › Установка ТНВД на мерседес бенц ОМ 601 911

… нет не собираю еще… но поскольку обещал рассказать о процессе — рассказываю так, как столкнулся сам. Итак, имеем двигатель с установленной башкой и муфтой ТНВД-вакуумного насоса.
Метки:
1. На коленвале имеется шкала от -40 до +40 градусов с меткой ОТ по середине. Вот метка ОТ указывает ВМТ первого циллиндра.

2. На распредвале имеется высечка, которая ставится по наплавкам на бугелях. Для примера фотка моего погибшего вала. На нем метки не видать, зато видать, где она есть, и на бугелях.

3. Далее, метка ТНВД находится на валу насоса и видна через смотровое окно с крышечкой под ключ на 17. ВНИМАНИЕ! При установке этой метки насос становится в заряженное состояние. и метка постоянно норовит выскочить! При установке насоса я использовал болт подходящего диаметра с проточкой, выполненной обычной пилкой по металлу. Люди изголяются и химичат болгаркой

При установке метки я использовал зажим для сварочных работ. Шлиц мелкий, и чтобы нанести ему минимум урона…

Так выглядит метка в окне. и вот чтобы она не ускакала, я поджимал ее проточкой в болту вот таким образом:

и держал пальцем до момента установки на шлиц.
Впрочем, я отвлекся. Итак, устанавливаем коленвал в положение ОТ, после чего укладываем распредвал меткой кверху, ровняя ее на бугеля. Натягивая цепь со стороны УСПОКОИТЕЛЯ, устанавливаем звезду. После затяжки, метки ОТ и распредвала должны совпадать. Цепь должна быть натянутой при этом со стороны УСПОКОИТЕЛЯ, не иначе. Установили, бугеля затянули, переходим к установке ТНВД. Так уж вышло, что ТНВД сзади поджимает масляный фильтр, посему, устанавливать его уже надо после установки ТНВД. Делается это без особого усилия обыкновенным трещеточным инструментом. Ну неудобно слегка. Далее, и вот тут нужно быть особенно внимательным) я влип… очкарик блин. Покурив интернет, 201клупп и даже микроб зацепил, прочитал, что установочный угол плюс 15 градусов после ВМТ. Ну я и накрутил 15 градусов после ВМТ в первый раз. Ну, я ж не знал… Даже кубовать не стал. Думаю, где метки, и где угол впрыска… Им там в Штутгарте виднее же… Вот тут и влип. Как и многие уже.

Если смотреть на шкив коленвала сверху, то видим следующее…

Принимая во внимание то, что колено вращается по часовой стрелке, то есть, если смотреть на шкалу, слева направо… Так? Ну вот как я сделал… Выставил ОТ и начал крутить вал по часовой стрелке до 15-17 градусов. Как и написано в букварях. Если вспоминать шкалу положительных и отрицательных чисел, что висела в кабинете математики в моей школе, ( у училки еще такая походка была смешная прям), то выходит, что слева до нуля это отрицательные числа, а справа положительные. Так вот, если их сопоставить со шкалой на шкиве, я накрутил на -15 градусов и впихнул насос. То есть, указатель был слева от ОТ на 15 градусах. По логике, это же после ВМТ, так? Поршень ВМТ прошел по ходу вращения вала. Ну вот, собрал я так, прокачал систему, собрал все, и давай крутить, ожидая заветного тыртыртыр из-под капота. После пары минут усилий он начал схватывать на одном циллиндре. Я прям обрадовался, думаю, покручу насос и заведу. Но ни так ни так … словом, он послал меня нахер. Я позвал чувака, который из двигателя ваз 2101 сделал дизельный (чесслово! все зафотать не могу) и поставил его на минитрактор ручной работы. Словом, фиксик тот еще. Он долго смотрел на него, потом сказал: «Знать не знаю, че там с метками, но впрыск топлива должен быть до ВМТ (Кэп емае), проверь. Скрути штуцер первого горшка с насоса и посмотри, когда впрыскнет. Увидишь, там около капельки будет…» и покинул мой гостеприимный гараж. Я скрутил. Тряпочкой промокнул штуцер на ТНВД от солярки и давай крутить. И что вы думаете? Впрыск был на 17 градусах ПОСЛЕ ВМТ! После, Карл! И ровно на те градусы, что нужны! Проверил метки еще раз — все по букварям. Сижу, курю… И вот тут то мне вспомнилась школьная доска, шкала цифр над ней… Если смотреть на шкив, то получается, что ПОСЛЕ ОТ это когда по шкале если читать! То есть, если по положению поршня, то ставить надо ДО ВМТ, ДО ОТ, но шкала то в другую сторону! Перевесил насос (изъ…ся весь), проверил впрыск — все путем. 17-18 градусов до ВМТ по ходу коленвала. Все собрал, пока крутил — посадил батарейку. Вот и решили дернуть. А дальнейшее Вам известно… Кому нет — на два БЖ раньше читаем и слезимся. Но до того, он запустился, значит установка прошла верно…

итак, подводя итог по установке ТНВД на мой двигатель 601911, установка происходит так: распредвал вешатьпо меткам на ВМТ (ОТ на шкиве), потом крутим двиг по часовой стрелке 1 оборот и на завершении второго (поскольку ГРМ и насос делают по 0.5 оборота на один оборот вала — внимательно!) выставляем стрелку на шкив вот так вот.

Получится, что согласно шкале над доской в школе это 15 градусов после ВМТ, и по факту впрыск ДО ВМТ по ходу колена.
Собственно до конечной установки ТНВД убедитесь, что винтовой подводчик угла впрыска (на насосе на ключ на 8) где-то по середине, дабы оставить себе место для маневра.

Далее — на слух. Или к спецам. На фотке он отмечен синей стрелкой. При установке не забудьте установить метку ТНВД и зафиксировать ее! Или как я болтом, или изготовьте фиксатор, что бы его можно было зажать крышечкой. Там уж гугл в помосч или кому как нравится.

Читайте также:  Установка дизельный двигатель на газ 3307

И на вкусное вам результат вскрытия головы. Пока только так, поскольку не могу достать направляющие успокоителя. Видать, кусануло и загнуло. Не провернуть аж болтику голову свернул.

Впервые вижу, что бы так ломало гидрик. Все говорит об отсутствии масла. Удар пришелся снизу. Клапан на месте. Голову вскрою посмотрим, чего дальше. Пока все говорит об отсутствии масле в башке в трех бугелях. Причина видимо, будет установлена завтра.

Всем всех благ. Я успокоился, такшта to be continued… =)))

источник

3.34 Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ

В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.

Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.

По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.

На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, — метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).

источник

DenisShekhanov › Блог › Точная настройка зажигания своими силами

Добрый день, уважаемые члены клуба. Хочу поделиться с вами собственной методикой установки зажигания на классических двигателях с кулачковым зажиганием(так же эта методика подойдет и для классического мотора с электронным зажиганием).
Данную методику я использую уже очень долгое время. Основу этим знаниям положил мой отец. Он рассказал мне о принципе работы ДВС и о моменте зажигания. Показал пример «дедовского» способа установки зажигания, а дальше я уже на практике и неудачных опытах отработал свою методику. Сколько машин не делал везде получалось на ура и все знакомые всегда обращаются, чтобы я им настроил.

Для работы вам потребуется:

-храповичный ключ или кривой стартер.
-плоская отвертка с широким мощным жалом
-рожковый ключ 12х13
-набор щупов
-резиновая конусная пробка
-свечной ключ

Итак, для того чтобы двигатель работал так, как ему положено необходимо, чтобы в нужный момент, а точнее за некоторое время до дохождения поршня до ВМТ образовалась искра между электродами свечи зажигания, которая воспламенит смесь к моменту подхода поршня к ВМТ и газ совершив работу по расширению протолкнет поршень вниз.

Чтобы искрообразование происходило в нужный момент в системе зажигания используется распределитель, основой которого является бегунок и контктная группа прерывателя. Самыми важными регулировками в кулачковом зажигании является зазор между кулачками прерывателя, УЗСК(угол замкнутого состояния контактов) и момент возникновения искры(опережение зажигания).

Перед тем как начать установку зажигания вы должны убедиться в следующем:

1)Свечи зажигания находятся в исправном состоянии и пригодны для дальнейшего использования. Если имеется масляный нагар советую прокалить. Наждачную бумагу даже самую мелкую я не советую использовать, т.к. на большенстве свечей производитель использует специальное напыление и мелкий абразив от удаления нагара может попасть не туда куда нужно и в результате такой чистки можно испортить свечку(начнет пробивать). Прокаливать свечку до красна вовсе не обязательно, главное чтобы выгорели нежелательные масляные отложения. Отрегулируйте зазор свечей равномерно, так как это прописано в руководстве. Используйте для этого обязательно специальный проволочный щуп.

2)Проверьте состояние контактов прерывателя. Если имеются следы выгорания металла, коррозии замените контакты. Не советую ремонтировать их. Куда дешевле их заменить и на долгое время позабыть о них. Я советую марку Beru.

3) Проверьте конденсатор тестером на заряд разряд…Ток должен стекать плавно и медленно. Лучше использовать для этого стрелочный тестер, так нагляднее видно.

4) Убедитесь так же о хорошем контакте провода от катушки зажигания. Катушку кстати проверить тоже бы не помешало. Проверить можно так же тестером, мегометром или как самый простой вариант совершенно бесплатно в любом нормальном автомагазине на стенде.

5) Удалите загрязнения с катушки зажигания, трамблера и крышки распределителя. При наличии нагара на крышке распределителя замените ее. Не экономьте, берите хорошую заводскую крышку.

6) Оцените состояние карбюратора. Если он не откликается на регулировку то ему необходим ремонт. Но это уже отдельная тема для разговора.

7)Проверить работоспособность вакуумного опережения зажигания. Привод должен ходить без заедания, трубка должна быть толстостенной без прорывов и трещин.

Итак, убедившись в том что все исправно и пригодно и заменено на новое приступим к самой регулировке.

Рассмотрим случай если трамблер снимался с автомобиля целиком. Что бы его установить на место нужно найти один из целиндров 1-ый или 4-ый в котором при совмешении меток на шкиве коленвала и на лобовой крышке будет идти такт сжатия. Сделать это очень просто. Находим конусную резиновую пробку и вставляем ее потуже в свечное отверстие. Я всегда ищу 4 цилиндр, потому что именно в нем на классическом моторе при совмещении всех меток ГРМ идет сжатие. Плавно крутим коленвал спец храповичным ключем или кривым стартером…как нужный цилиндр будет найден резиновая пробка вылетит из нужного цилиндра. Советую ее привязать к чему нибудь, я постоянно потом долго ее искал))) Далее совмещяем точно метки на шкиве и на лобовой крышке(самую длинную). Вставляем трамблер по шлица так чтобы бегунок встал ровно перпендикулярно плоскости головки и смотрел в ее сторону. Далее подвынимаем трамблер до состояния чтобы можно было крутить вал не зацепляя шлицы и перетыкаем на один зуб по часовой стрелке. Это необходимо для того чтобы дать трамблеру полный ход регулировки…а то обычно отрегулируешь а потом вакумный привод опережения перекрывает доступ к свече первого цилиндра 😉 Итак, трамблер у нас на месте. Теперь сам процесс. Выставляем зазор между контактами так как указано по руководству. Для классического мотора этот зазор 0.45. Угол замкнутого состояния выставить самому не получится, да и лишня работа.его можно будет выставить более точно по прибору, так же такая функция присутствует в специальных автомобильных тестерах. Подключаем всю проводку как положено, выставляем регулировку момента ровно по середине ее хода. Вставляем свечу 4 цилиндра в соответствующий свечной провод, включаем зажигание. Отводим шкиф против часовой стрелки градусов на 45. Создаем контакт с массой для свечи зажигания и начинаем плавно проворачивать шкиф по направлению часовой стрелки. Как проскочит искра между электродами прекращаем вращение коленвала. смотрим на метки(метку на шкиве и среднюю метку на крышке). Если у них есть разбег необходимо повернуть трамблер на несколько градусов нужную сторону. Если метка шкива убежала вперед от метки лобовой крышки по направлению вращения это значит зажигание сильно позднее и трамблер следует повернуть против часовой стрелки. Если метка наоборот находится до метки на шкиве это значит зажигание сильно раннее и трамблер следует повернуть по часовой стрелке на несколько градусов. Далее вновь повторяем процедуру:взвращаем шкиф назад и вновь смотрим в какой момент проскочит искра…сравниваем метки, регулируем. Когда достаточный опыт все получается очень быстро и ловко. Замечу, чем медленнее и аккуратнее вы крутите шкиф тем точнее выставите зажигание. Как добъётесь точного совмещения меток затяните трамблер и проверните коленвал подных два оборота и проверьте точно сть регулировки еще раз. Если есть разбег устраните, если всё точно заводите мотор, прогревайте, зажигание установлено. Далее необходимо разогнать машину до скорости в 40-50 км\ч и включив 4 передачу резко нажать на газ. Если будет слышен резкий звук перебора клапанов то зажигание необходимо сделать попозднее. Обычно если регулировка произведена точно ничего больше настраивать не приходится.

Так же расскажу о более быстром метоже, для первого пуска авто после кап.ремонта например. Установка трамблера на место осуществляется уже по рассказаному мною принципу а вот момент выставить можно проще. Найдя 4-ый цилиндр совмещаем метку коленвала и средюю метку на лобовой крышке, далее поворачиваем медленно трамблер по часовой стрелке/против часовой стрелки и как проскочит искра останавливаемся, затягиваем трамблер. Всё, зажигание у вас выставлено.

Еще существует способ установки зажигания по стробоскопу. Способ наиболее простой, точный но зависит от исправности самого стробоскопа. Стробоскопы все разные по своей конструкции, но принцип работы у всех одинаковый, как и у самих ДВС)) Итак, подключаем провода питания стробоскопа на клеммы и провод приемник сигнала импульсов прямо на колпачок све не снимая его. Прибор тут же покажет оборты авто. Настройка производится на оборотах ХХ. Помечаем метку на коленвале ярко белым маркером или корректором. Направляем стробоскоп на шкиф и под воздействием вспышек излучаемых стробоскопом с определеннй часттой мы увидим помеченную метку неподвижной. Сдвигаем трамблер в нужную сторону до совмещения необходимых меток, затягиваем. Внесу лишь одну пометку: если метка под воздействием лучей стробоскопа не стоит на одном месте и бегает туда-сюда это говорит о неисправности в системе зажигания(в основном конденсатор или контакты).

Удачи в ремонте и на дорогах. Следущий пост будет посвящен полной переборке карбюратора ДААЗ с полным фотоотчетом.

источник

4.3 Установка зажигания на двигателе мод. 2106

Установочные метки на шкиве коленчатого вала и крышке привода механизма газораспределителя двигателя мод. 2106

1 – метка опережения зажигания на 10°;

2 – метка опережения зажигания на 5°;

3 – метка опережения зажигания на 0°;

4 – метка ВМТ на шкиве

Установочные дублирующие метки на маховике и картере сцепления двигателя мод. 2106

1 – метка 5° до ВМТ на маховике;

2 – метка 0° до ВМТ на маховике;

3 – установочная метка ВМТ на картере сцепления;

5 – картер сцепления

Производится при пробеге нового автомобиля 1,5 тыс. км и в дальнейшем через каждые 15 тыс. км пробега.

На двигатель мод. 2106 устанавливается распределитель зажигания 30.3706.

Регулировка зазора между контактами прерывателя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

3. Проверить зазор между контактами прерывателя, который должен быть равен (0,4±0,05) мм. Для этого выполнить следующее:
– вращая коленчатый вал, установить кулачок 22 в такое положение, при котором зазор между контактами прерывателя будет максимальным;
– проверить щупом зазор. При его несоответствии норме ослабить винт 33 и отверткой, вставленной в специальный паз б, сдвинуть контактную стойку прерывателя на необходимое расстояние. По окончании регулировки винт 33 затянуть до упора.

1. Проверить состояние рабочей поверхности контактов прерывателя. В случае большого переноса металла с одного контакта на другой зачистить их плоской абразивной пластинкой. Применение для этой цели надфилей и наждачной бумаги недопустимо. Ликвидировать полностью углубление на контакте рычажка прерывателя не рекомендуется, так как при этом может быть снят слой вольфрамового покрытия, что приведет к резкому сокращению срока службы контактов.
2. Протереть чистой, смоченной бензином замшей или тканью, не оставляющей волокон, контакты прерывателя, токоразносную пластину ротора, наружную и внутреннюю поверхности крышки распределителя. Зачистка поверхностей контактов крышки абразивным инструментом не рекомендуется, так как при этом произойдет увеличение зазора между ними, что ухудшает условия работы катушки зажигания.

Следует учитывать, что регулировка зазора между контактами по существу представляет собой восстановление одной из важных характеристик, определяющих нормальную работу прерывателя – угла замкнутого состояния контактов (УЗСК) по косвенному признаку, которым и является зазор. При этом предполагается, что контакты находятся в идеальном состоянии. В действительности, особенно после длительной эксплуатации, контакты теряют первоначальную форму и становятся непараллельны. Регулировка зазора при таком состоянии контактов практически никогда не приводит к установке оптимального УЗСК. В этом случае необходимо пользоваться имеющимися в продаже автомобильными тестерами, подключаемыми непосредственно на автомобиле или снимать распределитель для проверки на стенде станции технического обслуживания.

Смазывание распределителя осуществляется путем закапывания нескольких (3 – 5) капель моторного масла на войлочный фильц 9 и в капельную масленку 32 (предварительно открыв отверстие в масленке поворотом пластинчатой крышки), а также смазывания осей прерывателя и подвижных частей распределителя. При этом не допускать попадания масла на контакты прерывателя. Предупреждение

Зачистку контактов прерывателя распределителя зажигания, регулировку зазора между ними и смазку узлов распределителя необходимо производить через каждые 15 тыс. км пробега.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Присоединить контрольную лампу (12 в) одним проводом к выводу (клемма низкого напряжения), а другим – к массе.
2. Включить зажигание.
3. Повернуть коленчатый вал до положения, при котором токоразносная пластина бегунка будет направлена в сторону контакта четвертого цилиндра на крышке распределителя, а метка 4 (рис. Установочные метки на шкиве коленчатого вала и крышке привода механизма газораспределителя двигателя мод. 2106) совпадает с меткой 2 или метка 1 (рис. Установочные дублирующие метки на маховике и картере сцепления двигателя мод. 2106) совпадает с меткой 3. При этом поршень четвертого цилиндра не дойдет до ВМТ на 5° при измерении по углу поворота коленчатого вала.
4. Ослабить гайку кронштейна крепления распределителя и повернуть корпус распределителя зажигания по часовой стрелке до замыкания, контактов прерывателя (лампа погаснет).
5. Медленно повернуть корпус распределителя против часовой стрелки до загорания контрольной лампы; при этом слегка прижать бегунок ротора против часовой стрелки, чтобы выбрать зазоры.
6. Остановить корпус распределителя точно в момент загорания контрольной лампы (контакты прерывателя находятся в начале фазы размыкания).
7. Проверить точность установки контактов прерывателя на размыкание, поджимая кулачок против часовой стрелки и одновременно слегка прижимая к нему пальцем рычажок. При этом контрольная лампа либо погаснет, либо уменьшится свечение ее нити.
8. Удерживая корпус распределителя в таком положении, затянуть гайку.
9. Выключить зажигание, поставить крышку распределителя на корпус и закрепить ее двумя пружинными защелками.

Более просто и значительно точнее можно отрегулировать момент зажигания с помощью стробоскопа, пользуясь приложенной к нему инструкцией.

Установка на двигатель мод. 2106 нового распределителя зажигания или снятого ранее для техобслуживания или ремонта

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять крышку с распределителя, проверить и при необходимости отрегулировать зазор между контактами прерывателя.
2. Провернуть коленчатый вал до начала такта сжатия в четвертом цилиндре, а затем, продолжая проворачивать коленчатый вал, совместить метку 4 с меткой 2 (рис. Установочные метки на шкиве коленчатого вала и крышке привода механизма газораспределителя двигателя мод. 2106), соответствующей опережению зажигания на 5°. Для определения начала такта сжатия в четвертом цилиндре необходимо вывернуть свечу зажигания этого цилиндра, закрыть отверстие для свечи в головке цилиндров пробкой из смятой бумаги и вращать коленчатый вал до выталкивания этой пробки, что произойдет в начале такта сжатия.
3. Провернуть ротор в такое положение, при котором его токоразносная пластина будет направлена в сторону контакта четвертого цилиндра на крышке распределителя (на крышке распределителя имеются цифры контактов цилиндров).
4. Удерживая вал распределителя от проворачивания, вставить его в гнездо на блоке цилиндров так, чтобы произошло сцепление валика с приводной шестерней.
5. Закрепить распределитель на блоке цилиндров.
6. Установить крышку и присоединить высоковольтные провода в соответствии с порядком работы цилиндров двигателя и направлением вращения ротора распределителя зажигания.
7. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания.

Предупреждение

Направление вращения ротора распределителя зажигания 30.3706 двигателя мод. 2106 по часовой стрелке.

Порядок работы цилиндров двигателя: 1–3–4–2.

Для установки более раннего зажигания корпус распределителя зажигания необходимо повернуть против часовой стрелки, а более позднего – по часовой стрелке.

источник