Меню Рубрики

Двигатель уаз установка коленвала по меткам

Газораспределительный механизм

Привод клапанов осуществляется от распределительного вала через толкатели, штанги толкателей и коромысла (рис. 13).

1 — распределительный вал; 2 — толкатель; 3 — штанга; 4 — седло клапана; 5 — клапан; 6 — направляющая втулка клапана; 7 — стопорное кольцо; 8 — шайба; 9 — пружина; 10 — колпачок маслоотражательный; 11 — пружина колпачка; 12 — тарелка пружины; 13 — сухарики; 14 — коромысло; 15 — регулировочный винт; 16 — контргайка; 17 — ось коромысел; 18 — стойка; 19 — головка блока цилиндров

Распределительный вал стальной, кованый, имеет пять опорных шеек, кулачки привода клапанов, шестерню привода масляного насоса и эксцентрик привода топливного насоса. Опорные шейки вала в блоке цилиндров на подшипниках скольжения, представляющих собой стальные втулки, залитые антифрикционным сплавом (на двигателях модели 4178 с декабря 1995 г. и на модели 4218 втулки не устанавливаются).

Привод распределительного вала осуществляется от коленчатого вала парой шестерен с косыми зубьями. Шестерня на коленчатом валу чугунная, а на распределительном валу — пластмассовый венец с чугунной ступицей. Обе шестерни имеют по два резьбовых отверстия для съемника.

Правильность фаз распределения обеспечивается установкой шестерен по меткам (рис. 14). Метка «О» на шестерне коленчатого вала должна быть против риски у впадины зуба на шестерне распределительного вала.

Осевое перемещение распределительного вала ограничивается стальным упорным фланцем 2 (рис. 15), находящимся между торцом шейки распределительного вала и ступицей шестерни. Рабочий зазор 0,1-0,2 мм между ступицей шестерни и упорным фланцем обеспечивается тем, что распорное кольцо 3, зажатое между шестерней и шейкой распределительного вала, толще упорного фланца.

1 — шестерня; 2 — упорный фланец; 3 — распорное кольцо; 4 — распределительный вал

Газораспределительный механизм нуждается в периодической регулировке зазоров между коромыслами и клапанами, которую следует выполнять на холодном двигателе после пробега 16000 км ил и при появлении признаков нарушения зазоров (стук клапанов, уменьшение мощности двигателя, вспышки в карбюраторе, «выстрелы» и глушителе) в следующем порядке:

  • снимете трубку вакуум-регулятора;
  • осторожно снимите крышку коромысел, избегая повреждения ее прокладки;
  • установите поршень первого цилиндра по метке 2 (рис. 16) на шкиве коленчатого вала в в.м.т. при такте сжатия и щупом проверьте зазор между коромыслами и клапанами первого цилиндра.

Установочные метки на шкиве-демпфере коленчатого вала:
1 — штифт на крышке
2 — метка для установки ВМТ
3 — метка для установки момента зажигания

При неправильном зазоре отверните контргайку 5 (рис. 17) регулировочного винта 4 и, поворачивая отверткой регулировочный винт, установите зазор по щупу, после чего, удерживая отверткой регулировочный винт, затяните контргайку и проверьте еще раз правильность установленных зазоров;

1 — тарелка пружины; 2 — клапан; 3 — коромысло; 4 — регулировочный винт; 5 — контргайка

  • после регулировки зазоров очередного цилиндра проверните коленчатый вал на пол-оборота и отрегулируйте зазоры для остальных цилиндров согласно порядку их работы: 1-2-4-3.
  • источник

    УАЗ 3303 Верблюд › Бортжурнал › Ремонт двигателя. Установка коленвала.

    Тут, всё довольно просто. Главное: чтобы коленвал, перед установкой, был проверен на биение и износ. Если нужно, то отшлифован. Это должен делать мастер, желательно в большой мастерской, а не «кустарь».
    Далее прочистить коленвал.

    1. Откручиваешь все пробки 8 шт.
    2. Крючком, отвёрткой и т.д. вычищаешь из шатунных шеек отложения. Они довольно плотные.
    3. Промываешь, внутри, тряпкой смоченной в бензине.
    4. Закручиваешь все пробки, герметика никакого не надо.
    5. промываешь полости бензином, через отверстия подачи масла.
    6. Прокручивая вал, удаляешь бензин.
    7. Протираешь коленвал. Он готов к установке.

    Блок должен быть промыт (насос + бензин). Продуть, по возможности компрессором.
    Устанавливаешь блок. Желательно не на бетон, а на подставку. Если нет стенда, то устанавливай на доску 50х120х600, вполне хорошо удерживает. Протираешь, тряпочкой с бензином, места установки вкладышей коренных подшипников.

    Устанавливаешь задний сальник. Отрезаешь с запасом 2 мм. Круглым предметом слегка приминаешь его. Перед установкой смазать маслом сальник.

    Промываешь вкладыши от смазки. Устанавливаешь вкладыши, с продольной проточкой, в ложе блока. Обильно смазываешь поверхность моторным маслом.

    Перед установкой коленвал лучше собрать.
    Установить опорные кольца. Упорную шайбу. Шестерню привода. Всё это, перед установкой, обильно смазывается маслом.

    Упорную шайбу. Потому что, позже, шайбу не даст установить шестерня распредвала.

    Ставится шпонка распредвала и шестерня привода.

    Вал устанавливается на место. Совмещаются метки на шестерне привода распредвала и ведущей, на коленвале.

    В крышки устанавливаются вкладыши. Обильно смазываем вкладыши, и сам коленвал, моторным маслом.
    Вкладыши устанавливаются без доработки.

    Протягиваем, слегка, коренные крышки. После каждой протяжки проверяем вращение коленвала.
    Далее, протягиваем с установленным усилие. Прокручиваем коленвал, проверяя вращение. Можно открутить поочерёдно крышки проверить вкладыши.

    «Залысины» говорят о слишком маленьком зазоре, масло в этих местах будет просто срезаться. Сухое трение и нагрев, а далее задиры. Такого быть не должно. Заклинивания коленвала быть не должно!

    Устанавливается верхняя крышка заднего сальника. перед установкой, коленвал и поверхность сальника смазывается маслом.

    Сальник довольно близко располагается к маховику.
    И поставить сальник после установки коленвала трудно, хотя и возможно

    Гайки крышек стопорятся стопорными пластинами. Но, почему-то, не на всех двигателях, которые я видел. Так что, на этом не настаиваю.

    И в конце, на коленвал устанавливаем маслоотражатель, осаживаем фланец и протягиваем гайкой-храповиком. От проворачивания коленвал фиксируем деревянной проставкой.

    Замеряем осевое перемещение коленвала (передняя опора). Проверяем лёгкость вращения коленвала.

    В армейскую бытность приходилось менять вкладыши коренные и шатунные в «поле».
    1. Снимается поддон. Крышку шестерён не снимаем. Снимаем ремень генератора, масляный насос.

    2. Шатунные, заменяются, без каких либо проблем. Откручиваешь поочерёдно и заменяешь. Проворачивать коленвал можно.

    3. Коренные:
    — ослабляются крышки всех коренных подшипников и крышка заднего сальника. Коленвал — слегка опускается вниз на два, три миллиметра, и повисает на переднем и заднем сальнике.
    — снимается крышка одного коренного подшипника. Половинка подшипника в крышке. Вторую половину достаешь, нажимая отвёрткой на конец вкладыша (без «замка»). Вкладыш легко проворачивается вокруг шейки коленвала и извлекается. На его место устанавливается новый. Итак, все пять опор. Коленвал, при этом лучше не вращать.

    4. Протягиваются крышки коренных опор. При установке первой опоры, проследить, чтобы стопоры опорных шайб встали на свои места.

    Далее коленвал можно вращать.

    6. Устанавливается маслонасос. Поддон.
    Заливаем масло. Проверяем давление.
    Можно ехать.

    УАЗ 3303 1993, 76 л. с. — запчасти

    Машины в продаже

    УАЗ Буханка, 1985

    УАЗ 3151, 2006

    УАЗ 3151, 1999

    УАЗ Патриот, 2006

    Смотрите также

    Комментарии 23

    Привет! Как работает движок с такими вкладышами, должны же все с канавкой быть, я имею в виду коренные вкладыши.А то сейчас тоже занимаюсь ремонтом двигателя, и вот думаю какие ставить, то ли брать 2 комплекта коренных и ставить как было или брать один.Что по советуешь?

    с какой силой нужно затягивать болты крышек коленвала, везде разные цифры?двигатель 417

    Я затягиваю не по цифрам, хотя, конечно правильнее динамометрическим ключом( если он есть)…
    Но принцип и там и там один и тот же:
    Берём ключ, накидной, головка и т д. рычаг (труба одетая на ключ, либо на вороток головки 300 — 400 мм). Затягиваешь ровно (без рывков) на два- три раза. поочерёдно обе гайки. Ключ должен при таком рычаге остановиться в нужной протяжке. Дальше, конечно можно затягивать, но только рывком ( а это уже превышение усилия, так делать нельзя).
    Да, что объяснять, затягиваешь точно так же, как и колёсные гайки. Там ведь чувствуешь, когда уже «хорош»
    После протяжки каждого коренного проворачиваем коленвал — он должен вращаться за гайку храповика ключом с рычагом 500 мм. Если не вращается, можно попробовать провернуть монтажкой, за зубцы маховика через упор в картер сцепления. Если не идёт, или туго — подшипник зажат. Надо пробовать затянуть снова, либо искать причину

    добрый вечер!можете подсказать где скачать мануал?ну или сами знаете размеры шеек на коленвалу, размеры вкладышей?

    Вот тут немного о самой лучшей книге по ремонтуили обслуживанию силовой установки. Там же в коментариях вроде есть ссылка. Если не найдёшь что надо спроси конкретно что надо.
    www.drive2.ru/l/288230376152607573/

    Полезная очень информация, сейчас занимаюсь тем же самым — покуда только снял коленвал и приступаю к проточке и мойке. Спасибо за статью!

    Такие сальники и на немцах и на америкосах стояли а может и до сих пор стоят.Главное чтобы все отбалансировано было

    Спасибо тебе добрый человек, за хорошее описание с фотографиями! Как раз занимаюсь тем же.
    Цитата:
    «Залысины» говорят о слишком маленьком зазоре, масло в этих местах будет просто срезаться. Сухое трение и нагрев, а далее задиры. Такого быть не должно. Заклинивания коленвала быть не должно!
    Что предпринять если «залысины» будут при проверке?

    Залысины — это очень орасно оставлять.
    Незнаю, что делают в этом случае…
    Но, один моторист делал так: Брал нож. Проводил по вкладышу под углом 45 слегка косаясь (скоблил). При этом, образуются не царапины, а полоски 5-6 штук, на залысине. это обеспечивает попадание маслана на вкладыш в этом месте. Да, и для лучшей притирки вкладышей можно это делать. Вот добавил фото… Выше.
    Но и конечно, стачивать вкладыши с торцов нельзя. Протяжка коленвала должна быть ровной. При нормальной сборке коенвал должен крутиться от руки. Шатуны должны смещаться вдоль по шатунной шейке от небольшого удара молотком.

    залысины появляются при прокручивании колена после тестовой первой сборки, а сборка также идет с маслом?

    Да всё с маслом. Обычно сначала пробую шатуны на снятом коленвале. Затем коренные: протягивая равномерно и прокручивая коленвал.

    Спасибо тебе добрый человек, за хорошее описание с фотографиями! Как раз занимаюсь тем же.
    Цитата:
    «Залысины» говорят о слишком маленьком зазоре, масло в этих местах будет просто срезаться. Сухое трение и нагрев, а далее задиры. Такого быть не должно. Заклинивания коленвала быть не должно!
    Что предпринять если «залысины» будут при проверке?

    Если появляются залысины (коленвал при затяжке заедает ) надо разбирать и мерить коленвал (биение, овальность) если все в норме нести блок в контору, где будят проверять постель коленвала. Оставлять как есть — косяк 🙂 Если очень лень или нечем мерить или контор нет рядом, можно шабером подточить вкладыш — но это порнография)

    вопрос с ремонтом выскочил не внезапно, но из всего и-нета твоя инструкция самая удачная;спасибо, огромное!

    Спасибо за запись, очень полезная!

    Сальника кусок отрезал…и на место уложил.
    21 век. У иностранцев наверное культурный шок бы случился если бы узнали такое.
    Говорят в японии любят УАЗики — интересно, а про отрезной сальник они в курсе?
    Может это главный секрет завода, я мы тут без подписки о неразглашении, громким шепотом о нём?

    Не всё, что было изобретено в старину, так плохо. Вот, валенки, например. Пожалуй, более 2000 лет, а нет удобнее обуви, чтобы ходить по снегу…
    Сальник, тоже пережиток прошлого, но… На самом деле сальник, тут, не причем. Сальник служит верой и правдой, до тех пор, пока в двигателе всё нормально (кольца, поршни, цилиндры, температура). Как только повышается давление газов в картере, тут и начинается течь. Тут уж, давит отовсюду. Двигатель весь, как поросёнок, в масле. А, сальник, лишь первое напоминание об этом. Да и в Европе, думаю, не всё с этим в порядке, если в магазинах продают импортные аналоги наших сальников.

    Не всё, что было изобретено в старину, так плохо. Вот, валенки, например. Пожалуй, более 2000 лет, а нет удобнее обуви, чтобы ходить по снегу…
    Сальник, тоже пережиток прошлого, но… На самом деле сальник, тут, не причем. Сальник служит верой и правдой, до тех пор, пока в двигателе всё нормально (кольца, поршни, цилиндры, температура). Как только повышается давление газов в картере, тут и начинается течь. Тут уж, давит отовсюду. Двигатель весь, как поросёнок, в масле. А, сальник, лишь первое напоминание об этом. Да и в Европе, думаю, не всё с этим в порядке, если в магазинах продают импортные аналоги наших сальников.

    Двигатель откапитален, всё в норме, картерные газы если и есть, то выводятся через сапун без помех. Задний сальник уже раза три переукладывали и всё равно течёт. Что у вас за сальник и как уложен (технология укладки), чтобы не бежало?

    Сальник любой, но желательно импорт…
    Укладка тоже просто:
    Укладываю сальник верхнюю часть, в блок. прожимаю крепёжной оправкой наполовину. Ручкой молотка, либо деревяннойножки стула несильно вдавливаю в оправку. сальник протягиваю.
    Срезаю острым ножом зажатый сальник так, чтобы он выступал на пару мм с каждой стороны.
    Смазываю поверхность сальника маслом.
    Укладвваю коленвал на сальник. Вкладыши коренные должны быть все уложены в блоке. Можно простучать по коленвалу в месте сальника, через деревянную прокладку. Вращаю.
    Тка же зажимаю и обрезаю на съемной части. На снятом коленвале подпрессовываю. Можно проколотить по самой крышке, тоже через деревянную прокладку.
    Можно смазав маслом коленвал, вкладыши и сальниковую набивку всё подсобрать. Коренные вкладыши можно не протягивать. Вращать коленвал протягивая сальник. Коленвал, как оправка всё сделает сам.
    После этого снимаю крышку, снова смазываю маслом и собираю коренные. При установке крышки саььника протираю поверхноти соединяемые. Смазываю поверхности красным герметиком и собираю сальник. лишний герметик, при этом выдавливается.Оставшийся в соединении затвердеет только при нагреве
    Если кольца нормальные никогда не пойдёт масло через сальник.
    Сделаю фото всё напишу подробно.

    Благодарю за подробный ответ. Очень хорошо всё написали. Этот комментарий хотя бы в виде «Вопрос-Ответ» к посту снизу прикрепить, чтобы люди в комментариях не искали.

    источник

    УАЗ 3303 Верблюд › Бортжурнал › Ремонт двигателя. Установка шатунов.

    Итак, исходим из того, что гильзы, поршни, пальцы, шатуны, всё проверено и соответствует.
    Хочется обратить внимание на втулки шатунов. Лучше, чтобы они втулились и разворачивались в хороших мастерских. Но можно, при отсутствии автомастерских, наличии развёртки и определённых навыках — самому.

    Шабером удаляем нагар с поршней. Шлифуем мелкозернистой шкуркой.

    Проверяем отверстие в шатуне, для смазки пальца.

    Метки наносимые на поршне.

    Маркировка порядкового номера шатуна и крышки. Если покупаете новый шатун, то можно набить керном определённое количество точек, на шатуне и крышке.
    Надпись на шатуне, и на поршне, после сборки должны выглядеть так.

    На весах, желательно электронных, взвешиваете собранные поршни и шатуны. Подгоняете вес под самый лёгкий. Стачивая «бобышки» на крышке шатуна, на наждаке.
    Внимание! Рёбра жесткости не стачивать.
    Чем лучше вы подгоните шатуны, тем ровнее будет работать двигатель.

    Хорошо промываем поршни с шатунами, погружая в ванну с бензином. Просушиваем. Комплектуем кольцами. Смазываем маслом пальцы, при помощи
    маслёнки. Кольца обильно смазываем моторным маслом.
    Вкладыши промываем, протираем, устанавливаем в шатун. Смазываем моторным маслом.

    Блок удобнее расположить горизонтально.
    Вставляем поршень в цилиндр, до колец, располагая шатун в нужном положении. Замками шатуна в сторону бензонасоса.
    Коленвал лучше провернуть так, чтобы шатунная шейка находилась в нижнем положении. Чтобы не повредить шатуном шейку коленвала.
    Берём оправку, сделанную из полоски железа. Стягиваем пассатижами и лёгкими(!) ударами ручки молотка, по поршню, загоняем поршень в цилиндр.

    Подводим шатун к коленвалу. Смазываем шейку. Устанавливаем крышку.

    Внимание! Замки крышки и шатуна, должны располагаться на одной стороне.
    Равномерно протягиваем. Проверяем лёгкими ударами молотка, по рёбрам жесткости крышки шатуна.
    При этом, шатун, должен перемещаться вдоль шейки коленвала. Если шатун не перемещается, то что-то сделано не так. Проверяем лёгкость вращения коленвала.

    При отсутствии опыта, можно собрать шатун на шейке, не заводя его в цилиндр. Шатун должен проворачиваться на шейке, под своим весом.

    Окончательно протягиваем шатуны (проверяя протяжку).
    стопорим болты.

    Ну, и снова об армейском опыте…

    Возникла проблема подбора поршней. Весов, конечно, не было. Был сделан двуплечий рычаг, и путём сравнительной примерки, был выбран самый легкий шатун. Дальше, на этих же «весах», подогнали остальныё, под самый лёгкий. Подобрали довольно точно.

    источник

    Читайте также:  При установки кнопки запуска двигателя