Меню Рубрики

Двигатель умз 417 установка гильз

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Выпрессовка гильз из УМЗ 417

Во время визита к токарю, пока расстачивался коленвал, я показал ему свой блок цилиндров. Вердикт — «надо менять гильзы, но мы эту работу не делаем»! Повёз блок к другому, типа, мотористу. Тот начал уверять меня, что всё фигня и просто нужно поменять поршни с кольцами. А то, что гильзы вровень с блоком и нет тех самых 0,05 мм это нормально и даже ещё лучше. Короче, решил менять сам и к этому оленю больше ни ногой!

Перед тем, как приступить к работе проштудировал руководство по эксплуатации. По описанию ничего сложного: съёмником выкручиваются гильзы и вставляются новые. В магазине съёмника нет. В интернете есть, но ценник на хрень, состоящую из шайбы, шпильки и пары гаек, несоразмерный. Покупать, конечно же, не вариант. Полез на драйв — искать помощи коллективного разума и опыта людей, уже проделавших эту работу.
Делаю съёмник.
Использовал шпильку М18 с двумя гайками. Шайбу вырезал из двух пластин 8 мм, сварил их, обрезал по торцам, просверлил. Сверху опора из обрезка полки швеллера 22.

При натяжении гайка сильно вдавливалась в шайбу, установил подшипник для облегчения усилия.

Но как я не упирался, как я не простукивал нихрена не получалось выдавить гильзу. Совсем. Сидит мёртво. Собака!Попробовал кувалдой потяжелее. Безрезультатно. Только отломал край юбки.

Переставил съёмник на другую гильзу. Такая же фигня.
Читаю драйв.
Один дяденька описал способ, видимо более подходящий для УАЗа, заключающий в себе часть культурного кода русского народа. Из инструментов нужны только кувалда и полено. Ну, ещё сварка. Я несколько удивился (на самом деле прих…ел, но так писать нельзя), но другого варианта уже не нашёл.
В гильзы засунул поршни, предварительно сняв все кольца.

Отметил по поршню маркером линию и аккуратно по ней наварил шов. Сделал подставку из досок, чтоб не запороть шпильки. На неё блок. В поршень вставил брусок и хорошенько приложил кувалдой.

С третьего удара эта бл.дина сдалась! Брусок пал смертью храбрых, капитально застряв в поршне, но это фигня, есть брус побольше.
Процедуру повторил ещё три раза. Бил уже не стесняясь. Три-четыре удара по каждой гильзе и вуаля!

Я могу ошибаться, но мне кажется, что на этом блоке подобное производится впервые. Уж очень плотно сидели гильзы на своих местах. Да и говна под ними и на них просто жуть. Вот откуда голубовато-бирюзовый тосол приобретает рыжий цвет! И я уверен, что никакими промывками для систем охлаждения эту жижу оттуда не вымыть!

Ну всё! Хорошее завершение недели! Теперь буду очищать и промывать блок, все каналы продувать и ставить новые гильзы.
Более подробные снимки здесь:
www.drive2.ru/l/550637348409312981/

Смотрите также

Метки: уаз 31512, капитальный ремонт, бобик rat look, умз 417, гильзы, съёмник, кувалда

Комментарии 91

ловить пять соток там где прокладка на полмиллиметра проминается это действительно лишнее. Зря оленем называешь.

Не зря. Гильза в блоке держится за счет прижима головой. Если она не будет выступать, прокладка ляжет на блок вокруг, и тут могут быть как прогары прокладки, так и пропуск ОЖ в поддон через недостаточное уплотнение по низу. Инструкции такие не дураки придумывали. А олень он и есть олень)).

Не зря. Гильза в блоке держится за счет прижима головой. Если она не будет выступать, прокладка ляжет на блок вокруг, и тут могут быть как прогары прокладки, так и пропуск ОЖ в поддон через недостаточное уплотнение по низу. Инструкции такие не дураки придумывали. А олень он и есть олень)).

прокладка сминается и на гильзе она сомнется на 5 соток меньше, вот и всё.

Если бы прокладки были волшебными и своим сминанием (5 соток больше, 5 соток меньше) исправляли все дефекты геометрии и небрежность в сборке, тогда, наверное, не было бы прогаров вовсе. И не надо было бы шлифовать головки а то и блоки при обнаружении неровности: прокладка же все выправит, она сминается. Но, к сожалению, это не так, и для металлического кольца прокладки вокруг камеры сгорания лишние 5 соток могут стать критическими. Но я не уговариваю, вы можете себе собирать двигатель, не глядя в инструкции, по своему разумению.

торчащая на 5 соток гильза с неровностями будет свистеть гораздо хуже отшлифованной в ноль с блоком.
Ремонт заключался не в выдавливании этих соток в плюс а в выравнивании поверхности. А на низ без герметика надеяться ну такое себе…

Читайте также:  Установка японского двигателя на крафтер

А есть какие-либо основания для таких утверждений? Я могу привести кучу ссылок на инструкции по ремонту разных лет с такими рекомендациями. Вы считаете себя умнее и образованнее заводских инженеров? Вы походу путаете двигатели с запрессованными гильзами (или вообще без отдельных гильз) со старыми УМЗ и ЗМЗ, про которые идет речь, где, повторюсь, гильзы держатся и уплотняются в блоке за счет прижима головкой и в любом случае имеют некую податливость соединения. И на один герметик в этом узле надеяться — ну такое себе.

Герметик не стекло, ему податливость не мешает.
Это вам не клей канцелярский, который в совке использовали и не краска. Хотя для тех лет было нормой, от безысходности.

Кто воспринимает руководство как библию, пусть лучше заливают рекомендуемый автол м8 вместо устраивания религиозных срачей в интернетах

Герметику податливость, может, и не очень мешает (хотя не полезна уж точно), а вот камере сгорания может и помешать. И убрать эту податливость можно или запрессовав жестко гильзы в блок (или вообще отказаться от гильз), или обеспечив преднатяг заложенным выступанием гильз относительно поверхности блока. И узел этот должен работать без какого-либо герметика в принципе, не говоря о краске и канцелярском клее. Хотя для большего спокойствия на хорошо походивших моторах вреда не будет точно, у себя собрал с герметиком. И не надо путать прогресс в смазочных материалах и герметиках с заложенным 50 лет назад конструктивом, который в ремонтируемых моторах по определению остался тем же самым, что закладывали конструктора. Кстати, заводские инструкции по ремонту я воспринимаю, не как библию, я в них верю гораздо больше)).

ловить пять соток там где прокладка на полмиллиметра проминается это действительно лишнее. Зря оленем называешь.

В это лето две машины по этой хрени чинили мли знакомые. Лучше перебздеть, чем недобздеть!

Я когда капиталил 417-й, нагрел блок в ванне с водой, потом вытащил его, положил блок вниз головой, подул в каждую гильзу углекислотным огнетушителем и выбил гильзы. 3-5 ударов 1кг кувалдой через деревяшку и гильзы долой.

ЗЫ: так же и запрессовывал — гильзы в морозилку -18 на полтора часа, блок под теплопушку.

Возьму на заметку способ по запрессовке

Нормально, эти блоки с завода уже кривые, может наоборот от кувалды выровнится, сборку лучше конечно начать с замеров пастелей КВ, если все гуд, хорошо, я не стал парить мозг, попался на авито змз 24д, за 5500, откапиталенный, пролежавший в гараже с десяток лет, купил, поставил, езжу.

Не знал про такой способ. Выбивал гильзу, наверное, с неделю — кучу дров наломал (через деревяшку выбивал).
У нас мужики ставили УАЗовскую гильзу в 402-й — вытачивали специальное кольцо, которое через медную прокладку ставилось снизу гильзы, смещая монтажную плоскость.

Драйв! Нашёл это здесь, как описание. Решил делать также, но уже с фото. Может кому пригодится?!

Мой старый 402-й мотор был с гильзами точно такой же конструкции. Первую капиталку я ему делал году так в 2000-ном, может трохи раньше, уже не помню. Двигателю на тот момент было лет десять от роду. Повез, помню, блок на расточку, а Вася расточник (царство ему небесное, хороший парень был) сказал, что есть два варианта, чтобы расточить: либо все шпильки выкрутить, либо гильзы извлечь. Поволок я блок назад домой, поставил его посреди гаража, и давай чесать репу, что же с ним делать. Попытался шпильки выкрутить, да какой там хрен… Постучал по гильзам через деревяшку с обратной стороны, тоже толку ни какого. Сидят мертво. Поехал на рынок за съемником. Все в один голос говорили, что такого съемника ты не найдешь, а при выпрессовке гильзам настанет кирдык. Начал я наводить справки, сколько стоят новые гильзы. Оказалось, что их вообще нет в продаже. У одного нашел УАЗовские, но они, как он сказал, точно не подойдут. Да и цена была заявлена такая, что дешевле было купить новый блок и перерегистрировать двигатель…
Вернулся ни с чем. И давай изобретать съемник. Набросал чертежи и побрел к знакомому токарю. Тот за пару дней выточил все детали. Получился съемник похожий на тот, который на картинке, только резьба на валу значительно мощнее. Начал давить — не идет, зараза! Натянул уже по самые немогу и слегонца небольшим кувалдометром долбонул прямо по съемнику с противоположной стороны гильзы. Хрусь! И пошла! Так вытащил все четыре. Разумеется, наметил, что где и как стояло. Гильзы внутри были тоже в говне, но только в нижней части, где оно скапливалось под собственным весом. Вычистил все это безобразие, гильзы кинул в сумку и поехал к Васе. Он охренел… Погнал меня за новыми поршнями на рынок и расточил под первый ремонт. Так этот двигатель и дожил до того момента, когда был продан. Пробег после расточки составил около 300 000 км и масло не жрало вообще.
К чему я это все. В данном случае можно было и не извлекать гильзы, если там не пахло последним ремонтным размером. Шпильки в наше время выкручиваются аж бегом на любом СТО при помощи горелки и съемников, которых у меня в те времена не было. А вымыть всю срань можно было химией, которой сейчас предостаточно в продаже.

Читайте также:  Установка стартера на двигатель юмз

Именно там последним ремонтом не то что пахло, там нарочито свербило последним ремонтом!

Мой старый 402-й мотор был с гильзами точно такой же конструкции. Первую капиталку я ему делал году так в 2000-ном, может трохи раньше, уже не помню. Двигателю на тот момент было лет десять от роду. Повез, помню, блок на расточку, а Вася расточник (царство ему небесное, хороший парень был) сказал, что есть два варианта, чтобы расточить: либо все шпильки выкрутить, либо гильзы извлечь. Поволок я блок назад домой, поставил его посреди гаража, и давай чесать репу, что же с ним делать. Попытался шпильки выкрутить, да какой там хрен… Постучал по гильзам через деревяшку с обратной стороны, тоже толку ни какого. Сидят мертво. Поехал на рынок за съемником. Все в один голос говорили, что такого съемника ты не найдешь, а при выпрессовке гильзам настанет кирдык. Начал я наводить справки, сколько стоят новые гильзы. Оказалось, что их вообще нет в продаже. У одного нашел УАЗовские, но они, как он сказал, точно не подойдут. Да и цена была заявлена такая, что дешевле было купить новый блок и перерегистрировать двигатель…
Вернулся ни с чем. И давай изобретать съемник. Набросал чертежи и побрел к знакомому токарю. Тот за пару дней выточил все детали. Получился съемник похожий на тот, который на картинке, только резьба на валу значительно мощнее. Начал давить — не идет, зараза! Натянул уже по самые немогу и слегонца небольшим кувалдометром долбонул прямо по съемнику с противоположной стороны гильзы. Хрусь! И пошла! Так вытащил все четыре. Разумеется, наметил, что где и как стояло. Гильзы внутри были тоже в говне, но только в нижней части, где оно скапливалось под собственным весом. Вычистил все это безобразие, гильзы кинул в сумку и поехал к Васе. Он охренел… Погнал меня за новыми поршнями на рынок и расточил под первый ремонт. Так этот двигатель и дожил до того момента, когда был продан. Пробег после расточки составил около 300 000 км и масло не жрало вообще.
К чему я это все. В данном случае можно было и не извлекать гильзы, если там не пахло последним ремонтным размером. Шпильки в наше время выкручиваются аж бегом на любом СТО при помощи горелки и съемников, которых у меня в те времена не было. А вымыть всю срань можно было химией, которой сейчас предостаточно в продаже.

НА ЗМЗ 53 ВЫБИВАЛ НЕ СНИМАЯ С МАШИНЫ ЧЕРЕЗ ФТОРОПЛАСТОВУЮ КОЛОБАХУ 2 ДНЯ

За два дня, думаю, какую-то приспособу даже на базе домкрата можно было бы сделать.😁

Ты захотел и по этому смог.Истина:кто хочет, тот может, кто не хочет, тот ищет причину и, как следствие, не может!Рад за тебя.Удачи!ЗЫ.Способ дедовсвкий, но до сих пор актуальный.

Видимо 417 крепкий блок, я больше 2 ударов по цилиндру боялся сделать

😀😀😀😀
Пока детально не смотрел. В понедельник осмотрю, очищу, промою и продую сатым воздухом. По состоянию уже буду вывожы делать.

Вот там срани в блоке-то было . Даже если в нем была бы трещина он не потёк .

Самое интересное то, что во время покатушек машина не грелась. Температура держалась 80-85. Хотя за гильзами такая жижа лежала.

Читайте также:  Установка газораспределительный механизм на двигатель

источник

Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками

Легендарный ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. «Буханки», патриоты, «бобики» — большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

  • сильно увеличился расход масла;
  • мотор задымил;
  • значительно повысился расход топлива;
  • мощность двигателя упала;
  • мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 — автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

  • слить антифриз и масло из поддона;
  • отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
  • отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
  • снять радиатор системы охлаждения;
  • отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
  • снять с мотора всю проводку;
  • открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

  • 10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
  • 18 г кальцинированной соды;
  • 8 г жидкого стекла;
  • 1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

  • 25 г каустической соды;
  • 30 г кальцинированной соды;
  • 5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
  • 1,5 г жидкого стекла;
  • 1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

  • все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
  • все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
  • нитролак использовать с неразъемными деталями;
  • при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.