Меню Рубрики

Двигатель v50 установка сцепления

Сцепление двигателя V-50, V-501M.

BoNkA,
Новые шестерни (если корзину новую поставил или другую) могут выть, пока зубья не приработаются. Это связано с погрешностями при изготовлении шестерен.

Или также наоборот. Передача будет выть чем сильней чем больше зубья изнашиваются.

Определить износ шестерен на глаз сложно, но большой износ видно сразу по профилю зубьев и их рабочей поверхности.

Если шестерни точно менял (одну из пары или обе (неважно) то приработка зубьев нарушается и должно пройти некоторое время, прежде чем зубья приработаются друг к другу.
При этом шестерни должны работать в щадящем режме. Если дать полную нагрузку-возрастает риск поломки зубьев.
По мере приработки шестерен их шум снижается сам собой достигнув некоторого разумного предела.

Так что ездий аккуратно и все само пройдет.
Не хочется-меняй шестерни парами оттуда где они уже работали.

BoNkA,
А на корзине что по твоему? Не шестерня ли?
Или ты корзину от шестерни отделил а потом заново приварил?

Я тебе пишу что если шестерня не хоженая и вторая ответная шестерня не изношеная то они будут шуметь пока не приработаются.

Если не приработаются то надо их менять!
У шестерен есть такие характеристики как ширина пятна контакта зубьев, модуль зубьев, эвольвентный профиль зубьев, погрешности шага зубьев, их профиля.

Так вот когда две новые шестенри прирабатываются к друг другу, между зубьев поверхности соприкасаются не полностью, или наоборот где то зазор между двумя зубьями больше а где-то меньше, а где то оно цепляет кромками. В процессе работы между зубьями должна быть смазка чтобы зубья скользили друг по другу и не заедали. Вот они заедая и шумят пока не станут ровно прилегать и не закусывать.
Если они не будут ровно прилегать то некоторые зубья могут не выдержать рассчитанную для них нагрузку, так, как прочность зубьев тоже рассчитывается.
В работе передачи нагрузка передается каждый раз на два зуба, поэтому прочность зубьев важна.
Когда появляется износ то зубья стачиваются а нагрузка на них увеличивается до тех пор пока их не обломает.

Оси шестерен должны быть строго паралельны и лежать строго в одной горизонтальной плоскости в данном случае.

Но на практике шестерня на корзине сцепления вэписят сидит на втулке, которая изнашивается и шестерня постепенно перекашивается под тяжестью корзины и все условия накрываются медным тазом.

Поэтому шестерни там постоянно прирабатываются и полностью они в таком идиотском конструктивном решении приработаться не могут. Поэтому вой все равно будет, но гораздо тише чем сразу.

Сцепление двухскоростных может проскальзывать из-за слабой (просевшей от времени) пружины корзины, натянутого троса выжима при отпущеном рычаге на руле, может выжимной пятак упираться в крышку сцепления, могут быть сильно изношены диски ведомые. Или диски кривые горбатые и непритертые.

Плохой подхват на второй передаче может быть из-за недобора скорости на первой.
Из-за проскальзывания сцепления максимальная скорость на первой передаче снижается, и на второй обороты падают настолько что крутящего момента уже не хватает для поддержания скорости.

Передаточное число цепной передачи тоже если сильно мало, то двигатель не сможет полностью развивать обороты на второй передаче под нагрузкой.
В этом случае звезды нужно будет подобрать.
Ведомые звезды удобно подбирать с шагом в три зуба.Позже уже можно определить меж двух звезд, на сколько точно будет нужно.

Чтобы все было хорошо, двигатель должен быть очень хорошо отрегулирован и быть полностью исправен.

Читайте также:  Установка гидрокомпенсаторов 406 двигатель

Сцепление карпат часто имеет мозги, потому обязательно сразу же разбирать все это гавно, и делать сразу же все нормально.

Я в блоге уже писалол про особенности сборки сцепления. НЕМНОГО ДОБАВЛЮ:

Во время покатушек все же выяснилось, что сцепление(Ромашка) всё таки буксует.

Решил разобраться с этим вопросом.

Первоночально ставилось то, что было в наличии. Теперь, перебирая сусеки, нашел НЗ.

Итак. Заменил корзину с втулкой — был большой люфт, теперь его практически нет. (одна из причин постороннего звона).
Предварительно просверлил по диагонали два отверстия, чтобы легче было устанавливать выжимной диск.

«Пластилиновые» диски «прогрелись» и стали ровными. Это очень хорошо. Кстати, диски заметно тоньше, чем оригинальные!

Столик имел следы потертости не по всей рабочей поверхности диска. Пришлось рихтануть столик.
Кстати, не всё так просто со столиками! Ножки разной длины попадаются!

Теперь стало понятно, почему зачастую, поменяв старый комплект на новый, при старой пружине, сцепление начинало буксовать!
— Недожим! Установил столик с самыми короткими ножками!

Пружину нашел еще туже и длиннее!

Заменил основание. Сразу не заметил выработку, а может и сейчас появилась. Происхождение деталей неизвестно.

Собрал. Поехал кататься. Со сцеплением проблем больше нет!

Legioner, Если ведет, первое что надо проверить — свободно ли крутится корзина после затяжки гайки.И второе — диски должны свободно перемещаться как по корзине, так и по столику.
Плюс — железные диски(круглые) должны свободно перемещаться по основанию!
ГАЙКА НЕ ДОЛЖНА ВЫСТУПАТЬ ЗА КРАЙ РЕЗЬБЫ КОЛЕНВАЛА.

Если всё правильно сделать, проблем быть не должно!

Ход столика вместе с крышкой в сборе должен быть достаточным чтобы при нажатии на них ладонью руки корзина могла легко вращаться.
Крышку картера можно подрезать там нде цепляло, чтлбы увеличить запас на износ дисков.

Заводские диски полная дрянь. Диски надо выпиливать из листового текстолита 3-4мм толщиной подгонять к корзине нарезать маслоотводные канавки и притирать.

Ведущие стальные тоже притирать до 100% ровной поверхности.
Длжны быть слегка подкалены, иначе на них быстро срежет зубья.

Чем плотнее будет подгонка пакета к шлицам корзины и барабана при свободном их перемещении, тем дольше это гавно будет мучиться их будет разбивать прежде чем срежет.

Лучше всего будет переделать сцепление на четыре диска и поставить пружину жеще. Это снизит нагрузки и продлит ресурс и сцепление будет схватывать мягче и «держать» лучше.

Чугунные диски лучше не ставить.
Вносят дисбаланс,разбивают подшипники коленвала производят абразив который потом жрет подшипники коробки и уродуют корзины.
Слишком густое масло может привести к тому что пакет будет склеиваться и сцепление будет вести.

Если коленвал имеет хотя бы небольшой осевой люфт-сцепление будет жить своей жизнью.
Самопроизвольно на ходу выжиматься и снова схватывать и «иметь» так мозги сколь угодно долго.

Внутренний барабан сцепления долже садиться на шлицы с натягом, от руки одеваться не должен.
Если будет одеваться от руки-шлицы быстро раздолбит.

Поэтому все должно быть собрано с минимально возможными для работы люфтами.

Столик можно законтрить проволокой «контровкой» иначе потом сильно пожалеете что не сделали этого сразу же.

Гайку крепления барабана затянуть по максимуму до упора, гроверов под нее не ложить!!
Резьбу поверх гайки тщательно раскернить вместе с краем резьбы гайки.

А еще лучше засверлить хвостовик коленвала сверлом 1.8-2мм поперек по резьбе и зашплинтовать узел применив корончатую гайку.

Выматериться трехэтажным матом и поставить крышку не забыв толкатель.

Читайте также:  Тойота королла установка подушек двигателя

источник

Сцепление двигателя V-50, V-501M.

BoNkA,
Новые шестерни (если корзину новую поставил или другую) могут выть, пока зубья не приработаются. Это связано с погрешностями при изготовлении шестерен.

Или также наоборот. Передача будет выть чем сильней чем больше зубья изнашиваются.

Определить износ шестерен на глаз сложно, но большой износ видно сразу по профилю зубьев и их рабочей поверхности.

Если шестерни точно менял (одну из пары или обе (неважно) то приработка зубьев нарушается и должно пройти некоторое время, прежде чем зубья приработаются друг к другу.
При этом шестерни должны работать в щадящем режме. Если дать полную нагрузку-возрастает риск поломки зубьев.
По мере приработки шестерен их шум снижается сам собой достигнув некоторого разумного предела.

Так что ездий аккуратно и все само пройдет.
Не хочется-меняй шестерни парами оттуда где они уже работали.

BoNkA,
А на корзине что по твоему? Не шестерня ли?
Или ты корзину от шестерни отделил а потом заново приварил?

Я тебе пишу что если шестерня не хоженая и вторая ответная шестерня не изношеная то они будут шуметь пока не приработаются.

Если не приработаются то надо их менять!
У шестерен есть такие характеристики как ширина пятна контакта зубьев, модуль зубьев, эвольвентный профиль зубьев, погрешности шага зубьев, их профиля.

Так вот когда две новые шестенри прирабатываются к друг другу, между зубьев поверхности соприкасаются не полностью, или наоборот где то зазор между двумя зубьями больше а где-то меньше, а где то оно цепляет кромками. В процессе работы между зубьями должна быть смазка чтобы зубья скользили друг по другу и не заедали. Вот они заедая и шумят пока не станут ровно прилегать и не закусывать.
Если они не будут ровно прилегать то некоторые зубья могут не выдержать рассчитанную для них нагрузку, так, как прочность зубьев тоже рассчитывается.
В работе передачи нагрузка передается каждый раз на два зуба, поэтому прочность зубьев важна.
Когда появляется износ то зубья стачиваются а нагрузка на них увеличивается до тех пор пока их не обломает.

Оси шестерен должны быть строго паралельны и лежать строго в одной горизонтальной плоскости в данном случае.

Но на практике шестерня на корзине сцепления вэписят сидит на втулке, которая изнашивается и шестерня постепенно перекашивается под тяжестью корзины и все условия накрываются медным тазом.

Поэтому шестерни там постоянно прирабатываются и полностью они в таком идиотском конструктивном решении приработаться не могут. Поэтому вой все равно будет, но гораздо тише чем сразу.

Сцепление двухскоростных может проскальзывать из-за слабой (просевшей от времени) пружины корзины, натянутого троса выжима при отпущеном рычаге на руле, может выжимной пятак упираться в крышку сцепления, могут быть сильно изношены диски ведомые. Или диски кривые горбатые и непритертые.

Плохой подхват на второй передаче может быть из-за недобора скорости на первой.
Из-за проскальзывания сцепления максимальная скорость на первой передаче снижается, и на второй обороты падают настолько что крутящего момента уже не хватает для поддержания скорости.

Передаточное число цепной передачи тоже если сильно мало, то двигатель не сможет полностью развивать обороты на второй передаче под нагрузкой.
В этом случае звезды нужно будет подобрать.
Ведомые звезды удобно подбирать с шагом в три зуба.Позже уже можно определить меж двух звезд, на сколько точно будет нужно.

Чтобы все было хорошо, двигатель должен быть очень хорошо отрегулирован и быть полностью исправен.

Читайте также:  Установка электроподогрева двигателя 2106

Сцепление карпат часто имеет мозги, потому обязательно сразу же разбирать все это гавно, и делать сразу же все нормально.

Я в блоге уже писалол про особенности сборки сцепления. НЕМНОГО ДОБАВЛЮ:

Во время покатушек все же выяснилось, что сцепление(Ромашка) всё таки буксует.

Решил разобраться с этим вопросом.

Первоночально ставилось то, что было в наличии. Теперь, перебирая сусеки, нашел НЗ.

Итак. Заменил корзину с втулкой — был большой люфт, теперь его практически нет. (одна из причин постороннего звона).
Предварительно просверлил по диагонали два отверстия, чтобы легче было устанавливать выжимной диск.

«Пластилиновые» диски «прогрелись» и стали ровными. Это очень хорошо. Кстати, диски заметно тоньше, чем оригинальные!

Столик имел следы потертости не по всей рабочей поверхности диска. Пришлось рихтануть столик.
Кстати, не всё так просто со столиками! Ножки разной длины попадаются!

Теперь стало понятно, почему зачастую, поменяв старый комплект на новый, при старой пружине, сцепление начинало буксовать!
— Недожим! Установил столик с самыми короткими ножками!

Пружину нашел еще туже и длиннее!

Заменил основание. Сразу не заметил выработку, а может и сейчас появилась. Происхождение деталей неизвестно.

Собрал. Поехал кататься. Со сцеплением проблем больше нет!

Legioner, Если ведет, первое что надо проверить — свободно ли крутится корзина после затяжки гайки.И второе — диски должны свободно перемещаться как по корзине, так и по столику.
Плюс — железные диски(круглые) должны свободно перемещаться по основанию!
ГАЙКА НЕ ДОЛЖНА ВЫСТУПАТЬ ЗА КРАЙ РЕЗЬБЫ КОЛЕНВАЛА.

Если всё правильно сделать, проблем быть не должно!

Ход столика вместе с крышкой в сборе должен быть достаточным чтобы при нажатии на них ладонью руки корзина могла легко вращаться.
Крышку картера можно подрезать там нде цепляло, чтлбы увеличить запас на износ дисков.

Заводские диски полная дрянь. Диски надо выпиливать из листового текстолита 3-4мм толщиной подгонять к корзине нарезать маслоотводные канавки и притирать.

Ведущие стальные тоже притирать до 100% ровной поверхности.
Длжны быть слегка подкалены, иначе на них быстро срежет зубья.

Чем плотнее будет подгонка пакета к шлицам корзины и барабана при свободном их перемещении, тем дольше это гавно будет мучиться их будет разбивать прежде чем срежет.

Лучше всего будет переделать сцепление на четыре диска и поставить пружину жеще. Это снизит нагрузки и продлит ресурс и сцепление будет схватывать мягче и «держать» лучше.

Чугунные диски лучше не ставить.
Вносят дисбаланс,разбивают подшипники коленвала производят абразив который потом жрет подшипники коробки и уродуют корзины.
Слишком густое масло может привести к тому что пакет будет склеиваться и сцепление будет вести.

Если коленвал имеет хотя бы небольшой осевой люфт-сцепление будет жить своей жизнью.
Самопроизвольно на ходу выжиматься и снова схватывать и «иметь» так мозги сколь угодно долго.

Внутренний барабан сцепления долже садиться на шлицы с натягом, от руки одеваться не должен.
Если будет одеваться от руки-шлицы быстро раздолбит.

Поэтому все должно быть собрано с минимально возможными для работы люфтами.

Столик можно законтрить проволокой «контровкой» иначе потом сильно пожалеете что не сделали этого сразу же.

Гайку крепления барабана затянуть по максимуму до упора, гроверов под нее не ложить!!
Резьбу поверх гайки тщательно раскернить вместе с краем резьбы гайки.

А еще лучше засверлить хвостовик коленвала сверлом 1.8-2мм поперек по резьбе и зашплинтовать узел применив корончатую гайку.

Выматериться трехэтажным матом и поставить крышку не забыв толкатель.

источник