Меню Рубрики

Гольф 3 двигатель абу установка зажигания

Volkswagen Golf Гольфиджо › Бортжурнал › Замена ГРМ и Выставление меток ВМТ и УОЗ Гольф 3 1.8 ААМ

Всем доброго времени суток. Решил я поменять на гольфе ремень грм + ролик, а то старый меня слишком смущал. И так всё по порядку.

1.1
Ключ на 13.
Трещётка маленькая с головкой на 13.
Трещётка большая с головкой на 16 + 19
Ключ на 15.
Биты звёздами на Т40 Т45 либо шестигранник на 6 мм у кого как.
Маленькие биты шестигранников 5 мм
Удлинители для большой трещётки.
Газовый ключ
Отвертки Плоская Крестовая.
ГРМ + Новый ролик + ключ натяжки ролика.
Напарника
Еда вода пожеланию)

2. Процесс работы.
1.1 И так с чего начать?
А начнём мы с подготовки инструмента, что бы потом не бегать и не искать.

Собственно если вы решили поменять ремень ГРМ на гольф 3 то запаситесь немного терпением.

Первым делом Откручиваем гофру воздушного фильтра от моника ключом на 7, снимаем убираем в сторону.
Далее снимаем защитный кожух Грм первую верхнюю часть она на зажимах.
Видим уставший грм. далее ослабляем болты на 13 на генераторе(не откручиваем) нажимаем на генератор рукой либо чем нибудь скидываем ремень.далее лезем под машину, видим насос гура ослабляем на нём болт с правой стороны тоже на 13 и один сверху на 16 . после ослабляем болт натяжки ремня гура на 13 и далее берём ключ на 22 ослабляем ремень, если проворачивается берём два молотка с деревянной ручкой упираем в корпус насоса и аккуратно стучим что бы он сдвинулся добились успеха скидываем ремень.

После берём ключ на 19 поднимаемся из под машины, накидываем на болт распредвала тот что на голове выставляем ВМТ (см картинку №1 после текста) соединили метки как на картинке. едем дальше идём к коробке передач, там окручиваем пластмассовую заглушку если у кого есть такой шестигранник тому повезло я откручивал пассатижами Смотрим метку на коленвале (см картинку №2) едем дальше.

Ставим машину на 5ю передачу и на стояночный тормоз если нету то ставим противооткат или кирпич под колесо) так у нас не провернётся коленвал и не слетят метки.
Далее…
Поворачиваем колесо до упора в право если кому не удобно можете его снять. Берём биту торекс звезду на 40 либо на 45 или шестигранник на 6 мм у кого как у меня стояли на 45 и один на 40 болты шкива генератора и гура те что на коленвале, откручивать болт на 19 нам не нужно если мы конечно не хотим поменять звезду или сальник. для удобства берём много удлинителей что бы они вышли за крыло так упор будет лучше и легче открутить, если открутили то хорошо если нет то думаем как открутить либо биту больше вбиваем откручиваем либо привариваем болт и откручиваем, если победили эту заразу топаем дальше. скидываем шкив он разбивается на две части гура и генератора.

видим справа чуть выше насоса гура шкив помпы откручиваем и его шестигранником на 6 мм если у кого есть в нём дырка то гуд вставляем отвёртку упираем в ланжерон, если нет дырки то берём газовый ключ и зажимаем шкив по бокам и пытаемся открутить если не повезло то делаем так же как со шкивом генератора мне пришлось приварить гайки на 17 и открутить .

После откручиваем вторую часть кожуха ГРМ. снизу слева от звезды коленвала под шестигранник на 5 мм или звезду какую не помню. далее сверху по середине на 13 болт и справа на против генератора ещё один под шестигранник на 5 мм. вынимаем ее. видим весь ГРМ.
Смотрим ещё раз метки если всё чётко то не торопимся и не делаем как я))) Берём маркер белый или замазку что нибудь яркое и помечаем положением звезды коленвала в отношение звезды промежуточного вала тот что большой за шкивом помпы. так мы сэкономим как минимум часа два) теперь берём ключ на 15 и откручиваем ролик натяжки ремня ГРМ он между Звездой распредвала и коленвала.открутили удаляем старый ролик и ремень грм. Смотрим снова метки. всё чётко едем дальше.

Удаляем везде грязь где нам не нравиться . кстати болты шкивов лучше заменить если даже открутились нормально.
Вот дальше начинается секс_) т.к шкив промежуточного вала очень легко крутиться его легко сбить, но тут то нам и приходит на помощь наши метки на звёздах. смотрим ещё раз метки всё хорошо, тогда ставим новый ролик на место старого прикручиваем не сильно, далее накидываем ремень сначала на звезду коленвала после на пром вал натягиваем ровно по плоскости смотрим что он не убежал если убежал возвращаем.далее накидываем на пару зобов на звезду распред вала после заводим за ролик и доодеваем на звезду распред вала. Смотрим метки если всё отлично то берём ключ натяжки ремня подходит от жигулей.
Натягиваем так что бы вы рукой моги повернуть на 90 градусов немного с усилием(см картину № 3.)
Вставляем ключ на 15 и закручиваем гайку и держим ключ натяжки что бы ролик не ослабился. сделали смотрим метки Если всё отлично то супер, далее идём к трамблёру он справой стороны головки ГБЦ спереди. откидываем клипсы снимаем крышку и видим там 4 метку она должна быть по середине бегунка. (Но на самом деле вдруг кто то до вас там был и поставил его на оборот, то лучше сразу скиньте крышку вначале и посмотрите как он расположен когда двигатель в ВМТ что бы потом не бегать в панике и не пытаться его выставить.Риска на корпусе трамблёра должна смотреть на ваккумник тот что за тормоза отвечает (см фото №4 и №5) я не стал скидывать крышку так как не хотел ничего там сбить, справой стороны где красные полосы это 1 цилиндр. в таком положении должна быть риска и крышка когда всё хорошо.

Читайте также:  Установка защиты двигателя на кия рио

Далее берём ключ на 19 или головку с трещёткой снимаем машину со скорости, и проворачиваем распредвал и соответственно весь механизм пару раз во избежании казусов, он должен крутиться трудновато так как компрессия что бы облегчить этот процесс можно выкрутить пару свечей. прокрутили выставляем снова в положение ВМТ и смотрим метки если всё отлично и не чего не убежало ставим на место крышку трамблёра. и идём заводить машину и радуемся результату. но если метки не совпадают то делаем до тех пор пока не будет всё идеально. т.к на некоторых моторах гнёт клапана не гнет точно на 1.8 ААМ 75 л/с за другие не знаю.

И если всё отлично и мы рады глушим машину и собираем всё в обратной последовательности, Болты можно смазать ) Всем отличных дорог!

Насчёт Меток УОЗ (Угла опережения зажигания) если у вас риска стоит не там где я писал и у вас машина не едет или не тянет троит и т.д тогда выставляем именно как на фото, для этого откручиваем болт под корпусом трамблёра на 13 вынимаем его, убираем стопорную пластину, и либо рукой если крутиться если нет то пассатижами аккуратно за борт корпуса крутим его и выставляем риской на вакумник. конечно это делается без ремня грм и наши с вами метки маркером на звездах забываем. И насчёт второй метки на маховике которая в сантиметре от метки ВМТ я много читал что она отвечает за УОЗ но я так не понял как они функционируют я сделал именно всё по ВМТ и у меня работает двигать отлично не пердит и едет на все свои 75 лошадок) Читал что выставляют всё это страбоскопом но я никогда этого не делал)

По поводу регулировки зажигания просто без замены ГРМ. Выставляем в ВМТ скидываем крышку трамблёра, смотрим где бегунок и где у нас провод первого цилиндра если бегунок на сантиметр или полтора от него то так же откручиваем болт под трамблёром вынимаем его ставим крышку на место и соединяем первый цилиндр с бегунком защёлкиваем крышку, пробуем завести, если всё отлично то радуемся и едим отдыхать)))

На последних трёх фото номера 1( Ремень Генератора) 2 (ремень Гура) 3( ГРМ)

p/s если я пишу что то не так насчёт УОЗ то я не знаю, какой то магией я на глаз выставил по ВМТ всё отлично, если кто то объяснит насчёт второй метки которая УОЗ буду благодарен))Надеюсь я кому то помог! Всем спасибо и до скорого)

источник

Volkswagen Golf Klaus › Бортжурнал › Ненавистная на всех форумах тема — мотор ABU 1.6, повышение мощности.

Сразу оговорюсь, что дальнейшие манипуляции с двигателем рассматриваются только при сохранении родного блока. Вариантов установки разных моторов в сети много, все их знают. Но сегодня не о том.

Машина не устраивает только мотором, остальное устраивает. Не могу понять, необходимо ли для удовольствия от вождения менять целиком мотор, или можно попробовать его взбодрить.

Далее я буду писать исключительно свои мысли.

1. Мото карбюраторы от японского байка.

Плюсы — легче сделать впускной коллектор, не надо переделывать зажигание.

Минусы — зимой, говорят, нереально эксплуатировать, есть ньюансы по настройке.

Что надо купить — мотокарбы (от 5000 за планку), регулятор давления топлива, бензонасос (желательно от того же байка или аналогичного по производительности), желательно поставить отсечку по оборотам(она точно потребуется).

Читайте также:  Конденсаторные установки для двигателей

Этот способ мне нравится тем, что их достаточно воткнуть, чтобы понять — есть ли толк мучатся с этим мотором.

2. Перевод на полноценный впрыск и Январь 7.2

Тут много можно спорить и размышлять, но скорее система распределенного впрыска всегда будет эффективнее моновпрыска.

Плюсы — новая проводка, доступность датчиков в любом магазине, и т.д.

Минусы в нашем случае — требуется замена впускного коллектора

Смысл такой же, как и в случае с карбюраторами. Каждый цилиндр получает свою порцию смеси и поэтому лучше едет.

Но все в интернете все говорят о том, что дросселя — это как вишенка на торте для отстроенного мотора. Поэтому немного напрягает, что с этого все будет начинаться ))))

Вроде как мотор 1.6 ABU — это бывший 1.3 NZ (поправьте если это не так! на кону мой мотор )))) Если все подойдет — то это самый простой способ при переходе на январь — не так много колхозить.

Плюсы — по идее установка bolt-on на ГБЦ
Минусы — этот коллектор с форсунками и рампой еще найти надо

2.3 Установка верхней половины от 1.4 AFH 16 valve (golf mk4)

Это уже совсем беспредел. Но это будет 16 клапанов (вроде на блок цилиндров 1.6 ABU встает как родной).

Недавно про Поло G40 узнал и офигел от его динамики. Но в моник дунуть= попрощаться с движкой (ну моей точно!).

Плюсы — универсальность. Если понравится — можно потом в любую машину запихнуть.

Минусы — из самых доступных — автотурбо, SC-14 стоит 10 000- 20 000.

Увидел тут интересное решение по впускному коллектору

Просто сейчас на Ниссане езжу и понимаю, что гольфу для комфортного передвижения не обязательно иметь под капотом VR6 (хотя едет он божественно). Для каждодневного передвижения по разбитым улицам провинции ему надо коней 120-130.

Если есть какие-то комментарии — пишите. Кроме «Поменяй движку»! Напомню, что в данной записи этот вариант не рассматривается.

источник

3.34 Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ

В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.

Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.

По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.

На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, — метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).

источник

Volkswagen Golf Turbo-ВЖИК 80hp 1,6TDi › Бортжурнал › Угол впрыска или выставим зажигание

На днях в одной из записей заикнулся об индикаторе, с помощью которого выставляю угол впрыска топлива ТНВД — он же угол опережения зажигания (кому такое определение привычней).
Выложу фотки самого индикатора и переходника. А заодно, кратко, покажу (объясню) тем, кто еще «не в теме» — как выполнить эту не очень сложную, но важную процедуру…

Перво-наперво снимаем кожух ремня ГРМ и … да-да — клапанную крышку!

После этого — выкручиваем пробку на смотровом отверстии КПП

Далее ослабляем затяжку ТНВД (3 из 4-ёх точек — см. по ключам. Болт у топливной трубки — обычный ключ — оставляем на потом).

и выкручиваем пробку-болт на ТНВД

Далее — начинаем медленно вращать коленчатый вал в обратную сторону и наблюдаем за стрелкой индикатора. Вращение продолжаем до тех пор, пока стрелка не прекратит вращаться.
Как только стрелка остановится — прекращаем крутить коленвал и выставляем индикатор на 0 повернув наружный ободок стекляшки

После всех настроек — затягиваем пару креплений на ТНВД и проверяем корректность показаний! Для этого необходимо совершить полный оборот коленвала и выставив ВМТ — проверить показания индикатора!
Если всё норм, то затягиваем все крепления, ставим крышки и

Счастливого пути и удачи на дорогах!

PS нажмите — ПОДЕЛИТЬСЯ, плз! Вам это не сложно, а кому-то может пригодиться.

И ещё:
если сместить в «-«, то мотор будет работать чуть мягче, но «чем дальше», тем труднее будет заводиться.
если сместить в «+», то работа будет по-жестче, но заводиться будет лучше, и лучше будет динамика разгона.

Volkswagen Golf 1988, двигатель дизельный 1.6 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Golf, 1988

Volkswagen Golf, 2011

Volkswagen Golf, 2014

Volkswagen Golf, 2014

Смотрите также

Комментарии 20

А есть более точные размеры переходника и толкателя?

Какая резьба на переходнике, что ввинчивается в тнвд?

М8 стандарт
Можно болт выкрутить и сравнить

а внутр что шпица заложена?

тоже собирался выставлять на глаз и на слух(по совету друзей) только сомнения в правильности были тем более до того с дизелями не сталкивался. в мануале увидел данную оправку 2066 сделал по быстрому. результат на лицо

всё время на глаз, и на слух, а тут такой вот интересный способ! Спасибо, репост.

Этот способ описан в руководстве!
Книжка издательства г. Минск! ))

ну я как бы по книжкам не учусь, у меня либо опыт товарищей, либо собственный горький опыт ))

Чтоб опыт горьким не был — нуна и буковки знакомые искать! ))) Иногда много полезного найти можно!

ну я как бы по книжкам не учусь, у меня либо опыт товарищей, либо собственный горький опыт ))

А зря, литературу не читаешь

всё время на глаз, и на слух, а тут такой вот интересный способ! Спасибо, репост.

Там много интересных способов
Статическая и динамическая регулировка угла опережения впрыска
www.drive2.ru/l/8349002

Я всегда без приборчика выставлял!

так и я, на слух, как работает двиг

Я всегда без приборчика выставлял!

На слух — чревато! Если самая тонкая прокладка под ГБЦ + сместили на 6-8 соток, то можно до клапанов доставать! А там…

что может до клапанов достать? неправильно выставленный угол? самая толстая прокладка отличается на 0.08мм от тонкой
1 отверстие — 1,53 мм
2 отверстия — 1,57 мм
3 отверстия — 1,61 мм
толщина волоса у человека средние (0,05-0,07 мм)

Да. Было 2 пародоксально-глупых случая.
Мы ведь не всегда знаем — что и кто до нас в движке делал.
Так столкнулся с загибом на Г2, у которого клапана с «безкомпенсаторной» ГБЦ стояли. Говорит — всё замечательно работало, но 2000 км, а потом начал тарахтеть. тянуть перестал… А там ведь разница в длине клапанов около 9 мм!
У другого клапана стояли с бензинового, а они на 1 мм длиннее дизельных (тоже на моторах без гидрокомпенсаторов). И зазор не регулировал — поставил шайбы туда, где они и стояли. А прокладка нулевая.
При наличии гидрокомпенсаторов есть шанс того, что гидрик пробьет, а клапан живым останется.
Глупости нет предела — все стараются экономить не думая. Либо делать улучшайзинг без включения мозга — типа поставить гидрики на старую ГБЦ ОСТАВИВ(!) старые клапана!

ппц))))) первый раз про такие издевательства слышу )))

А я — ВИДЕЛ!
Апосля чего моя психика потребовала «успокоительного»! )))

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector