Меню Рубрики

Грм автомобиля установка меток грм

Как правильно устанавливать метки ГРМ

Большинство автомобилистов знают, что газораспределительный механизм бензиновых и дизельных моторов представляет собой довольно-таки важный узел автомобиля. В силу специфики работы ГРМ имеет ряд типичных поломок, основной из которых по праву считается замена привода, соединяющего коленвал и распредвал. На многих машинах он выполнен ремнём из качественной резины, менять который необходимо каждые 50-60 000 километров, но и цепной привод также имеет место быть и иногда требует освежения. Особых сложностей процедура замены не имеет, однако выставление установочных меток ГРМ нередко вызывает у автомобилистов некоторые проблемы. Дабы подобных не возникло у читателей нашего ресурса, в сегодняшней статье обратим внимание на порядок выставления меток ГРМ, особенности этого процесса и его сущность. Готовы? Тогда внимательно читайте представленный ниже материал.

Процедура выставления меток

Прежде чем рассматривать установку меток ГРМ, крайне важно понять одну простую вещь – зачем требуется данная процедура. Для этого нужно обратиться к устройству механизма и принципам его работы. В первую очередь, отметим, что двигатель практически всех автомобилей работает в 4 такта, из которых есть два интересных именно для нас. Если говорить точнее, то речь идёт о впуске топлива в цилиндры и выпуске отработавших газов, совместно называемые газораспределением.

Суть газораспределения крайне проста – исключать одновременный впуск горючей смеси в цилиндры и выпуск из таковых газов. Любое нарушение в работе газораспределительного механизма не просто нарушает процесс распределения, но и провоцирует совместную работу совершенно несовместимых элементов двигателя. Так, обыкновенный обрыв цепи ГРМ или ременного привода способен столкнуть открытые клапана и поршни, что вызовет неизбежную порчу первых.

Для того чтобы в момент первого запуска после установки или ремонта ГРМ устройство работало чётко и с правильным газораспределением, валы мотора должны стартовать из правильных положений. Именно для регулировки такового и нужны специальные метки, выставлению которых посвящена сегодняшняя статья. Важно понимать, что неправильная установка меток может как спровоцировать нерабочее состояние двигателя, так и вывести его из строя. Учитывая эти нюансы работы ГРМ, крайне важно знать, когда нужно выставление валов, и как осуществить его грамотно.

Когда требуется установка меток ГРМ

Исходя из вышесказанного, не констатировать важность выверенного выставления меток ГРМ просто невозможно. Проведение данной процедуры – повторимся, процедура несложная, но требующая некоторых знаний. Особенно важно понимать то, в каких ситуациях установка меток ГРМ будет реально требоваться мотору, а при каких обстоятельствах она будет бессмысленна.

Говоря в общих чертах, можно выделить две основные причины, провоцирующие необходимость выставления меток:

  • Первая – полная замена ГРМ. Установив новый механизм в конструкцию мотора, естественно, выставить валы в нужное положение придётся, ибо в ином случае двигатель работать не сможет;
  • Вторая – ремонт газораспределительного механизма, связанный с его полным или частичным разбором. Как правило, устанавливаются метки при замене ремня ГРМ, но и ремонт механизма иного характера также обусловит подобную необходимость.

Помимо этого, положение валов мотора желательно проверять с определенной периодичностью. В силу некоторых причин их расположение относительно иных элементов ГРМ может меняться. Подобные обстоятельства также требуют от хозяина транспортного средства грамотной регулировки механизма.

Примечание! Мнение о том, что схема меток ГРМ на цепных узлах, и ременных различна – неверное. Расположение валов совершенно не зависит от типа используемых газораспределителей.

Процедура выставления меток

Допустим, особенности вашего случая предполагают необходимость выставления меток ГРМ. Что потребуется делать? В первую очередь, подготовить некоторый инструмент. Если быть точнее, то речь идёт о следующем инструментарии:

  • гаечный ключ 10-ой размерности;
  • плоская отвёртка;
  • домкрат.

Отметим, что представленные выше инструменты необходимы только для регулировки положения валов мотора, а соответственно – выставления меток. Для разбора газораспределительного механизма и проведения его ремонта инструментарий определяется исходя из специфики конструкции ремонтируемого автомобиля и имеющейся поломки.

Выставляются же метки ремня ГРМ следующим образом:

  1. Первочерёдно отключаем АКБ и организовываем доступ к механизму;
  2. Затем при помощи домкрата слегка отрываем правое переднее колесо от земли;
  3. После этого находим распредвал и коленвал. Говоря проще, это самые большие шестерни, соединяемые цепью ГРМ или ремнем;
  4. Валы найдены? Самое время задаться вопросом о том, как выставить метки ГРМ. Для этого нам необходимо:
    • Найти на шкиве вала риску;
    • Найти метку на блоке двигателя;
    • Путём вращения переднего колеса совместить оба указателя;
    • Снять заглушку маховика коленвала и проверить, совпала ли его метка с меткой на корпусе блока двигателя;
    • Если нет – то крутим колеса до тех пор, пока риски шкива и блока двигателя снова не совпадут. В ином случае никаких действий не предпринимаем.

Более точно визуализируют данный процесс следующие изображения;

  • Завершив выставление валов, собираем конструкцию автомобиля в первоначальный вид. Перед этим не забудьте лишний раз проверить метки на правильность расположения, чтобы потом не потребовалось заново всё разбирать.
  • Важно! Представленный выше способ проводится исключительно при натянутом ремне ГРМ. Если после длительного кручения валов, метки так и не совпали, необходимо снять ремень и по аналогии с описанным выше способом выставить метки отдельно на коленвале и отдельно на распредвале.

    Что делать при отсутствии меток

    Анализируя вопросы пользователей сети относительно регулировки газораспределительного механизма, наш ресурс выявил, что часть из них интересует это – «Как выставить ГРМ без меток?». Удивительно, но в данный момент встречаются и такие модели автомобилей, мотор которых соответствующих рисок не имеет.

    В такой ситуации паниковать не стоит, так как поставить валы в нужное положение получиться и без меток. Для этого необходимо:

    1. Первочередно подготовить тот же инструментарий, что описан выше, дополнив его ровной жёсткой проволокой длиной в 40-50 см;
    2. Затем поддомкратить правое переднее колесо;
    3. После этого открутить одну из свечей зажигания и провести выставление ГРМ, а именно сделать следующее:
      • Тщательно прочистите проволоку;
      • Аккуратно вставьте её в свечное отверстие;
      • Нащупать поршень, уперевшись в его «головку»;
      • Вращайте правое переднее колесо до тех пор, пока не получится определить то, в каком месте поршень принимает своё верхнее положение;
      • В итоге, оставьте поршень именно в этом положении.
    4. Проведя описанные выше манипуляции и найдя, так называемую, верхнюю мёртвую точку поршня, можно собрать автомобиль в первоначальное состояние и не беспокоиться о неправильной работе ГРМ.

    В целом, особых сложностей в понимании того, как правильно выставить и проверить метки ГРМ современного автомобиля, нет. Надеемся, сегодняшняя статья помогла ответить на все ваши вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

    источник

    Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!

    Ременным приводом ГРМ оснащено большинство современных автомобилей. Рано или поздно ремень приходится менять. Проще, но дороже сделать это у официального дилера или в проверенном сервисе. «За рулем» рассказывает, как сэкономить, проведя работы самостоятельно.

    Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

    А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

  • Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

    Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

    Расчищаем доступ к ремню ГРМ

    Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

    Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.

    Совмещаем метки

    Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

    Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.

    Домкратим двигатель

    Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».

    Снимаем ремень ГРМ

    Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.

    Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.

    Замена ремня ГРМ — процесс, в общем, несложный, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Решив проводить работы самостоятельно, будьте внимательны и аккуратны, а главное, четко следуйте инструкции.

      Миф о приводных ремнях. В чем заблуждаются механики со стажем, показано тут.

    Далеко ли уедешь с оборванным ремнем генератора? Наш эксперимент.

    Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

    Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

    источник

    Как заменить ремень ГРМ своими руками

    Статья о замене ремня ГРМ своими руками — когда необходима замена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи — видео о ремне ГРМ.

    Содержание статьи:

    • Когда требуется замена ремня ГРМ
    • Правильный выбор ремня
    • Что нужно для замены ремня ГРМ
    • Порядок работы
    • Видео про ремень ГРМ

    Зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленвала и распредвала, что обеспечивает синхронность работы клапанов с поршнями двигателя. Кроме этого, этот важнейший элемент двигателя выполняет и другие важные функции — приводит в действие водяную помпу охлаждающего контура и масляный насос.

    Современный ремень для ГРМ является высокотехнологичным изделием и изготавливается из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со специальными добавками. Дополнительно качественный ремень усилен кордом с прочными внутренними нитями.

    Когда требуется замена ремня ГРМ

    Замена ремня ГРМ строго регламентируется и описывается в «Инструкции по ремонту и эксплуатации» для конкретной марки и модификации автомобиля. На практике в зависимости от марки машины и режима эксплуатации ГРМный ремень может надежно выполнять свои функции 50 – 100 тысяч км пробега, после чего он нуждается в замене (желательно, вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификации двигателя).

    Иногда одновременно с заменой ремня может потребоваться и замена помпы охлаждения.

    Однако некоторые производители устанавливают для ремня ГРМ явно неадекватный срок эксплуатации. Например, на некоторых российских «Ладах», эксплуатирующихся в достаточно непростых российских условиях, менять ремень рекомендуется после 180 тысяч км пробега, что выглядит довольно странно. В то же время на автомобилях марки «Рено» ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км пробега по России, и на 120 000 км пробега по Европе.

    Замена ремня ГРМ должна проводиться не только согласно регламенту ТО, рекомендациям производителя или когда он порвется, но и при появлении признаков неисправности или в следующих случаях:

    • Большой возраст ремня ГРМ (более 5 лет, даже если он не эксплуатировался).
    • Трещины, протертости и «распушение».
    • Разрушение зубьев ремня.
    • Разгерметизация и протекания в корпусе ГРМ (масло с охлаждающей жидкостью разрушают резиновую основу ремня).
    • При изношенном ремне двигатель может запускаться и работать неуверенно.
    • Износ ремня может стать причиной сбоя зажигания, после чего двигатель начинает как бы детонировать и шумно работать, а из выхлопной трубы начинает выходить черный дым.

    Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, загибу шатунов и поршневых юбок.

    Правильный выбор ремня ГРМ

    Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт.

    При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

      Не экономить и не покупать самые дешевые ремни (можно выбрать среднюю цену). Особенно не следует экономить, если автомобиль эксплуатируется в экстремально жестком режиме. Качественный надежный ремень многократно себя окупит.

    Лучшим вариантом является покупка оригинала, который был установлен производителем двигателя. Для большей надежности при выборе, чтобы не допустить ошибки по размеру и форме зубьев, лучше снять старый ремень и показать его в магазине продавцу, чтобы он подобрал такой же. Особое внимание следует обращать на ширину, длину и форму зубцов ремня. При отсутствии возможности купить оригинал подбирайте аналог, наиболее близкий по качеству и параметрам к оригиналу.

    На ощупь ремень должен быть гладким и без шероховатостей, а также не должен иметь мелких выбоин и пор. Зубцы ремня должны быть без наплывов, допустимо только наличие мелких заусенцев.

    Важным свойством ремня ГРМ является его эластичность. Чем он эластичнее, тем дольше будет срок его службы. При покупке можно сравнить эластичность нескольких разных ремней и определить, какой из них самый «дубовый» (жесткий).

    Если есть возможность, сравните номер каталога или артикула старого ремня с номерами на новом изделии. Они должны находиться на тыльной (гладкой) стороне ремня.

    На рынке автомобильных запчастей продается большое количество подделок. Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной детали, лучше покупать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным дилерам. Также рекомендуется приобретать полноценный комплект: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с инструкцией. Наиболее часто подделывают продукцию таких производителей как «Bosch» и «Gates». Для проверки можно сравнить номера (на тыльной стороне) нескольких одинаковых изделий — номера должны отличаться. Если на всех изделиях номера будут одинаковы, значит, вы имеете дело с подделкой.

  • Сегодня распространены покупки в Интернете, однако сделать правильный выбор ремня ГРМ через Сеть очень затруднительно.
  • Что нужно для замены ремня ГРМ

    Перед началом работ по замене ремня ГРМ следует подготовиться и приготовить следующие инструменты:

    • Колесный ключ (баллонник).
    • Рожковые, торцевые и накидные ключи. Размеры в зависимости от марки автомобиля и модификации двигателя.
    • Может потребоваться шестигранник на 5.
    • Ключ, специально предназначенный для ролика натяжения.
    • Домкрат.
    • Фонарик.

    Дополнительно следует учесть рекомендацию автопроизводителей — заменяя ремень ГРМ, также менять и ролики, а по возможности, и водяную помпу. Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а оставить старую.

    Также в некоторых модификациях двигателя может стоять 2 ремня, которые рекомендуется менять оба сразу. Поэтому при подготовке к замене ремня ГРМ нужно быть в курсе, сколько ремней покупать.

    Нужно также подготовить саму машину:

    • Поставить автомобиль на ровную площадку.
    • Вытянуть (поднять) ручной тормоз.
    • Подложить под колеса страховочные упоры.

    Порядок работ при замене ремня ГРМ

    Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.

    Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.

      Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай».

    Важно! Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.

    Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).

    С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.

    Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.

    Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.

    Извлечь старый ремень ГРМ.

    Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.

    Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вытащить зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой. Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если она снята) и крутануть стартером. После откручивания болта клемму снять обратно.

    Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.

    Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.

    Новый ремень ГРМ сначала набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, затем на зубчатую шестерню распредвала (или две шестерни, если два распредвала) и затем – на шестерню помпы. При этом нужно контролировать положение меток на одной или двух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сразу же нужно выставить, как надо.

    Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без сильной затяжки болта до упора.

    Проверить ровность накладки ремня. Затем осуществить натяжку ремня при помощи специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или по направлению стрелок на корпусе ролика). Далее, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с небольшим усилием.

    Проверить натяжку ремня можно одной рукой, повернув ремень вдоль, пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.

  • На заключительном этапе установить обратно и закрепить все демонтированные элементы в обратном порядке.
  • После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика).

    Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.

    Заключение

    Выше был приведен, пожалуй, самый простой (классический) пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работ по замене ремня ГРМ может отличаться и быть различной степени сложности. Это зависит от марки и модификации машины, а также от модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаков.

    Прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Инструкцию по ремонту» к своей машине. И делать это нужне заблаговременно, а не перед самым началом работ — чтобы было время спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как потребуется снимать, и т. д.

    источник

    Читайте также:  Установка двух камер в автомобиль

    Добавить комментарий

    Adblock
    detector