Меню Рубрики

М52 двигатель установка грм

BMW 5 series Unfinished Progect › Бортжурнал › Замена МСК + Установка фаз ГРМ на М52

Всем доброго времени суток!
Начнем с того, что при заводке авто с утра, из выхлопной пер густой синий дым, дальше хуже.
Дымить начала как на холостом ходу(еле заментно), так и при режиме газ-в палас.
Были заказаны МСК, и прокладка ваноса, прокладку клапанной брать не стал, т.к масло не сопливило, да и старый хозяин говорил что менял ее не так давно перед продажей, оказалось впоследствии зря ее не взял-СТО-шники засадили ее плотно на герметос, и танцевал я вокруг нее около часа, чтобы отодрать.
Естесивенно интересовал вопрос о выставлении фаз ГРМ на М52.
Как оказалось инфы достаточно мало по данному двигателю, по крайней мере я за вечер не нашел, но основные моменты которые влияют на правильную установку и дальнейшую работу механизма я почерпнул.
Большинство самых крутых мастеров пользуются спец.инструментами, что в принципе я и смотрел.
Естественно инструмента нет, будем колхозить.

есть, но я думал будет хуже.
«>
Ну а далее не боясь
1.снимаем натяжитель цепи(выкручиваем гайка на 32 та, что выше компрессора кондера.
2.откручиваем гайки ваноса, 2-на 13, и там сколько то на 10.
3.поворачивая ключем на 24 впускной распредвал НА СЕБЯ — вытаскиваем ванос.
4.откручиваем четыре болта на 10 натяжителя малой цепи, та что соединяет посредством звездочек впускной и выпускной распредвалы.
5.откручиваем четыре торкса на выпуске.При ВМТ стрелка на нем должна смотреть перпендикулярно вверх относительно бугиля за звездочкой.
6.Откручиваем три гайки на впуске(осторожно там стоит пружина)у меня отвернулась только одна гайка, остальные две вышли со шпильками.
7.Снимаем звезды, распредвалы свободны.
Можно фотографировать каждый шаг, будет проще собирать, я сфотографировал только метки и отдельные моменты.

После того как освободили валы, приступаем к их откручиванию.

ВАЖНО:ВАЛЫ ПУСТОТЕЛЫЕ, МОЖНО СЛОМАТЬ КАК ПРИ ОТКРУЧИВАНИИ, ТАК И ПРИ ЗАТЯЖКЕ.
Я окручивал начиная с ненагруженных кулачков, а затем равномерно по всей длине по пол оборота гаек.
8.Снимаем валы, постели тоже.И те и те прописаны.ВПУСК — Е, ВЫПУСК — А, бугиля также подписаны.

После замены сальников, собираем все в обратном порядке.

Укладываем компенсаторы в постели, натягиваем вдоль постели нитку, резинку, Все что найдете и ставите на место. Е — впуск, А-выпуск.
Прикручиваем аккуратно валы, протягиваем тоже без энтузиазма, чтобы впоследствии небыло секаса.
Ставим звезды валов, Здесь пользуемся мешками и своими фото как все стояло, Можно также пользоваться нагаром на звездах, тоже прекрасно видно.)))

БОЛТЫ НА ЗВЕЗДАХ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ!
Ставим натяжитель цепи.

По окончании поворачиваем коленвал(мало ли), ключ на старт.
Завелась без проблем, выплюнув дозу дыма, завелась, далее дыма не наблюдал.

Пробный заезд:дымности не заметил на любых режимах.Жопамер вроде бы говорит, что тяга стала лучше+плюс набор скорости.
Всем спасибо, кто дочитал до сюда)))
Удачи Вам-Любите свои авто!

источник

BMW 3 series 330 PredatoR › Бортжурнал › Тюнинг распредвалы для M54 / M52TU

Многие обладатели 6 цилиндровых моторов М54 / M52TU хотели бы добавить прыти мотору, и один из вариантов форсировки — установка тюнинговых распредвалов. Они могут повысить наполнение цилиндров — либо в широком диапазоне оборотов — как универсальные варианты, либо сделать больший акцент на высокие обороты, как более широкофазные распредвалы.

Прежде чем решить, какие распредвалы поставить на свой М54 3л., решил обобщить информацию, какие распредвалы есть в природе для этих моторов.

Основное отличие моторов внутри линейки M54 / M52TU — это разные рабочие объемы, и вариации впуска и распредвалов.

1. Стандартные распредвалы BMW

Вся линейка M52TU 2.0-2.5-2.8 л и M54 2.2 — 2.5 л

Доподлинно параметры стандартных распредвалов были неизвестны, данные источников разнились, поэтому решил сам померять распредвалы. У меня был комплект распредвалов от мотора M54 2.2- 2.5, результаты получились следующие:
Подъем впускного и выпускного клапана одинаков — 9 мм.
Фазы:
при подъеме 0.1 мм: Впуск 240 гр., Выпуск 225 гр.
при подъеме 0.2 мм Впуск 232 гр., Выпуск 220 гр. (этот подъем принято считать началом работы гидрокомпенсатора, т.е. эти цифры ближе к реальным фазам при работе с гк)

M54 3.0
Впуск 240 гр./9.7 мм (по возможности также проверю), выпуск такой же как на объеме М54 2.2-2.5, см. выше.

Выпускные распредвалы на всей этой линейке моторов одинаковые, может отличаться только базовое положение распредвала. На 3л. стоит впускной распредвал с более широкой фазой и увеличенным подъемом, чем на 2-2.8 л. Поэтому популярный вариант тюнинга — установка впускного распредвала от 3 л., на моторы 2.5-2.8 л. — крутящий момент наверху и максимальная мощность немного вырастут.

2. Заводской тюнинг M54 3.0, или версия 330 ZHP для рынка США

Нашел информацию, что их параметры:

Читайте также:  Установка сальниковой набивки двигатель 417 уаз

Подъем впускного и выпускного клапана одинаков — 10 мм.

Фазы:
при подъеме 0.1 мм: Впуск 246 гр., Выпуск 237 гр.
при подъеме 1.0 мм Впуск 210 гр., Выпуск 200 гр.

Их заводские номера Впуск 11 31 7 919 241 Выпуск 11 31 7 833 596

Мощность в этом варианте заявляется 241 л.с. (+10 л.с.) и +11 Нм момента от стандартного М54B30.

Одно из самых известных имен для любителей тюнинга BMW. Они выпускают распредвалы для разных моторов BMW, но для данных моторов выбор невелик.
Для моторов объемом 2-2.8 литра
Впуск 252 гр./10 мм, Выпуск 252 гр./10 мм
Похоже на вариант ZHP, но чуть шире. Фаза впуска такая же, как на моторе S52B32 (американская М3 E36)

Для моторов объемом 3 литра
Впуск 264 гр./10.5 мм, Выпуск 252 гр./10 мм
Можно сказать, классика для этого мотора. Наверное оптимальный вариант для 3-er с МКПП и 3 л. мотора без других доработок.

Тоже известное имя, и ассортимент распредвалов для этих моторов шире:

Для моторов объемом 2-2.8 литра
Впуск 248 гр./10 мм, Выпуск 248 гр./10 мм (близко к параметрам ZHP, но там они стоят на 3 л.)

Для моторов объемом 3 литра
Впуск 248 гр./10 мм, Выпуск 256 гр./10.4 мм (компрессор, турбо)
Впуск 264 гр./10.5 мм, Выпуск 248 гр./10 мм
Впуск 264 гр./10.5 мм, Выпуск 256 гр./10.4 мм
Впуск 272 гр./10.9 мм, Выпуск 256 гр./10.4 мм
+ Делают под заказ с другими параметрами (наверное как и другие, если хорошо попросить)

Менее известная у нас компания, официально делает валы только для этих моторов объемом 2-2.8 л. Хотя они судя по параметрам неплохо будут работать и на 3 л. Параметры отличаются от тех, что приведены выше у других производителей.

Впуск 257 гр./9.9 мм, Выпуск 247 гр./9.4 мм
Впуск 258 гр./10.0 мм, Выпуск 257 гр./9.9 мм
Впуск 258 гр./10.0 мм, Выпуск 247 гр./9.4 мм (турбо)

6. Отечественный производитель, ОКБ Динамика г. Москва. www.smartcams.ru

В части иномарок известны «переточками» стандартных распредвалов под нужные вам параметры. Стоимость переточки валов у них 15 тыс. руб. за комплект (за 24 кулачка). С недавних пор делают наплавку кулачков, оставляя полную базу. Но такие валы заметно дороже переточек (24 тыс. руб. за комплект).
Как правило, у них заказывают «копии» параметров валов Dbilas Dynamics и Schrick, поэтому наиболее популярны сделанные у них следующие варианты:
Впуск 264 гр./10.5 мм, Выпуск 256 гр./10 мм
Впуск 272 гр./10.5 мм, Выпуск 264 гр./10.5 мм
Впуск 280 гр./10.5 мм, Выпуск 280 гр./10.5 мм (под дросселя S50/S54, подробнее по ссылкам www.drive2.ru/l/470621489209541163/
www.drive2.ru/l/487009160265728135/)

Также у них можно заказать распредвалы с другими нужными вам параметрами.

7. Есть еще один отечественный производитель ОКБ Двигатель, г. Уфа
www.raspredval.ru

Они делают распредвалы на российские авто (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ), есть небольшой ассортимент для популярных иномарок. Индивидуально могут сделать и на другие авто, в т.ч. BMW, нужно с ними обсуждать параметры и цену. Кстати, на их сайте есть примеры тюнинга BMW с моторами M52 и M54 с использованием их распредвалов www.raspredval.ru/tuning/inomarki.phtml

Выше я перечислил наиболее известных и популярных производителей распредвалов для BMW. Что же выбрать в итоге? Все зависит от ваших задач по характеристике двигателя (нужный рабочий диапазон оборотов) и финансовых возможностей.

Чем больше фаза и подъем, тем больше потенциал распредвалов смещен в верхний диапазон оборотов. При установке таких валов, особенно более широкофазных, чтобы получить максимум отдачи, необходима перенастройка программы управления двигателя — ванос, смесь и др. Без этого эффект от установки валов может быть даже негативным.

Исключение — наверное только валы 248-252/10, наиболее близкие к «стоку» (для 3 л. мотора). Они могут неплохо работать и на штатной программе, нужно только поднять обороты отсечки (до 6800-7000). Распредвалы с такими параметрами также лучше работают с автоматической КПП. Для использования с АКПП отсечку увеличивать не нужно (остается заводская 6500 об/мин).

Далее буду думать, что хочу поставить себе в мотор. Скорее всего это будет нестандартный вариант, но что-то из «среднего» диапазона, поскольку машина для города, позже напишу подробней.

источник

BMW 5 series 528i — инженерный шедевр › Бортжурнал › Замена цепи и новая рейка — m52b28tu

Неприятности… — пожалуй, нет более точного слова, чтобы описать владение этой машиной. Ведь с самого момента покупки – это сплошные неприятности… Но я не сдаюсь и мы продолжаем.

Что было сделано из планового ремонта за последние 3 недели:

1. поменяли цепи ГРМ;
2. отремонтировали Vanos’ы;
3. поменяли рулевую рейку;
4. поменяли крестовину рулевого вала;
5. поменяли прокладку поддона ДВС;
6. поменяли опоры ДВС;
7. все сопутствующие прокладки, ролики и доп. ремень.

Читайте также:  Установка двигателя 2107 вместо карбюратора

Теперь обо всем по порядку и немного лирики…

Зачем было менять цепь? Тачка ездила и не ломалась, причем нормально так ездила и особых вопросов даже не возникало. Но на одометре сейчас горит невозмутимая и полная достоинством цифра в 340 000 км. И даже если эта цифра честная, в чем я на самом деле не сильно уверен, то моточасы, которые проработал мотор за почти 20 лет, + тепловые нагрузки и прочее неминуемо приводит к мыслям о том, что состояние ключевых звеньев механизма газораспределения – пластиковых натяжителей и успокоителей двух цепей вряд ли подходит под определение новых. Замечу, что ошибок ни по ваносам, ни по газораспределению не было, но принимая во внимание «братюнь, это же беэмве и она не ездит медленно» решил все-таки не дожидаться когда погнуться клапана о поршни, а в поддоне появится множество мелких частей от разлетевшихся пластиковых планок, и все это дело поменять. Решил, по правде сказать, давно, но собрался только сейчас, ибо были обстоятельства, о которых ниже.

При покупке этой чудесной колесницы, 1,5 года назад снизу из мотора текло масло. Даже слово «текло» не отражает всю боль — масло скорее выливалось. На 500 км около литра… Но это же bmw и все бы не было так сложно, если бы было так просто — чтобы поменять прокладку поддона, нужно этот самый поддон снять. Но 25 лет назад, когда наши немецкие друзья проектировали сию чудесную повозку и заставляли ее хорошо поворачивать, мотор положили на землю, то есть на подрамник. Поэтому, чтобы снять поддон, нужно снять и подрамник, а это чуть больше, чем пара болтов.

Довершает сие чудесное описание боли и страданий большинства владельцев данной техники рулевая рейка. Она, как и все остальное в этой машине, свою функцию выполняла, но при этом время свое забрало – она начала стучать, при чем делала это года эдак с 2014, поскольку во всех заказ-нарядах, которые передал предыдущий владелец, была рекомендация по ее замене. Помимо этого был люфт и непонятное изменение усилия в ходовых поворотах. Короче, приятного было мало.

Эпопея с рейкой у меня продолжается уже почти год, и началась она с этой записи про замену шлангов и бачка ГУР. Но bmw не была бы BMW, если бы можно было снять одну рейку и поставить другую. Нет! Для этого тоже нужно было либо вывешивать мотор, либо опускать подрамник.

Поскольку дважды проделывать этот священный ритуал я был категорически не готов, ибо риск последствий вмешательства не очень прямых рук растет с каждым разом в геометрической прогрессии, поэтому волевым решением все было собрано в кучу и в одной же куче за раз поменяно. Плюс к этому, раз снимать поддон, то грех не поменять еще и цепи. А вместе с цепями и все, что связано с ваносами. А раз уж снимать подрамник, то можно и опоры мотора поменять. Да, и конечно же, вместе с рейкой, нельзя не поменять крестовину рулевого вала.

В общем, все это было нужно сделать, и это было сделано. Пока все разбирали, нашли пару моросящих роликов сервисного ремня, добавили в список еще и их. Естественно, поменяли масло, фильтры, промыли все шланги ГУР, вместе с бачком, поменяли саму жидкость, отмыли поддон.

Все поменяли, собрали, все супер! После этого сразу прокатился в #ТехноСтарт, ибо после замены рейки ситуация с посторонними звуками из передней подвески хоть и стала лучше, но не намного. Пришлось восстановить шаровые опоры и поменять резинки на передних рычагах. За две недели до этого еще поменял передние амортизаторы спереди и машина наконец заткнулась. Появилась тишина при езде по нашим дорогам, находящимся в перманентном состоянии восстановления после бомбежек. Переезжаешь рельсы – и о чудо, мать ее, есть упругость, есть мягкость, есть тишина… Как мало нужно для счастья! Кстати, амортизаторы trw, о которых было здесь, прожили полтора года или примерно 45 тысяч км. Считаю, что это +- неплохо для их цены в 6 тысяч за оба, хотя, конечно же, хотелось бы большего. Задние, кстати, тоже умерли, и их еще предстоит поменять.

источник

11 31 001 Замена распределительного вала (M52 / S52)

(сторона впуска или выпуска)

Распределительный вал впускных или выпускных клапанов можно заменить прямо на автомобиле.

Снятие распредвала описывается отдельно от установки. Последовательность выполнения операций при снятии и установке различна.

Снять исполнительный механизм системы VANOS,

Снять ослабленные болты крепления звездочки цепной передачи распределительного вала выпускных клапанов.
Отвернуть гайки на упорном диске (вал впускных клапанов).

Исполнение без тарельчатой пружины

Исполнение с тарельчатой пружиной

(1) Упорный диск толщиной прибл. 4 мм
(2) Тарельчатая пружина
(3) Упорный диск толщиной прибл. 2 мм

Снять упорные диски и тарельчатые пружины.

Вывернуть элементы крепления упорного диска.

Читайте также:  Двигатель выжимной подшипник установка
Снять инкрементное колесо датчика положения коленвала.
Снять натяжитель вторичной цепи.
Снять направляющую цепи.
Предупреждение!

Вывернуть цилиндр поршня натяжителя цепи.

Снять звездочку вместе с цепью.
Зафиксировать приводную цепь от соскальзывания.
Предупреждение!

Во избежание повреждения клапанов при установке распределительных валов ни один из поршней не должен находится в положении ВМТ.

Вытащить приспособление 11 2 300 (фиксирующий штифт), чтобы освободить маховик.

Потащить вверх приводную цепь и удерживать в натянутом состоянии.

Провернуть вал двигателя за центральный болт против направления вращения прибл. на 30°.

Установить приспособление 11 3 260 на головку блока цилиндров и закрепить болтами в резьбовых отверстиях для свечей зажигания цилиндров 1 и 4.

Крышка подшипника 1 распределительного вала впускных клапанов центрируется с помощью центрирующей втулки.

Во избежание перекоса распредвала впускных клапанов в опорной планке снять крышку подшипника 1.

Провернуть эксцентриковый вал, на крышках подшипников произойдет предварительное натяжение.

Отвернуть гайки крепления крышек подшипников.

Ослабить натяжение эксцентрикового вала и снять приспособление 11 3 260.

Снять крышки подшипников и отложить в сторону в строгом порядке. Вынуть распредвал.

При необходимости, снять опорную планку в сборе с тарельчатыми толкателями.

Зафиксировать тарельчатые толкатели с помощью приспособления 11 3 250.

Вынуть опорную планку в сборе с тарельчатыми толкателями.

Толкатели, бывшие в употреблении, можно использовать только в тех же самых отверстиях.

Проверить места опор тарельчатых толкателей на отсутствие следов износа (царапин).
Опорные планки имеют отметку «A» для стороны выпуска, и «E» для стороны впуска.

Убедиться в наличии центрирующих втулок у шпилек на местах установки подшипников 2 и 7.

Установить опорные планки.

При необходимости,заменить шлицевой вал в распределительном валу впускных клапанов.

Зажать распределительный вал щадящими губками тисков.

A = распределительный вал выпускных клапанов

E = распределительный вал впускных клапанов

Установка распредвалов описывается отдельно от снятия Последовательность выполнения операций при снятии и установке различна.

После установки распредвала и перед проворачиванием коленвала двигателя против направления вращения для установки поршней в ВМТ необходимо выдержать следующее время ожидания.
Вставить распредвалы таким образом, чтобы вершины кулачков распределительных валов впускных и выпускных клапанов 1-го цилиндра указывали друг на друга.
Установить крышки подшипников. Примечание:

Крышки подшипников маркированы на стороне выпуска.

A1 . A7 для стороны выпуска

E1 . E7 для стороны впуска

Установить приспособление 11 3 260 на головку блока цилиндров и закрепить болтами в резьбовых отверстиях для свечей зажигания цилиндров 1 и 4.

Провернуть эксцентриковый вал, на крышках подшипников произойдет предварительное натяжение.

Затянуть гайки крепления крышек подшипников.

Снять приспособление 11 3 260.

Не допускать повреждения головки блока цилиндров.

При необходимости, доработать гаечный ключ.

Отцентрировать распределительный вал с помощью гаечного ключа.

Установить приспособление 11 3 240 на распредвалы в области цилиндра 6. Примечание:

Распредвал считается отрегулированным, если приспособление 11 3 240 прилегает к головке блока цилиндров без зазора.

Потащить вверх приводную цепь и удерживать в натянутом состоянии.

Провернуть коленчатый вал из положения 30° перед ВМТ по направлению вращения в положение ВМТ.

Заблокировать коленчатый вал в ВМТ конца такта сжатия с помощью фиксатора 11 2 300.

Перед запуском двигателя вынуть фиксатор 11 2 300.

Уложить первичную цепь на звездочку.

Установить звездочку на распределительный вал выпускных клапанов таким образом, чтобы резьбовые отверстия находились на левой стороне продольных отверстий.

Установить приспособление 11 4 220 в гильзу натяжителя цепи.

Установить регулировочный винт на планке натяжителя, но еще не затягивать.

Установить направляющую цепи.
Установить натяжитель вторичной цепи.
Установить инкрементное колесо датчика положения коленвала на распределительный вал впускных клапанов.
Предупреждение!

Болт крепления упорного диска и звездочки цепной передачи.

(Исполнение без тарельчатой пружины)

Болт крепления упорного диска и звездочки цепной передачи.

(Исполнение с тарельчатой пружиной)

Установить упорный диск и затянуть болтами крепления.

Правильно установить звездочку распредвала впускных клапанов.

Плоская сторона должна быть обращена к корпусу исполнительного механизма системы VANOS, ребристая сторона — к распределительному валу.

Исполнение с тарельчатой пружиной

Установить упорный диск (3) толщиной прибл. 2 мм.

Исполнение с тарельчатой пружиной

Обратить внимание на положение тарельчатой пружины при установке.

Тарельчатую пружину следует устанавливать большим диаметром опорной поверхности в направлении распредвала.

Установить тарельчатую пружину (2).

Исполнение с тарельчатой пружиной

Установить упорный диск (1) толщиной прибл. 4 мм на распредвал впускных клапанов.

Исполнение с тарельчатой пружиной

Установить гайки и затянуть их.

Исполнение без тарельчатой пружины

Установить упорный диск (1) на распредвал впускных клапанов.

Исполнение без тарельчатой пружины

Затянуть упорный диск (1) гайками.

Установить прокладочную шайбу с болтами на распределительный вал выпускных клапанов.

Наживить болты, не затягивая окончательно, звездочка остается подвижной.

Установить исполнительный механизм системы VANOS,

источник