Меню Рубрики

Мазда 3 установка обогрева двигателя

Mazda Axela FarEast-Evil › Бортжурнал › Установка подогрева в Mazda 3 (Axela) BM Часть 1

Вот я и приготовил весь материал про подогрев!
Все оказалось и просто и сложно, НО сидушки еще не установлены и не проверены после сборки.
Обо всем по порядку, для установки подогрева необходима другая панелька с кнопками ( проводка проложена до нее), блок управления он стоит под пассажирским сиденьем не зависимо от руля, далее сами нагревательные элементы и тут начинается самое интересное!
Подогрев от мазда 6 и моей акселы отличаются но не очень глобально!
Первое отличие это конфиг самой формовки поролона и методы крепления термоэлементов, сопротивление +- отличается не значительно и не критично.
На мазда Аксела подогрев пришивается по строчке к накидкам, и термоэелемент упакован с двух сторон в защиту.
На мазда 6 подогрев приклеен к поролону и сформован немного иначе т.к. есть полоски для обхода изгибов и плюс у него защитный слой только со стороны накидки а где поролон «голый» термоэлемент, но его реально поставить на наше кресло просто надо немного схитрить, я его не клеил т.к. накидки хорошо прижимают его никуда не уедет.
Далее по отличиям фишка на пассажирском сиденье которая соединяем нагревательные элементы с блоком контроллера на 6ке и Акселе отличаются от слова совсем, НО Спинка фишки абсолютно идентичные, поэтому поставил от Акселы спинку а сиденье от 6ки, т.к. блок управления от 6ки.
Выводы такие если очень хочется поставить подогрев и есть вариант поставить от 6ки Да это реально и все установится, да придется немного заморочиться с установкой при желании можно все приклеить но клей должен быть хороший который при нагреве не будет вреден для вашего здоровья. Или самый простой поставить от 3ки или акселы, но я их не видел в разбор, только вместе с сиденьем.

ВНИМАНИЕ на одной разборке где я раздобыл родные подогревы утверждали что никакого болка управления не существует! Он есть и он одинаковый для мазды 3, 6 и сх-5 про остальное не вкурсе, а вот фишка которая от него идет к нагревательным элементам пассажирского сиденья получается что разные, но остальные все разъемы совпадают с фишками на основной на кресле которая большая, все подошло и расключилось!
Далее все на фото каждое фото буду комментировать их очень МНОГО поэтому будет два поста второй просо с фото и комментариями.

Кстати остался один полу набор нагревательных элементов отдам за символическую сумму, Входит 2 спинки, и два сиденья, одна спинка просто от 6ки но как я писал выше нет никакой проблемы в ее монтаже на 3ку (в обратном порядке не получится с 3ки на 6ку установить физически не получится!)
Так же есть комплект под химчистку кожаных родных накидок отдам за «шоколадку» одна спинка требует восстановления боковинки но не критично при желании можно сделать, себе не ставил не люблю кожаные сиденья.

источник

Mazda 3 › Бортжурнал › Замена лампочек подогрева сидений

Совсем не давно узнал, о том что подсветка «подогрева сидушек», есть ни только при включении, но и постоянная=) А также что есть подсветка прикуривателя (по факту он мне вообще не нужен, так как не курю и точно никому не разрешаю этого делать в салоне), но если есть пусть будет=)

меньше слов :
1. Можно купить лампочку за 10р. (купил 3 лампы)
2. Отличия в лампах нет, не парьтесь по поводу красных чехлов, разница на тон светлее у новой. Разницы вообще нет, если ставить лампы в верхнюю часть.
3. По времени минут 20.

Больше слов:
Мануалом по замене пользовался у www.drive2.ru/l/556145/ .
ничего сложного, да и самому можно догадаться, что и куда крутить=)
добавлю несколько моментов и комментарий:
1. Посмотрел в екзисте лампочки ( BP4K66461 ) ждать 2 дня цена 236р. Не особо хотел ждать так как хотел заменить именно сегодня, заехал в АВТО 49 — есть в наличии, цена 500р… Вы че еб.лись?!=)))) лан ближе к делу,
поехал по магазинам искать отдельно лампочку, заезжал много куда, нашел только в www.kemp1.ru/ цена 10р =)

, в авто 49 тоже есть похожие, но по диаметру чуть больше. думаю в каждом городе точно можно найти.
Отличий нет, ту которую купил чуть длинее

, касаемо красного чехла(на лампочках) у меня только один снялся, все остальные порвались(из-за перегрева, расплавились). поэтому было решено посмотреть есть ли отличии, забегая вперед, скажу что отличия в цвете нет если ставить их СВЕРХУ(лампы включаются при нажатии), если ставить снизу то на один тон, новая лампочка отличается. по факту если заменить все на новые разницы никто не увидит.

2. после того как разобрали панель, не обязательно отсоединять все фишки, можно только у подогрева.

Читайте также:  Домкрат для установки двигателя

3. установка новых ламп:
нужно отогнуть усы, старой лампы(я использовал нож) и по аналогии накрутить усы новой лампы, далее обрезать лишние «усы»

Важно: подсветка работает : в темное время суток и в разных режимах при переключении ближнего света. Я чуть лоханулся и тупил, почему у меня 5 минут работает, а потом 10 минут не работает=))нужно было просто переключить ближний свет=)
Далее собираем в обратном порядке.

Далее менял лампочку прикуривателя, чтоб её кто-нибудь…

источник

Установка обогревателя

Опции темы
Поиск по теме

Установка обогревателя

В Новосибе выпал снек, и сразу я задумался о том чтобы поставить подогрев двигателя 🙂 Шучу, задумался давно, ещё в начале лета, но сани по привычке начал готовить зимой 🙂
Кратко о выборе.
— Есть всем известные Вебасты и Гидроники. Где как, а в Новосибе стоят они около 35 тыщ. Плюс установка 8, хотя поставил бы сам. Но 35 всё-равно нету 🙂
— Сетевые подогреватели от 220 вольт. Самый очевидный минус — не автономность. Зато цена в 10-12 раз меньше. Есть как наша марка, самая известная Северс, есть импортный аналог KimHotStart. На предыдущей машине (ваз 2105) юзал северс, 2 года проблем не было, заводился даже в -35 через 40-60 минут включения обогревателя. Плюсы импортного, вроде как цитирую одного человека «просто не при всех схемах врезки подобающе работают ну и ресурс и циркуляция есное дело не сравнимо. » это он про северс, следовательно ХотСтарт вроде как этими недостатками обделён. Но ХЗ, проверить возможности нет, в Сибе хотстарт стоит 6000.
— Сетевые подогреватели от 220 вольт, но немного другой конструкции. Не котлы, а так называемые «кипятильники» . Самая известная фирма это конечно DEFA. Явные плюсы это то, что делают они их чуть ли не под каждую марку, следовательно монтаж очень лёгок, плюс возможность наращивать систему, типа заряд АКБ и запуск печки, чтобы салон тоже грелся. Минус один и очевидный – долгий прогрев по времени, в отличии от северса часов 4-5. Для меня лично это не приемлемо, хотя это удобно в том плане, что приехал, сразу воткнул в розетку и всю ночь пихло тёплое 🙂
— Всем известный автозапуск. Минусов у него много, перечислять их не буду, да и не о том тема.
Итак, как и понятно из темы, выбрал я Северс-М. Живу в своём доме, машина в гараже под окном, розетка в метре от капота, на Вебасту денег нет, ДЭФА долго греет, автозапуск для меня не вариант.
Отличия Северса-М от обычного Северса, это буква «М» означающая вроде как что «модернизированный», в первую очередь это горизонтальное исполнение, вот вторых новые внутренние комплектующие, более надёжные, новое исполнение обратного клапана (там теперь шарик).
В Новосибе нашёл его за 2300 руб. плюс 460 рублей монтажный комплект для двигателя LF. За монтаж попросили 3000 рублей. Автоматически послал их нах! Во-первых руки и у самого откуда надо растут, во-вторых, пошли они нах… за такие деньги)))
О том что взял монтажный комплект жалею, все эти тройники, хамутики и прочее есть в магазинах, знаааачительно дешевле.

Первые 2 фотки просто так :))) Это наш выпавший снег, нападало его столько за день, к вечеру выпало ещё почти столько же 🙂 Ну и просто моя машинка 🙂

Для начала набросал небольшую схему, чтобы было общее понимание.

Слева она без обогревателя, справа уже с ним, показано куда я врезался. Забор ОЖ (синий цвет )идёт с трубки которая идёт из печки (зелёный цвет), потом она проходит кольцом через масляный фильтр и уходит в термостат. Подача горячего антифриза (красный цвет) идёт в верхний патрубок радиатора (голубой цвет). Врезка осуществляется с помощью тройников и хомутов. Схема, имхо самая оптимальная, ибо греется только малый круг, т.е. блок и печка, радиатор не греется и нах это не нужно, это будет дольше по времени. А так блок тёплый, заводим и вскоре едем (лично я ещё минуты 3-5 прогреваю АКПП).

Далее, я снял воздушный фильтр, на фото сиреневым показаны будущие места врезки.

На следующей фотке решил показать патрубки со схемы, те самые зелёный и голубой.

Фото №3 это вид снизу авто. На этой фотке показано тоже самое, зелёный и голубой патрубки и места врезки. Красная стрелочка указывает на место куда будет крепиться кронштейн на котором будет крепиться Северс. Всё это для общего понимания, что и куда и где, чтобы потом меня не мучили вопросами :)))

Последний раз редактировалось LilDan; 26.10.2009 в 13:00 .

Фото 1. Собственно сам монтажный комплект.

Фото 2. Собственно сам Северс-М. Уже с кронштейном. Кронштейн гнулся, правился раз 50, потому что во-первых, комплект хоть и для двигателя LF но для мазды 3 и VRGG? Там северс крепится на коробку совсем по другому. Во-вторых, пока прикидывал места установки в разные места гнул его то так, то так. В итоге было выбрано место указанное красной стрелкой выше, на АКПП, и был выгнут так, чтобы обогреватель стоял ничего не задевая. Место положения очень удачное с точки зрения монтажа и работы обогревателя. Почему писать не буду, все условия его успешной и правильной работы описаны в его инструкции.

Читайте также:  Двигателе камаз установка сцепления

Фото 1. Здесь немножко видно уже установленный обогреватель, места врезки. Лучше сфотать вряд ли удастся, ибо там всё в проводах и шлангах 🙂

Фото 2. Установленный обогреватель, вид снизу. Вот он уже стоит, как и писал выше на АКПП крепиться. За него лично я не боюсь, ибо у меня снизу какая-то колхозная защита двигла, ипейшего исполнения, железо «тройка» и приваренное ребро жёсткости. Короче за пихло, коробас и северс я ниразу не боюсь!

Фото 3. Собственно вид снизу уже с защитой.

Что касается шнура питания. Брал я вариант исполнения не с обычной сетевой вилкой, а с так называемым «бамперным» разъёмом. Монтируется он в решетку на бампер. Идея сам по себе не плохая, не надо открывать-закрывать капот, удобно и быстро. Но прислушался к словам форумчанина Перестрела, о том что исполнение это сырое, что там не калёная пружина которая быстро ломается и т.д. и т.п., плюс к этому слова бати, мол нах тебе лишний гемор со снятием бампера и резанием решётки… «Да и самом деле» подумал я, и решил оформить это дело вот так как на фото. Да и лишний раз заглянуть под капот думаю лишним не будет.

Ну вот собственно и всё. После этого заливаем антифриз в систему. У меня вытекло около 5 литров, сначала из пробки, потом из разрезанных шлангов. Попутно хотел сменить весь антифриз, но сам этого сделать похоже не смогу, в блоке сливных пробок нет, всё не сливается, замена только аппаратная. По книге заправочная ёмкость 7,5 литров, 5 я налил новых, так что уже не плохо 🙂

Эпилог
Испытания прошли успешно, двиг полностью остыл, включил обогрев, пошёл в баню. Помылся, обсох, вышел, прошёл уже час, блок был горячий, температура рабочая, стрелочка была не середине. Радиатор холодный. Подтечек нигде пока не видно. Жду морозов, будуправирять :))
Следующий этап – установка попогреек 🙂

ОТчет супер. . с такими отчетами ты СТО без работы оставишь))). все разжевал))))::

Ай, шайтан! Ошибочку обнаружил 🙂 Красную стрелочку нитуда нарисовал! Сообщения исправить форум не даёт, так что вот правильная фотка:

источник

Mazda 3 2.0 АКПП › Бортжурнал › Охлаждение АКПП ч.2 (установка).

На конец-то появилось время, что бы заняться установкой!

Для установки ни требуется ни яма ни эстакада. Нужна лишь ровная площадка.

Как он снимается описывать смысла нету, так как там всё элементарно.

Далее нужно снять нижний пластиковый усилитель бампера

Держится он на 5 болтах (3 сверху, 2 снизу) под ключ на 10мм

Потом нужно закрепить радиатор хомутами и саморезами по металлу к монтажным уголкам…

…а уголки вместе с радиатором прикрутить к усилителю бампера

Теперь можно ставить усилитель на место и заняться креплением термостата.
Для этого саморезом по металлу нужно прикрутить мебельный уголок вот в это место

И прикрутить к нему болтиком термостат

Затем соединяем радиатор с термостатом шлангами, соблюдая вот эту схему

На этом работы в передней части закончены и нужно перебираться в подкапотное пространство.
Нужно снять корпус воздушного фильтра

Далее снимаем вот этот шланг (обратка в поддон)

и одеваем новый шланг, который другим концом подключается к верхнему штуцеру на термостате

Потом с теплообменника снимаем правый шланг и одеваем вместо него новый, другой конец которого идет на нижний штуцер термостата

На шланги обязательно одевается гофра (20мм) и концы заматываются изолентой или термоусадкой, чтобы под гофру не попадал песок и не тёр шланги.

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ РАДИАТОРА

Однозначно система работает, но есть одно НО — в пробках толку от радиатора нету. Без обдува температура поднимается до тех же 100 градусов. Это из-за теплообменника. Уверен, что, если его исключить из системы, то про перегрев жидкости можно будет забыть. Но в таком случае зимой коробка будет долго выходить на рабочую температуру. Поэтому для меня такой вариант не вариант. Буду ставить вентилятор на этот радиатор. Уже присмотрел.
По выбору комплектующих читайте Охлаждение АКПП ч.1 (выбор комплектующих)

Надеюсь кому-нибудь эта запись принесёт пользу. Лайки приветствуются 😉

Mazda 3 2011, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Mazda Mazda3, 2011

Mazda Mazda3, 2011

Mazda Mazda3, 2012

Mazda Mazda3, 2011

Смотрите также

Комментарии 28

Вопрос такой, с установкой по такой схеме АКПП стало быстрее прогреваться до рабочей температуры?
И второй вопрос, у вас штатное охлаждение же было через радиатор двигателя?

Читайте также:  Комплект для установки двигателя шкив 19 мм

1. Скорость прогрева коробки не изменилась, так как стоит термостат.
2. Штатное охлаждение осуществлялось через отдельный теплообменник. А если есть желание поставить доп радиатор и сохранить теплообменник, то лучше обвязать по схеме из третьей части

Да уже почитал, у вас отличается штатная система охлаждения от MAZDA 6 1-го поколения!
У нас штатно коробка подогревается сама по себе, а охлаждается в радиаторе двигателя!
Я правильно понял, что у вас штатно схама такая: «АКПП — теплообменник — АКПП»?
Если да, то вопрос такой: этот теплообменник подключен к какому контуру системы охлаждения двигателя, к малому?

Тогда у Вас в штатной получается, теплообменник помогает прогреться маслу до рабочей температуры, а потом как бы пытается удержать температуру масла примерно на уровне температуры двигателя. Ну это в двух словах)

За старания — пятёрка! Но честно говоря, пользы в этой приблуде не вижу, сложно это все)))

За старания — пятёрка! Но честно говоря, пользы в этой приблуде не вижу, сложно это все)))

Польза есть и огромная, таким образом можно продлить жинь АКПП в двое, а то и больше, а так же увеличить интервалы замены масла! И ничего сложного в этом нет, все просто, аналогично системе охлаждения двигателя!

Сань Привет!
Что то жарко у тебя в коробасе всё равно… У меня на Максе после перебора АКПП температура выше 65 градусов не повышалась.

ЕПривет. Почему же? Температура полного открытия термостата 85 градусов. Всё в порядке ☺ А в пробках это теплообменник задирает температуру. А у макса нету теплообменника и радиатор куда больше моего. Поэтому и температура коробки не зависит от температуры двигателя. Мне тоже можно было бы исключить из круга теплообменник, но в этом случае зимой коробке будет пипец. Недогрев коробки куда страшнее небольшого перегрева

Супер. А как же просадка по энергии от вентилятора ?
Ты ж полюбому будешь через термос как то питать. Что бы включался при 95 например

Там в том семи дюймовом вентиляторе мощность всего 80 ватт. ☺ А включение и выключение его будет контролировать вот такая штука www.12vi.ru/770/921/6410.html

Интересненько) ждём результатов

Установил очень аккуратно)все правильно сделал, сам на прошлых выходных установил, коробас стал работать мягче, а главное я исключил попадания внтифриза в коробас!

«Я не картонку перед ними поставил»
Поставил 100С радиатор

«с ними что не так?»
Авто производители используют пружинные (из-за температурного расширения).

«-10 градусов по трассе и городу это не результат?»
90С — нормальная рабочая температура АТF.
По трассе — нет изменений, по городу добавлять принудительный обдув…
Не вижу изменений.

Ездишь с постоянно включенным кондиционером?

Не вижу смысла вести такой диалог. Я сделал то, что посчитал необходимым. Результат есть, хоть ты его и не видишь. И он меня вполне устраивает, так как я не толкаюсь часами в пробках.

«Перекрытие половины радиаторов?» Они не перекрыты.​ Я не картонку перед ними поставил, ​ а радиатор, ​ который не создает помех движению воздуха.​ «Использов​ание винтовых хомутов?» А с ними что не так.​ Это хорошие хомуты, ​ а не китайский шерпотреб.​ У меня на таких хомутах вся обвязка котла собрана.​ И никаких даже намеков на проблемы с ними.​ «Отсутствие результата?» -10 градусов по трассе и городу это не результат? В пробке да, ​ толку нету.​ Позже дополню вентилятором и датчиком контроля температуры.​ Но в двежении радиатор своё дело делает.​

имхо —
— идея с креплением к кронштейнам — отличная и сделано красиво — метал хамутами с резиновыми вставками. Обычно — надо крепить к рдиатору — насквозь — пластиковыми стяжками.
— а далее -кронштейны уже надёжно загкрепить по месту.
— шланги в гофру — правильно решение (мало кто так делает. + закрыть концы гофры. Аккуратно и навечно.
— шланги — вместе -стяжками. Это уже -просто аккуратность.
Размещение перед радиатором — так его так и размещают.

А что про температуру. 90 — рабочая температура. Едва ли ДЕНЬ будешь стоять в пробке. А при работе — результат налицо. И это -при наличии радиатора с миним внутр сопротивлением. Если бы стояли завихрители — или другой тип — было бы бОльше разница, но выше сопротивление току жидкости.

ИМХО — так и оставить. Всё хорошо получилось.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector