Меню Рубрики

Оборудование для установки двигателя на автомобиль

Установка мотора своими руками

Все автолюбители, которые самостоятельно проводят ремонт своего четырехколесного друга, стремятся побыстрее установить отремонтированный движок на свое законное место. Однако в таком сложном деле спешка только вредит.

Установка двигателя автомобиля своими руками

Для начала следует проверить и привести в порядок агрегаты и узлы, доступ к которым будет ограниченным после установки «сердца» автомобиля. Как правило, к таким узлам относятся: КПП, механизм сцепления, части рулевого управления, выпускная система.

Чтобы установить двигатель, вам понадобится ручная таль, которую следует надежно закрепить на потолке мастерской или гаража. Если же возможности двигать таль при помощи роликового механизма или потолочной балки, машину нужно немного отодвинуть назад, а движок поднять на высоту при помощи цепей. Запомните, что при этом исключаются контакты поддона детали с верхней частью передней панели кузова. После этого под «парящий» в воздухе двигатель нужно вручную подвести моторный отсек авто. Не стоит спешить полностью опускать двигатель на точки крепления. Успешная установка требует полной стыковки первичного валика КПП и оси ко¬ленчатого вала.

Для этого необходимо приподнять переднюю часть корпуса КПП, отодвинуть движок по ходу движения. Затем попытаться совместить первичный валик с подшипником коленчатого вала и первичный валик со шлицёвым отверстием диска сцепления, опуская заднюю часть двигателя. Как только валик КПП точно зайдет в отверстие подшипника коленчатого вала, нужно штатный крепеж завернуть в свободные резьбовые отверстия блока. А установочные агрегаты требуется вывернуть при помощи плоской отвертки.

Запомните, что стыковать двигатель и КПП без центрирования диска сцепления категорически запрещено. Точности попадания в цель можно добиться, если «нанизать» ведомый диск сцепления на устройство, которое вставляется внутрь подшипника коленчатого вала. Только после полной затяжки крепления корзины сцепления можно извлечь это устройство. Когда вы убедитесь, что коробка надежно прикреплена к блоку цилиндров движка, в силовой прибор монтируются подушки крепления.

Читайте также:  Размер помещения для установки газового оборудования

источник

Готовые кит-кар комплекты из Китая для конверсии обычного автомобиля в электро

Многие частенько задумываются: а что если переоборудовать свой автомобиль в электромобиль? Насколько это тяжело, дорого и вообще осуществимо? В сети Интернет на Ютубе и Драйв2 есть много видеороликов и бортжурналов, как это можно сделать. Но к сожалению среди них нет ни одной удачной попытки. Одни предлагают поставить коллекторные электродвигатели постоянного тока от старых погрузчиков, другие же используют мотор-колёса, третьи скручивают компонеты от Nissan Leaf и запихивают их в дедовскую Волжару, четвёртые берут б/у электроприводы от Tesla и пытаются установить их то в старый Ferrari, а то и в старый Mercedes.

В итоге как обычно если что-то у кого-то и едет, то очень плохо, либо же проект вообще умирает. А все эти попытки впихнуть невпихуемое, как это было в самодельном электрическом Porsche Cayenne, заканчиваются тем, что у «переделки» вдруг аккумуляторы занимают весь багажник. В этой обзорной статье будут рассмотрены готовые кит-кар комплекты из Китая, которые охотнее всего пользуются спросом на внутреннем рынке. Пришло наконец уже время показать, как надо!

Итак, если вы считаете, что ваш автомобиль (легковой, грузовой, автобус и т.д.) ещё чего-то стоит, что он достоин называться электромобилем, а вы в свою очередь больше не хотите быть «бензодрочером». А так же если вам по каким-то причинам не нравятся конвейерные электромобили популярных брендов, плюс ко всему, если у вас есть достаточное количество бабла на осуществление дерзкого проекта, то было бы неплохо для начала изучить рынок китайского электрооборудования, которое специально предназначено для конверсии автомобиля в электромобиль.

Начнём с электропривода. Компания Lihao предлагает уже готовые комплекты, состоящие из трёхфазного синхронного электродвигателя на неодимовых магнитах с жидкостным охлаждением, контроллер-инвертора, спидометра, педали акселератора, панели выбора режима и кабельной обвязки. Непрерывная мощность комплектов стартует от 20 кВт и доходит до 115 кВт, а их максимальная мощность соответственно от 40 до 330 кВт в течении нескольких секунд.

Стоимость одного комплекта в зависимости от мощности начинается от $2430 за самый маломощный и доходит до $9785 за самый мощный в линейке Lihao. Это цена от производителя без учёта растаможки и доставки по России. Ссылка на объявление о продаже есть в описании под фотографией. На сегодняшний день практически все китайские производители оборудования для электротранспорта выпускают готовые кит-кар комплекты, чтобы любой смог заказать у них продукцию и переделать своё авто в электромобиль.

Что же касается аккумуляторной батареи, то в качестве примера можно рассмотреть продукцию производителя Lianglu. Это не значит, что только этот производитель делает готовые батареи для электротранспорта. Наоборот, все крупные китайские производители готовы продавать свою продукцию как физическим, так и юридическим лицам.

Для легкового автомобиля подойдёт литий-полимерная батарея на 104 кВт-ч (ссылка на неё в описании к фотографии). Она весит 520,5 кг, стоит $58823 в Китае, а на одном заряде можно проехать до 800 км. Она рассчитана на 347 В, что подходит под входные параметры большинства контроллер-инверторов и выдерживает 3000 циклов заряд/разряд. Батарея продаётся в корпусе и со встроенной BMS.

Таким образом можно сделать вывод, что полноценный электромобиль из правильным образом подобранных специализированных компонентов и на базе уже имеющегося донора – это удовольствие не для нищебродов.

источник

Каталог

Качественные моечные машины (мойки деталей, промывочные установки, установки для мойки) ручного типа, струйного типа, с откидной крышкой или портального типа; ультразвуковые и погружного типа. Также в ассортимент включены жидкости для мойки деталей двигателя.

Наши партнеры: «Моторные технологии» (Россия), Tierra Tech (Испания) и Magido (Италия), Механика (Россия).

Назначение промышленных моек — это очистка изделий и агрегатов различной формы и сложности.

Применяются для очистки топливных систем, систем турбонаддува ДВС, а так же для очистки деталей и соединений. Машины могут применяться в хирургической, химической, авиационной и ювелирной промышленности.

Мы гарантируем 100% качество моечных машин.

Качественное оборудование для разборки и сборки.

Наши сборочно-разборочные стенды предназначены для рассухаривания ГБЦ легковых и грузовых автомобилей, а также для замены направляющих втулок.

Оборудование данной категории позволяет быстро и качественно осуществлять монтаж и демонтаж клапанов в обычных и мультиклапанных ГБЦ легковых автомобилей и грузовиков. Операции монтажа (демонтажа) клапанов и замены направляющих втулок становится возможным осуществлять за одну операцию базировки ГБЦ, сокращая время ремонта за счет исключения вспомогательных операций.

Наши партнеры: «Моторные технологии» (Россия), Carmec (Словения), SERDI (Франция), Механика (Россия).

Мы гарантируем 100% качество оборудования.

Качественное оборудование для полноценного ремонта головки блоков цилиндров.

Высокие требования к точности обработки элементов ГБЦ в ремонтной практике диктуют необходимость использования специализированного оборудования.

Оборудование для ремонта головок блока цилиндров выпускается многими компаниями, однако не все образцы станков и инструмента успешно используются на практике. Наш ассортимент станочного оборудования и инструментов состоит только из лучших моделей своего сегмента и отвечает всем современным требованиям.

С нашим оборудованием производится:
Опрессовка ГБЦ; Разборка и сборка ГБЦ; Обработка седел (ручным инструментом, ручными машинками и станочным оборудованием); Обработка клапана (ручным инструментом и станочным оборудованием); Ремонт и восстановление направляющих втулок; Заделка трещин; Обработка плоскости; Восстановление плоскости. Наши партнеры: Моторные Технологии (Россия), Carmec (Словения), Serdi (Франция), Serdi Srl (Италия), Neway (США), Mira (Швейцария), Rossi&Kramer (Италия), AZ Spa (Италия), Kwik-Way (США), Comec (Италия), Classic, Seal-Lock, Димет (Россия).

Мы гарантируем 100% качество оборудования и инструмента для ремонта головок блока цилиндров.

источник

Machine-Factory › Блог › №4 — Установка двигателя и подключение всех систем

Монтаж двигателя. Двигатель удобно ставить в блоке с АКПП при помощи “гуся”:

Будет проще выполнять это вдвоем, но одному можно справиться без проблем. В процессе опускания двигателя на балку, потихоньку приподнимайте АКПП (это поможет вставить шпильки подушек двигателя в отверстия в моторной балке). Балку АКПП лучше ставить после того как двигатель будет висеть на своей балке (чтобы в процессе установки АКПП не упиралась в свою балку). Если моторная электрическая коса выходит из задней части двигателя (если дроссель механический – то скорее всего она так будет выходить):

то обратите внимание чтобы в процессе установки двигателя она не повредилась, и легла под ВУТ (в дальнейшем ее удобно провести в салон через отверстие оставшееся от главного цилиндра сцепления). После установки двигателя убедитесь чтобы зазор между двигателем и кабиной был как минимум 1-1.5 см (ладонь должна проходить), особенно в районе крепления педали газа.

1) Топливная система. Подача топлива в двигатель проходит через “прямой” топливный штуцер. На двигателе он расположен снизу слева (по ходу движения – рядом со стартером):

“Обратный” штуцер торчит сверху слева, под впускным коллектором (его подключаем к топливному баку):

Соответствующим образом подключаете штуцеры к штатной топливной системе автомобиля при помощи качественных МБС (масло-бензо-стойких) шлангов Ф8 мм, и качественных хомутов:

Учтите, что в Газелях “регулятор давления топлива” (только если речь не идет про старые, в которых нет регулятора), который поддерживает давление топлива в топливной системе, находится в баке (в погружном модуле), а у большинства двигателей серии JZ-GE – он находится на двигателе. Поэтому газелевский РДТ необходимо беспощадно удалить:

провод который к нему идет можно аккуратно прихомутить к стойке погружного топливного модуля. Если же такое «кроилово» вам не по душе, то можно купить модуль бензонасоса без этого клапана (каталожный номер модуля — 7Д5.883.030) — в таком случае его трогать не придется. Соответственно тройник, который стоит на напорной топливной магистрали в районе топливного фильтра тоже подлежит удалению:

После удаления тройника, топливные магистрали подключаем следующим образом (стрелки показывают направление движения топлива):
:

В случае, если ваш двигатель оснащен ДМРВ (датчик массового расхода воздуха):

вместо ДТВ (датчик температуры воздуха):

то подключение топливной системы будет проще (потому что у таких комплектаций на двигателе не стоит РДТ). Будет необходимо только подключить напорную (“прямую”) топливную магистраль, а “обратки” у такого двигателя нет. То есть вам не надо удалять родной газелевский РДТ в модуле топливного насоса, удалять тройник возле топливного фильтра тоже нет необходимости.

2) Патрубки печки. Выходящий из JZ-та штуцер на печку находится между крышками распредвалов, сзади двигателя. Входящий штуцер (от печки обратно в двигатель) – сзади справа, рядом с выпускным коллектором:

Подключаем их к штатной печки, через штатный клапан:

Используем шланг Ф18 мм. Обращаю внимание на то, что шланги удобнее надеть на двигатель до того как его установят в машине.

3) Выпускная система – самая сложная часть (не считая электрики). Полный кастом. Я рекомендую оставить штатный глушитель. Если родной двигатель был ЗМЗ – то придется перевесить кронштейны глушителя с левого лонжерона на правый (в раме есть необходимые отверстия) — это для того чтобы выхлопная трасса шла по одной стороне автомобиля. Так же для всех необходимо докупить: гофру на выхлоп Ф60 мм, фланец коллектора выпускного JZ (их несколько видов бывает, тоже можно у нас заказать. Либо использовать тот что пришел с двигателем, если у вас такой SWAP-комплект), тройник (так называемый «y-pipe»):

Вооружаемся сварочным аппаратом, болгаркой, хорошим собеседником (радио тоже пойдет) и куем победу, используя штатную приемную трубу. Если в выпускном коллекторе не стоял лямбда зонд, то необходимо вварить гайку под него в вашу кастомную приемную трубу.

4) Карданный вал. С карданом есть варианты, но на мой взгляд самый грамотный такой. Берем кусок кардана от Тойоты, кардан от Газели и везем это в специализированную контору (почти в каждом городе есть конторы которые занимаются балансировкой кардана). Там говорим что хотим, чтобы вместо шлицевой части Газели, на кардане оказалась шлицевая часть от Тойоты. Таким образом все карданные расходники остаются штатные, в отличие от тойотовских, которых не найти (во всяком случае я их не смог найти). Штатный кардан Газели нормально все это воспринимает и живет не меньше, чем со штатным двигателем. Перед этим всем, конечно, необходимо примерить эти детали на машине – что бы убедится, что на вашей конфигурации это возможно (всякое бывало). Как правило, конторе необходимо под корень удалить родную шлицевую и приварить новую, таким образом, чтобы габаритная длинна кардана не изменилась.

5) Система впуска + мелочи. ВУТ подключаем к штатному штуцеру во впускном коллекторе (ближе к концу двигателя, в ресивере, «смотрит» в сторону выпускного коллектора):

при помощи МБС шланга Ф10 мм. Если этого штуцера нет, то необходимо его вварить или врезать. Воздушный фильтр подключаем к двигателю при помощи трубы Ф70 мм, если короб воздушного фильтра старого образца:

К этой трубе привариваем штуцер для ВКГ — его соединяем МБС шлангом Ф14 мм с правой крышкой распредвала:

и сверлим отверстие для ДТВ (датчика температуры воздуха). В трубу вставляем ДТВ через резиновые прокладки. На некоторых двигателях (как правило более старых) еще необходимо вварить штуцер Ф8 для воздушного канала в обход дросселя, которым управляет клапан стоящий на напорной магистрали ГУРа. Если короб газелевского воздушного фильтра нового образца (с таким фильтром двигатель работает бодрее) – то все эти отверстия (ВКГ и пр.) можно сделать в пластиковой трубе-фланце (если она достаточной длины, есть модификации с короткой трубой – в этом случаем покупаем в магазине длинную трубу-фланец):

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector