Меню Рубрики

Пежо 308 установка воздушного фильтра

Peugeot 308 Пэрчк =) › Бортжурнал › Воздушный фильтр двигателя и салона

Приветствую тебя, дорогой читатель =)

По традиции меняю воздушные фильтры весной и осенью, а т.к. приближается осень — решил их заменить.

Как мы знаем, у Peugeot 308 фильтр салона угольный и стоит он немало — чуть больше 1000 рублей. Т.к. в этом я неприхотлив (это не двигатель) — со спокойной душой ставлю его заменитель Febi 21139 по цене 480 рублей.

Итак приступим к замене. Для начала снимаем защитный кожух, вытащив 4 пистона. Вид она теряет довольно быстро, т.ч. решил вообще срезать тот край, что видно на фотографии — благо никакой защитной функции в той части я придумать не смог.

В глубине видим крышку с ручкой.

Не стесняемся — хватаемся за ручку и с усилием тянем крышку на себя. Держится она на защелках, т.ч. выходит туго.

Вытаскиваем старый фильтр и ужасаемся, сколько же %#№&@ налетело за весну и лето…

Ставим на место новый фильтр (поток воздуха сверху вниз — следите за стрелкой) и защелкиваем крышку. Обратите внимание, что на крышке по центру находятся направляющие, которые должны придерживать фильтр. Не сомните его, когда будете закрывать крышку!

Теперь приступим к замене воздушного фильтра двигателя.

Считаю, что для двигателя нужно ставить исключительно оригинальные фильтры. Покупаем оригинальный фильтр 1444.RJ по цене 470 рублей.

Выключаем двигатель и забираемся под капот. Откручиваем болт кожуха и все 7 шурупов, крепящие его по периметру. Шурупы закреплены, поэтому из кожуха вываливаться не должны.

Снимаем кожух и убираем в сторону.

Вынимаем старый фильтр и ставим новый.

Собираем всё в обратном порядке и идем пугать старым фильтром детишек.

К слову сказать — уж очень сильно пачкается фильтр для такого малого срока. На Рио, к примеру, фильтр так не выглядел даже после 20 тысяч пробега, а тут 10 всего… Взял на заметку — видимо фильтры нужно менять почаще…

источник

Peugeot 308 › Бортжурнал › СНЯТИЕ КОРПУСА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА, ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ, ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ, НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ ГРМ

Сначала хотел дополнить подобную тему в бортовом журнале SCSI www.drive2.ru/l/5632375/ (Заходить по ссылке обязательно! Автор очень старался!)
Но решил систематизировать в одном месте всю собранную и пригодившуюся информацию и опыт по теме. Картинок мало, больше информации и анализа.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:
— динамометрический ключ;
— вороток на 1/2, 3/8, удлинители и переходники к ним;
— короткая шлицевая отвертка или головка 6-ти гр. на 7 с вороточком. Необходимы при откручивании хомута воздуховода к дроссельной заслонке. Там очень неудобное и труднодоступное место;
— набор звездочек TORX как в виде Г-образных воротков, так и головки. Пригодились на 20, 25, 30, 40;
— герметик высокотемпературный (я использовал красный штатовский «Done Deal герметик красный, формирователь прокладок»);
— 6-ти гр. накидные головки на 8, 10, 12, 13, 27;
— 12-ти гр. головка свечная на 14;
— ацетон, тряпочки;
— нож канцелярский, нож перочинный;
— крючок для удерживания цепи (описание в тексте)

НЕОБХОДИМЫЕ ЗАПЧАСТИ:
— комплект прокладок клапанной крышки victor reinz 153763301 — 933руб.
— прокладка-уплотнитель дроссельной заслонки 0348.T5- 178руб., менять обязательно.
— натяжитель цепи ГРМ — swag 11929899 |(им оказался iwis v759789580-04) — 1621руб.

Читайте также:  Установка фильтра салона галант

ЗАПЧАСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ:
— уплотнитель вакуумного насоса 4556.22- 130руб. (я его менять не стал, отложил. Сначала решил убедиться, что из под насоса есть выделения, теперь, когда убрал потеки из под клапанной крышки, это будет легко узнать)
— фильтрующий элемент воздушного фильтра. Попробую такой — Clean Filter MA3109, Италия.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
— Peugeot Service Box;
— Электронное «Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Peugeot 308», изд-во «Третий Рим», Москва 2011г. в формате pdf.;
— статьи из бортовика SCSI:
www.drive2.ru/l/5632375/
www.drive2.ru/l/5483811/ ;
— www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=14821 — по вакуумнику

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ:
Потеющую прокладку-уплотнитель клапанной крышки заметил еще при покупке автомобиля. В течение полугода масла снаружи двигателя накопилось много, оно смешалось с грязью и пылью, следы его уходили вниз по ГБЦ (особенно сильно со стороны шкивов навесного оборудования и со стороны вакуумного насоса), вплоть до поддона картера двигателя. Чем мне это не понравилось кроме эстетической стороны вопроса? Тем, что:
1. потеки могли быть и из сальника коленвала, который со стороны привода ГРМ. А идентифицировать без частичной разборки однозначно так-ли это было невозможно, т.к. масло поступало еще и из-под клапанной крышки. Теперь, после замены уплотнителей крышки и очистки следов масла и грязи снаружи двигателя, можно понаблюдать, не появятся-ли со временем новые очаги, но уже не из-под крышки.
2. Все-таки масло двигатель расходует прилично (особенно в сравнени с предыдущими моими авто-японочками, которые хоть и были совсем не молоды — около 10 лет, но масло практически не потребляли), и естественно хотелось убрать одну из явных причин этого.
3. Масло нагревается и испаряется с поверхности, ничего хорошего в этом нет.
4. Масло постепенно смешивается с грязью и покрывает вокруг все больше и больше разъемов, деталей, шкивов и т.д.
5. Где-то в интернете вычитал, что если масло выходит наружу, то и грязь может попасть внутрь. Доказать или опровергнуть не могу. Но тоже ничего хорошего)
6. Основная причина — в первый свечной колодец просачивалось масло, затем по резьбе — к свечке, из-за этого были пропуски зажигания и загоралась check engine.
Почему не поменял уплотнители сразу после покупки авто?: 1. Обстоятельства со здоровьем и финансами. 2. Уточнял, что еще можно попутно сделать при снятии крышки. А оказалось сделать можно и нужно немало.

СНЯТИЕ КОРПУСА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА:
1. Снять левую и правую шумоизоляции щита передка. Правая держится на 4 клипсах и еще одна в глубине. Снимал. Доступу к левой мешает бачок главного тормозного цилиндра. Держится на двух болтиках-торксах. В принципе можно ограничиться лишь снятием и отодвиганием в сторону бачка, т.к. снять левую шумку мешает огромная клипса в глубине, которую разве что ломать, чтобы убрать. Не трогал шумку и эту клипсу.
2. Снять воздухозаборник, типа кнопочки пластиковой. Легко.
3. Ослабить хомут крепления воздухоподводящего рукава к глушителю шума впуска. Снять глушитель.
4. Вывернуть болт крепления воздухоподводящего рукава. Снять рукав.
5. В официальном руководстве PEUGEOT SERVICE BOX под номером B1HG012HP0 «(СНЯТИЕ — УСТАНОВКА : БЛОК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДЗ) С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ)» указано, что нужно разбирать корпус воздушного фильтра. На самом деле снимается он в сборе и сдвигается вверх и в сторону. Он держится на болту к клапанной крышке, воздуховоде от дроссельной заслонки (просто вставляется в нее) и двух штифтах, уходящих вниз (которые тоже просто вставляются). Крепление корпуса фильтра к воздуховоду не показалось мне надежным в плане герметичности воздушного тракта, но инженерам PSA, надеюсь, виднее.

Читайте также:  Установка фильтра гейзер 3 ивж люкс

ЧТО ЕЩЕ В КОМПЛЕКСЕ МОЖНО И НУЖНО СДЕЛАТЬ:
1. Приблизительно оценить прогиб цепи ГРМ. Я намерил 68мм при максимуме в 73,5мм. Замеряется при снятой крышке и установленном старом натяжителе. Отмечаем чем-либо на штоке натяжителя место, где он прячется в свой корпус. Я отмечал маслостойким маркером. Потом, когда он будет выкручен, можно вдавить шток (можно пальцами) до отметки и померить линейкой или штангенциркулем расстояние от конца штока до шайбы-прокладки.
2. СНЯТИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДЗ) И ЗАМЕНА НАТЯЖИТЕЛЯ ГРМ. Однозначно делать всем. Превентивно. После и каждые 40…50тыс.км пробега. Я поменял на 65тыс.км. Чтобы избежать вытягивания цепи. Менял так. ДО СНЯТИЯ клапанной крышки снимаем воздушный фильтр (корпус), чтобы получить доступ к дроссельной заслонке и ее воздуховоду. Будут мешаться топливные трубки, их надо открепить от двигателя и убрать в сторону. Снимаем воздуховод (крепится к ДЗ хомутом) и ДЗ. Болты крепления дроссельной заслонки (3 шт.) расположены в очень труднодоступном месте. Кто-то пользовался зеркальцем, чтобы увидеть их. Я исхитрился без него.

После снятия ДЗ она вытягивается с посадочных штифтов, остается только отсоединить разъем, идущий к ней. Надо исключительно наощупь определить и нащупать язычок, надавить, рассоединить. Геморный момент. Не забыть закрыть открывшееся впускное отверстие под ДЗ, чтобы грязь и пыль не упала (когда уже ставил ДЗ на место, немого пыли попало в ДЗ, убирал пылесосом, иначе — почти нереально убрать). Я закрывал свернутой тряпочкой. Теперь не помню, вытащил ли ее)). После снятия ДЗ получаем доступ к болту натяжителя. Это единственный способ добраться до натяжителя. Сдергиваем головкой на 27 натяжитель с места, но не выкручиваем. Сдёргивается тяжело. WD-40 не использовал. Можно снимать крышку (все-таки чем меньшее время она снята, тем меньше дряни попадет внутрь двигателя). После снятия крышки можно выкручивать натяжитель. Издания пишут, авторитетные дяди заявляют, что можно его выкручивать без опасений сбить регулировки ГРМ, например перескок зубьев какой-нибудь шестерни. Охотно верю, но все-же подстраховался. Поставил на 5 передачу коробку (механическая няша). Выкручиваем свечи. Ручник сильно затягиваем, подставки под колеса. У меня был самодельный стальной крюк с удобной ручкой. Им одной рукой я придерживал планку, на которую давит натяжитель. Другой рукой выкручивал старый натяжитель, вкручивал новый от руки до упора. Окончательную затяжку надо делать ПОСЛЕ УСТАНОВКИ крышки ГБЦ (лишняя грязь не попадет под крышку). Пользоваться при этом нужно динамометрическим ключом, но у меня ключ на большие моменты был большим и им нереально было подлезть, по этому прикинул какое усилие надо приложить и закручивал от руки. Если учесть что момент нужен 85Нм, т.е. нужно приложить силу в 42,5 кг на плечо в 20 см, то затягивается очень сильно.
3. После снятия крышки оценить износ посадочных мест распредвалов, особенно впускного. Т.к. износ приведет либо к замене ГБЦ, либо к замене двигателя. Вот фото моего двигателя, кажется, что все в порядке. На фото фокус как раз не там, где нужно)):

СНЯТИЕ КРЫШКИ ГБЦ:
Процесс отлично объяснен товарищем SCSI здесь — www.drive2.ru/l/5632375/
Действительно, почти всё интуитивно понятно.
И так:
1. Снять катушки зажигания;
2. Отсоединить от патрубка крышки ГБЦ шланг системы вентиляции картера (сжать фиксирующее кольцо), закрыть от пыли отверстие вентиляции в крышке и шланг, шланг отодвинуть в сторону, чтобы не мешался;
3. Отсоединить колодки разъемов от датчиков положения распредвала впускных и выпускных клапанов (со стороны вакуумного насоса);
4. Ослабить затяжку гайки шпильки крепления провода «массы» (один из 13 болтов крепления крышки ГБЦ — шпилька), отсоединить от нее провод;
5. Снять корпус воздушного фильтра;
6. Доставили неудобство крепления шлейфов низковольтной части зажигания, которые идут к катушкам зажигания. Сделаны несколько дебильно в плане их демонтажа. Нужно плоским лезвием умудриться с обеих сторон снизу вдавить металлические зубчики, чтобы они отошли от пластикового язычка, на котором крепеж сидит. Французы курили что-то перед тем, как выдумать такие крепления. После демонтажа этих креплений (всего их по периметру крышки штук 5). Важно выгнуть зубчики обратно, чтобы они выполняли свою функцию после сборки.
7. Главной проблемой была пластмассовая коробочка-кожух проводов, которая находится сразу за вакуумным насосом. Под ней находится один из болтов крепления клапанной крышки. Т.е. ее нужно было снимать, но было неочевидно как именно это сделать. Оказалось что она просто сдвигается вверх и убирается в сторону. Разбирать ее не надо, и к тому же большой риск разрушить ее защёлочки.
8. Выкрутить болты и шпильку крепления крышки ГБЦ — 13шт., из которых 2 находятся в полостях крышки;
9. Снять крышку, выкинуть старую прокладку по периметру, уплотнения свечных колодцев, уплотнения 2-х болтов полостей крышки;
10. Обезжирить пазы крышки; заложить в нее новые прокладки;
11. Обезжирить привалочную поверхность ГБЦ (я забыл обезжирить некоторую ее часть, посмотрим, вылезет-ли это боком);
12. Не забыть удалить старый герметик в местах «u» и нанести новый перед сборкой. Места очень критичные. Слой уплотнения в 20 мм длиной и 5 мм шириной. Здесь также указан порядок затяжки болтов крышки.

Читайте также:  Установка бензинового фильтра 2107

13. Приложить крышку ГБЦ, затянуть в два прохода
14. Собрать все остальное в обратном порядке

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И МОМЕНТЫ:
1. Вакуумный насос через уплотнение тоже может подтекать, с насосом всё просто.
Ссылка на хорошую статью по ремонту насоса и его снятию-установке:
www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=14821

2. Снимал скобу для снятия двигателя, очень мешает. Скоба — та, что над ГРМ на одном болту-торксе «на 40».
3. Моменты затяжки:
— свечи — 23Нм;
— болт крепления крышки ГБЦ. Предварительная затяжка моментом 2Нм, второй проход — 10Нм.;
— болт крепления дроссельной заслонки старый — 8Нм, новый — 10Нм.;
— натяжитель цепи ГРМ — 85Нм.
4. Дроссельная заслонка оказалась почти чистой, немого какой-то грязи было у её оси.

Эффект после замены натяжителя ГРМ:
1. Прекратились рывки авто и лязг цепи на низких оборотах двигателя, особенно при начале движения авто и в переходных режимах (после переключения передачи с 1-ой на 2-ую);
2. Двигатель стал работать заметно тише;
3. Надеюсь, что с новым натяжителем цепь проживет дольше. А это очень важно, т.к. работа по замене цепи и сопутствующего — очень сложная/дорогая и ответственная.
PS.
Это первая работа по обобщению и передаче опыта на drive2.ru. Принимаю замечания, дополнения.

источник

Добавить комментарий