Меню Рубрики

Подогрев двигателя 220в сибирь установка

Toyota Probox Фредди › Бортжурнал › Электроподогрев двигателя «Сибирь» на 1NZ-FE.

Изменение от 21.10.2013. Перед установкой/прочтением этой записи прочитайте запись в БЖ отзыв после года эксплуатации — Отзыв #2. Электроподогрев двигателя «СИБИРЬ» и подобные, вы избежите много ошибок.

Купил подогрев «Сибирь» на 1,5 кВт. Универсального типа, но на коробку все равно фигурировал перечень двигателей к которым якобы не нужно не чего докупать. Забегая в перед скажу, докупать нужно. Нужно по крайней мере резьбовой герметик и хомуты (все желательно).

Давно купил подогрев (1600 руб) и откладывал, откладывал… Наконец-то выдалась время и желание, а главное золотой помощник (по большому счету конечно главный участник, а я помощник) мой корефан Антоха! Респект ему за огромную помощь.

Монтаж и установка выпала на питницу, когда все люди как всегда отдыхали после трудной недели, я уже во всю устанавливал подогрев. Больше времени убили на то, чтобы понять куда удобнее его разместить, да так чтобы не мешал не чему и не об чего не бился, а так же не имел лишних загибов, перегибов и возвышений патрубков.

Да еще заранее я купил тасол — Long Life Coolant красный. Низнаю за чем я всязл две канистры по 4 литра. Но это уже не важно. Забегая вперед, скажу что ушло примерно 5 л. И это были проливы многочисленные на землю, о них ниже.

Что мы имеем в комплекте, строгое количество хомутов на 16, советую прикупить несколько сразу, в комплекте идет одно говно. Штуцер — сносный, садить его обязательно на резьбовой герметик! Я купил лично синего цвета (вроде как съемный, есть красный — не съемный).

При усановке подогрева помогла инструкция — установка подогрева «Сибирь» на 1N-FE корола. Помогла да не совсем. У корол явно побольше места под капотом, чем у нас пробоксоводов. Туда же впихнуть не получилось. Туда вообще не чего не впихнуть. Спустя полчаса или час раздумий пришли с корефаном к выводу, что самое удачное место (сколько раз я перекручивал и гнул крепеж к подогреву уже не помню) это под блоком АБС. Простнорно и легко доступно. Но! единственный минус, с забора слишком длинный патрубок. Наверное сантимов 80. Но лучше я не смог найти, чтобы расположить эту «Сибирь» именно вертикально.

Место установки подогрева:
Как уже написал выше, выбрали место под блоком АБС (по крайней мере так решили что это блок АБС :)). Ниже приведено фото с зелеными линиями показывающими как погнут крепеж.

Да чтобы туда пролезть придется снять полностью блок воздушного фильтра. Но даже так у меня не везде пролазили руки, напарник был немного более подкованный и щуплый 🙂 что позволяло ему пролезть в более узкие отверстия.

Подключение патрубков.
Решил строго придерживаться схемы:
Забор ож из сливного отверстия двигателя, подача ож во вход печки.
Внимание! Штуцер из комплекта при желание не в крутится до конца! Не переусердствуйте, посмотрите на отчете по короле, там видно что штуцер вкручен не до конца, именно по этому садить его обязательно на герметик для резьбовых соединений. Затем патрубок и к подогреву.
Мы долго ломали голову где вход и выход печки. Весь ож был уже слить и завести двигатель для проверки было бессмысленно, решили резать… и впоследствии не угадали. Разрезали выход. Эта ошибка мне стоила 300 руб (шланг + трубка на 16 + хомуты).

ВНИМАНИЕ! Возможно я не прав с входом/выходом из печки.
Так что не доверяйте тут мне :))

Проверить легко где вход печки, а где выход. Патрубок входа в печку будет всегда горячее.

Из-за ошибки и разрезания не того патрубка, установка растянулась до субботы. Но собственно теперь все стоит и работает. Осталось на балкон вывести розетку и скидывать провод : )

ЗЫ: Попозже еще фотки подкину как примерно проходит нижний патрубок. Если нужно будет.

источник

Toyota Probox Фредди › Бортжурнал › Отзыв об электроподогреве «Сибирь».

Всех поздравляю с наступившими сибирскими настоящими морозами… давно я их не видел. Эта зима превосходит прошлую на порядок. У нас уже ночью спокойно давит мороз в -38. Как на грибах выросли модные нынче фирмы «отогревалки», тарифы которых дорожают с каждым днем. Теплых парковок и гаражей на всей естественно и при желание не хватит. А сигнализация с авто-подогревом и хороший аккумулятор есть тоже не у всех, по этому эти экономисты с легкостью расстаются с 600+ рублями.

Собственно с момента установки электроподогрева «Сибирь» и по сей день активно им пользуюсь. Запуск автомобиля можно с легкостью проводить даже с брелка сиги, не зависимо сколько она простояла при -30+. Главное что я для себя отметил, для полноценной работы надо по хорошему 1,5 часа. Тогда авто с легкостью заводится, словно на улице +20. Не однократно щупал двигатель перед запуском — теплый. Т.к. нету пока датчика температурного, не могу сказать сколько у него на градуснике. Надеюсь скоро обзаведусь и им.

Единственный минус — первое время подтупливают обороты — а именно держатся прогревочные значительно ниже чем обычно, в плоть до 800/900 оборотов, раньше было 1200. Почитав интернеты пришел к выводу, что тупит комп. Ну да и ладно.

Еще что заметил, нужно выключать обязательно вентилятор печки — чтобы обув ОЖ в начале после запуска был минимальным. Быстрее двиг нагреется. А на салон… тут надо либо отдельно ставить подогрев, либо обходится как я жопогреями, что в полне достаточно, и теплее одеваться, на улице зима сибирская как ни как.

Насчет доступа к 220 в, живу на четвертом этаже, купил 20 метров (лучше бы взял 25) медного мягкого провода в резиновой изоляции (не замерзает при -35, проверенно), каучукового папу и маму и все. С балкона скинул, закопал в снег и проложил до своего парковочного места, с надежной на понимание соседей (что ставлюсь я там не просто так). Так что электрподогрев не так уж и дорого — 1600 (подогрев) + 700 (провод и розетки) и все. А с какой высоты бросать провод, я думаю не важно, все равно будет дешевле чем пользоваться услугами «отогрвальщиков» и сигнализацией с автопрогревом (которая может вполне и подвести).

На следующие зиму, хочу с ЖЭК согласовать прокладку из моей квартиры проводки до парковки. Поставлю ящик с розеткой и буду как белый человек.

Удачи всем и не замерзайте 😉

ЗЫ: не стоит забывать о правилах при езде утром — прогреть автомат, гидрач и стойки это тоже не мало важно. Как это сделать в инете полно информации 😉

источник

Лада 2106 «06 на Январе» › Бортжурнал › (№46) Подготовка к зиме — 2. Предпусковой подогреватель 220В.

Как один из этапов подготовки авто к эксплуатации зимой, в сильные морозы, нельзя упустить рассказ о Предпусковом подогреватели ОЖ:-)

Данный девайс мне достался вместе с машиной, уже установленный, вот такой:

Лично мною, эксплуатируется уже третий год. Нареканий никаких, одни плюсы, как говорится)

В этой заметке, небольшой обзор и доработки по мелочи… погнали.

Ну вот так он у меня стоит, наверно в классику в другое место и не поставишь… да и не зачем:

Вход (забор холодной ОЖ) идет, как и положено с блока, через штуцер:

Выход — в верхний патрубок радиатора, в головку блока, минуя радиатор и термостат. Поэтому греется почти только сам двигатель… максимально быстро.

В подкапотке лежала розетка, наверно, как у большинства. Подключал удлинитель, провод защемлял капотом… так и проездил прошлый год. Скажу это неудобство: размотки удлинителя, открытия\закрытия капота, поэтому нынешняя тема — придумать удобное подключение обогрева, за «пять сек» 🙂

Для этого прикупился электротехническими изделиями:

— 2 разъема «папа-мама», типа как на Блоках питания компьютерных (название — правильное — не знаю)
— Вилка 220в.
— 5 метров хорошего, мягкого кабеля марки КГХЛ, чтоб не дубел на морозе.

Прогрел паяльник… и понеслась:

На выходе получился удобный и качественный продукт)

Сам кабель от подогревателя, вывел через подкапотку, под бампер, предварительно уложив его в гофру, для аккуратности:

Под бампером, получилось отлично замаскировать и «запрактиковать» штекер:

Достается и прячется он легким движением пальцев, и что самое главное — не загрязняется, т.к находиться в полости бампера.

Вот она — практичность в действии!

Теперь чтобы подключиться к 220, я выхожу, быстренько соединяю розетку заготовленным шнуром, и штекер под бампером, и иду домой.

Благо живу на 1-ом этаже, и давно вывел под окно розетку.

P.S. Вандализма не наблюдал, или реально везет, или все-таки народ понимает…

По эксплуатации скажу:

В среднем для хорошего пуска, достаточно 2,5-3 часа подогреть, это до -35 если погода. В прошлом году были морозы и чуть более -40, оставлял ее на 4 часа, и заводился.

Нынче, пока морозов особо не было, -25 был максимум… и то уже ставлю на подогрев, 1 — 1,5 часа достаточно…

Последнее, что хочу сказать — покупайте розетку-таймер, как обязательное дополнение к этому подогреву (да и к любому на 220в). Не будете нарушать свой сон:-)

Даже самую простую, механическую) Я такую же и использую)

Хороших и удачных вам запусков в холодное время года!

Читайте также:  Установка другого двигателя на фрилендер 2

источник

Типичные ошибки при установке подогрева двигателя

Завоздушивание системы, печка задула холодным, подогрев греет сам себя — все это от неправильной установки подогревателя двигателя.

Подогреватели без помпы

Это подогревы Старт -М, Северс, Альянс и прочие. Они не имеют в себе помпы и работают на основе конвекции. То есть, холодная жидкость опускается вниз в подогрев, в то время как уже подогретая поднимается вверх, как правило, в головку.

Ну и начнем. Ошибки при установке подогревателя без помпы

1. Корпус подогревателя двигателя стоит в уровень или выше сливной пробки блока. Вся суть в том, что в него жидкость стекает практически самотеком, либо вытесняется подогретой жидкостью сверху. Если он будет выше уровня пробки, циркуляции не будет, подогрев будет отключаться после прогрева патрубка, потому что температура в нем быстро будет достигать 80 градусов.

2. Термостат отсекает верхний патрубок радиатора. В данном случае будет происходить то же самое, что и в первом варианте. Максимум, что возможно — это прогрев верхнего бачка радиатора, но блок цилиндров так и останется холодным. Это частая проблема автомобилей Гранта и Калина

В данном случае надо делать забор жидкости из сливной пробки, а подогретую жидкость толкать в патрубок подачи печки. Через радиатор печки не пойдет, потому что жидкость освобождает пространство в блоке.

Этот вариант подойдет только для установки подогрева с обратным клапаном. Если его нет, то надо на выход из подогрева установить кран и закрывать его при пуске двигателя.

Проточный подогреватель с помпой — установка

В принципе, с помпой все проще, потому что не надо вдаваться в законы физики — помпа делает свое дело, причем, очень хорошо, чаще всего стоит насос производительностью порядка 700 л в час.

Ошибки при установке проточного нагревателя

1. Параллель с печкой. Ни один проточный нагреватель не имеет обратного клапана, поэтому ставить его параллельно с печкой категорически нельзя, потому что жидкость будет циркулировать не через радиатор, а через подогреватель. Если больше нет вариантов, надо поставить хотя бы один кран либо на вход, либо на выход подогрева.

2. Выходной патрубок должен быть строго вверху. То есть, его надо разворачивать так, патрубки стояли по вертикальной оси. Это нужно, чтобы помпа могла выгнать воздух, иначе ТЭН сгорит.

3. Этот момент, скорее, носит рекомендательный характер. Не стоит разворачивать насос подогревателя против циркуляции жидкости в двигателе. Это значит, что подогрев, установленный в обратку печки, должен толкать воду в помпу, а не в радиатор. Это нужно для того, чтобы случайно не запустить двигатель с работающим подогревом.

Представляете, что будет с радиатором печки или просто патрубком, если, в него начнут качать одновременно две помпы?

Правильно, и того и другого разорвет, скорее всего.

Это простейшие вещи, которые должен знать каждый автолюбитель. Подписывайтесь на канал, чтобы знать. Ну и поставьте палец вверх, мне будет приятно.

источник

Подогрев двигателя 220в сибирь установка

Подогреватель сибирь как правильно установить

Изменение от 21.10.2013. Перед установкой/прочтением этой записи прочитайте запись в БЖ отзыв после года эксплуатации — Отзыв #2. Электроподогрев двигателя «СИБИРЬ» и подобные, вы избежите много ошибок.

Купил подогрев «Сибирь» на 1,5 кВт. Универсального типа, но на коробку все равно фигурировал перечень двигателей к которым якобы не нужно не чего докупать. Забегая в перед скажу, докупать нужно. Нужно по крайней мере резьбовой герметик и хомуты (все желательно).

Давно купил подогрев (1600 руб) и откладывал, откладывал… Наконец-то выдалась время и желание, а главное золотой помощник (по большому счету конечно главный участник, а я помощник) мой корефан Антоха! Респект ему за огромную помощь.

Монтаж и установка выпала на питницу, когда все люди как всегда отдыхали после трудной недели, я уже во всю устанавливал подогрев. Больше времени убили на то, чтобы понять куда удобнее его разместить, да так чтобы не мешал не чему и не об чего не бился, а так же не имел лишних загибов, перегибов и возвышений патрубков.

Да еще заранее я купил тасол — Long Life Coolant красный. Низнаю за чем я всязл две канистры по 4 литра. Но это уже не важно. Забегая вперед, скажу что ушло примерно 5 л. И это были проливы многочисленные на землю, о них ниже.

Что мы имеем в комплекте, строгое количество хомутов на 16, советую прикупить несколько сразу, в комплекте идет одно говно. Штуцер — сносный, садить его обязательно на резьбовой герметик! Я купил лично синего цвета (вроде как съемный, есть красный — не съемный).

При усановке подогрева помогла инструкция — установка подогрева «Сибирь» на 1N-FE корола. Помогла да не совсем. У корол явно побольше места под капотом, чем у нас пробоксоводов. Туда же впихнуть не получилось. Туда вообще не чего не впихнуть. Спустя полчаса или час раздумий пришли с корефаном к выводу, что самое удачное место (сколько раз я перекручивал и гнул крепеж к подогреву уже не помню) это под блоком АБС. Простнорно и легко доступно. Но! единственный минус, с забора слишком длинный патрубок. Наверное сантимов 80. Но лучше я не смог найти, чтобы расположить эту «Сибирь» именно вертикально.

Место установки подогрева:
Как уже написал выше, выбрали место под блоком АБС (по крайней мере так решили что это блок АБС :)). Ниже приведено фото с зелеными линиями показывающими как погнут крепеж.

Да чтобы туда пролезть придется снять полностью блок воздушного фильтра. Но даже так у меня не везде пролазили руки, напарник был немного более подкованный и щуплый 🙂 что позволяло ему пролезть в более узкие отверстия.

Подключение патрубков.
Решил строго придерживаться схемы:
Забор ож из сливного отверстия двигателя, подача ож во вход печки.
Внимание! Штуцер из комплекта при желание не в крутится до конца! Не переусердствуйте, посмотрите на отчете по короле, там видно что штуцер вкручен не до конца, именно по этому садить его обязательно на герметик для резьбовых соединений. Затем патрубок и к подогреву.
Мы долго ломали голову где вход и выход печки. Весь ож был уже слить и завести двигатель для проверки было бессмысленно, решили резать… и впоследствии не угадали. Разрезали выход. Эта ошибка мне стоила 300 руб (шланг + трубка на 16 + хомуты).

ВНИМАНИЕ! Возможно я не прав с входом/выходом из печки.
Так что не доверяйте тут мне :))

Проверить легко где вход печки, а где выход. Патрубок входа в печку будет всегда горячее.

Из-за ошибки и разрезания не того патрубка, установка растянулась до субботы. Но собственно теперь все стоит и работает. Осталось на балкон вывести розетку и скидывать провод : )

ЗЫ: Попозже еще фотки подкину как примерно проходит нижний патрубок. Если нужно будет.

Предпусковые подогревы двигателя бывают автономные (устройства для подогрева двигателя, которые могут работать самостоятельно) и зависимые (устройства, которые не могут подогревать двигатель без сторонней помощи)
В этой статье пойдет речь о зависимых подогревах двигателя, а точнее о подогреве двигателя от розетки. Такие нагреватели обычно называют ТЭНами или котлами.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Читайте также:  Дополнительный подогрев двигателя установка

У любого предпускового подогрева двигателя есть свои минусы и плюсы (даже у таких популярных систем, как Webasto), поэтому подогрев ДВС должен выбираться индивидуально исходя из возможностей и потребностей каждого.

Принцип работы ТЭНа для подогрева двигателя
После подключения котла к 220В происходит нагрев жидкости внутри корпуса (3), за счет повышения температуры жидкости внутри корпуса происходит повышение давления.
Клапан (4) перекрывает входной патрубок и при повышении температуры жидкость устремляется через выходной патрубок.
За счет понижения давление внутри корпуса клапан (4) открывается, и жидкость начинает поступать в него по входному патрубку.
В результате образуется направленная термосифонная циркуляция жидкости через электроподогреватель и систему охлаждения двигателя.

С помощью терморегулятора (6) в СОД автоматически поддерживается температура жидкости, и предотвращает перегрев электроподогревателя.

На рынке можно встретить большое количество котлов от 220в, но какой котел для подогрева двигателя выбрать ?
Для подогревателей от 220В должны использоваться специальные тэны, которые имеют специальное покрытием и не имеют точек закипания на своей поверхности, а следовательно не образуют отложений.
Дешевые подогреватели двигателя используют обычные тэны от бытовых электрочайников, которые не предназначены для работы в агрессивных средах и тем более в антифризе (тосоле). Также они не предназначены для работы в постоянном режиме. В результате использования дешевых ТЭНов высокие температуры «убивают» антифриз, а точнее его присадки (антикоррозийные, антивспенивающие и т.д.). В результате чего образуется накипь, отложения, которые постепенно забивают всю систему.
Ниже на фото ТЭНы, которые с коррозией и отложениями — это обычные бытовые тэны.

Рекомендуется покупать котлы для подогрева двигателя проверенных марок:

Какой мощности ТЭН нужно покупать ?
0,5кВт — мощность тэна, которая может быть использована на стоянке для поддержания постоянной температуры двигателя. Данной мощности не достаточно для того, чтобы подогреть двигатель в сильный мороз.
1кВт — мощность тэна, которую рекомендуется выбирать для 8кл двигателей ВАЗ 2110.
1,5кВт — мощность тэна, которую рекомендуется выбирать для 16кл двигателей ВАЗ 2110.

Сколько нужно времени подогреву двигателя, чтобы завести автомобиль в мороз ?
Время подбирается экспериментальным путем и зависит от множества факторов (тип двигателя, мощность электронагревателя, температура воздуха и т.д.). Примерно: чтобы без проблем завести двигатель ВАЗ 2110 16кл в мороз -30C с помощью электротена 1,5кВт, нужно рассчитывать на время подогрева от 30-60мин. Конечно, можно включать подогреватель двигателя и на большее время, тогда двигатель будет уже горячий, но закипания не будет.

Установка котла для подогрева двигателя от розетки 220В

В комплекте имеется инструкция, по которой легко установить предпусковой подогреватель своими руками. Процедура установки ТЭНа не сложная и все что потребуется, это яма и 1-1,5ч свободного времени (все необходимое есть в комплекте, стоит купить только тосол).
В зависимости от фирмы изготовителя инструкции могут быть немного разные, либо может предлагаться сразу несколько вариантов установки ТЭНа.

Пример установки тэна для подогрева двигателя:

  1. Закрепляем электроподогреватель к блоку цилиндров на скобу из комплекта
  2. Выкручиваем датчик температуры и на его место вкручиваем штуцер-тройник.
  3. Вворачиваем в штуцер-тройник термодатчик, а с торца отвод для шланга, идущего на выход подогретого тосола из нагревателя.
  4. Откручиваем сливную пробку на блоке цилиндров, а на её место заворачиваем отвод для шланга подачи холодного тосола в подогреватель.
  5. На оба шланга ставим хомуты.

Сделать выход их подогревателя можно в тройник, который вставляется в разрезанный верхний патрубок радиатора, либо через тройник датчика (при этом варианте температуру двигателя показывает неправильно).

Если выход из подогревателя установить в верхний патрубок радиатора, то нагретая Охлаждающая Жидкость (ОЖ) идет через головку в блок из блока на вход в подогреватель круг замкнулся. А если подключить с точностью наоборот (выход из нагревателя в блок), тогда ОЖ будет горячая, то есть ее плотность будет меньше и ей легче будет пройти в маленькое сечение переходника в блоке. Кроме того, горячая ОЖ на входе в блок быстрее прогревает двигатель, да и масло в поддоне начинает отогреваться почти сразу.

После сравнения штатной схемы из инструкции и схемы «наоборот» выяснилось:

  1. В штатной схеме головка сильно греется, а блок чуть теплый. После запуска двигателя, его температура падает.
  2. В схеме «наоборот» блок заметно горячее, чем головка и если двигатель прогрелся до 60C, то после запуска двигателя температура не падает, а начинает подниматься.

В использовании предпускового подогрева двигателя есть некоторые нюансы:

  1. Двигатель лучше всего заводить с выжатым сцеплением.
  2. Не стоит прокидывать кабель 220В через столбы над дорогой во дворе — можно получить штраф от пожарников.
  3. Не стоит включать подогрев двигателя от розетки на всю ночь (если мощность тэна 1кВт и выше)
  4. Для включения подогрева двигателя по расписанию имеет смысл использовать розетку с таймером и светодиод.

Купить подогреватель двигателя от 220В (розетки)

Купить котел для подогрева двигателя от розетки можно на авторынке, в противном случае можно заказать через интернет (лучше заказывать через официальные сайты)

  • ЗАО «Лидер», г. Тюмень (предпусковые подогреватели Северс-М)
  • Старт-М
  • Альянс-99 (предпусковые подогреватели Альянс)

Цена подогревателей двигателей от розетки различная и зависит от фирмы и мощности устройства, и может быть в пределах от 1650 до 2000р.

Заключение

Котлы для подогрева двигателя от розетки больше распространены в северных районах нашей страны, где суровые зимы и короткое лето. За счет невысокой цены, простоты конструкции, легкости установки, надежности и безопасности они зарекомендовали себя только с хорошей стороны.
Единственный недостаток такого подогрева — зависимость от розетки.

Для подогрева двигателя я использую (для северных регионов)

Все работы по монтажу котла, подбору и установке комплектующего оборудования котла и системы отопления в целом должны: проводиться квалифицированными специалистами, имеющими разрешение (лицензию) на монтаж отопительных систем.

Наладку и обслуживание котла, а также запуск котлов в эксплуатацию должны выполнять квалифицированные специалисты, имеющие разрешение на обслуживание котлов данного типа.

Установка котла, монтаж дымовой трубы дымоходов и системы отопления должны производиться в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7кг/см2), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К(115С)».

Подключение электрического питания должна производить лицензированная организация с квалифицированным аттестованным персоналом, в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

При монтаже и эксплуатации котла не допускается превышать рабочее давление выше 0,1 МПа (1кг/см2), кроме гидравлических испытаний системы отопления при котором возможно кратковременное, до 10 минут превышение давление до 0,15 МПа.

В замкнутой системе на стояке должен быть предусмотрен предохранительный клапан, рассчитанный на давление не более 0,15 МПа. При эксплуатации не допускается повышение температуры воды выше 95С.

Эксплуатация котлов без докотловой или внутрикотловой обработки воды запрещается.

Розжиг котла допускается только после заполнения системы отопления водой.

Корпус котла необходимо заземлить.

Не допускается эксплуатация блока электронагревателей со снятой или повреждённой крышкой.

Не допускается эксплуатация котла с неисправным дымоходом.

Выбор котла

Мощность котла, требуемая для обогрева дома, определяется на основании размеров дома, толщины и материала стен, размера и количества окон, температуры зимой и других факторов. Точный расчет делают проектировщики системы отопления.

Примерный расчет: на каждые 10 метров квадратных площади дома, при высоте потолка 2,5 метра, требуется 1кВт мощности. (Например для дома площадью 100 метров квадратных требуется котел мощностью 100/10=10кВт, а для дома площадью 250 метров квадратных требуется котел мощностью 250/10=25кВт.)

Внимание! Примерный расчет приведен для предварительной оценки и носит рекомендательный характер. Примерный расчет мощности основан на статистических опытных данных, но обладает достаточно высокой степенью достоверности.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с конструкцией, назначением и приёмами безопасного использования котла отопительного стального (далее — котла) и распространяется на отопительные котлы и отопительно-варочный котел.

Описание и работа

Котёл отопительный стальной предназначен для отопления индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения общей площадью до 150 м2 при высоте потолка около2,7 м, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.

Технические характеристики

Характеристики котлов стандартной комплектации

Рабочее давление воды в котле*, МПа (кг/см2), не более

Площадь отапливаемых помещений высотой до 2,7м,м2

Максимальная температура воды на выходе, С

Номинальная температура оборотной воды на входе в котёл, С

Напряжение питания ТЭНов, В

Габаритные размеры котла,мм

Обозначение котлов «Сибирь»

Цифра-мощность котла при работе на угле (кВт)

*Рекомендуемая температура оборотной воды после выхода котла на режим. При понижении температуры происходит интенсивное оседание сажи на внутренних поверхностях топки. При повышении температуры возникает опасность закипания воды в котле.

Состав изделия

Состав котлов работающих на твердом топливе представлен на рисунках №1 и №2.

Котёл состоит из корпуса 1 с водотрубной решёткой 3, водяными рубашками 4 , патрубком дымосборника 5 ,установки ТЭН .

Дверь растопочная 9 , крышка загрузочная 2 , зольник 7 , колосники 8 и при другой конструкции устанавливается топочная плита 10 ,вместо топочной водяной рубашки.

Крышка загрузочная 2 предназначена для загрузки топлива.

Дверка растопочная 9 предназначена для растопки первой закладки дров.

Зольник 7 предназначен для сбора золы и регулировки подачи воздуха.

Читайте также:  Установка на тракторы двигателей ямз

ТЭН устанавливается на штуцер G1 ½ и предназначен для поддержания температуры теплоносителя от электрической энергии.

Использование по назначению.

Эксплуатационные ограничения

В качестве теплоносителя должна использоваться вода питьевая по ГОСТ 2874 с карбонатной жёсткостью не более 0,7 мг-экв/кг, прошедшая обработку. Выбор способа обработки воды для питания котлов и системы отопления должен производиться специализированной (проектной, наладочной) организацией.

Допускается использование бытового незамерзающего теплоносителя, сертифицированного для жилых помещений. Согласно инструкции на его применение.

Не допускается использование антифризов, содержащих этиленгликоль и других жидкостей, не сертифицированных для бытовых систем отопления.

При монтаже и эксплуатации котла не допускается превышать рабочее давление выше 0,1 МПа, кроме гидравлических испытаний системы отопления. При котором возможно кратковременное, до 10 минут превышение давление до 0,15 мПа.

В замкнутой системе на стояке должен быть предусмотрен предохранительный клапан, рассчитанный на давление не более 0,15 мПа.

При эксплуатации не допускается превышение температуры воды выше 95С.

Подготовка изделия к использовании.

Перед началом монтажа котёл установить на постоянное место, смонтировать комплектующие изделия в соответствии с комплектацией модели котла.

При установке котла на пол из горючих материалов под котлом и перед ним на0,5 м предварительно устанавливается огнезащитная прокладка из стального листа на слое картона асбестового, пропитанного глиняным раствором.

Зазоры между варочной плитой корпусом котла а так же зазоры между чугунной дверкой и корпусом котла заполнить глиняным раствором или термостойким(+600) герметиком.

Требования к монтажу

Монтаж системы отопления. Дымохода, должны выполнять квалифицированные специалисты, имеющие лицензию на проведение соответствующих работ.

Установка котла, монтаж дымовой трубы и системы отопления должны производиться в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кг/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 38 К (115С) ».

Монтаж котла выполнить на безопасном расстоянии до возгораемых материалов не менее: от стенок котла500 мм. Между верхом котла и потолком1200 мм. А перед дверкой до противоположной стены 1250мм.

Если котел устанавливается не на фундамент. А на деревянный пол, то для его изоляции требуется выложить площадку толщиной ¼ кирпича, в стороны от котла на250 мм. Сверху кирпичную кладку закрыть металлическим листом или стяжкой из марочного цементного раствора.

Предохранительные устройства: предохранительный клапан или выкидное предохранительное устройство (гидрозатвор) должны быть размещены на выходном коллекторе котла без промежуточных запорных органов. Подводящий патрубок предохранительного устройства должен быть не менее Ду 32мм.

Система отопления должна быть спроектирована и смонтирована таким образом, чтобы обеспечить полное удаление воздуха при её заполнении и полное удаление теплоносителя через дренаж при опорожнении.

Подключение электрического питания должна производить лицензированная организация с квалифицированным аттестованным персоналом, в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Подключение блок ТЭНа необходимо производить кабелем с сечением медного провода не менее 4 мм2 и автоматами защиты 30 А.

Внимание: корпус котла заземлить!

Монтаж дымохода

Для монтажа твёрдотопливного котла рекомендуется использовать тонкостенные дымовые трубы из нержавеющей стали. Наилучшим решением является установка готовых модулей трубы с термоизоляцией типа сэндвич.

Для твёрдотопливного котла допускается использование кирпичного дымохода с сечением дымового канала 180-200 см2. дымовой канал должен быть постоянного сечения по всей длине.

Высоту дымохода, считая от колосниковой решётки, следует выполнить не менее 5м.

Высоту дымовых труб. Размещаемых на расстоянии равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:

-не менее500 ммнад плоской кровлей;

-не менее500 ммнад коньком кровли или парапетом – при расположении трубы от них на расстоянии до1,5 метров;

-не ниже конька кровли или парапета – при расположении трубы т них на расстоянии от 1,5 до3 метров;

-не ниже линии, проведённой от конька вниз под углом 10 * к горизонту –при расположении трубы от него на расстоянии более 3м.

При прохождении дымовой трубы через межэтажные перекрытия расстояние от наружных поверхностей трубы до деревянных конструкций не менее380 мм.

Нельзя вмуровывать дымоход в бетонные и кирпичные конструкции. Зазор между гильзой и конструкцией заполнить теплоизоляцией (керамзит, кремнезёмная вата…). Нельзя использовать отверстия в стенах в качестве части дымохода (гильза дымохода должна проходить насквозь).

Внимание: В место круглых и кирпичных дымоходов подведенных к котлу на прямую можно использовать кирпичный дымоход в три оборота, что увеличивает КПД сгораемого топлива.

Монтаж системы отопления

Для обвязки котла систем отопления с циркуляционным насосом использовать трубы сечением не менее Ду 32 (1), для разводки – не менее Ду 20( ¾ ) Циркуляционный насос должен устанавливаться на параллельной линии, чтобы обеспечить при отключении электроэнергии естественную циркуляцию.Выходной коллектор должен иметь сечение Ду 32 мм ( 1 ) до предохранительного устройства открытого расширительного бака или предохранительного клапана. Как правило, он вертикально поднимается выше системы отопления в верхней точке устанавливается открытый расширительный бак (или группа безопасности для закрытой системы) и разбор теплоносителя производится после прохождения верхней точки.

Предусмотреть краны спуска воздуха из системы отопления.

Для обвязки котла с естественной циркуляцией (рис 5) использовать трубы сечением Ду 32 мм(1), а систему собрать с уклонами, обеспечивающими полное опорожнение воды через дренажный кран на трубе обратки и выгонку воздуха из системы при заполнении её водой снизу вверх.

Резьбовые соединения герметизировать обмоткой: нитями с пропиткой Tangit UniLock, Loctite@55 или льном сантехническим с нанесением на поверхность намотки и внутреннюю поверхность резьбового штуцера котла сантехнического силиконового геля или специальной пасты.

С целью предотвращения образования накипи на нагреваемых поверхностях рубашки котла необходимо поведение химической обработки воды. Выбор способа обработки воды для питания ктлов и системы отопления должен производиться специализированной (проектной, наладочной) организацией.

Вода для подпитки открытых систем теплоснабжения должна отвечать тебованиям ГОСТ 2874 –Вода питьевая.

Внимание: 1)Эксплуатация котлов без докотловой или внутрикотловой обработки воды запрещается.

2) Котел работает не один, а в составе отопления и от того, как смонтирована система отопления зависит работа котла.

ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОТЛА

1.Котел должен эксплуатироваться только подключенным к отопительной системе, заполненной теплоносителем. В качестве теплоносителя может использоваться вода ГОСТ 2874 с жесткостью воды до 5мг-экв./л., антифриз на основе нетоксичного пропиленгликоля.

2. Заполнить открытую систему отопления теплоносителем до ее появления из переливной трубы расширительного бака.

3. Заполнение и подпитку открытой системы отопления водой от водопровода,во избежание повреждений котла, производить через редуктор давления снижающий давление воды до 1кгс/см 2 (98 кПа). Заполнение открытой системы отопления водой от водопровода без редуктора давления, производить через расширительный бак, после чего убедится в отсутствии воздушных пробок.

4.При заполнении системы отопления теплоносителем, стенки котла приобретают слегка выпуклую форму. Выгибание стенок котла не является неисправностью, не препятствует использованию отопительного аппарата по назначению, не влияет на герметичность, технические параметры и характеристики аппарата.

Эксплуатация котла

1.При эксплуатации системы отопления уровень теплоносителя в открытом расширительном баке не должен опускаться менее его высоты и его необходимо поддерживать, периодически доливая теплоноситель.

2.Запрещается использовать воду из отопительной системы для бытовых нужд, так как это может привести к падению уровня воды и прекращению циркуляции.

3. Открыть шибер на дымоходе, проверить открыт ли кран на обратной линии системы отопления и проверить наличие тяги.

— необходимо растопить котел сухими дровами, загрузив ими топку до половины ее высоты, чтобы горячие угли покрыли все колосниковое полотно, когда дрова хорошо разгорятся, загрузить постепенно уголь;

— загрузку угля производить ЧЕРЕЗ ЗАГРУЗОЧНУЮ ДВЕРЦУ небольшими порциями, быстро, не оставляя надолго открытой загрузочную дверцу, чтобы не допускать прорыва большого количества холодного воздуха в топку;

— после того, как уголь хорошо разгорится, дверку зольника поставить в положение, обеспечивающее оптимальное сжигание топлива.

ВНИМАНИЕ! При первом розжиге котла из-под зольного ящика может потечь вода (обычно черного цвета).

Чаще всего это проявляется при первом запуске системы отопления, когда влага из воздуха и топлива конденсируется на холодных стенках непрогретого котла.

Основным признаком конденсата является то, что во время заполнения системы отопления при растопке котла, и прекращает, после того, как прогреваются система отопления, стенки котла и стенки дымовой трубы.

Для полного прекращения образования конденсата может потребоваться несколько дней эксплуатации котла.

-очистку колосниковой решетки производить не реже раз в сутки;

-не допускать большого скопления золы в топке, чистку производить 1-2 раза в сутки. По мере необходимости, для поддержания экономичной работы котла, производить очистку от зольных и сажистых отложений всех поверхностей топки шуровкой или скребком;

6.Не допускается кипение теплоносителя в котле и отопительной системе. При эксплуатации котла температура теплоносителя на выходе из него не должна превышать 95 0 С. При наличии стука в системе (гидравлические удары вследствие параобразования)-необходимо немедленно! Извлечь несгоревший уголь(жар) из топки, дать остыть теплоносителю до температуры 60-70 0 С, затем дополнить систему теплоносителем и вновь растопить котел. ЗАПРЕЩАЕТСЯ гасить топливо водой, т.к. это приводит к разрушению колосников.

7.В зимнее время, если потребуется прекратить топку котла, не оборудованного блоком ТЭНов на срок более суток, необходимо, во избежание замерзания, полностью освободить систему отопления и горячего водоснабжения от воды.

В техническую документацию производителем могут быть внесены изменения. Перед монтажем и эксплуатацией оборудования настоятельно рекомендуем ознакомиться с документацией, поставляемой с котлом и прочим оборудованием!

источник