Меню Рубрики

Подогрев двигателя 220в установка лачетти

Подогрев двигателя 220в установка лачетти

Куда воткнуть патрубок подачи тосола от предпускового подогревателя?

Сначала была мусль, что существует пробка в двигателе.
Но похоже ее нет.

Куда бы воткнуть подачу от предпускового подогревателя?

Обратку пока собираюсь подключить тройником в разрыв нижнего патрубка радиатора.

Подскажите, существует ли такая штука, как пробка слива антифриза с двигателя 1,6? Не путайте со сливом с радиатора, как при замене
Если есть, то где оно находится?

Суть вопроса в том, как воткнуть патрубок подачи тосола от предпускового подогревателя?
Так, чтобы подогреватель гонял воду не по контуру радиатора, а по контуру двигателя. То есть, нужно найти место чтобы врезать его ДО термостата.

Суть вопроса в том, как воткнуть патрубок подачи тосола от предпускового подогревателя?
Так, чтобы подогреватель гонял воду не по контуру радиатора, а по контуру двигателя. То есть, нужно найти место чтобы врезать его ДО термостата.

Альтернативой предпусковому подогреву считаю только теплый гараж.
Дист-запуск имеет ключевой недостаток в том, что не гарантирует пуск в -30.

Когда машина новая, об этом не думаешь. Моя Лачетти и в -32 заводилась. Но в прошлом году то ли от плохого бензина, то ли просто от каких-то коксований, в -30 зажиагния не было.

Ну и еще. Не видел негативных отзывов тех, кто уже поставил подогреватель. Все довольны.
А кто не имеет — критикует.
Короче поставлю — отпишусь.

Как это решит проблему длительного прогрева мотора перед началом движения? Как это поспособвтвует обогреву салона при коротких поездках дом-школа к примеру? Никак! А предпусковой подогреватель должен решить эти задачи на ура.

Это лишь при условии, что ездишь каждый день! А у меня машина и новая в -20 уже плохо заводилась и счас так же. Вчера был на авторынке — нет там Северса Буду заказывать в онлайне.

О_о. т.е. если на аккумуляторе просел вольтаж то машина сама заведется в гараже и потом заглохнет? У меня стоит атозавод на машине, но о сказанном Вами я не когда не слышал..

manarh, Мануал,внимательно почитайте и будет Вам счастье. Хотя может и не у всех системм есть такая фишка,но по температуре так точно. Смотря какая системма стоит.

Об этом уже не в этой теме.

manarh, Мануал,внимательно почитайте и будет Вам счастье. Хотя может и не у всех системм есть такая фишка,но по температуре так точно. Смотря какая системма стоит.

Об этом уже не в этой теме.

Да, жаль не придумали сигнализаторщики защиту от примерзания ручника на морозе.

нету у меня мануала, автозавод делал предыдущий хозяин и книжечку от сигналки мне не отдал, поищу в и-нете, обязательно изучу этот вопрос.
От ТС жду завтрашний отсчет.

Если нет у тебя 220 втыкай webasto и не морочь голову.

Испытания прошли успешно.
На улице -2.
За 50 минут стрелка стала вот так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В целом моя удовлетворенность результатом на процентов 70.
Трогая рукой головку блока в районе масляного фильтра, температура была по ощущению 30-35 градусов. Думаю это вполне хорошо.
Подающий патрубок разогрелся до 70-80 градусов, было очень горячо, трогал короткими касаниями. Обратный патрубок был примерно 20 градусов.
Открутил крышку расширительного бачка — оттуда вышел воздух. Не столько чколько было бы на горячем двигателе, но было.
Объясняю почему только 70%. Все-таки это естественная циркуляция по не очень большим сечениям. Для остальных 30% кайфа не хватает циркуляционного насосика.
Что НЕ прогрелось за это время: не было циркуляции в радиаторе печки и в газовом редукторе.

Когда я на минутку запустил двигатель (не удержался))), то стрелка датчика упала на минимум. Но из решеток в салон пошел тепленький воздух! Короче оставил еще на часок, посмотрим что будет.

Ниже пару фоток установки.
Фото врезки подающего патрубка:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Фото обратного патрубка и самого обогревателя:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

И еще одно, по самой установке. В двигатели Лачетти производитель рекомендует подключать подающий патрубок в пробку предохраняющую двигатель от замораживания. Эта пробка находится над масляным фильтром (она кстати по двигателю не единственная).
Но дело в том, что в таком случае монтаж усложняется. Вынуть эту пробку и впрессовать туда заглушку не так просто. В двигатель залазить не хотелось. Поэтому мой вариант монтажа — в тройник перед печкой.
Возможно по рекомендациям производителя прогревалось бы быстрее. Но об этом варианте вам расскажу уже не я. )))

Та я догадалсо, только постеснялся озвучить

А8, цельноалюминивые, и в соляной ванной продержатся.

Отлично! Все-таки мечты имеют свойство сбываться! Я так лет эдак 10-12 мечтаю о такой штуке, но целился на Вебасто ИЛи Эбершпехер. Но сумма в 700 бакинских за новый девайс повергала да и сейчас повергает в грусть. Можно приобрести и б\ушный за 150-200 баксов, но это, увы, будет кот в мешке. А для миллионеров с железными гаражами (ну, вроде меня) это самое то.

Что же относительно девайса, который приобрел и успешно установил уважаемый ТС, то ИМХО помпочка там нужна обязательно и тогда уж будет 100% сатисфакция .

Удачи всем!
Пысы: А вот цена на подходящий по параметрам вариант Вебасты http://www.ebay.com/itm/Webasto-Thermo-Top. 826&vxp=mtr

Вот она, ахилесова пята алюминия, которая сводит на нет вес преимущества алюминия в нашей стране. Я бы сказал так:»Алюминий это европейский металл для авто сделаных для Европы».
Из личного опыта, видел машинку у которой уже были видны «лишаи» алюминевой коррозии. Просто не многие понимают, что это не дефекты покраски, а именно корозия.

Щелочи легко растворяют защитную оксидную пленку на поверхности алюминия, он начинает реагировать с водой, в результате чего металл растворяется с выделением водорода (коррозия алюминия с водородной деполяризацией).

источник

Как установить предпусковой подогреватель Шевроле

При нашем климате зимой могут возникать проблемы с запуском мотора, даже если он полностью исправен. Для большей части силовых агрегатов мороз -25° и ниже являются довольно опасными. Поэтому, необходимо использовать различные способы обеспечения оптимального температурного режима при запуске двигателя. Чаще всего, для этих целей используется предпусковой подогреватель.

Предпусковой подогреватель, что это такое?

Прежде чем приобретать предпусковой подогреватель chevrolet следует разобраться, что это такое. Как правило, сейчас используют приборы, которые устанавливаются на моторный отсек (наружные), и встраиваются в систему охлаждения автомобиля. Подогрев производится с помощью нагревателей, которые встроены в корпус прибора. Питание производится от внешнего источника энергии. Большая часть подогревателей рассчитана на питание от стандартной сети 220 Вольт.

Некоторые модели подогревателей имеют термодатчки. Если оставить такой прибор подключенным к сети, то он будет включаться при опускании температуры до заданного параметра. Такая компоновка подойдет для регионов, где зимой морозы нередко достигают -40° и ниже.

Благодаря простой конструкции подогреватели для шевроле обладают высокой степенью надежности. Также они не требуют никакого особенного ухода. Иногда люди говорят, что использование подогрева вредит мотору. На практике, наоборот запуск замерзшего двигателя более опасен, износ деталей в этом случае больше. Опасения по поводу проблем с антифризом не подтверждаются практикой, качество его не ухудшается.

Выбор предпускового подогревателя

Сейчас на рынке предлагается несколько моделей подогревателей, которые могут устанавливаться в автомобили Шевроле. Отличаются они производителем, а также стоимостью. Самыми оптимальными вариантами для установки можно считать следующие модели:

Все они устанавливаются примерно одинаково, проблем при установке возникнуть не должно, подключение у них стандартное. Отличается только мощность нагревателей. Наиболее мощным является «Северс М», этот прибор может использоваться для северных регионов. Покупать подогреватели лучше у известных вам продавцов, так меньше шансов получить контрафактную деталь.

Установка подогревателя

Итак, деталь куплена, она должна быть правильно установлена. Для этого необходимо уделить работе достаточно много внимания. Вам потребуется вмешиваться в систему охлаждения, если не уверены в своих способностях, то лучше обратиться к профессионалам в сервис.

Сама по себе работа производится в несколько этапов, давайте рассмотрим, как производится установка:

  1. Для начала потребуется слить антифриз. На некоторых моделях Шевроле в радиаторе и нижней точки двигателя имеются краны или клапаны, но если их нет, или воспользоваться ими невозможно (приржавели), то слив производится через датчик, его откручивают. Через отверстие для его установки антифриз сливается. Не переживайте, что у вас окажется жидкости меньше, чем это указано в документации, это нормально, часть ее всегда остается в каналах;
  2. Снимаем кожух прикрывающий мотор, он будет нам мешать;
  3. Примериваем подогреватель на место установки, смотрим какие патрубки вам потребуются;
  4. Собираем патрубки, обычно их два. Соединяют патрубки переходником, лучше всего использовать герметик. Также желательно использовать для закрепления хомуты;
  5. Присоединяем патрубки к подогревателю;
  6. Далее следует закрепить прибор на стенке моторного отсека. Для этого используют продающийся в комплекте держатель. Крепление производится на болты, так будет надежнее;
  7. Подключаем приспособление на разрез подачи ОЖ к печке. Это наиболее оптимальный вариант;
  8. Заливаем антифриз, прокачиваем систему, удаляя воздушные пробки. После чего можно протестировать работоспособность подогревателя.

Как правило, на стандартных двигателях (1-2,5 л) легковых автомобилей прогрев до полностью рабочего состояния, при температуре – 25° занимает, порядка получаса.

АКЦИЯ на запчасти! Гарантия лучшей цены. Нашли дешевле — мы снизим цену.

источник

Подогрев двигателя 220в установка лачетти

Подогрев (кипятильник) DEFA Лацетти 1.4;1.6;1.8 (F18D3),AVEO 1,4,Rezzo 1.6;1.8,Kaptiva 2.4 — 2010 руб.
DEFA комплект проводов подключения обогревателя (1 каб. 460803-1м,1 каб. 460843-1.5 м, Т- коннектор 460828, розетка 460829) — 2810 руб.
DEFA Комплект проводов подключения подогрева двигателя (460915- 1.5 м. с розеткой, 460920 — 2.5 м.) — 1749 руб.
DEFA Обогреватель салона 1000 Вт — 3742 руб.
Услуги по установке подогрева DEFA , нормочасов 6 — 7500 руб.

Итого (как в счете , сам не пересчитывал) — 17811 руб (с НДС). Можно платить по безналу.

Может быть разница в стоимости кабелей в зависимости от длины последних.
Длина кабелей выбрана исходя из опыта продавца в отделе запасных частей.
Стоимость шведского «KALIX» немного дешевле , но наш дилер его не предлагает.
Если ставить только кипятильник в блок , берут 3 н/часа.
Можно заказать до кучи еще и таймер включения — выключения. Сколько стоит не узнавал.
В Финляндии 99.9 % всех машин оборудованы этими системами.
Стоянки у каждой гостиницы, предприятия , а так же стоянки (навесы) у жилых домов оборудованы розетками (стандартными) для подключения подогрева.
Денег за это нигде не берут — бесплатно , приезжай , если есть свободные места — подключайся.
А у нас зимой сопли с 3-4-5 этажей кидают.

почему? тут зимой +20? не замечал. :)Замечал тут зимой -35 и даже «прохладнее», но проблем с заводом не имел. Хранение на улице.
Две зимы пройдены. Причем первую зиму машинка отлично перенесла на родном масле и свечах.

Посчитай рентабельность такой доработки (45 т.р.?) на какой срок эксплуатации расчитываете? Сколько раз за зиму вас выручит этот аксессуар? Во сколько вам обойдет один запуск?

Читайте также:  Установка подушки двигателя сенс

Примеры ответов:
1. Планирую эксплуатировать 3 года, потом продать.
2. За зиму раз десять «без него никак»
3. 45/3/10=1,5 т.рублей один запуск = 58$

.
В общем-то, уже отказался от этой идеи. У нас тоже один раз мелькала мысль об этом, но тоже отказались.
В свою очередь то, как Lacetti вела себя в первую зиму очень порадовало. Хотя по отзывам одноклубников, так как нам, повезло не всем. И читая темы о проблемах с заводом в морозы лично для себя сделал вывод, что для успешной зимовки главное (по степени важности):
1. Качественный бензин
2. Здоровые свечи
3. Нормальное масло
4. Здоровый аккумулятор.

В принципе, готовы сменить аккумулятор предстоящей зимой. Один раз (где-то полгода назад) после месячного простоя машины он разрядился. И хотя после зарядки его, больше проблем не было, где-то в памяти сидит напомяналка — «если, что будь готов».

Так же у него есть и достоинство — цена. Розетка у меня есть.

🙂 Тут где-то прочитал такую фишку. 🙂 Можно лампочку ставить снизу под машину. Она будет нагревать картер. Потом получится тёплый старт. 🙂 Проверить сам, увы не могу, гаража нет. да и не совсем безопасно. но всё же, как вариант. Дёшево и сердито! 🙂

Приветствую!! Искал по форуму не нашел темки, вот решил создать, если ошибся то перенесите в соответствующий раздел!

Кто нибудь имеет опыт владения , пользования так называемого предпускоскового электоподогревателя??

Вот обнаружил такой девайс:
Северс-М — это единственный подогреватель, который подходит как для грузовых, так и для легковых автомобилей. Специалисты ЗАО «Лидер» модернизировали существующую ранее модель электроподогревателя СЕВЕРС — улучшили технические характеристики, повысили надежность и безопасность эксплуатации.
Подогреватель представлен тремя модификациями:
Северс-М1 (1 кВт и 1,5 кВт) — для использования на легковых автомобилях отечественного и иностранного производства.
Северс-М2 (2 кВт) — для среднетоннажных автомобилей.
Северс-М3 (3 кВт) — для большегрузных автомобилей.

Принцип работы: встраивается в систему охлаждения двигателя. Охлаждающая жидкость (тосол) нагревается до 70°С и, расширяясь, вытесняет более холодную, обеспечивая направленную циркуляцию жидкости через электроподогреватель и рубашку охлаждения двигателя.

Горизонтальное исполнение — исключает возможность попадания тосола (охлаждающей жидкости) в электрическую часть подогревателя, что делает его эксплуатацию более безопасной.

Клапан шариковый — обеспечивает направленность циркуляции и оптимальный прогрев двигателя, защищает подогреватель от перегрева и делает подогрев более эффективным в различных схемах монтажа.

Терморегулятор — не позволяет подогревателю нагреваться выше заданной температуры, что защищает устройство от перегрева и экономит электроэнергию.

Термовыключатель — защищает подогреватель в аварийных ситуациях (недостаточное количество охлаждающей жидкости или ее отсутствие), в случае выхода из строя (отказа) терморегулятора.

Сливная пробка — дополнительная возможность, обеспечивающая легкий доступ для слива охлаждающей жидкости через сливное отверстие в подогревателе.

Для простоты установки предлагаются монтажные комплекты на следующие модели:
№301 Chevrolet «Aveo» 2004 г.в., дв. F14D3, F14S3 (1.4л), МКПП; «Lacetti» 2005 г.в., дв. F14D3 (1.4л), F16D3 (1.6л), МКПП; «Lanos» 2007 г.в., дв. A15SMS (1.5 л), МКПП

И года не прошло как я его поставил. Эл. подогреватель Северс М

Вот инструкция которая была в комплекте:

http://s56.radikal.ru/i153/0909/64/d06706a99251.jpg
http://s47.radikal.ru/i117/0909/f4/2f6f6303cce2.jpg
http://s05.radikal.ru/i178/0909/e1/95d4adaa6011.jpg
http://s47.radikal.ru/i116/0909/af/a41ad3dadbd6.jpg

Собственно всё делалось по инструкции — расписывать особо нечего, главная проблема демонтаж заглушки в блоке, провозился больше часа(боялся поломать че нибудь, пробовал разные варианты. ). Берем отвертку или вороток и молоток и бъем в край заглушки — этот край проваливается в блок(вся заглушка туда не зайдет там нет места) другой край вылазает чуть наружу, подцепляем отверткой и малость подгинаем край чтоб зацепить его плоскогубцами(пришлось сточить одну щечку), далее вытаскиваем на себя.

Вот фотка после демонтажа заглушки

http://s05.radikal.ru/i178/0909/1d/4fb386d9e2c9t.jpg (http://radikal.ru/F/s05.radikal.ru/i178/0909/1d/4fb386d9e2c9.jpg.html)[/URL]http://i026.radikal.ru/0909/7c/532c8f8bd51ct.jpg (http://radikal.ru/F/i026.radikal.ru/0909/7c/532c8f8bd51c.jpg.html)

http://i016.radikal.ru/0909/aa/878cf8adaf15t.jpg (http://radikal.ru/F/i016.radikal.ru/0909/aa/878cf8adaf15.jpg.html)http://s61.radikal.ru/i174/0909/50/4835d6c4a9d8t.jpg (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i174/0909/50/4835d6c4a9d8.jpg.html)

Новая заглушка с завернутым штуцером

http://s54.radikal.ru/i145/0909/a6/7484ca745a98t.jpg (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i145/0909/a6/7484ca745a98.jpg.html)http://s46.radikal.ru/i111/0909/d6/494cf4e1e255t.jpg (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i111/0909/d6/494cf4e1e255.jpg.html)http://s56.radikal.ru/i153/0909/35/6dbf837d2de5t.jpg (http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i153/0909/35/6dbf837d2de5.jpg.html)

Всё для установки было в комплекте, свои тока руки и инструмент. Спрашивайте если что не ясно.

Пасиб, в выхи буду колхозить, зима на носу!

piton-22,
Добрый день!
:hi:
интенсивно прогревается только головка блока (выше точки подключения подогревателя к блоку), сам же блок немного нагревается только за счёт теплопередачи от тела головки к блоку, но никак не от нагрева охлаждающей жидкости (оно и понятно, законы физики никто не отменял).
Мне вот лично не хочется вдаваться во все тонкости теплопередачи.
По факту так: на улице -9, завожу двигатель БК показывает Тдвиг.= -12, сразу глушу, включаю подогрев. Через час выключаю подогрев, завожу, Тдвиг= 33, падает до 32 и начинает расти. Это я к чему, к тому что жидкость в блоке прогрелась впринципе равномерно, естественно в месте входа жидкости в блок будет теплее и тепло стремится вверх(это всем понятно).
Выходной патрубок от нагревателя нужно подключать к блоку цилиндров как можно ниже. В блоке под выпускным коллектором имеется второй ряд аналогичных технологических заглушек.
Сомневаюсь что эфект будет многократный, блок будет горечее опять же в месте входа прогретой жидкости, остальное будет гораздо холоднее.
Только для этого придется, вероятнее всего, демонтировать коллектор с нейтрализатором, места крайне мало.
А оно нам надо. Такой гемор из-за сомнительного и не доказанного эфекта.

Моя цель была облегчить запуск и минимизировать прогрев. Поскольку прогрев на холостых до момента прогрева салона занимает очень много времени и жрет гораздо больше бензина, а так включил за два часа до выезда(кстати розетка с механическим таймером мне нравится) — вышел завел, сразу включил обогрев салона и пока смел снег и открыл ворота в салоне уже вполне комфортно.

Эта штука стоит 1500р.. Поставить можно и самому. Ничего хитрого там нет. О чем спор то? Я б не задумываясь поставил, если б у меня в гараже ночевала машина.

Вы о чем дискуссию развели? Какие пушки и фены? Вы еще костерок под движком разведите. Тен подогревателя нагревается до 60-80 гр. Тен пушки докрасна. Гореть будет ооочень хорошо. И хорошо, если только гараж «чудика» с жучком.

Mitya,
Тебе же в раздел перекинули темку»Предпусковой подогреватель (http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=2466) из раздела «Двигателя».
зачем новые плодить. Или ты не заметил? 😉
и вот ещё одна нарисовалась, никак её не убьют. http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=33850

starij15,
Вот моя установка Северс М Тюменского. Все вопросы задавай в той теме на которую даю ссылки.
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showpost.php?p=1080333&postcount=150
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showpost.php?p=1080334&postcount=151

ссылку грамотно давать так: http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?p=1080333#post1080333

последний абзац
про это речь?Нагреватель блока цилиндров двигателя

Автомобиль сконструирован для установки нагревателя блока цилиндров двигателя, который помогает нагреть двигатель и облегчить его запуск в холодную погоду. Он также помогает сократить расход топлива при прогреве холодного двигателя.
Нагреватель блока цилиндров двигателя расположен под впускным коллектором и использует имеющуюся расширительную пробку для монтажа.
и где её искать, как опознать? а доступность к ней? если для этого впускной коллектор снимать придётся то думаю вариант не из простых.

(piton-22, как вы там не замерзаете?)
машин мой на стоянке уже 12 дней промерзает пока я тружусь. 🙂
За это время головка прогревалась градусов до 40-50. !

киловатник больше 50 не прогревает у меня, проверял при -15, подключил при 85градусах, через пять часов завел 50 — упала до 47 после перемешивания и начала расти. впринципе нормально, при 50 печка уже греет.

Может можно использовать штуцер, от которова идет шланг на подогрев драссельной заслонки.
Не пойдет врезаться в этом месте — в инструкции написано «не далее термостата», а эта точка как раз дальше и в этом случае будет греть радиатор а не блок. Думаю можно поробовать врезать тройником в шланг подачи ОЖ в салон, но и в этом варианте будет прогреваться где то половина блока. На прошлой неделе загонял в теплый бокс, для того чтобы увидеть откуда выходит отверстие на печку нужно снимать дроссельный узел и впускной коллектор. С ямы тоже не видно, только на ощуп.

я также пытался добиться у «Лидера» альтернативных вариантов установки без демонтажа заглушки, безрезультатно.
Связался с ними, обещали если заедет машинка с таким движком, то посмотрят ту существующую штатную заглужку, но что то сомневаюсь. Сказали, что заезжала новая Нексия (с их слов что на ней такой же движок) — не посмотрели.

Так вообще думаю лучше поставить термос ОЖ, ему хоть 220 не надо, но тогда придеться в морозы брать машинку каждый день, давать прогреться движку до 80-90 градусов и обновлять в термосе остывшую ОЖ, в верхних постах уже это обсуждалось: http://www.deltasib.ru/accumulator/

piton-22, как считаете, для автомата 1.6 подойдет подогреватель? В плане места под капотом, креплений? С чего они заостряют внимание на МКПП?

Вот даже не подскажу. Я не видел как там снизу у автомата на счет крепления, система охлаждения то идентичная.
Попробуй спросить у них на сайте.

А кто пользовался гибким нагревателем для масла?
Вот таким http://www.neva-pl.ru/raznoe-tepliypusk.html

БРЕД! 100вт = нагрев 4 литров масла (у нас столько) на 1гр за 80 сек (теплоемкость масла 2кдж). Чтобы нагреть на 10гр нужно греть почти 14минут (как раз заявленное производителем время). В идеалных условиях. т.е без теплопотерь. Теперь добавим десяток кг аллюминия двигателя и -25 снаружи и получим нагрев масла за обещанные 15 мин градусов на 5 (с -25 до -20) максимум + подсаженный аккумулятор.

almaz добавил 22.01.2010 в 22:13
Если б было все так энергоемко и просто, зачем тогда глупые европейцы придумали вебасту?

цена 4.4 т.р. не дешевая .
Спасибо за ссылку. Изучил. Задал уточняющий вопрос у них в Вопросах-Ответах.
Дело в том, что они вроде говорят, что на Лачетти нужен универсальный установочный комплект. И все, больше ничего не добавляют. Но на фото по монтажу (на Шевроле Авео) у них видно пробку со штуцером. То есть точно, как на Северс-М.
Вот я и решил уточнить. Мой вопрос:
Для установки на автомобиль Chevrolet Lachetti используется пробка со штуцером, которая устанавливается вместо штатной пробки-заглушки на двигателе. Это судя по фотографии на http://podogreva.net/page24
Входит ли данная пробка со штуцером в универсальный монтажный комплект? Если не входит, то можно ли заказать эту пробку со штуцером отдельно?
Ответ:
В универсальном комлекте штуцер без заглушки. Заказать можно только полным комплектом для самостоятельной установки на ваш автомобиль. В комплекте будет все необходимое для установки, в том числе и штуцер с заглушкой. Стоимость комплекта — 450 руб.

То есть, цена уже получается не 4400 руб за 1-киловаттный и 4450 за 1,5 киловаттный, а 4850 и 4900 руб соответственно.

А зачем заказывать уже с заглушкой. штуцер есть и самое главное. Пробку выточить с отверстием под штуцер проблемы не вижу. Да и пробку можно при желании найти и просверлить и сделать резьбу ничего сложного.
Для кого-то это не сложно. Не смотря на то, какая там резьба (а это нам не известно заранее). У Северс-M, например, резьба там трубная (коническая). Для меня изготовление такой пробки встанет в цену более 450 рублей. Учитывая все аспекты — искать токаря, давать задание, просить.

Читайте также:  Установка двигателей на камаз воронеже

можно поставить и по другому.

Разные варианты установки тут вскользь уже упоминались. Но все на теоретическом уровне. А практически все упирается в вариант с заменой заглушки на пробку со штуцером. Если кто-то реально выполнил другой вариант, очень прошу рассказать.

забор с нижнего патрубка радиатора через тройник и подача в обратку печки через тройник. И ничего не надо точить и выколупливать.

Насколько я понимаю, радиатор находится за термостатом, так что брать жидкость для нагрева от туда нельзя.
Кроме того, устанавливать нагреватель желательно как можно ниже уровня отверстия, предназначенного для забора жидкости. В случае нижнего патрубка радиатора это трудно осуществимо.

Я бы лично с заглушкой не стал мучаться сам. поехал бы на СТО, а на хорошем СТО вообще комплекты установочные по большому счету не требуют. у них все есть для установки.
Возможно на СТО в Тюмени установочные комплекты есть. Так что, думаете, они не включат их стоимость в стоимость работ?
На всех остальных СТО про установочный комплект определенного нагревателя на определенную машину я и спрашивать не стану. Поступать таким образом — чистая потеря времени и денег.

Так что из реального пока только покупка комплекта с пробкой за 450 руб.
Ну или покупка Северс-М с установочным комплектом для нашей машины. В который входит нужная пробка и штуцер. Цена за нагреватель с установочным комплектом — 2000 руб.

Насколько я понимаю, радиатор находится за термостатом
Не верно, забор как раз там и нужно-можно брать. Возврат из подогревателя после темостата нельзя подавать, будет греть радиатор.

забор с нижнего патрубка радиатора через тройник и подача в обратку печки через тройник.
Нет, возврат-подачу из подогревателя можно попробовать подать не в обратку печки, а наоборот, только в этом случае будет греться где то половина блока. В Вашем варианте будет греть только шланги.

А ездить на машине когда?
Вот вот, как начнут эти ТЭНы сыпаться через 2-3 года, а судя по габаритам подогревателя хрен ты найдешь такие на замену в ближайшем Хозмаге и придеться обращаться к производителю, а он за него потребует около 1000.
Не парьтесь, до весны остался 1 месяц, глядишь и потеплеет. Все равно для выбивания заглушки необходим теплый бокс, сейчас сложно будет что шаманить, вот ближе к осени и будем думать об установке подогревателей, кто не скинет машинку :rolleyes:

Подскажи пожалуйста диаметр заглушки в блоке двс?

Раиль-1967 добавил 07.02.2010 в 16:47
вот установленный подогреватель
Подскажи пожалуйста диаметр заглушки в блоке двс.

Раиль-1967 добавил 07.02.2010 в 16:54
Подскажи пожалуйста диаметр заглушки в блоке?

так точно. А заглушка разве не конусная, хотя бы чуток?

1.0 кВт, наверное хватит в 30-ти градусный мороз до +30 нагреть?
Хватит, но не менее 3-4 часа нужно будет по моему. У меня киловатник, греет максимум до 50, проверял при -15-20.

piton-22 добавил 09.02.2010 в 11:21
Какой из них надежней?
тут высказывалась мысль что нагрев портит антифриз, поэтому вроде киловатник предпочтительней.

Хватит, но не менее 3-4 часа нужно будет по моему. У меня киловатник, греет максимум до 50, проверял при -15-20.

Получается, чтоб к 7 утра нагрелась — включить в 4 утра. Наверное, в схеме подключения можно предусмотреть реле времени или таймер, чтоб подогреватель включался без участия драйвера. Или можно мощность уменьшить, скажем, до 0.5 кВт и на всю ночь включать. Вы как это решаете?

Я не электрик, могу ошибаться: первый закон Ома для участка цепи I=U/R. Нагревает, насколько понимаю, ток: чем он больше, тем выше температура. Необходимо увеличить сопротивление цепи добавочным сопротивлением, можно регулируемым. Ток уменьшится, нагревательные элементы будут нагреваться до меньшей температуры. Возможно я ошибаюсь.

piton-22
almaz
спасибо за совет по таймерам, буду ставить — воспользуюсь.

У меня киловатник, греет максимум до 50, проверял при -15-20.
У меня тоже киловаттник. Причем 1,4 как у БуHANTER (масса-то антифриза и двигатела наверно разная у 1,4 и 1,6). При 12-15 град мороза нагрел до 75 град и дальше сутки держал эту температуру. Специально испытывал 24 часа. Встроенный термостат ни разу не отключил нагрев.
Но я смотрел просто по стрелке на приборной панели, это, конечно, не очень точно. Думаю, что после 3-х часов температура отдаленных участков двигателя росла, но в районе датчика оставалась практически постоянной.

тут высказывалась мысль что нагрев портит антифриз, поэтому вроде киловатник предпочтительней.
Согласен. На эту тему хотелось бы услышать от знатоков еще более полную информацию. От чего порча, что портится, как быть, когда теперь менять антифриз и т.д.

Тамам добавил 09.02.2010 в 14:18
Получается, чтоб к 7 утра нагрелась — включить в 4 утра. Наверное, в схеме подключения можно предусмотреть реле времени или таймер, чтоб подогреватель включался без участия драйвера. Или можно мощность уменьшить, скажем, до 0.5 кВт и на всю ночь включать.
Мощность можно уменьшить разными способами.
— Включить через диод. Диод должен быть мощным с радиатором через изорирующую прокладку на какойнибудь корпус, который сможет рассеивать 5 Вт тепла. В этом случае мощность делится пополам. Т.е. из киловаттника получается 500 Вт
— Можно включить через понижающий трансформатор. Если трансформатор на выходе дает 110 вольт, то мощность получится 250 Вт.
— Вариант с ограничивающим резистором в данном случае не годится.

Вы как это решаете?
Реле времени (механическое или электронное) — хорошее решение. Но у меня время поездки не прогнозируемо практически. Поэтому я сделал реле, которое включается на 1,5 часа по звонку на мобильный, расположенный рядом с этим реле. Оптимальное время включения 1-2 часа. Это с точки зрения величины прогрева с учетом экономии электричества. Дальше греем улицу.
Так вот. Как узнаю, что нужно ехать (примерно за час) звоню на тот мобильник и включаю нагрев. Если поездка отменяется, через 1,5 часа мое реле выключит нагрев. Будет ждать следующего звонка.

Может ошибаюсь, но двигателя 1.4. и 1.6. отличаются диаметрами поршней. Все остальное один в один. Объем ОЖ одинаковый. Все так?

От чего порча, что портится

Может локальный перегрев антифриза? Северс работает по принципу термосифона — естественной циркуляции жидкости при нагреве. Поэтому на самом Северсе температура антифриза м.б. очень далеко за сотню. Если все так, то лечить можно установкой в одну гидравлическую цепь с Северсом электрической помпы.

На сайте Северс-М цена за наш обогреватель 2400. Есть 1.0 и 1.5 кВт. Какой из них надежней?
Оба одинаковые. Наша сборка в явном виде. Я полностью перебрал перед установкой на машине. Качество сборки -2-3 балла по 5-балльной шкале. Все собираюсь написать подробную статью по переборке нагревателя, установке на машину. Штатная инструкция не полная и не совсем правильная. Но пока нет времени на статью.
Качество комплектующих деталей — 5 баллов по 5-балльной шкале. Т.е. после самостоятельной переборки и исправления ошибок монтажников можно считать надежный нагреватель.

Тамам добавил 09.02.2010 в 14:33
Может ошибаюсь, но двигателя 1.4. и 1.6. отличаются диаметрами поршней. Все остальное один в один. Объем ОЖ одинаковый. Все так?
Это я не знаю. Кроме массы антифриза нужно учитывать массу двигателя.

Может локальный перегрев антифриза? Северс работает по принципу термосифона — естественной циркуляции жидкости при нагреве. Поэтому на самом Северсе температура антифриза м.б. очень далеко за сотню. Если все так, то лечить можно установкой в одну гидравлическую цепь с Северсом электрической помпы.
Устройства с помпой существуют, тут уже упоминались, но очень дорого стоят.
Температура антифриза не может быть далеко за сотню. Он закипает наверно где-то при 120 град. Все, что до этого, вроде как рабочая (допустимая) температура.

Почему нельзя резистор?
Посчитайте, мощность, рассеиваемую на этом резисторе, поймете.

Здорово. Это какое-то звуковое реле? А посторонние шумы как на него влияют: ну улица там, крысы, мыши, кошки?
Знаете такую штуку, индикатор звонка сотового телефона? Бывает в брелках, бывает в подставках или автомобильных держателях сотового. Срабатывает по появлению активности телефона. Так что звук звонка может быть вообще отключен.
Вот такое же устройство дает у меня сигнал на запуск таймера. Недалеко от реле на стенке гаража я повесил старый сотовый с давно севшим аккумулятором.
Это очень простое решение, поэтому я его применил.
А вообще существуют сигнализации, способные принять сигнал управления по каналу сотовой связи, но они дороги, а я не так богат -(((

Посчитайте, мощность, рассеиваемую на этом резисторе, поймете.

Знаете такую штуку, индикатор звонка сотового телефона? Бывает в брелках, бывает в подставках или автомобильных держателях сотового.
Вот такое же устройство дает у меня сигнал на запуск таймера. Недалеко от реле на стенке гаража я повесил старый сотовый с давно севшим аккумулятором.
Это очень простое решение, поэтому я его применил.
А вообще существуют сигнализации, способные принять сигнал управления по каналу сотовой связи, но они дороги, а я не так богат -(((

Просто, а значит гениально. Скажите, а звонки на другие сотовые, находящиеся недалеко от гаража способны включить подогрев авто?

Коллеги, а кто-нибудь мерял температуру Северса в процессе работы, термопарой, например

Просто, а значит гениально. Скажите, а звонки на другие сотовые, находящиеся недалеко от гаража способны включить подогрев авто?

Чувствительность моего реле немного меньше метра. Металлические стенки гаража еще экранируют, так что в реальности чужие сотовые никак не мешают. Вот если кто-то по ошибке позвонит на мой сотовый в гараже, он включит нагрев, 1,5 часа нагрева пройдут напрасно. Вот только ошибочные звонки мне приходят не чаще 1 раза за несколько лет. Не так страшно, не ракету же запускаю, ну погрею лишний раз, ничего страшного.

регулировать можно диммерами для света, подбирайте по мошности.
Или простым тиристорым регулятором мощности
Например http://www.makar.ru/tpm2000.shtml

вот и пример схемы.
http://fedjukov3.narod.ru/Varyac.gif

а вот наборы в чипедипе
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1981.aspx

вот симпатичный
http://lib.chipdip.ru/144/DOC000144649.jpg
http://www.chip-dip.ru/product0/832842305.aspx

Хватит, но не менее 3-4 часа нужно будет по моему. У меня киловатник, греет максимум до 50, проверял при -15-20.

piton-22 добавил 09.02.2010 в 11:21

тут высказывалась мысль что нагрев портит антифриз, поэтому вроде киловатник предпочтительней.

По мощности. Все зависит от региона. для северных — 1.5 кВт надо, для средней полосы и 1 кВт хватит.
По порче)). если у подогревателя точно заточенное термореле которое не допускает точек кипения на тэне то никакой порчи нет. Кроме того еще зависит от циркуляции и от объема колбы подогревателя. Чем меньше колба тем больше вероятности точек кипения. У отественных котлов термореле тупозаточенное. температура отключения по паспорту плюс 90 С, в реале срабатывает почти при точке кипения антифриза т.е при плюс 110- 120 С так как термореле не имеет прямого контакта с ОЖ в колбе и фактически срабатывает когда весь корпус внутри прогревается до этой температуры.
Такое кипение на тэне вызывает не только убийство присадок антифриза но плюс появляется накипь (не забываем что в антифризе 50 % воды) и периодическое завоздушивание системы от мелких пузырьков с тэна которые скапливаются в пробки. Иногда это прослушывается периодическим бульканием при запуске в системе. Вообщем отечественным по качеству еще очень далеко чтоб без ушербно работать для системы. ну и стоит соответственно копейки. Шины Кама тоже недорогие, но почему то не очень их ставят, а посему подумайте прежде чем купить-поставить что либо дешевое. ИМХО

Читайте также:  Установка двигателя опель на круз

Т.е. после самостоятельной переборки и исправления ошибок монтажников можно считать надежный нагреватель.
Быть может вкрадце все таки написать о чем идет речь, типа промазать герметиком защитную крышку электрического узла и т.д.?

Все зависит от региона. для северных — 1.5 кВт надо, для средней полосы и 1 кВт хватит
Об этом и говориться зачем покупать 1-1.5 кВт подогреватель, искусственно снижать его мощность и включать за 4-6 часов до поездки, когда Пользователь может купить о.5 кВт и оставлять на всю ночь включенным по расходу будет примерно одинаковым. Все таки думаю помпа в цепочке не помешала бы. Чем дальше тем больше склоняюсь к Аккумулятор теплоты, обсуждалось выше: http://www.deltasib.ru/accumulator/

Быть может вкрадце все таки написать о чем идет речь.

Разбираем весь.
— Внутри видим два винта вместо четырех. Один из этих двух не докручен из-за перекоса. Причина — слишком большие головки винтов, не дают им встать ровно. Четыре винта вообще не встанут, вот и гонят брак. Прогоняем испорченную резьбу (где был недокрученный винт) метчиком. Меняем винты на другие с меньшей головкой, прикручиваем все 4 винта.
Вот на фото видны эти винты.

— Заглядываем внутрь корпуса, видим засохший подтек чего-то. Высота этого засохшего подтека у меня была почти миллиметр. Скорее всего это остатки охлаждающей эмульсии, которая использовалась при растачивании корпуса (он алюминиевый). Отмачиваем подтек, оттираем его Кометом (чистящий порошок для хоз нужд).
— Шарик (пластмассовый) имеет большой выступающий шов, мешает хорошему перекрытию жидкости в обратную сторону. Заравниваем шов напильником.
— Винт, в который упирается шарик, имеет резьбу по всей длине. Со временем на шарике будут задиры из-за этого. Стачиваем резьбу напильником на нижней половине винта. Вкручиваем винт на место (на герметике). Тут нужна отвертка с большим крестом.
— Пайка проводов выполнена накладыванием на контакт. Очень опасно. Исправляем. Вставляем в отверстия (имеются), загибаем провод на другой стороне отверстия, припаиваем качественно с двух сторон мощным паяльником с канифолью. Если пайку не переделать, то провод со временем от вибрации и перепада температур может отпаяться (не будет удерживаться припоем), провод законтачит на корпус, поимеем большие проблемы.
— Пластмассовую крышку прикручиваем штатными винтами, но сажаем их на герметик.
— Термостаты (датчики) там очень хорошего типа, установлены конструктивно правильно. Но в реальности дело до срабатывания рабочего термостата (кажется 80-85 град) не доходит (за 24 часа непрерывного нагрева на морозе 15 град температура срабатывания не была достигнута). Меня это устраивает, но если кто-то хочет держать на постоянном нагреве, есть смысл заменить рабочий датчик на такой же, но с более низкой температурой. Покупаем (70-100 руб) нужный, заменяем.
Аварийный термостат (термовыключатель) там на 140 град. Это правильно, не трогаем.
Вот эти датчики.
http://s52.radikal.ru/i138/1005/2b/79134e807575.jpghttp://s018.radikal.ru/i514/1408/9a/4fe3c55999a9t.jpg (http://s018.radikal.ru/i514/1408/9a/4fe3c55999a9.jpg)

— Сам кипятильник мне тоже очень понравился.
http://s39.radikal.ru/i085/1005/69/584e4bc1fcd5t.jpg (http://s39.radikal.ru/i085/1005/69/584e4bc1fcd5.jpg)

То есть, разработка нагревателя хорошая (думаю, передрали у кого-то), но сборка отвратительная.

У меня штуцер вкручивался в пробку только на одну треть. Недорезана резьба в пробке или на штуцере. Недорезано очень много, примерно 1 мм по диаметру. Резьба там коническая, поэтому дорезать метчиком\плашкой не получится. Я сточил штуцер (он латунный) треугольным надфилем. Два прохода по резьбе, потом по верху. И так 2-3 часа возвратно поступательных движений надфиля. С небольшими перерывами на перекур и отдых.
Надеюсь, производители исправят этот брак и на него попадут не все.
Когда доточили резьбу, вкручиваем штуцер в пробку на герметик. Нужен ключ на 15.
В инструкции сказано вставить пробку в отверстие на двигателе, потом вкрутить штуцер. Не будем идиотами. Вкрутим ДО установки пробки в автомобиль. Я вкручивал в тисках. Можно удерживать пробку газовым (водопроводным) ключом. Задиры от ключа не страшны, заровняем напильником, оставшиеся вмятинки будут заполнены герметиком.
Пробка сделана слишком глубокой. По хорошему там нужно срезать примерно 4-5 мм на токарном станке или ножовкой с заравниванием на наждаке. В идеале глубина под посадку — 7 мм.
Я не делал. В принципе не страшно, просто лишнее препятствие для движения антифриза и нам лишняя работа при забивании пробки.

— Пластиковую канистру с вырезанным боком для слива антифриза. У меня слилось литра 3. У кого термостат с отверстием, думаю, сольется больше.
— 1 литр антифриза на доливку. Если красный или розовый, проверяем его на совместимость. Берем немного нового и старого (одинаковое количество), смешиваем в кастрюльке, нагреваем на плите до кипения. Не должно быть осадка. Если белый или черный осадок, покупаем другой антифриз. Проблемы несовместимости антифризов (особенно фирменных) иногда случаются. Кому интересно, погуглите в И-нете.
— Чайное ситечко для фильтрации слитого антифриза (туда попадет песок и прочий мусор). Я купил такое (фото). На этикетке написано диаметр 5 см, производство Китай, цена 35 руб. Оно точно входит в горловину бачка. Разумеется, одна половина ситечка.
http://s010.radikal.ru/i311/1408/b0/aa3a8558b6a1t.jpg (http://s010.radikal.ru/i311/1408/b0/aa3a8558b6a1.jpg)
http://s005.radikal.ru/i210/1005/e1/d77ba2ff0507t.jpg (http://s005.radikal.ru/i210/1005/e1/d77ba2ff0507.jpg)

— Кусок шланга для слива антифриза с радиатора. Я использовал кусок заливного шланга стиральной машины. Самый короткий такой шланг стоит примерно 30-50 руб (не помню точно).
— Пластиковую канистру с вырезанным боком для сбора 50 гр масла, которые выльются при снятии масляного фильтра. Просто, чтобы это масло не испачкало нам пол (яму). Кстати не представляю, как делать без ямы. Советую только с ямой.
— Отрезок водопроводной трубы (диаметром 1 дюйм или 3\4, чтобы внутрь входил штуцер). Длина трубы — 160 мм. Труба нужна для забивания пробки со штуцером в двигатель.
— Стамеска с узким лезвием (3-5 мм). Если нужно подтачиваем на наждаке. Ножовкой укорачиваем у нее ручку, чтобы общая длина была 160 мм. Как у трубы в предыдущем пункте. Этот размер удобен, чтобы оставалось место для удара.
— Кувалдочку весом 800-1000 гр. С короткой ручкой. С прямоугольной железной частью. Бока тоже чтобы не круглые. Я работал боковой частью кувалды, чтобы было место для размаха. Его там остается всего примерно 20 см до радиатора. Кстати радиатор прикрываем картонкой для защиты от случайного удара кувалдочкой.
— Герметик, выдерживающий температуру и антифриз.
— Плоский напильник с крупной насечкой.
— Ключи на 13 и на 14.
— Длинная отвертка (или ключ) для затягивания хомутов.
— Пассатижи.
— Ножик для разрезания шлангов.

Приступаем.
Сливаем антифриз с отверстия в радиаторе через трубку в канистру. Пока стекает, примеряем нагреватель с кронштейном. Видим, что:
Можно поставить, как показано тут у кого-то (извините, сам там сказал человеку Спасибо, но сейчас забыл кто это, а искать лень). То есть на верхний болт (у него шляпка размером больше, чем у двух нижних). Тогда, видимо встанет без проблем. НО.
В инструкции производителей видим, что они рекомендуют ставить кронштейн на другой болт (ниже примерно на 20 мм). НО. на этот болт кронштейн просто так не встает. Я решил поставить все же на правильный (нижний) болт, т.к. рекомендуется ставить нагреватель как можно ниже. Для этого нужно:
Перекрутить нагреватель на другие отверстия в кронштейне. На те, которые якобы для Авео.
Подточить напильником (подготовили?) уголок корпуса двигателя, который мешает кронштейну занять правильное положение. Подтачиваем до тех пор, пока кронштейн сможет встать с небольшим наклоном назад (входным штуцером вниз на 10 градусов, как рекомендовано инструкцией).
Без подтачивания можно было сделать только большой наклон в другую сторону. Вместо подтачивания, видимо, можно немного разогнуть кронштейн, но я решил подточить, это лучше.
Вентилятор сняли, масляный фильтр тоже, мешающие кабели один отстыковали, другой подвязали проволокой, чтобы не попал под кувалду.
Теперь главное. В инструкции сказано стучать по заглушке, добиваясь ее поворачивания. Вероятность, что она повернется не высокая. Гораздо охотнее она провалится в двигатель. Если все же провалилась, достать ее оттуда без раскореживания заглушки невозможно, а раскорежить очень трудно. Как удалить гланды через ж. Поэтому, если провалилась, там ее и оставляем. Сдвигаем вправо вниз и все. Там ее место на всю оставшуюся жизнь. Деться ей оттуда некуда. Но все же мы не очень любим хоронить заглушки в двигателе ? Тогда делаем по-другому. Подготовленной узкой стамесочкой пробиваем отверстие в краю заглушки. Если термостат без отверстия, то антифриз стек не весь и сейчас он польется из пробитого отверстия. Подставляем канистру, собираем. Туда возможно попадет и грязь, но мы ведь подготовили ситечко.
Когда антифриз стечет, начинаем увеличивать пробоину стамеской по краю заглушки. Как будто консервную банку открываем. Вскрыть желательно не меньше, чем на 2\3 круга. Выгибаем открытую часть на себя. Продавливаем кольцо в сторону центра заглушки и пассатижами извлекаем заглушку. Если в процессе работы заглушка все же начнет проваливаться, ничего страшного, там маленькое расстояние до следующей стенки, искореженная заглушка там не поместится (а не искареженная поместится в притирочку). Искореженную же заглушку можно докорежить и извлечь, даже если она начнет проваливаться.
Это моя рекомендация. Но решать вам, как поступить с извлечением заглушки.
Новую пробку аккуратно забиваем подготовленным куском трубы. Предварительно, разумеется, промазываем герметиком.
Тут я ушел отдыхать, продолжал на следующий день, чтобы герметик хорошо схватился.
Режем шланги, накидываем хомутики. Вырезать 20 мм в толстом шланге (как сказано в инструкции) не нужно.
Заполняем антифриз. Опять тут не верно в инструкции. Там сказано залить сначала немного антифриза в корпус нагревателя. Не правильно. Хороший способ создать воздушную пробку. Правильно так. Когда все шланги надеты, куда им положено, снимаем шланг с многострадального штуцера в новой заглушке (пробке). Заливаем понемногу антифриз через ситечко в бачок и слушаем, когда он начнет вытекать из этого нашего штуцера. Как только полилось, перестаем заливать, затыкаем штуцер пальцем одной руки. Другой рукой немного наклоняем шланг, который одевается на этот штуцер. Убеждаемся, что уровень антифриза там оказался почти под край шланга. Т.е. весь нагреватель со входным и выходным шлангом заполнен антифризом. Вот теперь воздушной пробки не будет.
Отпускаем палец, надеваем шланг, затягиваем хомуты.
Протаскиваем кабель нагревателя в салон или багажник. Не открывать же капот для подключения нагревателя. Штатный провод имеет длину 1,6 м.
Включать нагреватель первый раз нужно после того, как поездили с открытым термостатом, чтобы выгнать все воздушные пробки. Если делать, как я написал, больших пробок не будет. Все легко выгонятся. Доливаем антифриз. Включаем нагреватель.
Все.
Рассказал я без очевидных подробностей. Постарался только то, чего нигде не сказано, а хотелось бы.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector