Меню Рубрики

Появилась вибрация после установки защиты двигателя

Сообщества › Renault Dacia Logan Club › Блог › Вибрация защиты картера

Братцы Логановоды, кто сталкивался с вибрацией защиты картера, которая то появляется, то почему-то исчезает?И что лучше сделать; вставить резину между защитой и корпусом, или как некоторые советуют наварить доп.железные полосы на защиту? Какие соображения будут на эту тему.

Смотрите также

Метки: рено логан, вибрация защиты картера, советы

Комментарии 27

Снял защиту и приварил две полоски железа с внутренней стороны параллельно левому и правому краю, теперь тишина.

Есть гайд где нибудь? Что и куда наваривать?) Замучало

Какой ещё гайд, говори по-русски.Снимаешь защиту и с внутренней стороны привариваешь две железные полоски сантиметров 25 длиной и шириной сантиметра 2-3, толщиной не менее 2 мм, параллельно левому и правому краю защиты, главное, чтоб они не мешали штатной установки на подрамник и не перекрывали технологические отверстия, все очень просто.

Какой ещё гайд, говори по-русски.Снимаешь защиту и с внутренней стороны привариваешь две железные полоски сантиметров 25 длиной и шириной сантиметра 2-3, толщиной не менее 2 мм, параллельно левому и правому краю защиты, главное, чтоб они не мешали штатной установки на подрамник и не перекрывали технологические отверстия, все очень просто.

У меня болт сорван один оказывается, в этом видимо проблема, и как я понял уже не впервой, 2 задних болта на 13 у меня

По-ходу эта проблема мучает многих не зависимо от марки авто))).у меня на гольфе тот же прикол случился.как ты из ситуации вышел?

варить не вариант, пошерсти инет там есть отверстия через них можно подложив шайбу прикрутить болтом с гайкой

А поподробнее? У меня сорван один болт, вот думаю может просверлить насквозь под болт с гайкой?

сверлить нельзя, от перегрева ослабится метал будет сильно поддаваться коррозии.Не могу найти фотку машины снизу чтобы наглядно показать, у самого держится на трех спереди и двух болтах с шайбами почти сзади )))

Хотелось бы увидеть. Что то не догоняю ). Как шайбы спасут от сорванной резьбы?

защита крепится в другом месте насквозь через отверстия в подрамнике-болтом с хорошей шайбой с гайкой, сфоткать нет возможности свое

Теперь понятно), спасибо. Я уже думал через эти отверстия как то гайки с шайбой заложить можно)

согласен с предыдущим участником 🙂
Проверяй крепеж, обычно защита стучит о подрамник, особенно после снятия и установки защиты видимо страдает резьба в подрамнике. Я местами между защитой и подрамником шайбы положил, теперь ничего не бренчит.

Защиту снимал и рихтовал много раз, штатных болтов уже нет, вкрутил саморезы под ключ на 8, может поэтому появляется резонанс, завтра думаю проложить пористой резиной, должно помочь.

Родная защита почти бронированная — не должна вибрировать… Проверь крепеж… Если есть желание, то можешь поставить Шериф (www.drive2.ru/l/1318913/) — классная защита! Хоть и потоньше родной, но не вибрирует, а защищает кроме картера ДВС еще и картер КПП + пыльники приводов, из-за которых крупные проблемы бывают…

Я так-же думал! После удара днищем о пупок на дороге — поддон Картера пополам- вся дорога в масле а защите (родной) хоть бы хрен! Только краска отвалилась ))))

Родная защита почти бронированная — не должна вибрировать… Проверь крепеж… Если есть желание, то можешь поставить Шериф (www.drive2.ru/l/1318913/) — классная защита! Хоть и потоньше родной, но не вибрирует, а защищает кроме картера ДВС еще и картер КПП + пыльники приводов, из-за которых крупные проблемы бывают…

Да ничего так себе штуковина, в смысле смотрится хорошо, но на вид похилее чем с завода, по Мордовским колдоёбинам под Потьмой боюсь не сдюжит, но для города в самый раз.

На Ютубе есть краш-тест Шерифовских защит — достаточно мощные они… Кстати гибкая упругость Шерифа даже более предпочтительна жесткости и толщине оригинала… При наезде на серьезное препятствие неизвестно, кто еще выйдет победителем…

У меня она билась об трубу выхлопа. Так как «там чиркнул защитой, тут чиркнул…» вот она и подогнулась. Подложил у себя под все болтики по гаечке, что б приподнять ее и все ок.

Нет об глушитель не задевает, там сразу понятно, особенно когда сдаешь назад.

Стоп. А с этого места по делальней расскажи плиз… Сейчас вот у меня при сдавании назад подобная хрень слышна… и я уверен что это не выхлоп.

если об глушитель стукает, нужно проверить подушку двигателя, она когда устаёт двигатель ложится трубой на защиту и лопается выпускной коллектор

Не-не… не пугай меня)))))
У меня защита была снизу хорошо ударена + крепления выхлопа переваривались и груба немного вниз ушла. Вот и доставало когда движок немного наклонялся))

У меня тоже была проблема труба билась о защиту. Решил проблему молотком и небольшим брусочком(была немного вогнута в сторону моторного отсека, бился пару раз)

Стоп. А с этого места по делальней расскажи плиз… Сейчас вот у меня при сдавании назад подобная хрень слышна… и я уверен что это не выхлоп.

Я налетел на здоровую каменюку, ехал по песчаной колее, и камня под песком просто не заметил.В общем оторвал два болта крепления поддона, ну и сам поддон загнул.Домой приехал, сразу на яму, снял поддон, отрихтовал его кувалдой, покрасил и поставил обратно.Штатных болтов у меня уже нет, на их место поставил саморезы под ключ на 8, может они слабоваты и со временем начинают разбалтываться, поэтому появляется вибрация, а я чего-то понадеялся и даже резиной не проложил-думаю причина в этом.Поддон рихтовал много раз, звук появился только в последнее время-на холостых дашь газку и с характерным звуком мотора появляется резонансный звук только на орпеделенных частотах вращения к\вала. Тебе защиту тоже надо снимать и рихтовать, может не всю, а тот участок, который находится в зоне трубы глушителя, там на защите такая полукруглая выемка, вот по этой выемке надо пройтись молотком или небольшой кувалдой.Когда подаёшь назад, то двигатель на подушках чуть опускается, и если защита в том месте замята, то труба глушителя соприкасается с ней и получается вот этот не приятный звук.

источник

Portnovich › Блог › Замена правого привода или еще раз о вибрации

Известная и распространенная проблема на наших машинах — вибрация спереди при разгоне или на определенной скорости. Всегда пропадает при движении накатом, не под нагрузкой. Большинство идет путем замены опор двигателя. Реактивную штангу, правую опору и верхнюю опору менять проще всего — с них все и начинают. Однако, замена если и помогает, то разве что уменьшает вибрацию двигателя при запуске, глушении, переключении селектора АКПП (не знаю, как на «ручке»). Остальное улучшение не более чем эффект плацебо, имхо.
Особенно упорные меняют переднюю и заднюю подушки. Это уже и сложнее, и затратнее. Как правило, замена если и улучшает то, что недоулучшила замена предыдущих трех «резинок», то не решает основной проблемы. Многочисленные посты тех, кто пошел путем замены подушек и опор, на разных форумах только подтверждают это. А я их перечитал горы.
Справедливости ради отмечу — я тоже прошел именно такой путь)))
Причем, на начальном этапе я знал про этот автомобиль мало, и совет менять опоры мне дали в клубном гараже. На приводы ни кто даже не грешил. Во всех сервисах, куда я обращался, предлагали менять опоры двигателя. Доходило до сказок про «парня, который вылечил проблему только заменой на оригинал, и ни как иначе. Вольво мол, такая машина, дорого и оригинально всё в ней».
Итак, замена всех подушек не помогла. Вибрация осталась. В моем случае, она начиналась на скорости около 80 км/ч и продолжалась до 120-130 км/ч. Потом практически исчезала.
В процессе замены подушек я обратил внимание, что основные и мощные опоры расположены спереди и сзади двигателя. Соответственно, двигатель расположен поперек автомобиля. Вроде всё сходится — основная вибрация от двигателя направлена вдоль оси автомобиля, но не поперек. И то, это не вибрация даже, а толчки во время ускорения, заводки/глушения двигателя, переключения передач. В то время, как вибрация, с которой я, как и многие боролся, всё-таки поперечная — она не соотносится с оборотами двигателя напрямую. Так что это однозначно не вина опор двигателя. Если исключить стойки и сайленты подвески — они были в отличном состоянии, остаются приводы (триподы + полуоси + ШРУСы). ШРУСов я менял и перебирал много (на своих предыдущих автомобилях). Ни разу не сталкивался с вибрацией из-за ШРУСа. Ну хруст, ну стук, но чтобы вибрация… полез в трипод. Проще всего снимается левый привод. С него и начал. Он был в ужасном состоянии — развалился после того, как я вынул полуось из корпуса. Не буквально, но подшипники сами попадали с крестовины. В подшипниках люфт. Выработка в направляющих была не огромная, но заметная. На тот момент (2010г.), стоимость оригинального привода мне показалась высокой. Неоригиналов не предлагалось. Сам трипод вроде существовал, но точно ни кто не знал, где его взять и от чего он подходит. В результате, была куплен приличный б/у привод, который оказался не от моей машины((( Всё как у меня, но полуось короче на несколько см. Естественно, из двух полуосей собрал одну, поставил – вибрация не исчезла. Точнее сразу как бы исчезла, но это мне, видимо, очень этого хотелось. Не исчезла. Пришлось признать — разбитый левый трипод не виноват. Правда, исчез поперечный стук-люфт в левом приводе, что тоже какой-никакой, но плюс.
С правым приводом я начал разбираться летом 2013 г. Снял полуось с ШРУСом, не вынимая «гранаты» из коробки. Это не просто, т.к. внутренние края «гранаты» загнуты внутрь. Но с приличным усилием вынуть трипод можно. Выработка в «гранате» приличная.

Читайте также:  Снятие установка двигателя уаз 469

Сам трипод в порядке. Шрус в порядке. Я то помню, что левый трипод даже в изношенном состоянии не давал вибрации, а вдруг и тут промах? Поняв, что обратная сборка проблемы не решит, начал искать б/у привод. Как на зло, абсолютно моего привода в хорошем состоянии я не нашел. Много разбитых и стучащих предлагали. Сейчас не помню всех моментов, но итог один – б/у привода нет, а покупать новый просто так, не будучи уверенным, что проблема именно в нем, дорого. Короче, решился я на эксперимент. В моем приводе из заметных проблем только одна – выработка в «гранате». Убрать эту выработку «на коленке» не получится. Значит надо ее исключить. Для этого надо или «гранату» пододвинуть/отодвинуть к/от колеса, или трипод в «гранате» сместить внутрь/наружу.
Я решил сместить трипод вместе с полуосью глубже в «гранату». Вместе с полуосью. Для этого на конце полуоси, который вставляется в ШРУС сделал «болгаркой» новую канавку под стопорное кольцо почти на самом конце. Переставил в нее стопорное кольцо и собрал привод. Таким образом, полуось оказалась смещена от ШРУСа в «гранату» на миллиметров 5. Не много, но… вибрация пропала!
Эту процедуру я описывал тут
На всякий случай, так я отъездил почти четыре года! Не то что бы я рекомендовал это как вариант ремонта, но как вариант диагностики (или предпродажной «подготовки») — вполне.
Итог мучений и изысканий. Если у вас наблюдается вибрация:
— при разгоне, особенно интенсивном;
— на определенной скорости (исключите сначала шины/диски);
— при разгоне с повернутыми колесами (заезд по «клеверу» на мост, например) —
лично я рекомендую искать причину в приводах.
Теперь о текущей замене привода. Так всё было хорошо, что лезть в привод не хотелось. Да и всегда есть куда закопать деньги и время кроме машины. Но лопнула правая пружина. И понеслось-поехало. Купил новые пружины. Снял правую стойку и увидел потекший аммортизатор, треснувшую гофру, потрескавшуюся опору и шелестящий ржавый опорный подшипник((( Итог — полная замена стоек и справа и слева. Разве что гайки и крепеж провода датчика ABS старые. Процедуру не протоколировал, но похвастаюсь))

Но радость была короткая. Выехал и офигел — сумасшедшая вибрация при разгоне. Не преувеличиваю. Колбасит перед машины так, что мне казалось, даже со стороны видно. На стойки я не стал грешить — всё собрал собственноручно, на совесть. Остался мой старый «друг» — привод. Теперь, когда перед поднялся, положение полуоси сместилось и теперь трипод попадает в старые выработки в «гранате»., но под другим углом, от чего и новый вариант вибрации.
В общем, выбор приводов сейчас приличный. Предлагаются приводы в сборе от какой-то ODM Multiparts (Англия/Китай?). Есть и отдельно внутренние «гранаты» приводов. И сам трипод можно найти. Даже оригинал сильно подешевел. Поэтому я остановился именно на нем. Мне маркировка VOLVO не на столько греет душу, чтобы за нее переплачивать. Достаточно того, что GKN это и есть оригинал. Тем более, что он не смертельно дороже ODM. Привод идет с новым центральным болтом ШРУСа.

До кучи докупил сальник Corteco 12013949B (правого вращения). Он дешевый, почему бы его не поменять?

Замена правого привода не сложная. Достаточно домкрата и часа времени.
Снимаем колесо. Отвинчиваем тормозной суппорт, центральный болт ШРУСа, датчик ABS. Извлекаем верхний болт крепления стойки к поворотному кулаку и ослабляем нижний болт. Наклоняем кулак наружу до упора.

Вывинчиваем два болта скобы подшипника привода и снимаем саму скобу. Выталкиваем шрус из ступицы и отводим в сторону, где был суппорт (вперед по ходу машины выше тормозного диска, где-то на «два часа»). Места мало, поэтому наконечник ШРУСа вынимается впритык, с усилием. Согнув привод вытягиваем его из коробки. Он там не закреплен – стопорное кольцо не предусмотрено. Сальник вроде целый, но его конструкция предусматривает еще наружную «юбку», которая была потрепана.

Да и новый сальник есть. Кстати, на левом приводе такого же сальника нет, так что не ищите аналога с левым вращением. Сальник выковырял отверткой, протер посадочное гнездо и поставил новый сальник на место, обсадив его с помощью головки на 24 и длинной трубы. Сальник идет уже с смазкой на внутренней поверхности.
Новый привод вставляется в обратной последовательности. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить сальник и не набрать на шлицы привода грязи. Места для маневра мало.

Читайте также:  Установка двигателя на велосипед сборка мотовелосипеда

Ни каких подводных камней при сборке нет. Разве что посадил болты скобы подшипника на фиксатор резьбы.

Важно не забыть закрутить все болты/гайки.
Пробный выезд… ни малейшей вибрации. УРА!
Ох и нагарцевался я на радостях по окрестным сельским дорогам (дело было за городом). А за такую работу положено горячее с горячительным)))

Использовал:
— привод GKN 305665 – 215$
— сальник Corteco 12013949B – 4$
Может и упустил что-либо, но спрашивайте — отвечу. Писанина скорее не про то, как заменить привод – работа не сложная, а про то, где скорее всего кроется источник проблемы с вибрацией.

источник

Появилась вибрация после установки защиты двигателя

Причины возникновения вибрации в автомобиле

«Субъективность и Объективность в определении понятия «ВИБРАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ» в разрезе технического интеллекта определенного субъекта» ,- приблизительно так можно было бы начать эту статью и писать ее в таком ключе, но. мудрено будет, согласитесь!

И совершенно нет смысла забивать себе голову этими философскими понятиями, поэтому — к делу, к конкретике.

Диагносты не раз сталкивались с такими словами Клиента:
» У меня вибрация»,
«Машина вибрирует, как только скорость становится 70 км\час «,
» Двигатель вибрирует», и так далее, и тому подобное.
Попробуем в этой статье немного рассказать о некоторых ее причинах и способах определения, и постараться определиться в этом понятии — «вибрация».
И сказать, что иногда под словом «вибрация» подразумеваются совершенно другие физические явления, которые ошибочно называют «вибрацией автомобиля» (так и просятся на язык такие выражения, как » Любая объективность всегда субъективна в зависимости от точки рассмотрения», но — не будем).

На одной из конференций в Интернете долго муссировался вопрос о вибрации в АКПП.
И через некоторое время автор написал, что «после замены масла вибрация «ушла».
По его стопам последовал другой участник конференции, но. он менял масло ( ATF ) в точно такой же АКПП буквально несколько раз и у него ничего не произошло, вибрация, по его словам, «так и осталась».
И все его последующие вопросы были «гласом вопиющего в пустыне».
Получается, что одному помогло, а второму — нет.
По какой причине?
Думается (можно предположить), что по причине «истоков неисправности».
А они, эти «истоки», так и остались невыясненными.
Получилось устранить вибрацию, ну и ладно.
В таких случаях говорят : «Хороший» стук всегда потом вылезет. «.

Иногда бывает и такое, что вибрация появляется после того, как АКПП была отремонтирована.

Одной из вероятной причиной этого может быть разбалансировка, когда проводятся такие работы:

,- то есть, проводятся работы по замене, например, фрикционных дисков, для чего гидротрансформатор (блокируемая муфта) разрезается, а потом, после проведенных работ, снова заваривается на специальном оборудовании (фото 1).

Но если у специалиста по ремонту АКПП Павла (автосервис «Вираж 25», город Москва, шоссе Энтузиастов), здесь все отработано, даже, как видно на фото, изобретено и изготовлено специальное устройство для всего этого, а окончательная доводка, то есть — балансировка, проводится на другом станке и никаких претензий у Клиентов после его работ не возникало, то в другой мастерской «черт может и пошутить». Случайно и непреднамеренно.
И надо будет установить причину (платить за диагностику и тратить время) и снова все разбирать
(снова и время, и деньги).

Когда автомобиль Клиента остается в автосервисе «ночевать», то потом уже трудно установить и точно узнать — какие конкретно работы производились на нем.
Часто бывает такое, что Клиент уже и забудет о том, что месяц или два назад в каком-то сервисе он ремонтировался, и никак не свяжет этот ремонт с появившейся вибрацией.
Что может быть?

Опять таки, как вариант — «чисто случайно и непреднамеренно» могли неправильно установить (недотянуть\недовертеть) нужные болты или гайки в, например, таком случае:

Стрелками показаны «моменты», то есть, с какими усилиями надо затягивать то или иное крепление. Так рекомендуется «мануалом» и так должно делаться.
Кроме того, в руководстве по ремонту указано:
«Внимание :

Элементы крепления , отмеченные знаком *, следует сначала затянуть предварительно , а окончательную затяжку произвести после полного опускания двигателя на опоры 4.»

Остается только спросить: всегда ли и в каждой ли мастерской следуют рекомендациям «мануалов»?
Ответить на этот вопрос смогут те клиенты, у которых после посещения автосервисов через какое-то время появилась «вибрация».
Например, из-за некорректной работы по снятию\установке опор двигателя, которые еще называют «подушками»:
— неправильная установка («недотянуты\недоверчены из-за несоблюдения рекомендованных условий сборки, как было написано выше)
— вытекло масло (на некоторых моделях с двигателями GDI )
— старение амортизационного состава (трещины, порывы и т.п)

Да,если немного «недовертеть\недотянуть» болты и гайки, то первое время, возможно, все будет нормально, но впоследствии не исключено, что может появиться и так называемая «вибрация».

А после посещения автосервиса прошло уже много времени, все забылось и остается только гадать и предполагать о причинах непонятно откуда появившейся «дрожи» всего автомобиля или на ХХ, или при достижении определенной скорости.
У любого явления всегда есть «исток», то есть — причина, » с чего все началось».
Вот, послушайте, что говорил Клиент насчет «вибрации»:
— Внезапно появилась. вчера вот не было ее, а сегодня еду, прислушался — она!
Итак, — «вибрация». Кто виноват и какова ее причина?

На вышеприведенных рисунках показан глушитель (слева) и его крепления ( 1-2-3).
Стрелкой показано так называемая «металлическая гофра», глушитель в этом месте должен «ходить».
Скорее всего, что Клиент во время своей поездки на дачу где-то «сел на брюхо», да весьма основательно, потому что глушитель был «подогнут» и «зажат намертво» (впоследствии в разговоре так оно и оказалось. ).
«Гофра» перестала «ходить».
Что получается в таком случае?
Вибрация работающего двигателя должна «гаситься» как и его «подушками», так и «резино-металлической гофрой» глушителя.
Но если же она «зажато намертво», то никакого «гашения вибрации» не будет и «дрожь» двигателя спокойно передается на кузов.
Человек за рулем начинает ощущать «вибрацию».
И никак не может связать ее со своей недавней поездкой.

Вообще-то глушитель частенько становится причиной вибрации:

Посмотрите на этот рисунок, на стрелку. Это так называемая «защита» глушителя.

После ремонта или из-за неаккуратной езды она может подогнуться и начать создавать так называемую «вибрацию».
На некоторых других моделях такой защиты нет, стоит один «глушитель» и все. Но и в этом случае из-за него может образовываться вибрация — из-за «сгнивания» верхнего его слоя, который отслаивается и начинает «дребезжать» или создавать «вибрацию» — по субъективному мнению Клиента ( об этом мы еще поговорим в конце статьи).

Весьма примечателен случай «по вибрации» , причина которой искалась достаточно долго.
Приезжает Клиент и жалуется, что «непонятно отчего все началось и проявляется вибрация интересно: только при оборотах выше 1500 и до 2500. А до и после — все нормально».

Читайте также:  4 тактный двигатель на рысь установка

Действительно, как только двигатель набирал указанные обороты, то по всему корпусу автомобиля начиналась вибрация и была она «интересной»: то нарастала, то затихала, «на месте не стояла».
Автомобиль недавно из Японии, новенький, блестит как и снаружи, так и в моторном отсеке.
Ни сканер, ни какие другие проверки ничего «криминального» не обнаружили.
И совершенно случайно взгляд «зацепился» за некоторую несуразность при «блуждании взглядом» в моторном отсеке:

,- да, это обыкновенный вентилятор (вискомуфта не показана). На приведенном рисунке он со всеми лопастями. Но на этом двигателе одна лопасть была «подломана» и это явилось причиной вибрации при определенных оборотах.
Случай действительно интересный и достоин включения в каталог под названием «Вибрация: причины и истоки ее».

В любом автомобиле все должно быть — «штатно».
И когда есть отклонения от этого «штатно», то тут и начинаются многие «непонятки», причину которых можно искать часами.

На нижнем рисунке приведен еще один вариант возможного возникновения «вибрации»:

Радиатор. Как мы знаем, у него есть специальные крепления как сверху, так и снизу (показано стрелками). И он не просто «сидит» на креплениях, а «колеблется» в специальных резиновых втулках.
После ремонта , вследствие неправильной («безголовой») установки радиатора на место резиновые втулки могут «случайно» потеряться и тогда, сами понимаете, возникает «непонятная вибрация» (стрелками показаны нижние места креплений).

Это все так называемые «естественные» примеры возникновения вибрации, когда причина — вот она, почти на виду и ее можно «пощупать».
Но бывают причины возникновения вибрации «из области фантастики».

В одной из конференций в Интернете был рассказан довольно интересный, его даже можно назвать «забавный случай вибрации» и способ его устранения, смотрим на фото:

Стрелкой на фото показан винт внутри катушки зажигания ( Mitsubishi ).
Так вот, человек тоже долго страдал из-за «вибрации», как он выражался.
Естественно, он начал искать причину, перебрал, наверное, их множество, но потом каким-то образом «вышел» на этот винт.
Как говорил сам Клиент (цитата из письма): «Но путем опыта было выяснено что именно ЗАКРУЧИВАНИЕ винта до конца, а это 9 оборотов, вибрация появляется
обратно (проверялось несколько раз)!».

Пример из «области Фантастики» — да, так это можно назвать. Но сам Клиент объясняет это таким образом и такими словами:

» А решение в том, что при закручивании винта до конца не было хорошего контакта шляпы винта с пружиной!»,- что можно посмотреть на рисунке 6:

Действительно, с первого раза можно и не понять все то, что делал Клиент и спросить: «А при чем тут «откручивание и закручивание» этого винта.
Но посмотрев на рисунок — все становится ясным и понятным: пружинка, которая находится в наконечнике , от времени или по еще каким-то причинам могла «закиснуть», например, и контакта хорошего уже не было.
Да, можно как и крутить этот винт, так и попробовать растянуть пружинку или поставить новую, обязательно убедившись в том, что она создает требуемое «контактное пятно» с винтом на катушке зажигания.
Клиенту же (Антон Мельник), который проделал всю эту кропотливую работу — можно только поаплодировать!

Некоторые двигатели Mitsubishi имеют так называемые «балансировочные валы».
В случае неправильной их установки или вследствие «перескока» ремня, вибрация может появиться также.
Почему и отчего такое происходит?

Об этом хорошо сказал Диагност из Санкт-Петербурга Андрей Николаевич:
«. Любая механическая конструкция среди кучи своих свойств имеет интересный параметр, который называется «Частота собственных колебаний». Это частота, с которой будет колебаться (вибрировать) конструкция, если её качнуть или ударить. Зависит от её массы и жесткости (упругости) крепления к неподвижной опоре. Самый простой пример — маятник. Если по этой конструкции стучать (толкать) с частотой, равной собственной частоте — конструкция начнет колебаться с нарастающей амплитудой, но неизменной частотой ( вспомните детство и качели). Это называется механическим резонансом.

По этой самой причине несбалансированные колеса приводят к вибрации на руле только на определенной скорости. Если скорость ниже резонансной или выше — вибрации нет. Тоже самое и с мотором — если частота вибрации самого мотора совпадет с частотой собственных колебаний системы мотор+подушки, вы почувствуете вибрацию, а это произойдет только при определенной частоте вращения мотора.

Теперь представьте, что на конце доски, закрепленной в стене стоит электромотор, на оси которого эксцентрик. Будем постепенно увеличивать скорость вращения вала. При определенной частоте доска начнет раскачиваться ( почему? — см. выше). Теперь на то же основание добавим второй такой же эксцентрик, у которого центр масс смещен относительно первого на 180 град, и свяжем их ременной передачей через одинаковые шкивы. Запустим на резонансной частоте. Поскольку силы инерции обоих эксцентриков будут в противофазе, общее воздействие на доску будет примерно равно 0 и вибрация исчезнет. Примерно — так как осталось нескомпенсированным плечо инерционных сил, равное расстоянию между осями эксцентриков. Именно поэтому на 4g63 стоят два балансирных вала«.

А теперь настала пора перейти к такому «интересному» вопросу, как : «Что же такое ВИБРАЦИЯ и насколько правильно ее определяет Клиент?».

Посмотрите на фото и самостоятельно ответьте на вопрос: можно ли явление, которое произойдет вследствие выхода из строя этих «девайсов» называться «вибрацией»?

Можно говорить такие слова, как «удивительно!» или «странно!»,- но Клиенты всерьез считали, верили и принимали неисправную работу двигателя из-за выхода из строя приведенных элементов системы зажигания на фото 2 — 5 исключительно за ВИБРАЦИЮ.
Хотя, говоря правильнее, это была не вибрация, а «пропуски зажигания»?
Причин «вибрации» может быть великое множество.
«На скорости 78 километров в час у меня появляется вибрация. «,- частенько можно услышать такое.
Но после осмотра, вытирая руки можно ответить:
— Вам, батенька, надо в шиномонтаж. Колеса балансировать.
И так далее, и тому подобное.

Слово «вибрация» — это всего одно слово, а пониманий его может быть столько же, сколько и людей.

Что можно посоветовать в том случае, если автомобиль имеет «вибрацию».
Для начала — правильно определить хотя бы «область», то есть, хотя бы «на слух и на нюх» понять: «Откуда идет этот звук?».
Может быть получится самостоятельно что-то «докрутить\довертеть».
Второй шаг. нет, это сейчас в статье он называется «второй шаг», а на самом деле вы его должны были (если любите свою «ласточку») сделать тогда, когда приобрели автомобиль — вы должны были так же «приобрести домашнего автомобильного Доктора», потому что только тот, кто постоянно следит за вашим автомобилем и знает всего его положительные и отрицательные стороны, все его «болячки» — только такой человек может вам быстро и качественно помочь в разрешении вопроса по вдруг и непонятно откуда появившейся вибрации (это немного другая тема : «Домашний автомобильный Доктор», но тоже очень важная, может быть впоследствии мы расскажем и о ней на конкретных примерах).

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector