Меню Рубрики

Промывочной установки при работающем двигателе

Mitsubishi Pajero Диоксид Титана › Бортжурнал › Промывочная станция. (своими руками) (Для топливной системы)

В преддверии большого ТО. По замене ремня ГРМ и много еще чего. Было желание произвести раскоксовку двигателя химией. Причем я еще не знал в каком состоянии мой двигатель на этой машине. Особых перебоев в работе двигателя не замечено, да и динамика вполне отличная – тем более пересев на движок 3.5 после З-ки.
Но сложность сей процедуры заключается в невозможности провести такую работу оперативно, т.е как по мануалу: Выкрутить свечи, залить раскоксовку в цилиндры причем из-за того что двигатель V-образный нужно залить много жижи чтобы поршень ‘’захлебнулся’’, вкрутить свечи, подождать N-ное время, далее выкрутить свечи, провернуть вал стартером чтобы все лишнее выплюнуло затем вкрутить новые свечи, запустить двигатель и дать ему пропердется. И все это нужно сделать пока двигатель теплый т.е начать заливать жижу на теплый двигатель чтобы был эффект бани. Но ка вы все знаете сделать это быстро на 6G72, 6G74 не реально. Т.к впускной коллектор необходимо снимать. ( быстро можно…, но быстро как говорится только кролики е… )
Ну в общем геморрой! Забил на это дело. По крайней мере до того момента как замерю компрессию.
Попалась на глаза химия для прочистки топливной системы с раскоксовывающим эффектом. Подумал почему бы и нет. Свечи все равно менять. Разбирать для того чтобы ею воспользоваться ничего не надо. Решено. Закупаю 2 банки. Емкость 1 литр каждая.
Давно вынашивал идею сделать промывочную станцию, но как то все руки не доходили. Да и хотелось сделать ее сверх бюджетной, ведь она не каждый день нужна. Короче сделать из подручного хлама. Но по своей сущности и можно так сказать из-за куска мозга отвечающего за проявление перфекционизма создал этот проект не особо бюджетный но в итоге вот что получилось.
Были закуплены материалы. Все делалось так сказать на одном дыхании.
Насос покупал обычный погружной китайский. Чтобы производительность обеспечивала подачу топлива для 3.5 движка (по-моему с Nissan максимы). Взялметаллическую канистру из под трансмиссионки. Вырезал отверстие для установки насоса. Кронштейн для фиксации насоса сделал из нержавейки. Закрепил насос на кронштейне червячным хомутом. К насосу подключил шланг и питание проводами с масло-бензостойкой изоляцией. Провода взял с какой-то военной высокочастотной техники, проверял! не плывет спустя время. Далее закреплен насос и сделана крышка из горлышка пластиковой бутылки для исключения попадания мусора.
Фильтр сначала купил жигулевский. Но потом подумав, меня взяло сомнение, что жигулевский фильтр работает не под таким давлением т.к насос старых жигулей мембранный. А этот электрический давит где-то 2-3 атм. Поэтому приобретен металлический. На разборе куплены трубки для подачи топлива тоже с бензинового паджерика. Т.е подключение к моей системе занимает 2 мин. Подключено . Отключен бензонасос в баке. Запущенно. Далее все по инструкции
1). 15 мин холостой ход.
2) Глушим ждем. 15 мин.
3) Далее запускаем и варьируем обороты в пределах 1500-2500 тоже 15 мин.
4) Потом глушим ждем 15 мин.
5) Потом запускаем и ждем полной выработки жижи.
Мне хватило жижи повторить выше описанные процедуры 1,2,3 еще один раз. Так что для двигателя объемом 3 литра хватит и одной бутылки химии. Видимо это в целях повышения продаж пишут что нужно 2 бутылки для двигателя объемом от 3 л. и выше.
Едем дальше. При работе на этой жиже двигатель работал вообще иначе, а при попытке раскрутить его выше 2500 об/мин создавалось впечатление что двигатель задыхается. Короче особо не разгазуешся. Выхлоп вонял странным запахом.
В завершении было все подключено обратно. И сделан пробный заезд. Изменения есть. В лучшую сторону. Обороты меньше стали поддергиваться и субъективно динамика выросла. Эксплуатация покажет.

Мой бюджет на промывочную станцию:
1.Бензонасос — 715 руб.;
2. Шланг МБС 2 м. — 342 руб.
3. Хомут червячный (5шт) — 60 руб.
4. Фильтр топливный Sakura – 250 руб. ;
5. Железки для кронштейна, кусочек оргстекла, провод, крокодильчики (бесплатно(было валялось)))
6. Штуцеры топливные pajero (с разбора) – 430 руб.;
7. Промывочная жидкость 2 балона — 1428 руб.
Итого: 3225 руб. (Курс тенге на момент покупки 3,5 тнг за 1руб)
Затрачено времени изготовление и промывку

Если есть вопросы с радостью отвечу.
ЗЫ. Перед покупкой химии выбирал между Лавром и Винсом. Почитал отзывы, тесты и рекомендации. Выбрал Лавр. Кстати только после проделки всех работ наткнулся в интернете на промывочную станцию которую используют сами производители лавра. Это герметичный балон куда заливается жижа, накачивается давление и подключается к системе. Плюсы такой системы то что жижа вырабатывается 100%. На моей станции остается мл. 100. Минусы нужен компрессор. Ну да ладно.

источник

Промывка двигателя при замене масла: на пользу или во вред?

Этот вопрос продолжает будоражить умы автовладельцев. Давайте разберемся.

Рецепт предпродажной подготовки от классика

Потом залили в мотор масло, самое густое, какое только нашлось. Цилиндры были не из лучших и слегка стучали. Это возмещалось густотою смазки, мотор работал удивительно тихо.

Ожесточенные споры сторонников и противников промывания двигателя при замене масла в последнее время обострились из-за того, что новых автомобилей в стране сейчас продается намного меньше, чем подержанных. То есть граждане продают автомобили друг другу, а обновление парка, на которое все так надеялись, значительно замедлилось. Между тем подержанный автомобиль, как известно, — кот в мешке. Каков возраст и качество субстанции, что плескалась в двигателе на момент продажи, — одному Богу известно.

Отсюда сразу следуют тезисы о необходимости промывки.

Когда промывка не требуется?

  • Вы — первый и единственный владелец своего автомобиля;
  • Вы всегда меняли моторное масло в срок (а лучше — чаще);
  • Вы уверены в сервисе, в котором проводились работы (сервисмены не схалтурили, не заменив масло вообще или заменив его на свое, более дешевое);
  • В дальней дороге вам никогда не приходилось доливать что попало.
Читайте также:  Установка подвесных двигателей на лодку

Когда лучше мыть?

О промывке следует задуматься, приобретая автомобиль с рук, да еще и с непрозрачной сервисной историей. Встречаются экземпляры двигателей, у которых отложения из верхней части двигателя можно выгребать буквально лопатой. Для этого желательно заглянуть с фонариком в маслозаливную горловину, причем в бок: ушлые продавцы вполне могут протереть тряпочкой видимые участки деталей головки блока цилиндров.

Другой случай — смена типа масляной основы, например при переходе с минералки на синтетику.

Варианты промывки

Промывать двигатель можно несколькими способами.

Пятиминутная промывка. Ее заливают в двигатель перед заменой масла, смешивая таким образом с уже отработанным маслом. Далее дают двигателю поработать на холостом ходу пять (или десять) минут, сливают отработку, заливают свежее масло и ставят новый фильтр.

Промывки, с которыми можно проехать некоторое расстояние. За 100 км пробега до предполагаемой замены масла заливают препарат, и в течение этого пробега стараются особо не лихачить. Далее — стандартная замена масла и фильтра.

Промывочное масло. При этом способе сливают отработанное масло и вместо него заливают специальное промывочное. Дают двигателю поработать на холостом ходу и сливают промывку. Ставят новый фильтр и заливают новое масло.

Лишняя порция масла. Способ, особенно рекомендуемый при смене типа масляной основы, например, при переходе с минерального на синтетическое. Его также можно рекомендовать для изрядно грязных двигателей, промытых одним из трех вышеприведенных способов. Слив старый продукт, заливают то масло, на котором предполагается дальнейшая эксплуатация двигателя.

Количество масла при этом может быть минимальным (литра два), только чтобы погасла лампа давления масла. В этом случае также рекомендуется погонять мотор на холостом ходу. Затем этот объем заменяется новым маслом с установкой нового фильтра. Для особо заботливых хозяев есть модификация этого способа: заменить масло и фильтр новыми, поездить непродолжительное время, а затем провести еще одну замену. При этом на промежуточной стадии масла потребуется заливать не меньше чем по нижнюю метку.

Общие советы при промывке

Следите за давлением масла при работе двигателя на всех вышеописанных коктейлях, разве что кроме случая заливки лишней порции масла. Будьте особенно осторожны при промывке дизельных и наддувных двигателей — у них удельные нагрузки обычно несколько выше и масляное голодание совершенно недопустимо.

Дешево — сердито

В интернете на многочисленных форумах предлагается промывка двигателей дизельным топливом, причем как чистым, так и разбавленным пополам с моторным маслом. Я придерживаюсь мнения, что топливо — это топливо, а промывать двигатель лучше одним из вышеперечисленных способов. Солярочная баня может быть очень неполезна сальникам и прочим резиновым уплотнениям двигателя. Жидкость сия весьма агрессивна.

Несколько полезных советов при замене масла в сервисе

  • Старайтесь не выпускать из виду свой автомобиль во время этой процедуры. Так вы будете уверены, что вам залили новое масло и установили новый масляный фильтр.
  • Если не удалось выполнить предыдущий совет, то при приемке автомобиля посмотрите уровень масла на щупе. Масло должно достигать верхней метки и быть достаточно светлым. Хотя в бензиновых двигателях даже после непродолжительной работы оно может несколько потемнеть, а в дизелях даже почернеть. И все же оно будет куда светлее, чем до замены.
  • Постарайтесь определить, заменили ли фильтр. На одних автомобилях он виден сверху, на других доступен только со снятием брызговика или защиты двигателя. В этом случае убедитесь, есть ли на этих элементах следы демонтажа.

Из личного опыта

Приобрел я как-то у хорошего знакомого Рено Логан. Пробег — около 100 тыс. км. Историю машины я знал очень хорошо, так как часто помогал с ремонтом. Были неисправности подвески (подшипники и амортизаторы), задние тормозные цилиндры «засахарились», было просижено сиденье водителя. Но вот, став владельцем, решил я в двигатель заглянуть, клапаны отрегулировать. Зазоры пришлось трогать только на нескольких клапанах и то по чуть-чуть. И главное: меня потрясло полное отсутствие отложений под клапанной крышкой. Детали лишь немного были покрыты легким золотистым налетом. А я-то еще подкалывал прежнего владельца, что он масло меняет чаще, чем бензобак заправляет.

Выводы

Лучше всего менять масло не реже чем в 7,5 тыс. км, то есть в два раза чаще, чем рекомендует большинство автопроизводителей. В этом случае независимо от условий эксплуатации (город или село) вы гарантированно избежите ускоренного износа деталей мотора. Только у кого автомобиль «с новья», то следует сразу соблюдать это правило, а владельцам second hand сначала провести промывочные операции, как указано выше, а потом соблюдать те же рекомендации.

Больше информации о моторном масле и присадках — в подборке публикаций «За рулем» «Моторное масло: какое и зачем лить?».

Уважаемые читатели! В комментариях расскажите о своем отношении к промывке двигателя. Нужна ли она, по вашему мнению? Проводите ли?

источник

3 способа промывки двигателя. Чем лучше очистить двигатель изнутри

Двигатель автомобиля в процессе эксплуатации загрязняется и его необходимо периодически очищать изнутри, и сегодня рассмотрим три способа промывки. Кроме того, мы проведем тесты и выясним – какое именно вещество помогает очистить двигатель эффективно и при этом безопасно .

Главное – нужно вовремя менять масло, но только не так, как это делают большинство автолюбителей, – по сезону, а по моточасам или по пробегу . В загрязненном двигателе кольца, скорее всего, закоксованы, поэтому он будет пожирать масло, так что мало промывки двигателя, нужна еще и раскоксовка.

Кстати, промывка двигателя не всегда бывает полезной, иногда она только приносит вред, в том случае, если сделана неправильно.

Три способа. Какой лучше?

Первый это традиционный способ — снять агрегат, промыть его с помощью мойки высокого давления и химии, затем полностью разбираем его, помещаем части в ванну с химией и отмываем их. Способ подходит не всем — трудозатратный , да и дорогостоящий, поэтому детально останавливаться на нем мы не будем.

Мягкая промывка: безопасно, но не всегда достаточно

Второй способмягкая промывка , хорошо подходит подавляющему большинству автовладельцев. Суть этого метода заключается в следующем: нужно слить старое масло и залить новое с большим щелочным числом , в идеале – дизельное масло, не стоит бояться заливать его в бензиновый двигатель. При более «нежном» двигателе (например, он рассчитан на вязкость 5W30), можно использовать минеральное масло. После заливки нужно проездить примерно 2 тыс. километров, потом слить его, заменить таким же, или, чтобы эффект был более ощутим, то стоит еще залить мягкую промывку, в продаже их довольно много.

Читайте также:  Установка момента зажигания инжекторных двигателей

Кстати, промывка существенно усиливает моющие свойства масла. Однако иногда этой процедуры недостаточно. В любом случае, желательно начинать очистку двигателя с мягкой промывки, поскольку это является методом безопасным и правильным .

Агрессивная промывка: тестируем средства

Третий способ представляет собой агрессивную промывку. Нужно залить в двигатель, прямо в старое масло, специальную жидкость, запустить, пусть поработает, примерно полчаса (смотря как предполагает инструкция), затем промывка сливается прямо со старым маслом.

Однако не все промывки хорошо справляются со своей задачей, кроме того, промывки довольно агрессивные, что отражается на уплотнительных прокладках, а также сальниках.

Последнее время на просторах Интернета стали чаще обсуждать эффективность промывки и раскоксовки двигателя путем добавки Димексида , его можно купить в аптеках. Сегодня для тестов я купил этот препарат, он мне обошелся в 54 рубля, и будем проводить эксперименты.

Димексид приобретает форму кристаллов уже при температуре 20 градусов, поэтому предварительно придется его подогреть.

Кроме этого препарата в тестах будут принимать участие уайт-спирит и жироудалитель , которые стали лидерами народных экспериментов.

Что эффективнее?

Итак, чтобы условия были равными для каждого средства, берем один поршень, распиливаем его на куски, каждый кусок помещаем в отдельную колбу, и заливаем эти куски уайт-спиритом, жироудалителем и Димексидом. Помещаем колбы на плитку, чтобы жидкости не остывали, и не кристаллизировался Димексин.

Наблюдаем реакцию в колбе с жироудалителем, пошла какая-то пена, уайт-спирит никаких признаков жизни не проявляет. Через несколько минут мы видим, что жидкость в колбе с Димекидом сильно потемнела, жироудалитель тоже, хотя и меньше, уайт-спирит никак не сработал.

Лучше всех себя проявило себя аптечное средство , шлам легко удаляется даже без механического воздействия, уайт-спирит не дал какого-то ощутимого результата. Жироудалитель сделал свою работу, только поверхность стала какой-то матовой, шероховатой – очевидно, что он вступает в химическую реакцию с алюминием , поэтому никак нельзя советовать в двигатель его заливать ни в коем случае нельзя.

Чтобы использовать Димексид в качестве промывки, нужно на каждый литр масла налить 100 мл. препарата . Ранее мы уже чистили таким способом двигатель и поршни , все очистилось просто отлично, мы ожидали эффекта, но не думали, что получится настолько хорошо.

Итак, проверено, Димексид работает и его вполне можно использовать для очистки двигателя, тем более, стоимость препарата более, чем демократичная. Заливать ли его в свою машину или пользоваться специальной химией – решать вам… Но, помните, о всех тех нюансах и разрушительных действиях, которые рассматривались в статьях на нашем канале ранее, а так и мотор запороть можно.

Если понравилась статья ставьте лайки, делитесь в соцсетях и подписывайтесь на канал, удачи на дорогах!

источник

Andrey-249 › Блог › Автопроизводители рекомендуют двигатель не промывать вовсе!

Вообще-то сами автопроизводители рекомендуют двигатель не промывать вовсе, уверяя, что моющими свойствами обладает большинство качественных моторных масел. Это, конечно, так. Однако есть ситуации, когда двигатель все же нуждается в промывке, ведь при его работе образуется достаточно много различных загрязнений. Например, после сгорания бензиново-воздушной смеси остается большое количество оксидов азота, которые вызывают окисление масла и, как следствие, образование высокотемпературного шлама или отложений в системе смазки. В дизельном двигателе при сгорании топлива образуется оксид серы, что ещё больше увеличивает степень загрязненности масла. Да и само оно тоже частично сгорает и окисляется, оставляя лаковые отложения на поршнях и кольцах. Кроме того, если топливная смесь слишком богатая или сгорает не полностью, увеличивается образование сажи, которая затем попадает в двигатель. Все эти и другие процессы ведут к загрязнению масляной системы в целом, что грозит возникновением, озвученных в самом начале статьи, проблем.

Так что же: надо промывать двигатель или нет? Если зайти на территорию ближайшего гаражного кооператива и попытаться провести своеобразный опрос общественного мнения на эту тему, то голоса «за» и «против» промывки разделятся примерно поровну.

Большинство автолюбителей под «промывкой двигателя» понимают применение некоего средства, которое добавляется на несколько минут работы мотора в старое масло перед его заменой на новое. У кого-то термин «промывка» может также ассоциироваться со специальным промывочным маслом, заливаемым в движок уже после слива отработавшей свой срок смазки. С этим средством мотор должен в течение некоторого времени поработать на холостых оборотах, после чего «промывку» сливают, и только затем система смазки двигателя наполняется свежим моторным маслом.

Исходя из такого понимания вопроса, автолюбители нередко сбиваются с ног в поисках самой эффективной «5 минутной» промывки, или же самого качественного промывочного масла. Многие, особенно люди «старой закалки» проводят такие процедуры при каждой замене масла.

На самом деле, промывка двигателя — процесс действительно очень полезный, но только производить его нужно не во всех случаях.

Для начала, вспомним состав любого моторного масла. Не секрет, что в нем изначально присутствует целый набор присадок. Причем, как минимум одна из них отвечает за поддержание деталей двигателя в чистоте. Таким образом, если регулярно и вовремя заливать в двигатель одно и то же качественное масло, то никакие дополнительные очистительные процедуры вам не понадобятся.

Но допустим, что мы решили залить в мотор вместе с уже отработанным маслом, какой-то препарат «для промывки двигателя». Совершенно очевидно, что в этом средстве должны присутствовать некие активные вещества, иначе промывка, как таковая, теряет смысл. Неспециалисту в химии смазочных материалов даже представить сложно, что за ингредиенты содержатся в емкости с «5-минутной промывкой двигателя». А как именно эти вещества могут взаимодействовать с внутренними деталями мотора? Кто гарантирует, что такая «промывка» не разъест, например, уплотнительные кольца? Кроме того, залив промывку в старое масло, мы радикально меняем его характеристики, и в первую очередь одну из самых существенных — вязкость. Специалисты утверждают, что в ходе этой процедуры она может измениться в разы! После промывки старое масло сливается, но какая-то его часть (до 10%, в зависимости от конструкции мотора) остается в системе смазки, смешавшись с остатками промывочной химии. В этот то «коктейль» мы и льем потом свежее масло. Допустим, что содержание этой адской смеси в новом масле не больше 10%. Но дело в том, что содержимое заводской канистры примерно на 85% состоит из основы (базового масла), остальные же 15% — это всевозможные присадки. А это значит, что мы добавили в новенькое масло почти такой же объем «присадок», сколько там уже есть. Какими характеристиками будет обладать окончательный состав смазки, на которой автомобилю придется работать до следующей её замены, не скажет никто. Заметим, что вышесказанное касается любых присадок, предназначенных для «улучшения свойств» моторных масел.

Читайте также:  Установка распределительных шестерен двигателя смд

Примерно та же картина складывается при использовании промывочного масла. Правда, в этом случае посторонних активных веществ в системе смазки будет намного меньше, а потому и негативный эффект будет малозаметен.

На первый взгляд получается, что двигателю, масло в котором регулярно и правильно меняют никакие «промывки» не нужны. Однако имеется целый ряд случаев, когда к помощи соответствующей автохимии прибегать все-таки приходится. Например, несвоевременная смена масла. Ведь при пробеге на 10–15% больше рекомендованного автопроизводителем, присадки, обеспечивающие чистоту двигателя, срабатываются и мотор начнет загрязняться.

Другая ситуация — приобретение подержанного автомобиля. Новый владелец не в состоянии точно определить, своевременно ли менялось на данном авто масло, соответствовало ли оно предписаниям производителя, и насколько загрязнена система смазки. Если по каким-то причинам новый хозяин после покупки не промыл двигатель, то желательно хотя бы обратить внимание на цвет вновь залитого масла. Если оно потемнело уже после 100–200 км пробега, то система смазки значительно загрязнена и требует срочной промывки.

Третья ситуация — вынужденный долив (более 20% объема) масла другой марки. Дело в том, что продукция разных производителей не всегда совместима, особенно когда в работавшее масло доливают свежее, но имеющее другой состав. В таком коктейле те или иные присадки могут выпасть в осадок, что помимо загрязнения приведет к резкому ухудшению способности получившейся смеси противостоять износу двигателя. Если в магазине нет требующегося вашему авто масла, а долив необходим, лучше приобрести продукт того же производителя — там, как правило, содержится аналогичный пакет присадок, просто в других количествах. Главное, чтобы основа (минеральная, полусинтетическая или синтетическая) была, как у масла в двигателе. Из всех возможных вариантов наихудшим является долив «минералки» в систему смазки с «синтетикой». В самом крайнем случае, можно купить масло другого производителя, имеющего ту же основу с аналогичным уровнем эксплуатационных свойств (по классификации API, ACEA). Вязкость приобретаемого масла-доливки (по классификации SAE) должна быть не меньше, чем у залитого в двигатель или допускаемого автозаводом для данной температуры окружающего воздуха. Иначе в режиме высоких нагрузок малая вязкость может привести к повышенному износу. После подобного вынужденного смешения слить содержимое системы смазки необходимо при первой же возможности, и перед заливкой свежего масла промыть двигатель.

Двигатель также необходимо подвергнуть промывке при попадании в масло охлаждающей жидкости (ОЖ). Это происходит вследствие потери системой охлаждения герметичности, случающейся чаще всего из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров. Даже в небольших количествах антифриз наносит моторному маслу значительный ущерб. Вода и этиленгликоль, содержащиеся в ОЖ, вызывают слипание (коагуляцию) загрязнений, разложение (гидролиз) присадок и ускоряют окисление (старение) масла. Его работоспособность резко ухудшается, а слипшиеся частицы осадка могут забить сетку маслоприемника, что приведет к масляному голоданию двигателя. Мотор с такой неисправностью лучше не эксплуатировать (по возможности), а после восстановления герметичности систему смазки следует промыть. Кроме того, промывка мотора обязательна в случае заливки некачественного или поддельного масла. Симптомами здесь служат следующие факты: сильное почернение масла после 100–200 км пробега при уверенности в чистоте системы смазки, черный налет на внутренней поверхности клапанной крышки, повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, резкое снижение мощности. Последнее вызвано тем, что нагар лишает подвижности поршневые кольца уже через 10–15 часов работы. При появлении любого из вышеназванных признаков необходимо немедленно слить суррогат и промыть систему смазки.

Моторные масла считаются одним из существенных источников загрязнения окружающей среды. Их слив в почву и водоемы превышает по объему аварийные сбросы и потери нефти при её добыче, транспортировании и переработке. Поэтому безопасной утилизации отработанного масла придается серьезное внимание. В процессе эксплуатации масла соприкасаются с металлами, подвергаются воздействию воздуха, температуры и других факторов, под влиянием которых с течением времени происходит изменение их свойств: разложение, окисление, полимеризация и конденсация, обугливание, разжижение горючим, обводнение и загрязнение посторонними веществами. Перечисленные факторы действуют в комплексе и взаимно усиливают друг друга. Например, наличие воды способствует окислению масла, а также появлению в нем биозагрязнений, которые развиваются на границе масло-вода. Механические примеси, в состав которых в большинстве случаев наряду с сажей входят металлы в виде продуктов коррозии, являются катализаторами окисления масел. Вследствие этого процесса образуются кислоты и различные смолисто-асфальтеновые соединения.

Отработанные масла собирают и подвергают регенерации с целью сохранения сырья. Для справки, за год на территории бывшего Советского Союза собирается около 1,7 млн. тонн масел. При их переработке получают базовые масла, по качеству идентичные свежим, причем выход масла в зависимости от качества сырья составляет 80–90%. Таким образом, базовые масла можно регенерировать ещё по крайней мере два раза.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector