Меню Рубрики

Сборка велосипеда установка колеса

Устройство и установка переднего колеса на велосипед

9 минут Автор: Михаил Скворцов 511

Переднее колесо велосипеда – движущий узел, без которого невозможно представить байк, разве что уницикл. Ведомое колесо, синхронизированное с вилкой, отвечает за траекторию велосипеда и, в большей мере, накатистость. В отличие от заднего, переднее колесо более простое по устройству, но также требует своевременного обслуживания.

Велосипеду, как и машине, нужен регулярный уход, и переднее колесо – одна из таких важных составляющих, которой нельзя пренебрегать. Уделим ему немного внимания!

Из чего состоит колесо

Колеса велосипеда – самая консервативная составляющая. Конечно, появились модели на литых дисках, ставятся цельнокруглые колеса на трековые модели, но их меньшинство. Все-таки основная доля велосипедов оснащается спицевыми колесами.

Устройство переднего колеса следующее:

  • втулка обычная;
  • обод;
  • соединительные спицы;
  • защитная лента обода (флиппер);
  • камера и покрышка;
  • диск (на моделях с дисковыми тормозами).

Втулка – осевая часть колеса, представляет собой сборочный узел из центральной оси, подшипников и конусных фиксаторов. Конусно-подшипниковые системы чаще всего устанавливаются на втулках с подшипниками открытого типа. Также они могут оснащаться закрытыми подшипниками или промами.

Обод – несущая конструкция, металлическое кольцо. Обода изготавливаются в основном из алюминия, на дорогих моделях ставятся карбоновые обода. По жесткости и мощности они делятся на три типа:

  • одностенные – внешняя и внутренняя поверхности имеют одну линию соприкосновения (перемычку);
  • двойные – внутренняя поверхность крепится к боковинам, отделена от внешней;
  • тройные – самый крепкий и прочный вариант: внутренняя стенка также закреплена к боковинам, но, в отличие от двойного обода, тройной имеет дополнительную стенку посередине.

Вертикальные перемычки образуют каналы, идущие по направлению вращения. По количеству таких каналов современные обода делятся на одно, трех- и пятиштучные:

Спицы – элементы соединения втулки с ободом. Выполняют функции закрепления, распределения нагрузок по ободу и центральной оси и смягчения колебаний при движении. Обод перфорирован, каждое отверстие предназначено для закрепления одной спицы. На велосипедное колесо устанавливается число спиц, кратное четырем. В зависимости от модели, их количество различается – от 28 до 40 в среднем.

Число спиц для переднего колеса обычно меньше количества на заднем. Это связано с тем, что на основная доля нагрузок приходится на заднюю часть велосипеда, и там колесо должно быть прочнее.

По типу сечения спицы разделяются на:

  • стандартные (катаные) – постоянное круглое сечение по всей длине от крепления втулки до наконечника;
  • аэродинамические (лезвиеобразные) – эллиптический или прямоугольный профиль;
  • переменного сечения (тянутые) – стандартное сечение у головок и сужение к середине.

Камера – внутренняя часть шины, которая держит внутри себя воздух под давлением. Покрышка – внешняя оболочка, контактирует с дорогой, принимает на себя неровности, защищает камеру. Покрышка изготовлена из более жесткой резины, чем камера.

Ободная лента, или флиппер, – резиновая подкладка под камеру для ее защиты от пробоев об наконечники спиц. Динамические нагрузки заставляют стенки камеры изгибаться, из-за чего они прижимаются к ободной поверхности. Без флиппера камера может продавиться в отверстие с наконечником спицы. Данная проблема больше выражена на заднем колесе, где нагрузки выше, но и на переднем наличие флиппера обязательно. Порванную ленту необходимо заменить на новую. Проверенный самодельный вариант – обклеить обод несколькими слоями изоленты, кроме отверстия под ниппель.

Как снять переднее колесо с вилки

Снятие колеса – простейшая процедура по обслуживанию байка. Делается это очень просто:

  1. Перевернуть велосипед вверх колесами.
  2. Разжать ободной тормоз, снять калипер с дискового.
  3. Ослабить крепления с дропаутов вилки.
  4. Снять ось колеса с креплений.

На дропаутах крепление бывает гайковым и эксцентриковым. В первом случае понадобятся два гаечных ключа на 15 мм – одним удерживаем гайку, другим аккуратно скручиваем на противоположной стороне. С эксцентриком все проще – ослабить гайку-фиксатор и откинуть зажимной рычаг.

Когда нужно снимать переднее колесо:

  • замена камер/покрышек;
  • подтяжка/ослабление спиц;
  • переборка втулки;
  • покраска обода.

Установка переднего колеса на вилку делается в обратной последовательности.

Переборка втулки, выравнивание обода, замена камеры и покрышки

Техническое состояние велосипеда напрямую зависит от исправности всех его узлов, в том числе и переднего колеса. Проблем с ним не так много, но посещают они регулярно:

  • износ компонентов втулки, выработка смазки;
  • искривление обода – «восьмерки»;
  • пробои камеры, растрескивание покрышки.
Читайте также:  Снятие и установка запасного колеса камаз

Втулка обеспечивает неподвижное закрепление оси на дропаутах и равномерное беспрепятственное вращение колеса. Недостаточная смазка вызывает повышенное трение подшипников и, как следствие, их быстрый износ. Симптомы – колесо болтается, ярко выраженный люфт, затрудненное вращение, хруст.

Итак, как разобрать втулку:
1. Снять ось с дропаутов (смотрим выше).

2. Ослабить крепежную втулочную гайку. Для этого понадобятся два ключа на 17 мм – одним жестко зафиксировать гайку справа, другим против часовой стрелки скрутить слева.

3. Свинтить конус. Для подцепки нужен будет ключ на 14, далее он легко скручивается руками.

4. Вытащить ось с противоположной стороны. Аккуратно вынуть левый подшипник из полости корпуса и стянуть правый с конуса.

Тщательно осмотреть всё, особенно подшипники. Поврежденные детали нужно заменить на новые.

Чистка, смазка и сборка втулки:

  1. Выдуть грязь из пустого корпуса.
  2. С помощью узкой кисточки или ватной палочки нанести смазку тонким слоем на внутренние стенки втулки.
  3. Протереть ось, конусы и подшипники керосином и дать высохнуть (если устанавливаем те же компоненты).
  4. Смазать ось, подшипники и конусы с внутренних сторон, которые прилегают к подшипникам. На подшипники смазки не жалеем: чем больше, тем лучше. Излишки аккуратно стереть чистой тряпочкой.
  5. Одеть правый подшипник на соответствующий конус той стороной, какой он стоял раньше.
  6. Просунуть ось во втулку и установить на нее левый подшипник.
  7. Аккуратно вкрутить конус. Его поверхность должна касаться, но не зажимать подшипник.
  8. Затянуть втулку гайкой.
  9. Поставить колесо на дропауты и зафиксировать.

Проверяем работу втулки – с силой раскручиваем колесо. Если все по переборке втулки было сделано правильно, колесо будет крутиться легко и беззвучно. Если вращение дается с трудом либо втулка «ходит» по оси, необходимо ослабить или подтянуть левый конус. Возможно, для точного результата регулировка потребуется несколько раз, тут главное – не спешить.

Восьмерки – самая неприятная проблема с колесами. Она в равной степени возникает и спереди, и сзади. Передняя восьмерка доставляет меньше дискомфорта, чем задняя, но все-таки на кривом колесе ездить не по кайфу. Рассмотрим, как быстро устранить дефекты обода велосипеда. Для работы понадобится универсальный спицевой ключ, выглядит он так:

Ремонт восьмерки делается следующим образом:

  1. Определить максимальную выпуклость колеса. В этой области подтянуть спицу на угол, кратный 1 обороту.
  2. Ослабить две спицы по краям на угол, вдвое меньше, на какой подтягивали центральную спицу.
  3. Следующие крайние спицы подтянуть на угол, вдвое меньший, на который ослабляли те две спицы.

И так далее, все зависит от величины искривления. На картинке представлена схема устранения 7-спицевой восьмерки.

Если кривизна расположена между спицами, делаем так:

Замена камер проще устранения дефектов обода, но и чаще требуется. Чтобы правильно и беспрепятственно снять и поставить покрышку, желательно воспользоваться специальными пластиковыми монтажками.

  1. Снять колесо с креплений вилки.
  2. Спустить воздух из камеры (если меняем только покрышку).
  3. Открутить защитный колпачок с ниппеля и слегка продавить его вниз.
  4. С противоположной стороны зацепить двумя монтажками борт покрышки.
  5. Третьей монтажкой подцеплять борт по бокам, до тех пор, пока покрышка не слезет с обода. Теперь можно достать камеру.

Собрать шину по следующей схеме:

  1. Немного накачать камеру, чтобы она распрямилась.
  2. Уложить камеру в покрышку.
  3. По стрелочке выбрать правильное направление шины.
  4. Вставить ниппель в отверстие обода.
  5. Затолкать борта покрышки в обод со стороны ниппеля к противоположному концу. Когда заталкивать станет тяжело, воспользоваться монтажками.
  6. Вытянуть трубку ниппеля наверх (для Schrader).
  7. Проверить, чтобы борта полностью легли в обод и надеть колесо на велосипед.

Переднее колесо на велосипеде – простой узел, который можно самостоятельно обслуживать дома своими руками: разобрать и собрать втулку, поменять шину и устранить искривления на ободе. Серьезные проблемы – поломка спиц, растрескивание корпуса втулки – потребуют помощи специалиста.

источник

Журнал Райдер — Идеальный круг: руководство по спицовке колеса

Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.

Читайте также:  Установка колеса на балансировочный станок

Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».

1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.

2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.

3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.

4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.


5.
Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.

6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).


7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!

8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.


9.
Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.

10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.

11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.


12.
На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.

13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.

Читайте также:  Установка бокса на запасное колесо

14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.

15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.

16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.

17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.

18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!

19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.

20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.


21.
Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).

22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.

23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.

24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.

25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.


26.
Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.

27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.

28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.

Автор текста: Кристиан Цимек

источник