Снятие и установка двигателя хонда степвагон

Снятие и установка двигателя Honda Civic

Организатор Клуба

Снятие и установка двигателя Honda Civic

Проделываем аккуратно следующее:

1.Максимально откройте капот
2.Отсоедините сперва отрицательную, а затем положительную клемму аккумуляторной батареи.
3.Снимите обвязку стоек (для двигателей В16А2, В16А4,В16А5,В16А6).
4.Отсоедините кабели для подключения от блока предохранителей и реле.
5.Снимите аккумулятор и его кронштейн крепления.
6.Снимите впускной воздуховод и корпус воздушного фильтра.

Для двигателей D14A3, D14A4, D15Z4, D15Z5, D16Y7:

a. Снимите резонатор и впускной воздуховод.
b. Отсоедините разъем датчика температуры воздуха на впуске, а потом снимите корпус воздушного фильтра.

Для всех двигателей кроме D14A3, D14A4, D15Z4, D15Z5, D16Y7:

a. Отсоедините разъем датчика температуры воздуха на впуске, а после этого снимите впускной воздуховод и корпус воздушного фильтра.

7.Отсоедините разъем жгута проводов двигателя.
8.Сбросьте давление топлива и ослабьте технологический болт на топливном фильтре примерно один оборот.

Внимание: Нив коем случае не вдумайте курить во время работы с топливной системой. Не держите открытое пламя близко к рабочей области. Слейте топливо в отдельную емкость.

9.Снимите шланг системы удаления паров топлива из впускного трубопровода и вместе сним топливоподающий шланг.
10.Снимите вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов, шланг возврата топлива и вакуумный шланг.
11.Отсоедините разъемы ЕСМ/РСМ.
12.Отсоедините основной разъем жгута проводов.
13.Снимите изолирующий чехол и зажимы жгута проводов, затем снимите разъемы ЕСМ/РСМ.
14. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и насос.
ВНИМАНИЕ: Не отсоединяйте шланги от насоса гидроусилителя.

Двигатели В16А2. В16А4, В16А5. В16А6:

a. Снимите регулировочный болт и болты крепления, затем ремень привода насоса гидроусилителя и сам насос.

a. Снимите болт крепления и фиксирующий болт, затем снимите ремень привода насоса гидроусилителя и насос.

15.Снимите ремень привода компрессора кондиционера.

Двигатели В16А2. В16А4. В16А5. В16А6:

a. Ослабьте болт кронштейна ролика натяжителя и регулировочный болт, а после этого снимите ремень при вода компрессора кондиционера.

a. Ослабьте центральную гайку ролика натяжителя и регулировочный болт, а потом снимите ремень привода компрессора кондиционера.

16. Снимите трос привода дроссельной заслонки и ослабьте контргайку, а после вытащите конец троса из сектора.

ВНИМАНИЕ: Не сгибайте трос при удалении. Всегда замяйте поврежденный трос новым. При сборке отрегулируйте трос привода дроссельной заслонки.

17. Снимите рабочий цилиндр сцепления в сборе с трубкой и шлангом — для механических КПП.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не отсоединяйте трубку. При удалении рабочего цилиндра не нажимайте на педаль сцепления и не перегибайте трубку.

Читайте также:  Установка другого двигателя на автомобиль уаз

18. Снимите провод заземления коробки передач и хомут шланга.
19. Снимите трос управления (CVT/HONDA MULTI MATIC).
20. Отсоедините разъем датчика изменения усилия на рулевом колесе в зависимости от скорости движения, и снимите зажим жгута проводов.
21. Снимите крышку радиатора и подождите пока упадет температура охлаждающей жидкости, воизбежание ожога.
22. Поднимите подъемник на полную высоту.
23. Снимите передние колеса и защиту картера.
24. Слейте охлаждающую жидкость.
25. Слейте трансмиссионное масло или жидкость.Повторно установите сливную пробку, используя новую шайбу.
26. Слейте моторное масло. Повторно установите сливной болт, используя новую шайбу.
27. Снимите тягу переключения передач и продольный стержень (механическая КПП).
28. Снимите трос управления (автоматическая КПП).
ВНИМАНИЕ: Не перегибайте трос. Всегда заменяйте поврежденный трос новым. Отрегулируйте трос при сборке.
29. Снимите компрессор кондиционера.
ВНИМАНИЕ: Не отсоедините шланги компрессора кондиционера.
30. (двигатели В16А2, В16А4, В16А5) Отсоедините разъем подогреваемого кислородного датчика.
31. Снимите выхлопную трубу А.
32. Снимите правую вилку амортизатора.
33. Отсоедините шаровые шарниры нижнего рычага подвески.
34. Снимите приводные валы.
35. Опустите подъемник.
36. Снимите верхний и нижний шланги радиатора, а также шланг отопителя.
37. Снимите шланги охладителя рабочей жидкости АКПП, а после этого заглушите шланги трубка заглушками (модели с автоматической КПП. CVT/HONDA MULTI MATIC).
38. Подсоедините крепление лебедки к крюкам подъема двигателя.
39. Снимите передние опоры крепления (левую и правую).
40. Снимите заднюю опору.
41. Снимите верхний кронштейн.
42. Снимите кронштейн крепления коробки передач, затем снимите опору коробки передач.
43. Проверьте, что Вы отсоединили все шланги и разъемы перед снятием двигателя — они могут помешать снятию.
44. Аккуратно поднимите двигатель приблизительно на 20 см.(!)только тогда, когда В проверили, что все шланги и провода отсоединены от двигателя и КПП.
45. Полностью подняв его, снимите с авто.
46. Готово!

источник

Honda Stepwgn Степан-пацан💼 › Бортжурнал › Попытка ремонта коробки №2

Симптомы: полчаса машина едет отлично. Идеальная работа коробки, четкие переключения и разгон с места до 100 на уровне современных солярисов. Потом во время движения передача вылетает в нейтраль (как будто на МКПП выжал сцепление во время обгона какой нибудь фуры), но индикатор на приборке остается на D4 или любом другом режиме, и все… Заглушил, завел — проехал 100метров. Заглушил, завел — еще 50метров. И до тех пор, пока глушение и завод ничего не дают. Потом полчаса ждать пока машина остынет(( Блин, хотелось уже заняться внешностью и салоном. Даже диски колесные освежили. Но коробка гнет свою линию…

Читайте также:  Установка зажигания на заведенном двигателе

Масло Z1 когда холодное — густое (поэтому на непрогретой коробке — толчки. Давит густота!) При нагреве становится все жиже, и похоже стравливается из гидроблока, из за негерметичности системы, и теряет передачу момента. Ну ок, первая переборка показала, что все валы, шестеренки, плиты с каналами и прочее — в состоянии идеала. Ни малейшей выработки, все как новое. Кроме забитого напрочь фильтра, чья чистка ничего не решила. Лады, скидываем коробку снова (сняли за 5 мин)))

Разобрали. Все четко и чисто. Никаких следов износа, стружки, и прочей фигни. Все ровно и как будто вчера с завода:

На первичном валу (он полый, с каналом) есть уплотнительные кольца, которые похоже износились:

Новые кольца ждать 2 недели из Японии, что же делать? Наростить! Как? Старой кинолентой)) Сняли кольца, вырезали проставки между валом и колечками, и установили обратно

Собрали коробку, установили на машину. Тачка валит! Уже целый час) И потом опять за старое. Скидывает передачу и не едет((( Но уже по другому. Как будто пытается встать на передачу. Но один хер не едет…

Дело не в забитом фильтре, и не в кольцах. Что остается?

1 — фрикционы. Но сначала то машина едет четко, и к тому же не пробуксовывает никогда. Держит передачи как надо. Значит фрикционы норм…
2 — неоригинальное масло. Возможно оно не такое густое, и из за этого проблемы. Но маловероятно. Оно не пахнет горелым, и за 2 секунды после «заглучил — завел» оно не может остыть и снова стать густым.
3 — соленоиды (там их 2шт). Возможно на холодной машине соленоиды работают как надо, а при нагреве что то происходит, и они скидывают на нейтраль. Нужно купить мультиметр или клещи, и померить показатели.
4 — масляный насос АКПП. На холодную он еще держит давление, но при нагреве масла, оно уже не нагнетается из за выработки и он работает в холостую. При «заглушил — завел» делает толчок, и снова пропускает жидкое масло. Отдельно не продается, только вместе со всей АКПП.

Непонятно, что делать дальше. Хочется починить коробку самим, разобрать ее можем уже с закрытыми глазами. Следующий этап — проверка соленоидов)

источник

Honda Stepwgn Степан-пацан💼 › Бортжурнал › Попытка ремонта коробки №2

Симптомы: полчаса машина едет отлично. Идеальная работа коробки, четкие переключения и разгон с места до 100 на уровне современных солярисов. Потом во время движения передача вылетает в нейтраль (как будто на МКПП выжал сцепление во время обгона какой нибудь фуры), но индикатор на приборке остается на D4 или любом другом режиме, и все… Заглушил, завел — проехал 100метров. Заглушил, завел — еще 50метров. И до тех пор, пока глушение и завод ничего не дают. Потом полчаса ждать пока машина остынет(( Блин, хотелось уже заняться внешностью и салоном. Даже диски колесные освежили. Но коробка гнет свою линию…

Читайте также:  Установка поршневой приоры на 124 двигатель

Масло Z1 когда холодное — густое (поэтому на непрогретой коробке — толчки. Давит густота!) При нагреве становится все жиже, и похоже стравливается из гидроблока, из за негерметичности системы, и теряет передачу момента. Ну ок, первая переборка показала, что все валы, шестеренки, плиты с каналами и прочее — в состоянии идеала. Ни малейшей выработки, все как новое. Кроме забитого напрочь фильтра, чья чистка ничего не решила. Лады, скидываем коробку снова (сняли за 5 мин)))

Разобрали. Все четко и чисто. Никаких следов износа, стружки, и прочей фигни. Все ровно и как будто вчера с завода:

На первичном валу (он полый, с каналом) есть уплотнительные кольца, которые похоже износились:

Новые кольца ждать 2 недели из Японии, что же делать? Наростить! Как? Старой кинолентой)) Сняли кольца, вырезали проставки между валом и колечками, и установили обратно

Собрали коробку, установили на машину. Тачка валит! Уже целый час) И потом опять за старое. Скидывает передачу и не едет((( Но уже по другому. Как будто пытается встать на передачу. Но один хер не едет…

Дело не в забитом фильтре, и не в кольцах. Что остается?

1 — фрикционы. Но сначала то машина едет четко, и к тому же не пробуксовывает никогда. Держит передачи как надо. Значит фрикционы норм…
2 — неоригинальное масло. Возможно оно не такое густое, и из за этого проблемы. Но маловероятно. Оно не пахнет горелым, и за 2 секунды после «заглучил — завел» оно не может остыть и снова стать густым.
3 — соленоиды (там их 2шт). Возможно на холодной машине соленоиды работают как надо, а при нагреве что то происходит, и они скидывают на нейтраль. Нужно купить мультиметр или клещи, и померить показатели.
4 — масляный насос АКПП. На холодную он еще держит давление, но при нагреве масла, оно уже не нагнетается из за выработки и он работает в холостую. При «заглушил — завел» делает толчок, и снова пропускает жидкое масло. Отдельно не продается, только вместе со всей АКПП.

Непонятно, что делать дальше. Хочется починить коробку самим, разобрать ее можем уже с закрытыми глазами. Следующий этап — проверка соленоидов)

источник

Оцените статью
Авто мастер
Adblock
detector