Меню Рубрики

Снятие и установка двигателя на камри

Toyota Camry V6 Sportivo › Бортжурнал › SWAP. Снятие ДВС с АКПП

Продолжаем подготовку к снятию ДВС и, собственно, выполняем снятие силового агрегата…

Снимаем правый приводной вал по той же схеме, что и был снят левый (описано в предыдущей записи):

Переходим к подкапотному пространству, предварительно сделав фото на память:

Стравливаем хладагент из системы кондиционирования:

Сливаем антифриз из системы охлаждения двс:

Снимаем трубки кондиционера, радиатор, проводку идущую от ДВС на кузов и т.д.:

Вынимаем из блока предохранителей фишки косы ДВС:

Откручиваем капот в полуоткрытом состоянии (проложив коробку, что бы капот лежал на ней) и снимаем:

Снимаем ЭБУ для возможности вытянуть косу ДВС из салона:

Отсоединяем топливный шланг от топливной магистрали и снимаем две трубки кондиционера идущие вдоль лонжерона:

Из-за нехватки места в гараже, снятие производилось вопреки тойотовскому мануалу в котором описано снятие двигателя вместе с подрамником вниз. Навскидку, глядя на подкапотное пространство, снятие через верх представлялась реальным, но подстраховка всё равно не помешала. Поэтому спасибо Денису Darude24 за консультацию по данному вопросу у знакомого моториста, который 100500-пудово подтвердил такую возможность.

Ну если возможно, то приступаем! =)

Приподнимаем агрегат за крепление верхней подушки и снимаем его с нижней подушки:

При дальнейшем поднятии, кронштейн двс будет упираться в лонжерон, поэтому поддомкратив авто и сняв колесо, снимаем его (крепится к корпусу двс 3-мя болтами):

Одеваем колесо обратно и подключаем к процессу лебедку:

источник

Toyota Camry V6 Sportivo › Бортжурнал › SWAP. Подготовка к снятию ДВС

Вот и наступили теплые дни и вместе с ними пройден техосмотр, продлена страховка, что бы с чистой совестью начать процесс…

Все болтики и т.п. кладутся в пакетики дополненные стикерами с коментами что и откуда:

Заводим авто, выезжаем из гаража, разворачиваем на 180 градусов, ставим авто максимально ровно в гараж, снимаем АКБ.

Ступичную гайку «разконтрагаиваем», обливаем WD40…

…и подложив противооткатный упор и используя «специнструмент» пытаемся снять:

Используем запрещенный приём — секретное зелье «ШВАРЦ»:

После четырех «ШВАРЦев» ступичная гайка успешно снимается.
Пока зелье действует, тоже самое производится и со второй гайкой (на фото как раз вторая гайка, первую не фотал т.к. торопился, поскольку «ШВАРЦ» действует строго определенное время и в любой момент его действие могло закончится).

Снимаем шаровую опору, выворачиваем руль в сторону снимаемого привода и вынимаем внешнюю гранату из ступицы:

С помощью балонника выдергиваем привод из акпп (на этом приводе имеется сторпорное кольцо, поэтому его нельзя вытащить просто потянув на себя):

Переносим гайку с левой опоры ДВС на заменяемую:

Устанавливаем шаровую обратно и одеваем колесо:

Для снятия правого привода, предстоит открутить кронштейн фиксирующий его на ДВС (3 болта):

Заодно снимаем приёмную трубу и отсоединяем от рулевой рейки трубку ГУР идущую от компрессора:

С помощью заранее установленной лебедки, про которую я не стал создавать отдельную запись, закатываем авто обратно в гараж.

Время поджимает, поэтому снятие правого привода переносится на следующий день.

источник

2.3 Снятие и установка двигателя

Снятие и установка двигателя

Снятие двигателя возможно только вместе с коробкой передач. Поэтому перед снятием следует прочесть также Главу Снятие и установка коробки передач. Выпускной и впускной коллекторы, а также карбюратор и генератор остаются установленными на двигателе. Для снятия двигателя необходим подъемный кран. Ни в коем случае нельзя опускать двигатель вниз с помощью цехового подъемника, так как подъемник может серьезно повредить двигатель. Перед установкой в двигательный отсек следует накрыть крылья.

Рекомендуется перед отключением пометить все электрические кабели и вакуумные трубопроводы липкой лентой, чтобы при установке их легко можно было подключить на прежние места.

В зависимости от года выпуска и оснащения электрические провода или вакуумные и водяные шланги могут быть проложены в двигательном отсеке по-разному. Так как описать все отдельные варианты не представляется возможным, рекомендуется перед отключением помечать соответствующие трубопроводы и провода липкой лентой. В следующей главе будет описано снятие и установка бензинового двигателя 1,4 л с системой впрыска топлива.

Инжекторный двигатель B6 с системой впрыска

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Читайте также:  Установка электроподогревателя двигателя 402 двигателя
  1. Отключить батарею, соблюдать указания, см. Раздел Снятие и установка батареи.
  2. Отвинтить держатель батареи.
  3. Снять воздушный фильтр, см. Главу Снятие и установка воздушного фильтра.
  4. Слить охлаждающую жидкость и снять радиатор с вентилятором, см. Главу Система охлаждения двигателя.
  5. Слить трансмиссионное масло, см. Главу Введение.
  6. Снять капот, см. Главу Колеса и шины, кузов, окраска автомобиля, уход за автомобилем.
  7. Снять привод газа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Ослабить хомуты и отсоединить топливные шланги механического топливного насоса. При отключении положить вокруг топливопровода тряпку, чтобы при ослаблении не могло разбрызгаться топливо. Закрыть сразу трубопроводы подходящими пробками. Для этого вставить в отверстия, например, чистые болты соответствующего диаметра. Для облегчения установки пометить топливопроводы липкой лентой.
  2. Отсоединить вакуумные шланги к карбюратору. Для облегчения установки пометить шланги липкой лентой.
  3. Отсоединить шланги отопителя -5-, предварительно ослабив хомуты.
  4. Отключить от двигателя все электрические соединения. Для облегчения установки предварительно пометить провода липкой лентой.
    • Отвинтить кабель массы -1- на двигателе.
    • Отключить соединения генератора -2-, для этого отвинтить толстый кабель В+ и отсоединить штекер.
    • Отсоединить штекер датчика давления масла -3-.
    • Отсоединить комбинированный штекер датчика дроссельной заслонки -4- и регулятора числа оборотов холостого хода -5-.
    • Отключить соединения стартера -6-, для этого отвинтить толстый кабель и отсоединить комбинированный штекер.
    • Отсоединить штекер -7- лямбда-зонда.
    • Отсоединить комбинированный штекер вентилей впрыска -8-.
    • Отсоединить штекер -9- датчика нейтрали (только механическая коробка передач).
    • Отсоединить клемму 4 -10- на катушке зажигания.
    • Отвинтить кабель массы -11- на двигателе.
    • Отсоединить комбинированный штекер -12- на распределителе зажигания.
    • Отсоединить комбинированный штекер термовыключателя -13- охлаждающей жидкости.
    • Отсоединить штекер -14- датчика температуры охлаждающей жидкости.
    • Отсоединить штекер массы -15-.
    • Отсоединить комбинированный штекер -16- на выключателе заднего хода (только механическая коробка передач).
    • Отвинтить кабель массы -17- на коробке передач.
    • Отсоединить комбинированный штекер -18- выключателя стартера.
    • Отключить штекер -19- датчика температуры.
    • Если имеется, отсоединить штекер -20- подогрева стартовой автоматики.
    • Отключить комбинированный штекер -21- карбюратора.

На штуцере находится уплотнение круглого сечения и промежуточное кольцо, не потерять их при установке.

  1. Поднять автомобиль.
  2. Если имеется, снять нижнюю облицовку двигательного отсека.

Автомобили с усилителем рулевого управления (сервоуправлением)

источник

2.3 Снятие и установка двигателя

Снятие и установка двигателя

Снятие двигателя возможно только вместе с коробкой передач. Поэтому перед снятием следует прочесть также Главу Снятие и установка коробки передач. Выпускной и впускной коллекторы, а также карбюратор и генератор остаются установленными на двигателе. Для снятия двигателя необходим подъемный кран. Ни в коем случае нельзя опускать двигатель вниз с помощью цехового подъемника, так как подъемник может серьезно повредить двигатель. Перед установкой в двигательный отсек следует накрыть крылья.

Рекомендуется перед отключением пометить все электрические кабели и вакуумные трубопроводы липкой лентой, чтобы при установке их легко можно было подключить на прежние места.

В зависимости от года выпуска и оснащения электрические провода или вакуумные и водяные шланги могут быть проложены в двигательном отсеке по-разному. Так как описать все отдельные варианты не представляется возможным, рекомендуется перед отключением помечать соответствующие трубопроводы и провода липкой лентой. В следующей главе будет описано снятие и установка бензинового двигателя 1,4 л с системой впрыска топлива.

Инжекторный двигатель B6 с системой впрыска

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Отключить батарею, соблюдать указания, см. Раздел Снятие и установка батареи.
  2. Отвинтить держатель батареи.
  3. Снять воздушный фильтр, см. Главу Снятие и установка воздушного фильтра.
  4. Слить охлаждающую жидкость и снять радиатор с вентилятором, см. Главу Система охлаждения двигателя.
  5. Слить трансмиссионное масло, см. Главу Введение.
  6. Снять капот, см. Главу Колеса и шины, кузов, окраска автомобиля, уход за автомобилем.
  7. Снять привод газа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Ослабить хомуты и отсоединить топливные шланги механического топливного насоса. При отключении положить вокруг топливопровода тряпку, чтобы при ослаблении не могло разбрызгаться топливо. Закрыть сразу трубопроводы подходящими пробками. Для этого вставить в отверстия, например, чистые болты соответствующего диаметра. Для облегчения установки пометить топливопроводы липкой лентой.
  2. Отсоединить вакуумные шланги к карбюратору. Для облегчения установки пометить шланги липкой лентой.
  3. Отсоединить шланги отопителя -5-, предварительно ослабив хомуты.
  4. Отключить от двигателя все электрические соединения. Для облегчения установки предварительно пометить провода липкой лентой.
    • Отвинтить кабель массы -1- на двигателе.
    • Отключить соединения генератора -2-, для этого отвинтить толстый кабель В+ и отсоединить штекер.
    • Отсоединить штекер датчика давления масла -3-.
    • Отсоединить комбинированный штекер датчика дроссельной заслонки -4- и регулятора числа оборотов холостого хода -5-.
    • Отключить соединения стартера -6-, для этого отвинтить толстый кабель и отсоединить комбинированный штекер.
    • Отсоединить штекер -7- лямбда-зонда.
    • Отсоединить комбинированный штекер вентилей впрыска -8-.
    • Отсоединить штекер -9- датчика нейтрали (только механическая коробка передач).
    • Отсоединить клемму 4 -10- на катушке зажигания.
    • Отвинтить кабель массы -11- на двигателе.
    • Отсоединить комбинированный штекер -12- на распределителе зажигания.
    • Отсоединить комбинированный штекер термовыключателя -13- охлаждающей жидкости.
    • Отсоединить штекер -14- датчика температуры охлаждающей жидкости.
    • Отсоединить штекер массы -15-.
    • Отсоединить комбинированный штекер -16- на выключателе заднего хода (только механическая коробка передач).
    • Отвинтить кабель массы -17- на коробке передач.
    • Отсоединить комбинированный штекер -18- выключателя стартера.
    • Отключить штекер -19- датчика температуры.
    • Если имеется, отсоединить штекер -20- подогрева стартовой автоматики.
    • Отключить комбинированный штекер -21- карбюратора.

На штуцере находится уплотнение круглого сечения и промежуточное кольцо, не потерять их при установке.

  1. Поднять автомобиль.
  2. Если имеется, снять нижнюю облицовку двигательного отсека.

Автомобили с усилителем рулевого управления (сервоуправлением)

источник

Капиталка двигателя 2AZ-FE Toyota Camry в 40 кузове 2006 г.в.

Опции темы
Поиск по теме

Капиталка двигателя 2AZ-FE Toyota Camry в 40 кузове 2006 г.в.

7 сентября приехал на капиталку очередной пациент в лице Camry в 40 кузове 2006 г.в. с двигателем 2AZ-FE. Хозяин жаловался на жор масла, около 1л на 1000км, а для себя я отметил , что двигатель не много «дизелит».

Итак, приступаем. Сливаем жидкости.

отсоединяем все патрубки, проводку, откручиваем от двигателя компрессор кондиционера, подвязываем его к кузову и извлекаем мотор из кузова. Компрессор кондиционера остается висеть в подвязанном состоянии к кузову, что позволяет оставить систему заряженной и избежать дополнительных расходов на заправку кондиционера по завершении ремонта.

Как позже выяснилось производилась замена маслосъемных колпачков и неграмотно была приклеена лобовина. Вот результат не квалифицированного ремонта. Кроме того, МСК были перепутаны местами, т.е. выпускные стояли на месте впускных, а впускные на месте выпускных соответственно.

Приводим мотор в нормальный вид, чтобы с ним можно было работать.

В процессе демонтажа навесного обнаруживается течь антифриза из под штуцера из блока. Потом при сборке это отремонтируем.

Откручивание болтов и гаек процесс не интересный и перехожу сразу к фотосессии внутреннего состояния двигателя

С маслосъемными кольцами ждал сюрприз. Такое ощущение, что специально сделано так, чтобы кольца залегли как можно быстрее

На отмытом поршне виден жалкий диаметр маслоотводных отверстий

Отмываем начисто голову с блоком и всю мелочевку.

Попутно приводим в порядок клапана. Очищаем, притираем.

Поскольку резьба на некоторых болтах была потянута берем футорки и футорим блок, чтобы голова притянулась к блоку как положено.

Отправляю голову на шлиф, а блок на гильзовку своими гильзами

После получения отшлифованной головы на 0,06 и загильзованного блока приступаем к сборке. Не забываем про сочившийся штуцер.

Несколько вопросов автору темы:
1. На каком масле ездил двигатель, какой у него пробег?
2. По какой причине делалась гильзовка двигателя? Т.е. не просто замена колец\поршней на стандарт?
3. Как все таки было определено что необходимо футорить блок? То есть как была измерена потянутость резьбы в блоке?

Несколько вопросов автору темы:
1. На каком масле ездил двигатель, какой у него пробег?
2. По какой причине делалась гильзовка двигателя? Т.е. не просто замена колец\поршней на стандарт?
3. Как все таки было определено что необходимо футорить блок? То есть как была измерена потянутость резьбы в блоке?

на каком масле ездила машина я не знаю,этот вопрос наверное лучше к хозяину.я думаю он скоро появится,
в гильзах была выроботка, 1й 13 соток ,2й 11 соток, 3й 8 соток, 4й 6 соток,ну а футорки это перестраховка,так как было пару случаев что спустя некоторое время болты вытягивало

Последний раз редактировалось Dimasfen; 23.09.2013 в 14:12 .

Спасибо, ясно.
А какой пробег на машине ? И на двигателях каких лет известны случаи с вытягиванием болтов? (есть мнение что на двигателях до-рестайлинговых ACV30 эта проблема наблюдалась, а далее поменяли длину резьбы и проблема якобы ушла)

у этой пробег 250 тысяч,я думаю на заводе моторесурс уже специально занизили,судя по маслосъёмным кольцам и маслоотводным отверстиям,с поднятой башкой мне тридцатки и пятого года поподались,

Еще несколько фоток ноу коммент, не вошедших в отчет выше.

Последний раз редактировалось Dimasfen; 24.09.2013 в 22:04 .

вот видео наконец-то помогли выложить

Сейчас чиняю очередной AZ , человек обслуживался у сетевиков, масло менял вовремя и только TOYOTA , теперь он в шоке

У нас оффы лют кастрол, но на кастрол это не похоже, нет характерного коричневого налета. Похоже в тойотовских банках не кастрол. Десяток лет или меньше назад была инфа, что у тойоты договор с эссо и шеллом, сейчас не знаю.

Во чё хотел выложить, замучился клапана обдирать

Всегда говорил , масляный фильтр это печень машины, человек поставил похоже контрафакт. Корче внутри чёто там развалилось и перекрыло масляный канал, хронометраж смотрите. На третьем цилиндре в шатуне вкладыши ( растворились)

Миниатюры

Дмитрий, а от чего зависит тип маслосъемных колец? На одних азетах чугунные, на других — стальные наборные.

Первое всегда сталь, второе чугун, третье наборное. Поздно вопрос увидел, вчера как раз блок заряжал так бы сфотал

Доброго всем времени суток! Нужна помощь.
Не являюсь завсегдатым форумчаненом, поэтому если написал не в тему, прошу не ругать, а помочь разобраться в моей проблеме, либо подсказать раздел с подобными проблемами. Спасибо!
Являюсь обладателем toyota camry 2002 года, двигатель 2az-fe 2.4 л.
3 года авто служил мне правдой и верой, пока не решил установить на него ГБО.
Проехав 2000 км замигал чек и двигатель затроил на низких оборотах. Не было компрессии в 2-м цилиндре (6 очков). Остальные в норме.
Были предприняты следующие меры:
Замена свечей. Походу замены пришлось поменять катушки.
Не помогло.
Было решено произвести процедуру раскоксовки. Результат тот же.
Вследствие чего было произведено вскрытие головки.
Диагностика показала прогорание поршня в 4-м целиндре.
Решил капиталить двигатель.
Под замену пошли 4 поршня, вкладыши, маслосъемные колпачки, компрессионные кольца цепь грм, прокладка гбц.
Сам блок не растачивали. Клапаны все в норме.
После сборки компрессия в цилиндрах была по 12 очков.
Двигатель вроде бы работал ровно, без троений, НО не выдавал свою мощь, гудел и сильно отдавал вибрацию по кузову.
Промыл форсунки, вырезал каталики (так как сканер видел ошибку), поставил обманку (ошибка исчезла), обслужил генератор, поменял помпу. Сейчас едет по-лучше, но чувство что как-будто авто тянет за собой 3-х тонную телегу осталось.
Проводил различные диагностики все в норме, Сканер никаких ошибок не выдает все датчики в норме, давление топлива в норме, балансировочные валы и цепь выставлены правильно по отсечкам.
Вроде бы рассказал все что знаю. Сейчас планирую произвести замену правой подушки двигателя (износилась).

Пожалуйста помогите, уже вложил более 60 т.р., а ожидаемого результата не получил.
Спасибо.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector