Меню Рубрики

Снятие установка двигателя bbj

Снятие и установка двигателя

Рекомендации по снятию двигателя

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным разделом.

Если двигатель снимают для ремонта, необходимо выбрать место для проведения работ, обеспечить пространство для обслуживания и хранения запчастей. Ремонт рекомендуется проводить на станции техобслуживания или в гараже с ровным горизонтальным полом и чистым твердым покрытием.

Перед снятием очистите от загрязнений и вымойте двигатель и моторный отсек. При снятии используйте подъемный механизм достаточной грузоподъемности для безопасного подъема двигателя.

Если вы снимаете двигатель впервые, пригласите опытного специалиста. Некоторые работы следует выполнять с помощником.

Все зажимы и хомуты, которые при снятии двигателя будут повреждены или разрезаны, при сборке двигателя замените новыми.

В зависимости от года изготовления и комплектации автомобиля в моторном отсеке могут по-разному располагаться электрические провода, трубопроводы и шланги. Поэтому перед отсоединением электрических разъемов и разъединением трубопроводов и шлангов рекомендуется липкой лентой прикрепить к ним бирки с подписями.

Двигатель извлекается вперед отдельно от коробки передач.

На автомобилях с автоматической коробкой передач установите рычаг селектора в положение N.

Слитую охлаждающую жидкость необходимо собрать и утилизировать.

Перед отсоединением аккумуляторной батареи проверьте, есть ли у вас код включения радиоприемника.

Снимите резиновое уплотнение водозащитного кожуха в задней части моторного отсека.

Рис. 3.1.1. Направление снятия резинового уплотнения водозащитного кожуха (1)

Снимите водозащитный кожух 1 (рис. 3.1.1).

Выключите зажигание и отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи.

При открывании крышки расширительного бачка на горячем двигателе необходимо соблюдать осторожность, так как находящийся под давлением пар может привести к сильным ожогам. Закройте крышку расширительного бачка толстым слоем ткани и медленно выверните крышку до появления шипящего звука. После прекращения шипения медленно выверните и снимите крышку с расширительного бачка.

Снимите крышку расширительного бачка.

Рис. 3.1.2. Расположение винтов крепления кожуха двигателя

Выверните три винта и снимите кожух двигателя (рис. 3.1.2).

Рис. 3.1.3. Расположение крышки воздушного фильтра

Снимите крышку воздушного фильтра (рис. 3.1.3).

Рис. 3.1.4. Расположение болтов крепления воздушных патрубков (1 и 2)

Выверните болты и снимите воздушные патрубки 1 и 2 (рис. 3.1.4).

Рис. 3.1.5. Расположение винтов крепления нижнего брызговика моторного отсека

Выверните винты, показанные стрелками на рис. 3.1.5, и снимите нижний брызговик моторного отсека.

Выверните болты и снимите кронштейн нижнего брызговика моторного отсека.

Рис. 3.1.6. Расположение фиксаторов крепления воздуховода теплообменника

Освободите фиксаторы и снимите воздуховод теплообменника (рис. 3.1.6).

Извлеките из фиксатора датчик температуры наружного воздуха.

Выверните болты крепления радиатора масла гидроусилителя рулевого управления и отведите его в сторону, не отсоединяя от него трубопроводы.

Установите под радиатором поддон для сбора охлаждающей жидкости.

Рис. 3.1.7. Расположение пробки слива охлаждающей жидкости из радиатора

Вращая против часовой стрелки, выверните из радиатора резьбовую пробку слива охлаждающей жидкости, показанную на рис. 3.1.7 стрелкой.

При установке пробки замените уплотнительное кольцо.

Ослабьте хомут и отсоедините нижний шланг системы охлаждения от радиатора.

Рис. 3.1.8. Расположение резьбовой пробки на корпусе водяного насоса

Вывинтите резьбовую пробку из корпуса водяного насоса (рис. 3.1.8).

Ослабьте хомут и отсоедините шланг системы охлаждения от термостата.

Отсоедините левый и правый воздушные патрубки охладителя воздуха от передней поперечной панели.

Автомобили с автоматической коробкой передач

Соблюдайте чистоту при работе с автоматической коробкой передач.

Рис. 3.1.9. Расположение соединительных муфт масляных трубопроводов автоматической коробки передач

Установите поддон для сбора масла, выверните соединительные муфты и разъедините масляные трубопроводы автоматической коробки передач (рис. 3.1.9).

Выверните болты крепления кронштейна поддержки трубопроводов к автоматической коробке передач.

Отсоедините электрический разъем (зеленого цвета) электромагнитной муфты компрессора кондиционера.

Отсоедините электрические разъемы от фар.

Отсоедините трос замка капота от крепежного элемента замка.

Снимите крышку с бачка гидроусилителя рулевого управления и отсоедините электрические разъемы, расположенные около бачка. Отведите провода в сторону.

Отсоедините верхний шланг от радиатора охлаждения двигателя.

Автомобили с конденсатором системы кондиционирования воздуха

Выверните болты крепления воздуховодов с левой и правой стороны радиатора.

Рис. 3.1.10. Расположение компонентов на автомобилях с кондиционером: 1, 2 – болты крепления конденсатора; 3 – разъем датчика давления кондиционера; 4 – болт крепления воздуховода

Выверните болты 1 и 2 (рис. 3.1.10) крепления конденсатора.

Отсоедините электрический разъем 3 (см. рис. 3.1.10) датчика давления кондиционера.

Извлеките конденсатор из креплений, отведите в сторону и мягкой проволокой закрепите около правого переднего колеса.

Не вскрывайте контур системы кондиционирования!

Автомобили с закрытым конденсатором системы кондиционирования воздуха

Выверните болты крепления воздуховодов с левой и правой стороны радиатора.

Рис. 3.1.11. Расположение компонентов на автомобилях с закрытым конденсатором: 1 – разъем датчика давления; 2 – фиксатор; 3 – крепление конденсатора кондиционера

Отсоедините электрический разъем 1 (рис. 3.1.11) датчика давления кондиционера.

Выверните и снимите болты 2.

Освободите оба крепления 3 конденсатора.

Извлеките конденсатор из креплений, отведите в сторону и мягкой проволокой закрепите около правого переднего колеса.

Выверните болты крепления и установите переднюю поперечную панель в сервисное положение (см. «Кузов»).

Рис. 3.1.12. Расположение мест соединения шлангов и электрических разъемов: 1 – двигателя вторичного нагнетателя воздуха (только для двигателя ANB); 2 – клапана ACF; 3 – коммутатора; 4 – расходомера воздуха; 5 – электромагнитного клапана давления. Стрелками показаны места соединения шлангов

Отсоедините и отведите в сторону электрические разъемы от (рис. 3.1.12):

Читайте также:  Мобильная дробильная установка древесины с дизельным двигателем

1 – двигателя вторичного нагнетателя воздуха (только для двигателя ANB);

2 – клапана угольного абсорбера паров топлива (ACF);

5 – электромагнитного клапана давления.

Разъедините шланги и снимите корпус воздушного фильтра (см. рис. 3.1.12).

Отсоедините шланг от двигателя вторичного нагнетателя воздуха (только для двигателя ANB).

Отсоедините шланги от расширительного бачка, выверните винты и снимите бачок.

Отсоедините электрический разъем от датчика низкого уровня охлаждающей жидкости, расположенного в нижней части расширительного бачка.

Ослабьте хомуты и снимите с левой стороны шланг, соединяющий нижний бачок радиатора с блоком цилиндров двигателя.

Ослабьте хомуты и снимите с правой стороны шланг, соединяющий верхний бачок радиатора с головкой блока цилиндров.

Автомобили с тросом акселератора

На автомобилях с тросом акселератора (GRA) отсоедините трос акселератора от блока управления дроссельной заслонкой и вакуумный шланг от блока давления.

Отсоедините трос акселератора от блока управления дроссельной заслонкой и промежуточной опоры, не снимая при этом фиксатора, и отведите трос в сторону.

Автомобили с электрическим приводом дроссельной заслонки

Рис. 3.1.13. Расположение воздушного патрубка (1) и электрического разъема (2) датчика повышения давления

Отсоедините электрический разъем 2 (рис. 3.1.13) от датчика повышения давления.

Топливная система находится под давлением. Перед разъединением элементов топливной системы необходимо сбросить давление в системе. Для этого закройте место разъединения топливной системы чистой ветошью и, соблюдая осторожность, плавно отверните соединительную гайку.

Снимите воздушный патрубок 1 (см. рис. 3.1.13) датчика повышения давления.

Рис. 3.1.14. Расположение топливных и вакуумных шлангов: 1 – шланг подачи топлива; 2 – шланг возврата топлива; 3 – шланг вакуумного усилителя тормозов; 4 – шланг клапана ACF; 5 – шланг вакуумного резервуара

Отверните накидные гайки и отсоедините шланги подачи 1 (рис. 3.1.14) и возврата 2 топлива.

Отсоедините вакуумные шланги 3, 4, 5 от усилителя тормозов, клапана ACF и вакуумного резервуара.

На различных исполнениях двигателей расположение вакуумных шлангов может отличаться.

Рис. 3.1.15. Расположение фиксаторов крепления крышки электронного блока управления двигателем

Лезвием отвертки освободите фиксаторы (рис. 3.1.15) крепления крышки электронного блока управления двигателем и снимите ее.

Лезвием отвертки освободите фиксаторы крепления электронного блока управления двигателем и приподнимите блок.

Рис. 3.1.16. Направление ослабления зажимов электрических разъемов (1 и 2) электронного блока управления двигателем

Ослабьте зажимы и отсоедините от блока электрические разъемы 1 и 2 (рис. 3.1.16).

При наличии отсоедините электрический разъем от датчика высоты (только для автомобилей с двигателями AEB и AJL).

Лезвием отвертки освободите фиксатор и снимите вверх дополнительный блок реле, расположенный в коробке электронного блока управления двигателем (только для автомобилей с двигателями ANB и APU).

Отсоедините электрические разъемы с задней стороны блока разъемов.

Автомобили с тросом акселератора и автоматической коробкой передач

Рис. 3.1.17. Расположение электрического разъема (2) выключателя принудительного включения пониженной передачи (kick-down) и зажима (1) крепления троса акселератора

Отсоедините электрический разъем 2 выключателя принудительного включения пониженной передачи (kick-down) (рис. 3.1.17).

Рис. 3.1.18. Расположение электрических разъемов: 1 – разъем имеется только на автомобилях с двигателем ANB; 2 – разъем кислородного датчика; 3, 4, 5 – электрические разъемы; 6 – гайка крепления провода «массы»

Выверните гайку и отсоедините провод «массы» 6 (рис. 3.1.18).

Освободите фиксаторы, отсоедините электрические разъемы 1–5 (см. рис. 3.1.18) и отведите провода в сторону.

Автомобили с механической коробкой передач

Отсоедините от коробки передач электрический разъем включения фонарей заднего хода и отведите провода в сторону.

Мелом, маркером или краской отметьте направление вращения поликлинового ремня. Если после установки ремень будет вращаться в другую сторону, это может привести к его разрушению.

Рис. 3.1.29. Регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера: V. A. G. 1410 – динамометрический ключ; А — болты

Ослабьте болты А (см. рис. 3.1.29) крепления механизма натяжения поликлинового ремня компрессора кондиционера и снимите ремень со шкивов.

Не вскрывайте контур системы кондиционирования!

Выверните болты крепления компрессора кондиционера и мягкой проволокой привяжите его к кузову.

Рис. 3.1.30. Ослабление натяжения поликлинового ремня и расположение болта (1) и гайки (2) крепления генератора на четырехцилиндровых двигателях без турбонаддува

Гаечным ключом поверните по часовой стрелке механизм натяжения поликлинового ремня, чтобы ослабить его натяжение (см. рис. 3.1.30 ).

Снимите поликлиновой ремень со шкивов и отпустите механизм натяжения ремня.

Зафиксируйте от проворачивания шкив вентилятора с вязкостной муфтой болтом M5x60 мм.

Торцовым ключом на 8 мм выверните болты и снимите шкив вязкостной муфты вентилятора радиатора.

Снимите поликлиновой ремень.

Рис. 3.1.32. Отворачивание болтов крепления шкива водяного насоса и использование фиксатора для блокирования от проворачивания шкива насоса гидроусилителя рулевого управления

Выверните болты крепления шкива водяного насоса. Чтобы предотвратить проворачивание шкивов, вставьте фиксатор в отверстие шкива насоса гидроусилителя рулевого управления (см. рис. 3.1.32).

Выверните болт крепления шкива насоса гидроусилителя рулевого управления.

Выверните болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну и отведите насос в сторону, не отсоединяя от него шланги.

Рис. 3.1.19. Расположение болтов крепления турбокомпрессора к каталитическому нейтрализатору

Выверните болты крепления турбокомпрессора к каталитическому нейтрализатору (рис. 3.1.19).

Рис. 3.1.20. Расположение болта крепления кронштейна системы выпуска отработавших газов

Выверните болт крепления опоры системы выпуска отработавших газов (рис. 3.1.20).

Соединительный элемент выхлопной трубы не следует изгибать более чем на 10°, иначе он будет поврежден.

Читайте также:  Установка японского двигателя на соболь 4х4

Рис. 3.1.21. Расположение клемм стартера на четырехцилиндровых бензиновых двигателях: 1 – клемма «50»; 2 – клемма «B +»; 3 – держатель провода; 4 – гайка

Отверните гайку и снимите провод с клеммы «B +» втягивающего реле стартера (рис. 3.1.21).

Отсоедините электрический разъем от клеммы «50» втягивающего реле стартера (см. рис. 3.1.21).

Выверните болт крепления держателя 4 провода.

Отверните гайку 3 крепления кронштейна стартера к блоку цилиндров.

Выверните два болта крепления стартера к коробке передач и снимите стартер.

С правой стороны двигателя выверните болт крепления провода соединения с «массой».

Автомобили с автоматической коробкой передач

Рис. 3.1.22. Расположение болтов крепления гидротрансформатора

Через отверстие, открывшееся после снятия стартера, выверните три болта крепления гидротрансформатора (рис. 3.1.22). Для доступа к каждому последующему болту необходимо проворачивать коленчатый вал двигателя в направлении его рабочего вращения на 1/3 оборота. Коленчатый вал проворачивайте, используя центральный болт крепления шкива к коленчатому валу.

Рис. 3.1.23. Расположение гайки крепления опоры двигателя

Отверните на несколько оборотов гайки крепления правой и левой опоры двигателя (рис. 3.1.23).

Рис. 3.1.24. Расположение гайки (1) крепления и установочной втулки (2) опоры двигателя

Отметьте места установки резьбовых соединений 1 (рис. 3.1.24) и установочных втулок 2 на правой и левой опоре двигателя.

Для различных модификаций двигателей используются различные варианты расположения резьбовых соединений и установочных втулок.

Отверните гайки 1 (см. рис. 3.1.24) крепления правой и левой опоры двигателя.

Снизу автомобиля выверните доступные болты крепления коробки передач к двигателю.

Снимите защитные кожухи с верхних частей стоек передней подвески.

Установите опорную балку 10–222 на верхние части стоек передней подвески.

Установите переходник 10–222А/ 2 на опорную балку 10–222 и закрепите захват 3147 переходника на коробке передач.

Вращая винт подъемного устройства, натяните захват так, чтобы вес коробки передач воспринимался подъемным устройством.

Полностью выверните верхние болты крепления коробки передач к двигателю, при этом оставьте один болт на месте, затянув его от руки.

Подвесьте на таль грузоподъемный захват 2024А и закрепите его на двигателе.

Выверните оставшийся последний верхний болт крепления коробки передач к двигателю.

Убедитесь, что все электрические провода, шланги, патрубки и трубопроводы отсоединены от двигателя.

Автомобили с автоматической коробкой передач

Рис. 3.1.25. Использование монтировки для прижатия гидротрансформатора к двигателю при снятии двигателя

Перед снятием двигателя прижмите монтировкой гидротрансформатор к двигателю (рис. 3.1.25).

Соблюдая осторожность, приподнимите двигатель, затем отведите его от коробки передач и извлеките вверх из моторного отсека.

Автомобили с автоматической коробкой передач

Закрепите гидротрансформатор на двигателе.

Установка двигателя проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Замените новыми самоконтрящиеся гайки и болты, которые затягивали доворачиванием на определенный угол, а также уплотнительные кольца и прокладки.

Проверьте наличие центрирующих втулок, определяющих относительное положение двигателя и коробки передач.

Рис. 3.1.26. Расположение и нумерация болтов крепления механической и автоматической коробки передач к двигателю: А — место установки центрирующей втулки

При соединении двигателя с коробкой передач соблюдайте осторожность, чтобы не повредить датчик частоты вращения двигателя, используя при этом болты соответствующей длины и затяните их соответствующими моментами, указанными на рис. 3.1.26.

источник

Сообщества › DRIVE2 Audi Club › Форум › Атмосферный двигатель 3.0 (ASN, BBJ)

Здравствуйте. Стоит вопрос приобретения Audi A4/A6 (2001-2004) с атмосферником 3.0. Насколько мне известно, данный двигатель существует в двух модификациях: ASN (220 лс) и BBJ (218 лс). Так вот хотелось узнать отличия данных модификаций и ваше мнение, насчет того, какая предпочтительнее в плане надежности.

И еще хотелось бы уточнить информацию, которую мне уже удалось собрать из разных источников:
1) ASN — гильзован на заводе. BBJ — не гильзован. (Успел немного ознакомиться с вопросом гильзации двигателя. И мне показалось, что гильзация — пололожительный момент. Или здесь есть какие-то тонкости?)
2) Проблемное место данного двигателя — катушки зажигания. Особенно у двигателей, собранных до 2003 года.

Надеюсь, собранная в этой теме информация будет полезна не только мне, но и всем тем, кто либо планирует приобрести авто с данным двигателем, либо уже таковым владеет.
Всем заранее спасибо!

И еще: сразу хотелось бы уточнить о расходе масла на данном двигателе. Я, конечно, понимаю, что здесь влияет множество факторов. Но всё же хотелось бы получить хотя бы усредненный интервал колебания расхода на двигателе в хорошем техническом состоянии. Вообщем, норму 🙂 А то одни кричат, что вообще не подъедает, ну, или 50-150 грамм на 1000, другие, что 500-600 грамм на 1000, а у 3-их, вообще, литрами жрет o_O
Я слышал, что Audi’вские атмосферники забирают масло особенно при динамичной езде. Но угар близкий к литру на 1000, по-моему, ничего хорошего не сулит 🙂

Мотор нежный, чинить никто не умеет, вернее будет сказать всех нюансов мало кто знает, я по крайней мере за три года не нашёл.
Сколько не вкладывай в него, денег будет сосать всё время.
На масле не экономить, брать твёрдый середнячёк, бензин летом 95, 98.
Прежде чем что-то ремонтировать, найдите причину неисправности на форуме (там по тысячу раз всё обсудили), постарайтесь починить сами, либо хотя-бы будете подготовлены, и почувствуете, что 95% сервисов понятия не имеет как вас чинить.

Читайте также:  Установка для консервации авиационных двигателей

Y menia 3.0l ASN motor s chiptuningom ot unitronic.
maslo ne est voobshe.
rasxod po gorody 12.5-14.5 litrov vzavisimosti ot nastroeniia)
po trasse 10l na skorosti v 130km/h
motor ochen xoroshii…tunit ego smisla osobogo net.
bydyt voprosi pishi

Расход приятный у Вас ) Думаю, тут качество топлива сказывается. Про чип-тюнинг пока речь не идет. Ды, и скорее всего, не пойдет, если только нулевик впихнуть (кстати, не в крусе: ощутим ли прирост — или даже голову забивать не стоит. ) … все таки атмосферник + авто с пробегом будет уже за 100 000 км — если не за 200 000 км — в меньший пробег для авто с 2002-2004 гг, просто, слабо верится. Хотя опять же — всё условно.

Чип ощущается)у меня 134 тысячи километров.мотор да и машина как новая. Покупать если надумаешь открой крышку для подлива масла и старстани двигатель.потом приложи ладонь к отверстию.если дуть отуда будет-то это печально.хороший мотор будет засасывать воздух как пылесос.хороший метод проверки перед покупкой. А вообще двигатель очень надежный. Главно лить бензин нормальный и castrol 5w40)

Именно об этом методе не знал. Спасибо. Слышал, что если у двигателя есть проблемы, например, с системой питания: где-то подсасывает воздух лишний, то если вынуть масленный щуп на работающем двигателе, то он будет сильно «захлебываться».

Расход приятный у Вас ) Думаю, тут качество топлива сказывается. Про чип-тюнинг пока речь не идет. Ды, и скорее всего, не пойдет, если только нулевик впихнуть (кстати, не в крусе: ощутим ли прирост — или даже голову забивать не стоит. ) … все таки атмосферник + авто с пробегом будет уже за 100 000 км — если не за 200 000 км — в меньший пробег для авто с 2002-2004 гг, просто, слабо верится. Хотя опять же — всё условно.

расход реально приятный:) у меня меньше 16 не бывает (если только летом)…
если по вопросу- моторы практически одинаковые только BBJ немного легче, что говорит что в нём больше алюминия… может ты и прав на счёт гильз… масло 3.0 моторы практически не берут… я вот поменял сальники клапанов вообще забыл когда доливал при езде в разных режимах за полтора года поменял одну катушку и то говорят из-за не своевременной замены свечей (20000).
в целом можно сказать выносливые, некапризные, овощьные моторы, на механике другие ощущения… мне нравится;)

Спасибо за отклик, Саш. По расходу: я, в принципе, и рассчитываю, что жрать 16-18 будет. По маслу — как понял: атмосферник без косяков = нет жора 🙂 А вот что в BBJ больше алюминия — это как плюс, так и минус, на мой взгляд, ведь для двигателя становится более опасным перегрев… Механика — да, другие ощущения, но они быстро теряются в пробках 🙂

и ещё очень интересная деталь у меня» BBJ» на лючке бензобака стоит показатель 91-95 бензин… на ASN по моему если не ошибаюсь только 98 бензин…
чиповать даже не буду думать… нет смысла, может только прошивку поменять под первые лямды чтоб на холостых меньше брала… в целом обыкновенные моторы за 200 лошадок…

Расход приятный у Вас ) Думаю, тут качество топлива сказывается. Про чип-тюнинг пока речь не идет. Ды, и скорее всего, не пойдет, если только нулевик впихнуть (кстати, не в крусе: ощутим ли прирост — или даже голову забивать не стоит. ) … все таки атмосферник + авто с пробегом будет уже за 100 000 км — если не за 200 000 км — в меньший пробег для авто с 2002-2004 гг, просто, слабо верится. Хотя опять же — всё условно.

ктож тебе такое сказал?)))) у меня когда двигатель был идеален — он не сосал воздух. А если сосёт воздух, значит у тя кольца сели! не думал куда девается этот воздух ? =)))

Y menia 3.0l ASN motor s chiptuningom ot unitronic.
maslo ne est voobshe.
rasxod po gorody 12.5-14.5 litrov vzavisimosti ot nastroeniia)
po trasse 10l na skorosti v 130km/h
motor ochen xoroshii…tunit ego smisla osobogo net.
bydyt voprosi pishi

все что написано выше — бред чистой воды.

расход масло зависит от динамичности езды…у меня при спокойном режиме 1.5литра на 12000км. А если топить, то сразу ощютишь уменьшение масла.
Расход — минимум 15 (14 только на новых авто), мааксимум 20 ( смешанный цикл город, почти без пробок)

Проблемы очень серьезные на данных двигателях.
Особеноо часто — трещины в ГБЦ и в самом блоке двигателя — а это значит ДВС под замену.
Никогда не отдавать гаражным спецам, что либо связанное с этим ДВС. только офицал, и только под гарантию. Ибо там оооочень много моментов, что может вылится в крупненькую сумму.
Фазорегуляторы у них кстати получше, тк. там нету цепей. (электрические).

Я б не советовал. сам взял такую, теперь мучаюсь…Блок двигателя в трещинах. Буду менять двигатель, и таких немало…

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector