Меню Рубрики

Снятие установка двигателя м43

BMW 3 series › Бортжурнал › Свап(SWAP). Замена двигателя. Варианты и особенности.

Рассмотрим различные варианты на примере е36.
Рано или поздно, владельцы 316/8 с моторами М40/3 начинают понимать, что этот мотор уже отжил свое, и не стоит тех затрат что он к себе требует. Да и мощности у него не хватает чтобы уделать на дороге Ладу Приору. Ну как так, иметь БМВ и смотреть вслед уезжающей от тебя Приоры))). Примерно тоже самое касается и моторов М43. Ну а про звук рядных шестерок уже наверное все наслышаны. Как говорят среди БМВодов, настоящая БМВ начинается с 6 котлов.

Но не все располагают средствами, чтобы воткнуть что-то очень серьезное. Поэтому, каждый всегда исходит из своих финансов. Начнем по порядку, с самых бюджетных вариантов и до самых дорогих, которые не будут затрагивать глобальные переделки в авто.

Наиболее бюджетный и распространенный вариант, переход на М42В18 или М44В19. 140 и 142л.с. соответственно. Хватит чтобы уделать Приору и большинство бюджетных иномарок. Плюс мотор едет намного веселее своих меньших собратьев, при минимуме затрат. Да и надежность и ресурс этих моторов намного выше, чем М40 и М43.

Итак, для замены с М40, 43 на М42В18 надо:

1 — весь мотор в сборе с навесным, моторной косой и мозгом.(часть навесного взаимозаменяема, но лучше взять все в сборе, ибо зависит от производителя и года авто)
2 — выхлоп средняя часть. Можно конечно и не менять, но придется дорабатывать сваркой свою среднюю часть. Кому как нравится.
3 — в некоторых случаях требуется напорный рукав ГУР. для переноса бачка ГУР в другое место. Все зависит от того, какой рукав стоит у вас. Многие просто не заморачиваются этим.
4 — Комплект EWS с того же авто, с которого снят данный мотор. Ну или полный комплект EWS с другого авто с аналогичным мотором. В большинстве случаев М42 шли без EWS. Зависит от года выпуска донора.

Для замены с М40, 43 на М44В19 надо:

1 — весь мотор в сборе с навесным, моторной косой и мозгом.(часть навесного взаимозаменяема, но лучше взять все в сборе, ибо зависит от производителя и года авто)
2 — выхлоп средняя часть. Можно конечно и не менять, но придется дорабатывать сваркой свою среднюю часть. Кому как нравится.
3 — в некоторых случаях требуется напорный рукав ГУР. для переноса бачка ГУР в другое место. Все зависит от того, какой рукав стоит у вас. Многие просто не заморачиваются этим.
4 — Комплект EWS с того же авто, с которого снят данный мотор. Ну или полный комплект EWS с другого авто с аналогичным мотором.

Далее, уже более затратные варианты. Это рядные шестерки. Самые надежные. сбалансированные и неприхотливые моторы. Здесь можно делать все как по феншую, так и с отклонениями. Все зависит от бюджета.

Для замены с М40, 43, 42 и 44 на М50В20 или М52В20 надо менять обязательно:

1 — весь мотор в сборе с навесным, моторной косой и мозгом. Как говорится в первой комплектации
2 — подрамник и стабилизатор по переду
3 — средняя часть выхлопа
4 — полный комплект EWS с того же авто, с которого снят данный мотор. Ну или полный комплект EWS с другого авто с аналогичным мотором. Это только при замене на М52В20. При замене с М44, поменять только ключевые позиции EWS.
Это обязательная замена.

Чтоб было по феншую и правильно работало(можно поменять со временем, если сразу не хватает бюджета)
4 — задняя банка выхлопа, или свою придется дорабатывать.
5 — приборная панель. Приборка от 4-цил моторов имеет другую прошивку и на шестерках тахометр делает почти два оборота))).
6 — Передние стойки с пружинами. Так как шестерки имеют больший вес, и стойки и пружины уже нужны для версий с 6-ти цил. моторами.
7 — Редуктор, если ваша машина с АКПП

Для замены с М40, 43, 42, 44 на М50В25 или М52В25 надо менять обязательно:

1 — весь мотор в сборе с навесным, моторной косой и мозгом. Как говорится в первой комплектации
2 — подрамник и стабилизатор по переду
3 — выхлоп весь, средняя и задняя часть
4 — КПП
5 — кардан
6 — редуктор с приводами
7 — полный комплект EWS с того же авто, с которого снят данный мотор. Ну или полный комплект EWS с другого авто с аналогичным мотором. Это только при замене на М52В25 и частично М50 последних годов выпуска. При замене с М44, поменять только ключевые позиции EWS.
Пункт 5 и 6 можно не менять, в случае установки М52В25.

Чтоб было по феншую и правильно работало(можно поменять со временем, если сразу не хватает бюджета)
8 — приборная панель.
9 — Передние стойки с пружинами.
10 — ставить задние дисковые тормоза.

При таком свапе многие стараются экономить. И не меняют пункты 4, 5, 6, что потом приводит к неожиданной поломке и выходе из строя этих частей. Но, некоторое время, все же можно ездить и так, стараясь избегать динамичной езды и резких стартов с места. Ну а игнорирование пункта 10, рано или поздно приводит к не самому приятному событию.

Для замены с М50В20, М52В20 на М50В25 или М52В25 надо менять обязательно:

1 — весь мотор в сборе с навесным, моторной косой и мозгом. Как говорится в первой комплектации
2 — выхлоп весь, средняя и задняя часть
3 — КПП
4 — кардан
5 — редуктор с приводами
6 — полный комплект EWS с того же авто, с которого снят данный мотор. Ну или полный комплект EWS с другого авто с аналогичным мотором. Это только при замене на М52В25 и частично М50 последних годов выпуска. При замене с М52В20, поменять только ключевые позиции EWS.
Пункт 4 и 5 можно не менять, в случае установки М52В25.

Читайте также:  Установка гбо на дизельный двигатель в ростове

Для замены с М40, 43, 42, 44 на М52В28 надо менять обязательно:

1 — весь мотор в сборе с навесным, моторной косой и мозгом. Как говорится в первой комплектации
2 — подрамник и стабилизатор по переду
3 — выхлоп весь, средняя и задняя часть
4 — КПП
5 — кардан
6 — редуктор с приводами
7 — полный комплект EWS с того же авто, с которого снят данный мотор. Ну или полный комплект EWS с другого авто с аналогичным мотором. При замене с М44, поменять только ключевые позиции EWS.

Чтоб было по феншую и правильно работало(можно поменять со временем, если сразу не хватает бюджета)
8 — приборная панель.
9 — Передние стойки с пружинами.
10 — ставить задние дисковые тормоза.

При таком свапе многие тоже стараются экономить. И не меняют пункты 4, 5, 6. Долго они не выживают на этом моторе. Ну а игнорирование пункта 10 здесь вообще не допустимо. Барабанные тормоза очень быстро уходят в перегрев при начале динамичной езды. На этом моторе по-другому ездить просто нереально))).

Для замены с М50В20, М52В20, М50В25 или М52В25 на М52В28 надо менять обязательно:

1 — весь мотор в сборе с навесным, моторной косой и мозгом. Как говорится в первой комплектации
2 — выхлоп весь, средняя и задняя часть(не относится к версиям где стоял штатно М50В25)
3 — КПП(не относится к версиям где стоял штатно М50В25)
4 — кардан
5 — редуктор с приводами(к версиям где стоял штатно М50В25, на выбор. Можно и не менять.)
6 — полный комплект EWS с того же авто, с которого снят данный мотор. Ну или полный комплект EWS с другого авто с аналогичным мотором. Это только при замене серий М50 на М52. При замене с М52 на М52, поменять только ключевые позиции EWS.

источник

Снятие установка двигателя м43

При необходимости, проверить боковой зазор зубьев компенсационных валов,

Провернуть коленвал за центральный болт по направлению вращения до установки поршня (1 и 4) в положение ВМТ.

Для согласования компенсационных валов допускается положение поршней как в ВМТ конца такта выпуска, так и в ВМТ конца такта сжатия.

Извлечь пылезащитную заглушку из отверстия для фиксации.
Заблокировать коленчатый вал в ВМТ с помощью фиксатора 11 2 300

Перед запуском двигателя вынуть фиксатор 11 2 300.

Предупреждение!

Корпус компенсационных валов весит прим. 8 кг.

Вывернуть болты в последовательности от 6 до 1.

Снять корпус компенсационных валов и распорные шайбы.

При установке:

Проверить центрирующие втулки (1) на отсутствие повреждений и правильность их местоположения.

Предупреждение!

После замены блока двигателя, коленчатого вала, коренных подшипников или корпуса компенсационных валов следует устанавливать самые толстые распорные шайбы (толщина 2,25 мм).

Это исключает повреждение подшипников компенсационных валов или зубьев слишком тонкими
распорными шайбами.

Затем измерить боковой зазор зубьев и отрегулировать его новыми распорными шайбами.

При установке:

Вращать компенсационные валы до установки центрирующих отверстий вниз по оси цилиндра.

Зафиксировать компенсационные валы с помощью приспособления 11 6 270.

Установить распорные шайбы (толщина 2,25 мм).

С обеих сторон допускается установка распорных шайб только одинаковой толщины.

При установке:

При измерении бокового зазора зубьев использовать старые болты.

Затянуть болты в последовательности от 1 до 6.

Снять приспособление 11 6 270

Установить приспособление 11 6 250 и измерить боковой зазор зубьев компенсационного вала (1).

Выровнять измерительный штифт индикатора так, чтобы он стоял параллельно центральной оси компенсационного вала (1) и боковой поверхности зубьев.

В процессе измерения бокового зазора зубьев слегка отжать компенсационный вал (1) вперед, чтобы результаты измерений не были искажены осевым зазором.

Записать величину бокового зазора зубьев.

Вынуть фиксатор 11 2 300, чтобы освободить маховик.
Продолжая проворачивать коленвал в направлении вращения, повторно измерить боковой зазор зубьев при 120Аи 240АСложить три измеренные значения бокового зазора зубьев и разделить на три, в итоге получается средний боковой зазор зубьев.

Записать среднее значение бокового зазора зубьев.

Выбрать новые распорные шайбы по таблице,

Разница в толщине распорных шайб в 0,03 мм дает изменение значения бокового зазора зубьев на 0,02 мм.

При слишком большом боковом зазоре зубьев следует устанавливать более тонкие распорные шайбы.

При слишком малом боковом зазоре зубьев следует устанавливать более толстые распорные шайбы.

Провернуть коленвал за центральный болт по направлению вращения до установки поршня (1 и 4) в положение ВМТ.

Для согласования компенсационных валов допускается положение поршней как в ВМТ конца такта выпуска, так и в ВМТ конца такта сжатия.

Заблокировать коленчатый вал в ВМТ с помощью фиксатора 11 2 300

Перед запуском двигателя вынуть фиксатор 11 2 300.

Предупреждение!

Корпус компенсационных валов весит прим. 8 кг.

Вывернуть болты в последовательности от 6 до 1.

Снять корпус компенсационных валов и распорные шайбы.

При установке:

Вращать компенсационные валы до установки центрирующих отверстий вниз по оси цилиндра.

Зафиксировать компенсационные валы с помощью приспособления 11 6 270.

Установить корпус компенсационных валов с новыми выбранными распорными шайбами.

С обеих сторон допускается установка распорных шайб только одинаковой толщины.

При установке:

Заменить болты, затянув в последовательности от 1 до 6.

источник

Сообщества › Фан-клуб BMW E34 и E36 › Блог › нужна помощь по м43

всем привет! решил поменять маслосъемные колпачки на своем м43в18. в целях профилактики. без снятия ГБЦ. и возник вопрос. по замене все понятно, а вот как потом выставить фазы грм? где находятся метки и т.д? как должен стоять распредвал при установке?

я же буду с него откручивать звездочку. пока не разбиал, мотор остывает, решил поискать инфу. а по м43 ее не густо((

Смотрите также

Комментарии 45

Все таки решился на замену) молодец! Если бы знал то помог тебе, а так большинство времени провел очисткой деталей, особенно клапанной крышки. Много нагара у тебя на ней было? Цепь я бы тоже махнул, только финансы пока не позволяют. Удачи дружище! Я кстати уже 500 км проехал, уровень на месте 😉

да решился вообще спонтанно! полез посмотреть что под клапанкой, нашел все метки, выставил, покрутил колено, опять выставил. думаю ну тут сложного ничего и начал разбирать дальше)) жаль масла с собой не было, а то бы поменял сразу. делал у тещи в деревне) клапанку я промывал сразу же когда купил машину. менял прокладку под ней. сочилось масло со всех щелей. говнища в ней было немерено! особенно в лабиринте маслоотделителе! масло до меня кастрол лили, по этому оттуда наверное и выгребал прям куски! на этот раз тоже вскрыл, но там чистенько. но все равно трубочки пролил керосином для верности) направляющие клапанов порадовали. всего на 2 есть небольшой люфт. остальные в норме. рассчитывал на худшее) теперь в понедельник поменяю масло и уже засеку будет расход или нет!

Ясно. Да говнища в лабиринтах было немерено))) Рад за тебя дружище, это хорошо, что в целом там все в порядке. Меняй масло и наблюдай 😉 Удачи!

Вот с цепью не тяни износ на таком пробеге предельный чтоб не перескочила она или не порвалась.

Перед заводкой обязательно потихонику прокрути коленвал на 360° что проверить что клапана не касаются поршня. На всякий случай проверить. Медленно только крути

крутил. вроде все в порядке. выставил метки, потом прокручивал, опять метки проверял. вроде все нормально. завтра буду дособирать. маслосъемные колпачки были дубовые. надеюсь теперь будет поменьше масла жрать.

Поможет. Если нет зазора направляющая- клапан. Ты за рассухаренный клапан не шатал?

шатал конечно. на 2-х клапанах есть зазорчик небольшой. остальные в норме!

источник

Снятие и установка головки цилиндров, замена уплотнительной прокладки для модели 316i, 318i с двигателем M43TU

Демонтируют головку цилиндров только при остывшем двигателе. Чтобы защитить лакокрасочное покрытие от повреждений на крылья кузова устанавливают необходимые крышки или защитные прокладки.

Вакуумные шланги антифриза и электрические провода в двигательном отсеке имеют различные прокладки, которые зависят от года производства оборудования и самого автомобиля, а также от типа двигателя. Из-за множества вариантов схем соединения необходимо промаркировать лентой отсоединяемый провод. Различают следующие признаки наличия дефекта в уплотняющей прокладке головки цилиндра:

· снижение мощности двигателя.

· утечка антифриза с выбивающимся из теплого двигателя облаком дыма.

· наличие антифриза в двигательном масле, увеличение его уровня и разжижение, масло имеет серый цвет, на индикаторе уровня образуются пенистые пузырьки.

· присутствие двигательного масла в антифризе.

· сильное образование пены в антифризе.

· в двух смежных цилиндрах низкая компрессия.

Для того, чтобы снять головку цилиндра на модели 316i, 318i с двигателем M43TU необходимо:

1. Слить антифриз, и из блока цилиндров тоже.

3. Снять впускной трубопровод.

5. Снять катушки зажигания.

6. Открутить болты крепления и вынуть приемную трубу из выпускной системы.

7. Отвинтить болты, закрепляющие у головки цилиндров крышки, ослабив их одинаково крест-накрест, и снять крышку.

8. Отвернуть болты крепления и снять держатель устройства электромагнитного клапана вместе с аккумулятором давления и подачи воздуха.

9. Открутить болты, закрепляющие датчик местоположения распределяющего вала, и вынуть датчик вместе с уплотняющим кольцом.

10. Отвернуть болты, закрепляющие у коробки привода ГРМ верхнюю крышку. Снять крышку и резиновую прокладку.

11. Сделать прорезь на нижней крышки с верхнего края наружу и снять с головки цилиндров уплотняющую прокладку. Их необходимо заменить, для этого можно применить и прокладку от коробки привода ГРМ для верхней крышки.

12. Нужно провернуть коленчатый вал в правую сторону за болт крепления в центре так, чтобы поршень в ВМТ был первого цилиндра. При этом на звездочке стрелка указывает вверх. Коленчатый вал провернуть можно одним из способов:

· Закрепить тормоз и установить на нейтралку КПП. Коленчатый вал торцевым ключом повернуть за болт крепления шкива в центре по часовой стрелке.

· Поднять и установить подставки боковую часть автомобиля сзади. Установить пятую передачу и освободить стояночный тормоз. Прокрутить коленчатый вал путем прокручивания заднего поднятого колеса. Лучше прибегнуть к помощи ассистента.

· Опустить автомобиль и установить пятую передачу. При этом сдвигать машину назад или вперед.

13. Зафиксировать распределительные валы с помощью инструмента BMW-11 3 190 или приспособлений фирмы KLANN, KL-0580-5.

14. Коленчатый вал зафиксировать инструментом BMW-11 2 300 в положении ВМТ. Сделать это можно и подходящим стержнем, для чего, его, предварительно удалив пробку, вставляют в отверстие маховика в блоке цилиндров через отверстие.

15. Открутить болты, закрепляющие звездочки распределяющего вала. Чтобы разгрузить цепь и снять звездочку, башмак натяжителя нужно отодвинуть медленно назад за шестигранник, используя гаечный ключ.

16. Отвернуть болты, которыми крепятся башмак натяжения и головочный успокоитель, и снять детали.

Перед откручиванием болтов, крепящих цилиндрические головки, коленчатый вал поверните на угол 45° назад, чтобы избежать касания клапанов поршней. После возврата на место головки цилиндров проверните коленчатый вал снова в положение первого цилиндра ВМТ.

17. Отвернуть специальным ключом Torx, например, HAZET-2925, ослабив несколько раз снаружи внутрь, болты, закрепляющие головки цилиндров.

18. Вместе с ассистентом снять с блока цилиндров головку. В случае необходимости, аккуратно подденьте отверткой головку цилиндров, избегая повреждения уплотнительной поверхности.

Теперь надо установить головку обратно:

19. От остатков уплотняющей прокладки очистите поверхность блока цилиндров шабером. Отверстие закройте тряпками, чтобы не попала грязь в блок цилиндра.

20. Уплотняющую поверхность почистите.

21. Стальной линейкой проконтролируйте плоскостность блока и головки цилиндров в поперечном и продольном направлении. Обработайте на СТО при необходимости. Предельное изменение от плоскостности должно быть 0.03 мм.

22. Хорошо очистите от масла и другой грязи отверстия с резьбой под болты, закрепляющие головки цилиндров.

В них не должно быть масла, иначе болты не будут оказывать сильного пресса на головку цилиндров, или блок цилиндров может даже треснуть.

23. Проверьте наличие двух направляющих втулок. Вставьте их, в случае отсутствия, и проверьте правильность установки.

24. Новую уплотняющую прокладку положите без герметика на обезжиренную поверхность блока цилиндров так, чтобы оставались открытыми отверстия.

25. Установите месте с ассистентом головку цилиндров, отжав гаечным ключом башмак натяжителя назад за шестигранник.

26. Новые болты крепления обработайте двигательным маслом. Ввинтите болты и равномерно затяните изнутри наружу по спирали до прилегания. Используйте новые болты, которые затягивают тарированным динамометрическим ключом в несколько приемов.

27. Болты крепления тщательно затяните в три приема последовательно с 1 по 10. Прежде чем затягивать болты, проверьте точность показаний динамометрического ключа. Вам также потребуется угловая шайба, например, HAZET 6690. В случае отсутствия такой шайбы, приложите ключ, а к его рычагу угломер, и мелом зафиксируйте угол в 90°. Поверните ключ до нанесенной метки за один прием.

28. Башмак натяжения в цепи привода ГРМ и успокоитель закрепите цилиндрической головке.

29. Приведите в положение первого цилиндра ВМТ коленчатый вал и вставьте стержень.

30. Наденьте звездочку и цепь, отодвинув назад за шестигранник башмак натяжителя. Стрелка звездочки должна показывать наверх. Овальные отверстия выставляются по центру.

31. Распределяющий вал установите в ВМТ. При этом болтами в количестве четырех штук моментом 10 Н•м закрепите звездочку.

Инструменты, фиксирующие распределительный и коленчатый вал, убираются.

33. Под верхней крышкой от коробки привода ГРМ очистите уплотняющие поверхности.

34. Проверьте уплотняющую прокладку между нижней и верхней крышками коробки ГРМ на присутствие повреждений. Поменяйте её при необходимости. Установите прокладку так, чтобы возвышение прокладки точно вошло в паз на цилиндрической головке.

35. Поменяйте на крышке коробки ГРМ бумажную прокладку.

36. Консистентную смазку тонким слоем нанесите на верхушку прокладки из резины и инструмент BMW-11 2 330, который перед установкой крышки коробки ГРМ кладется на уплотнительную прокладку. Также для направления вкручиваются два пальца BMW-11 4 110 в верхние отверстия с резьбой. Помимо этих инструментов можно применять два резьбовых пальца и тонкий стальной лист.

37. Установите крышку от коробки ГРМ, закрепив её болтами так, чтобы головка болта прилегала. Достаньте инструмент BMW-11 2 330.

38. Без прокладки установите крышку цилиндрической головки. Вкрутите винты М6 с крупными шайбами, прижимая крышку коробки ГРМ вниз так, чтобы на одном уровне лежали головки цилиндров и верхние края крышки коробки. Так затяните болты, закрепляющие крышку коробки ГРМ, моментом 15 Н•м. Вверните на место снятых направляющих пальцев остальные болты и затяните их моментом 15 Н•м.

40. Смежные поверхности головки цилиндров и крышки коробки ГРМ обработайте эластичным герметиком, например, “Loctit Ultra Black” или “Drei Bond 1209”.

41. Этим же герметиком обработайте уплотняющую прокладку в переходах к полукругу.

42. Крышку от головки цилиндров зафиксируйте крест-накрест с прокладкой моментом 10 Н•м, обращая внимание на то, чтобы прокладка не выходила за края. Резиновые прокладки у болтов крепления поворачивать нельзя, т.к. крышка цилиндрической головки уплотняется и деформируется ими.

43. Установите с уплотняющим кольцом датчик местоположения распределяющих валов.

44. Приемную трубу выпускной системы закрепите болтами.

45. Установите впускной трубопровод.

46. Вставьте катушки зажигания.

47. Установите свечи зажигания.

48. Зафиксируйте держатель электромагнитного клапана и подачи воздуха с аккумулятором давления.

50. Наполните систему антифризом и удалите воздух из него.

51. В двигателе определите уровень масла. И долейте его до отметки МАХ при необходимости.

Если снятие головки цилиндров было вызвано дефектной прокладкой, то следует поменять масло, т.к. в нем может быть антифриз.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector