Меню Рубрики

Снятие установка двигателя на фрилендер

Land Rover Freelander «тигр» › Бортжурнал › Разбор ДВС и дефектовка. Дайте денег плиз))))

Как и писал ранее движок сняли в пятницу за 6 часов, субботу отдохнули, а в воскресенье я его раскидал. Как писал ранее мысль была отделаться профилактикой по мелочи, но когда сняли головку блока… брани не было предела, я по моему пару выражений новых придумал)))

Два поршня в хлам, надрывы, трещинки, выгоревшие кратеры…, третий средней наружности и один вполне нормальный. Стали думать как так произошло, первая мысль была по клапанам, но если бы они падали, думаю этим бы не закончилось. В результате раздумий меня осенило и я решил посмотреть вихревые заслонки (как раньше не взглянул). И вот ОНО… двух заслонок нет (фото не удачное, плохо видно).

Вывод… прошлый хозяин упустил момент и у него сорвало две заслонки, засосало и попортило поршневую (слава богу головка не пострадала, хотя не пойму почему), он не стал делать ремонт, собрал все обратно и продал мне, а я еще 14 т.км наездил и ладно решил заглянуть в двигатель, иначе ждал бы меня скоро контрактный двс. Так что, я ни разу не пожалел, что раскидал двигатель (а так я делаю со всеми машинами которые покупаю), кстати и что купил эту машинюшку не пожалел то-же… будем лечить)))). Что вскрыл двигатель не пожалел еще и по тому, что цепь на маслонасосе то-же бедовая, хоть и говорят что она вечная))

Описывать разбор не буду, там и ребенок справится, главное запоминать что откуда, и раскладывать по разным коробочкам, да и фоткать почаще))) Откручивай себе все болты и гайки по порядку, вот и вся наука))) Коренные все подписаны, а шатунные надо помечать, чтоб не перепутать (на них меток не нашел).
В результате намечен объем работ:
— отвез турбину на профилактику, завтра будет диагноз, далее ремонт (гарантию после профилактики дают 1 год, а реально говорят на 150 т.км хватает.
— удалить ЕГР

— удалить ЗАСЛОНКИ… что и всем рекомендую… НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ!
— расточить блок, установить новую поршневую и кольца
— поменять цепь на маслонасосе
— поменять цепь распредвалов с натяжителем
— поменять коренные и шатунные подшипники (хотя по идее можно было и старые оставить, задиров нет)
— шлифовать головку блока
— заменить рокера

— заменить 7 гидрокомпенсаторов (9 рабочих, остальные были убиты)
— заменить сухари
— притереть клапана (состояние нормальное, решил не менять)
— собрать все это на фигову тучу прокладок, сальников и колец… был очень удивлен, прокладки в основе своей одноразовые и набралось их на 10 т.руб, причем прокладка гбц стоит 1600 рублей, а маленькая резиновая для помпы 1400 оригинал, аналогов не нашел! но буду искать))) а то проще помпу купить, там прокладка уже есть, а стоит чуть дороже.
— прочиповать на 190 л.с. (заводские установки) с удалением программным всех отсутствующих элементов.
— заменить масло и фильтр
— заменить обгонную муфту генератора, крутишь ее, а она стучит, скоро бы умерла.
— на коробке поменять сальник и прокладку насоса (оказалось, что течет масло из под него), возможно еще фильтр поменяю, раз уж коробка снята (хоть и говорят что он вечный).
— ну и поменять всякую мелочь… тут трубочку, тут шланг… в зависимости от необходимости.
Коленвал отвез в тех. центр, проверили, сказали что в отличном состоянии, ушел всего на 0,01мм. Распредвалы то-же «гуд», не знаю что на них все жалуются. ГРМ ремень менял 10 т.км назад вместе с помпой, проверил, отличное состояние, патрубок интеркулера решил поменять позднее, когда с али придет, пока изолентой обмотаю (разрыв на нем не сквозной, пока с али придет покатать хватит), а то тут с одним слоем каркаса 3500 стоит а на али 1200 и качественный с тройным каркасом. ремень вспомогательных агрегатов то-же новый, пусть стоит, все ролики проверил, все ок. Есть мысли по поводу тнвд, может то-же проверить отвезти, раз снял, но пока не решил, и работал вроде без нареканий и денег жалко)))
В результате хочу получить почти новый двигатель, затратить максимум пару недель (постараться одну, все от прихода запчастей зависит) и потратить не более 120 тысяч рублей (профилактику хотел на 60 уложиться, пришлось бюджет увеличить).
Подбор запчастей выложу позднее.

Читайте также:  Токио центр установки контрактных двигателей

источник

Снятие двигателя (Фрилендер 2)

Специальный инструмент


205-857 Remover, Halfshaft

Общее оборудование: Powertrain Jack

ПРИМЕЧАНИЕ: В данной процедуре двигатель снимается вместе с коробкой передач.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Установите под автомобиль надежные опоры.

2. Снимите крышку и отсоедините провод «массы» от аккумулятора. Обратитесь к процедуре: Спецификации (414-00 Система зарядки — Общая информация, Спецификации).

3. Снимите обшивку двигателя. Обратитесь к процедуре: Крышка двигателя — 2.2L Duratorq — Td4 (501-05 Отделка салона, Снятие и установка).

4. Снимите панель камеры повышенного давления. Обратитесь к процедуре: Смесительная камера (412-01 Управление микроклиматом, Снятие и установка).

5. Снимите консоль аккумулятора. Обратитесь к процедуре: Полка для установки аккумулятора (414-01 Аккумулятор, крепление и провода аккумулятора, Снятие и установка).

6. Снимите воздушный фильтр в сборе. Обратитесь к процедуре: Воздушный фильтр (303-12A Распределение и фильтрация впускаемого воздуха — 3.2L NA — I6, Снятие и установка).

7. Слейте охлаждающую жидкость. Обратитесь к процедуре: Слив/ заливка охлаждающей жидкости и удаление воздуха из системы охлаждения (303-03B Охлаждение двигателя — 2.2L Duratorq — Td4, Общие процедуры).

8. Снимите каталитический нейтрализатор. Обратитесь к процедуре: Каталитический нейтрализатор — В комплектацию автомобиля не входит: Топливный фильтр дизельного двигателя (309-00B Система выпуска отработавших газов — 2.2L Duratorq — Td4, Снятие и установка).

9. Выпустите хладагент из кондиционера. Обратитесь к процедуре: Утилизация хладагента, вакуумирование и заправка системы воздушного кондиционирования (A/C) (412-00 Система климат-контроля – Общие сведения, Общие процедуры).

10. Снимите нижний стержень стабилизатора двигателя. Обратитесь к процедуре: Изолятор нижней опоры двигателя (303-01A Двигатель — 3.2L NA — I6, Снятие и установка).

11. Снимите передний подрамник в сборе. Обратитесь к процедуре: Передний подрамник (502-00 Уни-кузов, подрамник и система крепления, Снятие и установка).

12. Откачайте рабочую жидкость из бачка усилителя рулевого управления.

13. Отсоедините блок управления двигателем (ECM).

14. Снимите левую и правую полуоси. Специальный инструмент: 205-857

16. Снимите правую полуось.

17. Для получения доступа отведите рычаги подвески в стороны и привяжите их.

18. Расстыкуйте электрический разъем вентилятора охлаждения.

19. Снимите канал воздухозабора.

20. Отсоедините возвратную магистраль от насоса рулевого усилителя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Подготовьтесь к сбору проливаемой жидкости.

21. Снимите трубопровод высокого давления рулевого усилителя.

22. Отбракуйте уплотнение. Заглушите все отверстия.

23. Отсоедините магистраль низкого давления хладагента компрессора кондиционера (А/С).

Отбракуйте уплотнение. Заглушите все отверстия.

25. Отсоедините 2 топливных магистрали.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Подготовьтесь к сбору проливаемого топлива.

26. Освободите 2 топливных магистрали.

27. Отсоедините нижний шланг.

28. Снимите впускной трубопровод охладителя наддувочного воздуха.

29. Отсоедините выпускной шланг охладителя наддувочного воздуха.

30. Отсоедините жгут электропроводки двигателя.

31. Левая сторона: Освободите 4 кабеля «массы» моторного отсека.

32. Снимите расширительный бачок.

33. Отсоедините приводной вал от фланца привода коробки передач.

34. Отсоедините 2 шланга отопителя от перегородки.

35. Отсоедините шланг рабочей жидкости сцепления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие пораженный участок следует незамедлительно промыть холодной водой.

36. Подоприте двигатель. Общее оборудование: Powertrain Jack

37. Снимите левый кронштейн опоры двигателя.

38. Снимите левую опору двигателя.

39. Правая сторона: Высвободите опору двигателя.

40. Воспользовавшись помощью второго механика, аккуратно снимите двигатель и коробку передач.

источник

Land Rover Freelander 1,8 Проходимец › Бортжурнал › Реанимация. Сборка ДВС.

Доброго всем времени суток!
Пришло время немного обновить бортжурнал. Времени на ремонт не хватает, приходится вырывать вечерами по паре часов, поэтому работа продвигается весьма скучными темпами. Тем не менее она продвигается.

Читайте также:  Установка в блок двигателя кипятильник

Как всем известно, для установки гильз нужны фиксаторы LRT12144. Денег лишних обычно не бывает, поэтому решено их сделать самому. Мозгов там много не надо, железного хлама в гараже хватает, помощники так и ждут постановки задач.

Фиксаторы сделаны, устанавливаем гильзы. Фото замеров завышения гильз я не делал. На установленных новых гильзах получилось завышение 0,035 мм. Долго думал на что их вклеивать, общался на профильном форуме, перечитал кучи отзывов и материалов про анаэробные герметики и принял решение вклеивать на силиконовый герметик VICTOR REINZ 703141420. Знаю, что сейчас в меня полетят булыжники, но любопытным я могу пояснить свою позицию в комментариях, либо в сообщениях.
В общем гильзы вклеены и зафиксированы самодельными фиксаторами.

Дальше все по мануалу. Поршни ставил с самодельной оправкой для колец. В ней ничего умного нет, фоток в инете море, поэтому сам на фотографировал. Прокладка VICTOR REINZ многослойная.

Ставим голову, затягиваем в порядке и с моментом по мануалу.

Далее решил промыть гидрокомпенсаторы. На удивление все клапана вытряхивались буквально со 2-3 удара.

Промыл, прокачал и установил. Далее распредвалы и крышка распредвалов. Фото, к сожалению, не делал.
Клапанная крышка меня огорчила своим внешним видом, поэтому с помощью металлической щетки на болгарке она была зачищена до металла и покрашена.

Дальше опять все по мануалу. Кожуха ГРМ, зубчатые колеса, натяжитель, ремень. Обошелся без фиксатора распредвалов. И вот получил первый результат.

Да! Забыл написать, что при разборке масляного насоса были обнаружены зазоры в рабочих колесах 0,25 мм, что выше допустимого на 0,05 мм. Поэтому было принято решение поменять насос на новый.

А вот такие чудеса делает фармакология. Конкретнее ДИМЕКСИД.

Пока на этом все! Дальше взялся за КПП. Но это отдельная запись.

На сегодня у меня всё.
Всем удачи!
Следите за моим БЖ.

Land Rover Freelander 1999, двигатель бензиновый 1.8 л., 120 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Land Rover Freelander, 2013

Land Rover Freelander, 2008

Land Rover Freelander, 2008

Land Rover Freelander, 2010

Смотрите также

Комментарии 20

Давай давай! Кпп мне тож интересно!

В коробке мне нужно было только сальник поменять. Уже давно сделал и запись у меня в БЖ.

Зря поднял гильзы… двигло так не долго проездит, либо зассыт «в» либо «за». Короче до первых хороших морозов.

Я гильзы не завышал. При установке новых получилось 0,035 мм завышение. В тексте ошибся, написал 0,35. Сейчас поправлю.
Спасибо за наводку! Сам не обратил внимания.

ага… а то я прямо прифигел от смелости 🙂 вашего лифта 🙂
там еще каналы ож в голове от заусенцев можно-нужно! было убрать, особенно крайние два, это значительно! улучшает теплообмен.
На черный я тоже сажал… у меня до аварии катался двигатель четверть мильона на такой прокладке, но затяжка была в 3 подхода с повтором и на родные болты.

Заусенцы хотел было снять, начитавшись форумов, да не стал. Пока машину катал до постановки на ремонт проблем с температурой не было. Вскрытие тоже ничего серьезного не показало. Голову фрезеровал просто потому, что не понравились раковинки. При этом голова не была поведёной. Антифриз в 1 цилиндр попадала из под прокладки впускного коллектора. Систему охлаждения буду переделывать, что бы термостат омывался сразу на выходе из блока, а не после печки и раздатки.
Затяжку болтов я тоже сделал чуть больше, по схеме 20 Нм + 180 +180 + 90. И болты тоже оставил родные, они не то что в допуске, они как новые. Хотя до меня движок трясли, возможно и болты меняли.

на форумах 99% долбо@бы! не надо читать форумов, особенно русских, надо читать Дейва. Если была только фрейзеровка, то прокладка эта не подойдет для долгово использованя! Грубая голова быстро снесет часть слоя черного и капец… Надо было ставить обычную прокладку, Элвис Роял отличный вариант, просто невероятно долго ходит и не сильно быстро дубеет кантик из резины.

Читайте также:  Установка подогревателя двигателя на джили

Затяжка знаете почему в два подхода — первая четверка болтов теряет момент (на заводе скорость протяжки высокая, потому все хорошо, у нас такое не выходит), получается что после первого прохода, эти болты имеют на 20, а то и больше меньше момента чем крайние. Это беда и при прогреве (особенно зимой) голова начинает подыматься и жидкости встречаются.

Кто такой Дейв? Где его можно почитать?
Про Элвис Роял я даже не слышал и не видел ничего. Такая же прокладка от Витьки Рейнза у меня стоит на Пежо 406 уже лет 5. Поэтому и купился на нее. Правда там гильзы не мокрые.

www.dvapower.co.uk/ Все тут есть, если собираешься ездить долго, только тут читай или тех кто проездил больше 200 тыщ на одной прокладке, а чуваков типо «я поставил прокладку, 10 тыщ полет нормальный» н@хуй, это дебилы.

Кста, я себе сделал шпильки в место болтов 😀 это было после аварии. На них 120 тыщ проехал, ну продал потом.

Спасибо за ссылку!
Я немножко умею фильтровать самодуров он технарей :-D.
С инета черпаю в основном справочную информацию, доработки и переделки. Движков то уже немало перебрал своими руками. Вот только с мокрыми гильзами был у меня единственный Москвич 412 в середине 90-х годов. Но там совсем другой движок. Здесь же я зачастую удивляюсь «странностью» некоторых решений. К примеру обоснованность масляной галереи в таком виде и длине болтов ГБЦ. Они бы еще поддон прикрутили этими болтами. ДБЛ БЛТ.

Галерея сильная. даже старая. У меня (когда закаливали шпильки и тестили) не сорвало на 60 ньютонах галерею, а вот саму шпильку разарвало. В потолок гаража воткнулас как стрела.

Не знаю… но я доволен был этим двигателем. Ходит он очень долго, прямо очень. Масло можно не менять по 25000 спокойно. Жора ни разу не было. Да и в дороге не подводил. Короче по мне так это один из лучших двигателей. Я под капот если лазил, то только чтобы тюнить его, а ремонтов почти не было за 10 лет эксплуатации.

Да я не против движка. При покупке и выбирал именно его, с учетом самостоятельного восстановления. Но некоторые инженерные решения меня просто убивают.
Галерею я тоже не менял. Стоит старая. Не вижу предпосылок для ее замены.

Заусенцы хотел было снять, начитавшись форумов, да не стал. Пока машину катал до постановки на ремонт проблем с температурой не было. Вскрытие тоже ничего серьезного не показало. Голову фрезеровал просто потому, что не понравились раковинки. При этом голова не была поведёной. Антифриз в 1 цилиндр попадала из под прокладки впускного коллектора. Систему охлаждения буду переделывать, что бы термостат омывался сразу на выходе из блока, а не после печки и раздатки.
Затяжку болтов я тоже сделал чуть больше, по схеме 20 Нм + 180 +180 + 90. И болты тоже оставил родные, они не то что в допуске, они как новые. Хотя до меня движок трясли, возможно и болты меняли.

у меня после того как я подточил каналы машина дольше прогревалась, почти 10 минут до нормальной температуры. потому я не трогал термостат, а большой круг у меня работал только в жару или в пробках. зимой на обычной печке, после проточки, на 4 скорости в морозы (обычные) двигатель остужался прилично, температура падала до 70 где-то (смотрел по елмс), по трассе когда ездил. в общем убрать заусенцы оказалось просто мегасупер идеей, но я еще чуть увеличил сами каналы и закрыл как в лотус делали центральные.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector