Меню Рубрики

Стабилизатор напряжения для автомобиля установка

Линейный стабилизатор для светодиодных ламп на авто

Итак, почему же так быстро перегорают габаритные, светодиодные лампочки или другие светодиодные лампочки, которые стоят в автомобиле, потому что в них используется в качестве драйвера обычный токоограничивающий резистор.

Как правило, светодиодные световые приборы, мощностью от 10 Вт и выше используют уже качественный импульсный стабилизатор — драйвер и такой болезнью не страдают в отличие от габаритных, дешевых светодиодных ламп.

Сначала эти лампочки начинают мерцать, то есть это уже первые признаки деградация кристалла, ну и потом они попросту перегорают. В среднем простой, светодиодной лампочки продолжительность жизни составляет один год, где-то меньше, где-то чуть больше.

А происходит это потому, что данный токоограничивающий резистор рассчитывается по специализированной формуле, (таких калькуляторов онлайн много в интернете) и подключается на соответствующие напряжение.

И вот тут производитель очень хитро делает, на некоторых цоколях написано 12 вольт,то есть токоограничивающий резистор для данной лампочки заточен под 12 вольт. А в автомобильной цепи, как мы знаем напряжение бывает не только 12 вольт, а доходит и до 14.5 вольт. То есть из этого делаем вывод, что светодиодная лампочка при 12 вольтах уже работает на максимальной мощности, а уже более 12 вольт идёт сильный износ кристалла светодиода, одним словом сильный перегруз.

Так, как же сделать так, чтобы они у нас не перегорали, я тоже в своё время замучился их менять, поэтому и решил этот вопрос изучить досконально и сделать преобразователь при котором светодиодная лампочка становилась практически вечной.

Есть конечно на али экспрессе такие преобразователи, которые уже рассчитаны для этих целей,

но есть одно НО…. они выдают высокочастотные импульсные помехи, но это присуще всем импульсным источникам питания. Это даёт большие наводки, например, при использовании FM модуляторов, особенно при прослушивании радио, да даже просто наводки в акустическую систему, с этой точки зрения нужно стараться, как можно меньше наполнять свой автомобиль импульсными источниками питания.

Поэтому мы будем с вами делать линейный стабилизатор с фиксированным напряжением, который имеет большие преимущества. Первое достоинство — он стоит сущие копейки по сравнению с импульсными.

Второе , то что стабилизатор линейный и не даёт вообще никаких помех и высокочастотных наводок.

Для этого нам понадобится, сам стабилизатор L7812cv,

он у нас будет рассчитан на 1.5 Ампера и пара конденсаторов на 100 n.

Сама схема довольно простая, я даже сказал бы очень простая и собрать ее сможет любой автолюбитель.

Левая нога — это плюсовой вход (от 12 до 30 вольт), а правая уже стабильный плюсовой 12-ти вольтовый выход. Минус общий. То есть стабилизатор можно подключать в разрыв плюсового провода, который идёт к лампочке или ДХО.

Два конденсатора, которые стоят в схеме, это своеобразный фильтр, если вы никогда этим не занимались, то ими можно пренебречь, то есть попросту не ставить.

Вот готовый вариант как это сделал я.

Запаял всё на плате и засунул в термоусадку, чтобы ничего нигде не замыкало, получилась практически вечная конструкция.

Были у меня остатки заготовок от печатных плат, из этих отходов и собрал.

Да. сам стабилизатор закрепил через термоскотч на плату,если у вас нет термоскотча, советую стабилизатор поставить на радиатор, чтобы он не перегревался, так надёжней.

Вот такой я использовал термоскотч,

очень хорошая и полезная вещь, чтобы не заморачиваться со всякими термопастами и так далее. Для тех, кто захочет приобрести вот ссылка http://ali.pub/27tn5c

Вы соответственно монтаж сделаете как вам будет угодно, на макетной плате или навесным монтажом, от этого качество стабилизатора не пострадает.

Сделали один раз, поставили и не будет у вас теперь проблем с перегоревшими или мигающими светодиодными лампами. Всего вам доброго.

Больше интересных статей можно почитать на сайте 100-советов.рф

Подписывайтесь на канал, будет много интересных статей. Ставьте палец вверх, если понравилась статья.

источник

ЗАЗ 1103 Славуталёт › Бортжурнал › Стабилизаторы напряжения 12В в автомобиль для светодиодов, ДХО.

Решил я сделать стабилизаторы напряжения 12В для светодиодов, диодных лент, габаритов, ДХО(Дневных ходовых огней) в автомобиль.

Большинство диодов, в автомобиле, имеют встроенное сопротивление, рассчитанное на 12 вольт. Напряжение бортовой сети автомобиля никогда не бывает 12 вольт (разве что с разряженным аккумулятором), оно далеко не такое стабильное, как хотелось бы. Если использовать китайские диодные приборы без предварительной стабилизации, то они быстро начнут мигать а затем перегорят.

С данным стабилизатором напряжение в сети не будет подниматься выше 12В, что обеспечит долговечность китайских ходовых огней на светодиодах, китайских диодных лент, светодиодов габаритных, и обычных светодиодов. На данный момент я поставил на передние габариты и на подсветку под капотом один стабилизатор, один стабилизатор на освещение в салоне и один на освещение в багажном отделении!

Подключать много потребителей на один стабилизатор было бы не правильно! Чем больше потребителей и больше напряжение, тем больше он греется, далее я написал подробнее про установку и использование.
Кто не желает играться с пайкой или нет возможности достать детали для пайки и спаять по схемам из интернета, тот может заказать их просто у меня по цене 40 грн за штуку. Отправка УкрПочтой +10грн, НовойПочтой +25 грн.
Укр почтой конечно же будет дешевле, но доставка чуть дольше, чем Новой почтой, номер посылки отправляю, её можно отслеживать по Украине без проблем! При большом заказе цена на доставку понятное дело может немного возрасти. Делаю под заказ!
Установка:
устанавливать стабилизатор необходимо после предохранителей, жёлтым цветом на входящий плюс, красным(с уже стабилизированным напряжением не выше 12В) на провод идущий к диодам, и чёрным на массу автомобиля (минус аккумулятора.). В процессе работы стабилизатор может нагреваться до 65 градусов. Его можно крепить на корпус автомобиля, причём тело крепления является массой(минусом) как и чёрный провод выходящий из стабилизатора! Не стоит крепить на легкоплавкие предметы, а так же в местах подверженных заливанию водой.
Характеристики:
Данный стабилизатор напряжения обладает максимальным током нагрузки в 1,5А.
Доставка осуществляется любыми транспортными компаниями по Украине. Перед покупкой уточните наличие товара. Цена указана за 1 штуку. Внешний вид товара может незначительно отличаться от того что на фото, по цвету термоусадок, цвету кабеля и т д. на работоспособность и выполнение обязанностей стабилизатора это не влияет.

Читайте также:  Установка весов на грузовой автомобиль

источник

Простой стабилизатор для светодиодных ламп, лент и т.д.

Сегодня напишу о том, о чём надо было написать ещё давно, так как подсветок и поделок из светодиодов становится всё больше и больше, но бывает в них перегорает один или два светодиода, и уже красота уходит на задний план, вот чтобы этого не происходило, надо ставить стабилизаторы на светодиодные продукты. Поставив один раз такие стабилизаторы мы добиваемся долговечности и бесперебойной работы наших светодиодов.

Простой стабилизатор для светодиодов своими руками

Ни для кого не секрет что светодиодные лампочки, использующиеся в автомобиле, а так же большинство светодиодных лент рассчитано на постоянное напряжение в 12 вольт. А так же все знают что напряжение в бортовой сети может превышать 15 вольт, что для чувствительных светодиодов может быть губительно. Следствием резких скачков напряжения светодиоды могут выходить из строя (мигать, терять в яркости или что чаще просто перегорать).

С данной проблемой бороться можно и даже нужно, тем более особых знаний и затрат это не требует. Как вы наверное уже догадались, для борьбы с высоким (для светодиодов) напряжением необходимо приобрести и изготовить стабилизатор напряжения. Стабилизатор на 12 вольт можно без особого труда найти в любом магазине радиодеталей. Маркировка может быть разной, я брал КРЕН 8Б (15 рублей) и диод 1N4007 (1 рубль). Диод необходим для предотвращения переполюсовки и впаивать его нужно на вход стабилизатора.

Заготовочки

Начал подключение стабилизаторов на подсветку ног (у меня уже было сделано). Как видно на картинке напряжение в бортовой сети с выключенным зажиганием (напряжение аккумулятора) составляет 12.24 вольта что для светодиодной ленты не страшно, а вот напряжение в бортовой сети с заведённым двигателем составляет угрожающие (для светодиодов) 14.44 вольта. Далее видим что стабилизатор со своей задачей справляется на отлично и выдаёт на выходе напряжение никогда не превышающее 12 вольт, что не может не радовать.

Продолжаем подключение стабилизаторов, далее на дополнительный стоп-сигнал.

Дальше стабилизаторы пришлось ставить на подсветку низа дверей. Тут уже пришлось снова снимать обшивку дверей.

Водительская дверь

Ну вот и всё осталось только всё хорошо заизолировать, смотать запас проводов и собрать обшивку дверей.
За всё время эксплуатации не один светодиод не перегорел и надеюсь что подсветка будет очень долго радовать меня и окружающих.

Надеюсь кому-нибудь пригодиться…

источник

Поделки своими руками для автолюбителей

Стабилизатор напряжения в автомобиль

Друзья всем привет. Я хочу поделится с вами электронной поделкой. Стабилизатор напряжения, но не просто стабилизатор, а довольно мощный и надежный линейный стабилизатор.

Я кстати говоря давненько пользуюсь схемой которую я опишу ниже, через данную схему у меня в авто подсоединён радар-детектор, да он имеет встроенную стабилизацию, но один раз она подвела и детектор приказал долго жить. В ремонт я его не понес, а просто выпаял сгоревший стабилизатор и запитал уже от внешнего самодельного стабилизатора и вот уже пару лет всё работает мне на радость.

И вот настал момент когда мне снова понабилась эта схема, но уже не в авто, а для домашних целей. Вообщем мне нужно было запитать УНЧ, напряжение питание которого 18 в от блока питания на 24 в. Основой стабилизатора служит микросхема L7818 (последние две цифры в маркировке это напряжение стабилизации), она способна пропустить через себя ток в 1,5 ампера, но при большом токе она сильно греется и теряет стабильность, что бы облегчить её существование и поднять ток при котором возможно стабилизация, есть очень простая схема.В данной схеме усиление возможно за счет транзистора включенного параллельно микросхеме. Схема очень проста и не требует каких то дефицитных деталей.

Собрал схемы навесным монтажом для тестирования (радиатор обязателен, так как схема линейная и на транзисторе рассеивается большая мощность).То что схема линейная для усилителей даже плюс, нет лишних помех от шим. Убедившись, что схема работает нарисовал платуВытравил в растворе перекиси водорода и лимонной кислоты.Вот какая получилась плата в собранном видеТак, что кому надо собрать простой стабилизатор для авто, то проще по моему нет))) Схема работает прекрасно, проверено не одним годом эксплуатации.

Автор; Александр Сорокин г. Нижний Новгород

источник

Стабилизатор напряжения или стабилизатор тока. Что ставить?

Каждый раз, читая новые записи в блогах я сталкиваюсь с одной и той же ошибкой — ставят стабилизатор тока там, где нужен стабилизатор напряжения и наоборот. Постараюсь объяснить на пальцах, не углубляясь в дебри терминов и формул. Особенно будет полезно тем, кто ставит драйвер для мощных светодиодов и питает им множество маломощных. Для вас — отдельный абзац в конце статьи. 😉

Для начала разберемся с понятиями:

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Исходя из названия — стабилизирует напряжение. Если написано, что стабилизатор 12В и 3А, то значит стабилизирует именно на напряжение 12В! А вот 3А — это максимальный ток, который может отдать стабилизатор. Максимальный! А не «всегда отдает 3 ампера». То есть от может отдавать и 3 миллиампера, и 1 ампер, и два… Сколько ваша схема кушает, столько и отдает. Но не больше трех. Собственно это главное.

Читайте также:  Кофейный автомат с установкой на автомобиль

Когда-то они были такие и подключали к ним телевизоры…

И теперь я перейду к описанию видов стабилизаторов напряжения:

Линейные стабилизаторы (те же КРЕН или LM7805/LM7809/LM7812 и тп)

Самый распространенный вид. Они не могут работать на напряжении ниже, чем указанное у него на брюхе. То есть если LM7812 стабилизирует напряжение на 12ти вольтах, то на вход ему подать нужно как минимум примерно на полтора вольта больше. Если будет меньше, то значит и на выходе стабилизатора будет меньше 12ти вольт. Не может он взять недостающие вольты из ниоткуда. Потому и плохая это идея — стабилизировать напряжение в авто 12-вольтовыми КРЕНками. Как только на входе меньше 13.5 вольт, она начинает и на выходе давать меньше 12ти.

Еще один минус линейных стабилизаторов — сильный нагрев при хорошей такой нагрузке. То есть деревенским языком — все что выше тех же 12ти вольт, то превращается в тепло. И чем выше входное напряжение, тем больше тепла. Вплоть до температуры жарки яичницы. Чуть нагрузили ее больше, чем пара мелких светодиодов и все — получили отличный утюг.

Импульсные стабилизаторы — гораздо круче, но и дороже. Обычно для рядового покупателя это уже выглядит как некая платка с детальками.

Бывают трех видов: понижающие, повышающие и всеядные. Самые крутые — всеядные. Им все равно, что на входе напряжение ниже или выше нужного. Он сам автоматом переключается в режим увеличения или уменьшения напряжения и держит заданное на выходе. И если написано, что ему на вход можно от 1 до 30 вольт и на выходе будет стабильно 12, то так оно и будет.

Но дороже. Но круче. Но дороже…
Не хотите утюг из линейного стабилизатора и огромный радиатор охлаждения впридачу — ставьте импульсный.
Какой вывод по стабилизаторам напряжения?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ВОЛЬТЫ — а ток может плавать как угодно (в определенных пределах конечно)

СТАБИЛИЗАТОР ТОКА
В применении к светодиодам именно их еще называют «светодиодный драйвер». Что тоже будет верно.

Задает ток. Стабильно! Если написано, что на выходе 350мА, то хоть ты тресни — будет именно так. А вот вольты у него на выходе могут меняться в зависимости от требуемого светодиодам напряжения. То есть вы их не регулируете, драйвер сделает все за вас исходя из количества светодиодов.
Если очень просто, то описать могу только так. =)
А вывод?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ТОК — а напряжение может плавать.

Теперь — к светодиодам. Ведь весь сыр-бор из-за них.

Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Есть параметр — падение напряжения! То есть сколько на нем теряется. Если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это значить что ему надо не больше 20 миллиампер. И при этом на нем потеряется 3.4 вольта. Не для питания нужно 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!

То есть вы можете питать его хоть от 1000 вольт, только если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как надо, но после него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука. Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить долго и счастливо.

Вот берем самый распространненый вариант соединения светодиодов (такой почти во всех лентах используется) — последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Питаем от 12 вольт. Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, чтобы они не сгорели (про расчет не пишу, в интернете навалом калькуляторов). После первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт………Нам пока хватает. На втором потеряется еще 3.4 вольта, то есть останется 8.6-3.4=5.2 вольта. И для третьего светодиода тоже хватит. А после третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта. И если захотите поставить четвертый, то уже не хватит. Вот если запитать не от 12В а от 15, то тогда хватит. Но надо учесть, что и резистор тоже надо будет пересчитать. Ну вот собственно и пришли плавно к…

Простейший ограничитель тока — резистор. Их часто ставят на те же ленты и модули. Но есть минусы — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде. И наоборот. Поэтому если у вас в сети напряжение скачет, что кони через барьеры на соревнованиях по конкуру (а в автомобилях обычно так и есть), то сначала стабилизируем напряжение, а потом ограничиваем резистором ток до тех же 20мА. И все. Нам уже плевать на скачки напряжения (стабилизатор напряжения работает), а светодиод сыт и светит на радость всем.
То есть — если ставим резистор в автомобиле, то нужно стабилизировать напряжение.

Можно и не стабилизировать, если вы расчитаете резистор на максимально-возможное напряжение в сети автомобиля, у вас нормальная бортовая сеть (а не китайско-русский тазопром) и сделаете запас по току хотя бы в 10%.
Ну и к тому же резисторы можно ставить только до определенной величины тока. После некоторого порога резисторы начинают адски греться и приходится их сильно увеличивать в размерах (резисторы 5Вт, 10Вт, 20Вт и тд). Плавно превращаемся в большой утюг.

Есть еще вариант — поставить в качестве ограничителя что-нибудь типа LM317 в режиме токового стабилизатора.

Читайте также:  Установка андроида в автомобиль

LM317. Внешне как и LM7812. Корпус один, смысл несколько разный. Но и они тоже греются, ибо это тоже линейный регулятор (помните я писал про КРЕН в абзаце о стабилизаторах напряжения?). И тогда создали…

Импульсный стабилизатор тока (или драйвер).


Вот такой маленький может быть драйвер.

Он в себе включает сразу все что надо. И почти не греется (только если дико перегрузить или неправильно собрана схема). Поэтому обычно и ставят их для светодиодов мощнее 0.5Вт. Самый греющийся элемент во всей схеме — это сам светодиод. Но ему на роду пока написано — греться. Главное не перегреваться выше определенной температуры. А то если перегреть, то дико начинает деградировать кристалл светодиода и он тускнеет, начинает менять цвет и тупо умирает (привет, китайские лампочки!).

Ну а в заключении — к тому, что постоянно пытаюсь доказать в дискуссиях. И доказываю. Вот только каждому отдельно объяснять одно и то же — язык отвалится. Поэтому попробую еще раз в этой статье.

Постоянно наблюдаю такую картину — задают ток драйвером для мощных светодиодов (скажем — 350мА) и ставят несколько веток светодиодов без ограничительных резисторов и прочего. И ведь люди, то вроде бы и не самые ламеры, а совершают одну и ту же ошибку раз за разом. Рассказываю, почему это плохо и к чему может привести:

Из закона Ома для полной цепи:
Сила тока в неразветвленной цепи равна сумме сил тока на ее параллельных участках.
Многие так и считают — «каждая ветка по 20мА, у меня 20 веток. Драйвер отдает 350мА, значит на каждую ветку придется даже меньше — по 17.5мА. Бинго!»
А вот и не Бинго!, а Жопа! Почему?

Сила тока в каждой ветке будет равна, если у вас идеальнейшие светодиоды с абсолютно одинаковыми параметрами. Тогда и ток будет во всех ветках одинаков, и никаких ограничителей тока не надо — взяли и поделили общий ток на количество одинаковых веток. Но такое — только в сказках.

Если параметры чуть-чуть отличаются — получили в одной ветке 19мА, в другой 17, в третьей 20… Общее количество тока так и остается неизменным — 350мА, а вот в ветках творится безумная кака. На взгляд и не определишь, вроде светят одинаково… И вот у вас одна ветка, самая прожорливая, начинает греться сильнее остальных. И жрать больше. И греться еще сильнее. А потом раз — и потухла. И все эти ее миллиамперы разбежались по остальным веткам. И вот еще одна ветка, недавно вроде нормально горевшая берет и тухнет следом. И уже вдвое больший ток уходит на другие ветки, ведь общий ток жестко задан 350мА. Процесс лавинообразный и вот уже пришел кирдык всей этой схеме, потому что все 350мА усосались в оставшиеся светодиоды и никто-никто их не спас… А стояли бы, как полагается, по отдельному стабилизатору (хотя бы банальному резистору) на каждой ветка — работала бы и дальше.

Вот как раз то, о чем я говорю. На картинке речь о 1Вт-светодиодах, но и с любыми другими картина та же.
Именно это мы и видим в китайских модулях и кукурузинах, которые горят как спички через неделю/месяц работы. Потому что светодиоды имеют адский разброс, а китайцы на драйверах экономят покруче, чем кто либо еще. Почему не горят фирменные модули и лампы Osram, Philips и тд? Потому что они делают довольно мощную отбраковку светодиодов и от всего дичайшего количества выпущенных светодиодов остается 10-15%, которые по параметрам практически идентичны и из них можно сделать такой простой вид, какой и пытаются сделать многие — один мощный драйвер и много одинаковых цепочек светодиодов без драйверов. Но только вот в условиях «купил светодиоды на рынке и запаял сам» как правило будет им нехорошо. Потому что даже у «некитая» будет разброс. Может повезти и работать долго, а может и нет.

Да и токовый драйвер по-сравнению со стабилизатором напряжения и копеечными резисторами как правило дороже. Ну нафига стрелять в мишень для мелкокалиберной винтовки из танка? Цель-то поразим, вопросов нет. Но вместе с ней еще и воронку оставим. =))

Запомните раз и навсегда! Я вас умоляю! =)
Да и просто — сделать правильно и сделать «смотрите как я сэкономил, а остальные — дураки» — это несколько разные вещи. Даже очень сильно разные. Учитесь делать не как пресловутые китайцы, учитесь делать красиво и правильно. Это сказано давно и не мной. Я лишь попробовал в стотыщпятьсотый раз объяснить прописные истины. Уж извиняйте, если криво объяснял =)

Вот прекрасная иллюстрация. Разве вы думаете мне не хотелось сэкономить и уменьшить количество драйверов раза в 3-4? Но так — правильно, а значит будет работать долго и счастливо.

Ну и напоследок тем, кому даже такое изложение было слишком заумным.
Запомните следующее и старайтесь следовать этому (здесь «цепочка» — это один светодиод или несколько ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-соединенных светодиодов):

1.—- КАЖДОЙ цепочке — свой ограничитель тока (резистор или драйвер…)
2. — Маломощная цепочка до 300мА? Ставим резистор и достаточно.
3. — Напряжение нестабильно? Cтавим СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
4. — Ток больше 300мА? Ставим на КАЖДУЮ цепочку ДРАЙВЕР (стабилизатор тока) без стабилизатора напряжения.

Вот так будет правильно и самое главное — будет работать долго и светить ярко! Ну и надеюсь, что все вышенаписанное убережет многих от ошибок и поможет сэкономить средства и нервы.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector