Меню Рубрики

То и ремонт генераторной установки автомобиля

Техническое обслуживание генераторов

От технического состояния генератора и работающего с ним реле-регулятора зависят надежность и продолжи­тельность работы аккумуляторной батареи и приборов освещения автомобиля.

При техническом обслуживании работу генератора проверяют непосредственно на автомобиле, комбайне или тракторе, а в необходимых случаях — на контрольно-испытательном стенде путем измерения напряжения и силы тока, отдаваемого генератором.

В процессе эксплуатации при ТО-1 и ТО-2 проверяют и регулируют напряжение приводного ремня генератора, а также крепление генератора и реле-регулятора.

При ТО-2 очищают генератор от грязи, снимают щеткодержатель и проверяют состояние щеток, давление пружин и контактные кольца. Устраняют выявленные неисправности и продувают сжатым воздухом внутреннюю полость генератора.

При подготовке автомобиля, трактора к зимней экс­плуатации при очередном ТО-2 дополнительно выполняют следующие работы. Снимают генератор, проверяют его техническое состояние и при необходимости разбирают генератор, проверяют состояние обмоток и узлов, устраняют выявленные неисправности, заменяют дефектные узлы и детали. Перед сборкой продувают сжатым воздухом корпус, ротор и другие детали. Заменяют смазку подшипников, при этом снимают защитное кольцо, промывают подшипник, заполняют его смазкой на 70 % объема полости между шариками и устанавливают кольцо на место. В закрытые подшипники смазку не добавляют. После сборки проверяют работу генератора на стенде.

Можно проверить генератор без снятия с машины путем измерения напряжения на зажимах «плюс» и «минус» генератора, а затем напряжения на «плюсе» и «минусе» регулятора при средней и большей частоте вращения двигателя.

Почему свистит ремень генератора? Ремень менял. Хватило на 100 км. Появился свист. Что делать?

Попробуйте его подтянуть, возможно еще свистит подшипник генератора.

Почему свистит ремень генератора на холодную?

Подтяните ремень генератора. Свистит на холодном потому, что ослаблен, а на горячем ремень слегка натягивается.

Какую смазку лучше применять для подшипников генератора?

Здравствуйте, подшипники качения (генератор) смазываются консистентными смазками. Например, смазка фирмы HUSKEY™ TF-1000 PTFE GREASE для подшипников, шаровых шарниров, наконечников и т.д (липучка). В общем, везде где раньше применялся Литол.

Почему генератор начал быстро греться? Генератор разобрал, нашел сгоревший диод, заменил, проверил щетки — нормальные. Собрал, накинул клеммы и генератор стал быстро греться. До болта, где крепится провод, от аккумулятора дотронуться нельзя, диоды тоже нагрелись, аж пластик плавиться начал. Это не на заведенном моторе. Что делать?

Вы неправильно произвели ремонт генератора, допустив попадание плюса на «массу», потому цепь оказалась замкнутой, но с низким сопротивлением, отчего и происходит сильный нагрев.

Как правильно называется ремень который идёт через генератор?

Ремень который передает крутящий момент от коленвала к дополнительным системам и агрегатам двигателя имеет название приводной ремень.
В зависимости от его назначения, как правило ремень системы ГРМ так и называют «ремень ГРМ», а ремень привода навесного оборудования — «приводной ремень», или «ремень генератора», в зависимости от системы, которую он приводит в действие(ремень помпы, ремень кондиционера и т.д.)

источник

Ремонт и техническое обслуживание генератора

К неисправностям генератора относится отсутствие зарядного тока при работе двигателя, а также повышенная или пониженная сила зарядного тока.
Отсутствие зарядного тока генератора при работе двигателя определяется по контрольным приборам, к которым относятся амперметр, вольтметр, контрольная лампа. Оно может быть вызвано неисправностью самого генератора, разрывом или растяжением ремня привода генератора, а также неисправностью цепи заряда аккумуляторной батареи.

При определении причин отсутствия зарядного тока генератора необходимо проверить состояние и степень натяжения ремня привода генератора, потом нужно проверить вольтметром или пробником регулируемое напряжение генератора. Для этого вольтметр подключают к клемме «+» генератора и к «массе» с соблюдением полярности, после этого устанавливается средняя частота вращения коленчатого вала двигателя, которая составляет примерно 2000 мин-1(об./мин.). После этого включают основные потребители электрического тока автомобиля, к которым относятся габаритные огни, отопитель, дальний свет фар. При этом вольтметр должен показывать напряжение в пределах 13,7-14,5 В. Если показания вольтметра находятся в этих пределах, то генератор исправен и причина неполадки кроется в цепи заряда аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает напряжение, выходящее за пределы допустимого, то необходимо снять щеточный узел с регулятором напряжения, проверить износ щеток, а также убедиться в отсутствии заеданий в щеткодержателе, загрязнений контактных колец якоря генератора, проверить надежность контактов регулятора напряжения. После выполнения вышеуказанных мероприятий необходимо снова проверить напряжение. Если выполненные действия не принесут положительного результата, то возможно, что неисправность кроется в регуляторе напряжения, который следует заменить на другой, заведомо исправный. Если после замены регулятора напряжение не восстановится, то необходимо снять генератор с автомобиля и провести более детальную проверку его состояния и заменить вышедшие из строя детали на новые.

Пониженная сила зарядного тока приводит к недозаряду аккумуляторной батареи, в результате чего снижается накал ламп приборов освещения и изменяется тембр звукового сигнала. Причинами пониженной силы зарядного тока могут быть нарушение работы щеточно-коллекторного узла, пробуксовка ремня привода генератора, повреждение одного из диодов выпрямительного блока, обрыв или межвитковое замыкание одной из фаз обмотки статора.
Для того чтобы определить неисправность, необходимо проверить натяжение ремня привода генератора, а также надежность контактов проводов. После этого снять щеточный узел и проверить загрязненность контактных колец, а также износ щеток и их заедание. Если после принятых мер напряжение не восстанавливается, то генератор снимают с автомобиля для проведения детальной проверки и замены вышедших из строя деталей.
Повышенная сила зарядного тока приводит к перезаряду аккумуляторной батареи. Кроме этого на больших оборотах двигателя стрелки контрольных приборов начинают зашкаливать, а электролит закипает и выплескивается из аккумуляторной батареи. Причиной повышенной силы зарядного тока может быть неисправность аккумуляторной батареи или регулятора напряжения. В этом случае для выявления неполадки нужно проверить напряжение генератора, как описано выше, и заменить неисправную аккумуляторную батарею или регулятор напряжения.
Ремонт генератора заключается в проверке его технического состояния, разборке, проверке технического состояния его деталей, замене неисправных деталей на новые и в последующей сборке.

Читайте также:  Установка по промывки инжекторов автомобилей

Проверка технического состояния генератора осуществляется на специальном контрольно-измерительном стенде, который оборудован электроприводом, обеспечивающим плавное изменение частоты вращения ротора генератора, амперметром, разгрузочным реостатом и тахометром. Проверка на стенде заключается в определении минимальной частоты вращения ротора генератора, при которой достигается напряжение 12,5 В без нагрузки и с нагрузкой. Кроме этого на стенде проверяют величину тока нагрузки и регулируемого напряжения.

Разборку генератора проводят в следующей последовательности:
1) отвернуть крепления, снять щеткодержатель вместе с регулятором напряжения;
2) извлечь стяжные болты, снять крышку генератора вместе со статором;
3) отсоединить фазные обмотки статора от выводов на выпрямительном блоке, снять крышку выпрямительного блока;
4) отвернуть гайку крепления шкива вентилятора, снять шкив с вала ротора;
5) при помощи съемника снять переднюю крышку генератора;
6) если необходимо заменить передний подшипник, то нужно отвернуть винты его держателя и выпрессовать подшипник из крышки при помощи съемника.

Сборка генератора осуществляется в последовательности, обратной его разборке. Проверка технического состояния деталей генератора включает в себя проверку обмотки возбуждения ротора, обмоток статора, а также проверку диодов выпрямительного блока.
Обмотка возбуждения ротора проверяется при помощи амперметра. Для этого присоединяют щупы амперметра к кольцам якоря и по величине сопротивления определяют отсутствие обрывов или замыканий в обмотке возбуждения. Кроме этого обрыв обмотки можно определить при помощи индикатора, для этого через него подключают к контактным Кольцам обмотки возбуждения аккумуляторную батарею. Такая проверка может быть выполнена без снятия генератора с автомобиля, для этого только необходимо снять с генератора щеточный узел.
Проверка обмоток статора на короткое замыкание или на обрыв проводится при помощи индикатора и источника питания. Проверка обмоток статора на межвитковое замыкание осуществляется при помощи омметра, если обмотки статора исправны, то их сопротивление не должно отличаться более чем на 10%.

Диоды выпрямительного блока проверяют при помощи лампы и аккумуляторной батареи. Исправный диод способен пропускать ток только в одном направлении. Неисправный диод может пропускать ток в обоих направлениях (в случае короткого замыкания) либо не пропускать ток вообще (в случае обрыва цепи). Если в выпрямительном блоке поврежден один диод, то весь выпрямительный блок меняется на новый.
Короткое замыкание диодов выпрямительного блока можно проверить, не снимая генератор с автомобиля. Для этого необходимо отсоединить провода от генератора и аккумуляторной батареи, а также отсоединить вывод от регулятора напряжения и генератора. Проверку можно проводить при помощи индикатора и аккумуляторной батареи или при помощи омметра. Если при проверке загорается контрольная лампа, то в одном или нескольких диодах имеется замыкание и выпрямительный блок является неисправным.

При техническом обслуживании генератора следует обращать внимание на его чистоту. Работа генератора с отсоединенной от зажима клеммой « + » аккумуляторной батареи не допускается, потому что при такой работе может возникнуть кратковременное перенапряжение на зажиме « + » генератора, что, в свою очередь, может привести к повреждению регулятора напряжения и электронных устройств и бортовой сети автомобиля. Необходимо ежедневно контролировать работу генератора по приборам.

Через каждые 10 000-15 000 км пробега необходимо подтягивать крепления генератора на двигателе. Кроме этого также необходимо проверять натяжение приводного ремня и при необходимости его подтягивать.

Через каждые 60 000 км пробега необходимо снимать генератор, разбирать его, прочищать и протирать все его детали, а также продувать их сжатым воздухом, затем нужно продуть внутренность корпуса и крышек, проверить состояние контактных колец и щеток. При необходимости зачистить кольца мелкозернистой шкуркой или проточить их. Кроме этого если щетки выступают из щеткодержателя более чем на 5-8 мм, их надо заменить.

источник

Лада 2114 Чугунный скороход › Бортжурнал › Техническое обслуживание генератора

Здравствуйте, уважаемые подписчики и посетители «DRIVE2»! Зимой я не езжу, просто некуда ездить. Кроме того, зимняя эксплуатация автомобиля — удел героев, к числу которых, по своей скромной оценке, я не отношусь. Зимой появляется время и возможности заняться полезной деятельностью по ремонту и обслуживанию автомобиля. Недавно, при посещении гаража, мой взгляд упал на генератор, который до сих пор служил верой-правдой на пробеге 35 тыс. км. После простейших расчетов оказалось, что за это время ротор генератора совершил примерно 460 млн. оборотов, а щетки проскользили по кольцам около 25 тыс. км. Эти цифры вызвали желание заглянуть Геннадию во внутрь и поинтересоваться состоянием его потрохов. Для начала отсоединил наконечники проводов от генератора, снял детали механизма натяжения ремня. Затем, немного помучившись, снял ремень, предварительно пометив стрелкой направление вращения.

А как снять генератор? Из Интернета узнал, что некоторые снимают генератор сверху, но мне это не удалось. Во-первых, как известно, для того, чтобы снять генератор, нужно вытащить длинный болт шарнирного крепления статора к кронштейну, но это сделать невозможно из-за недостатка места: головка болта упирается в отбортовку моторного отсека.

Читайте также:  Холодильная установка на автомобили расход топлива

Во-вторых, для снятия генератора вместе с кронштейном, нужно отвернуть три болта его крепления, но этому мешают: сверху-статор, снизу-лист брызговика. В принципе, сделать это возможно, но нужны тонкая головка х15 мм и хороший карданчик. Из-за отсутствия данного инструмента пришлось демонтажные работы выполнять снизу, из канавы. Снял защиту картера и ключом х10 отвернул 6 саморезов крепления правого брызговика.

Отгибаем брызговик и видим кронштейн генератора и болты его крепления. Полностью отворачиваем 2 ближних болта, а дальний только ослабляем, отвернув его на 2-3 оборота.

После этого сверху, в моторном отсеке, поворачиваем генератор вместе с кронштейном по часовой стрелке примерно на 45 градусов. Такая манипуляция позволяет вытащить болт шарнира и извлечь генератор. Кронштейн при этом остается на двигателе, что потом облегчит установку Гены. Нужно только проследить, чтобы из уха кронштейна не выпала дистанционная втулка.

На генераторе, поддев отверткой 3 пружинных защелки, снял защитный кожух. Крестовой отверткой отвернул два винта крепления регулятора напряжения и снял его. На регуляторе обратил внимание на щетки: они были практически не изношены и двигались свободно. Впрочем, «родной» регулятор Я213А2, который не выдавал более 13, 8 В, я решил заменить на более совершенный мод. 9111.3702, обеспечивающий 14,4 В.

Однако на новом регуляторе меня немного напрягли медно-графитовые щетки, которые, в отличие от угольных, имеют на порядок меньшее сопротивление (это хорошо), но примерно в 2 раза быстрее изнашивают контактные кольца (это плохо). Посмотрю, какой износ колец будет через 15…20 тыс. км, и если что, заменю щетки на угольные.
Отвернув винты крепления, снял диодный блок, который, как и другие детали, был покрыт слоем тончайшей дорожной пыли.

И тут меня постигло разочарование. На пластине блока имеется надпись, что он рассчитан на ток 50 А, хотя на шильдике генератора указан ток 90 А. Возникает философский вопрос, как в известном фильме: «Где же правда, брат?» Различие почти в 2 раза, и как умудряются братья белорусы комплектовать 90-амперные генераторы 50-амперныпм выпрямительными блоками, непонятно.

Очистив подшипник от пыли, с помощью медицинского шприца и иглы смазал его, загнав под крышку около 1 куб. см. литола.

Контактные кольца имели явно различимый износ. Я их прошлифовал тонкой наждачной бумагой, прижимая ее к поверхности колец с помощью плоской оправки из полоски металла. Ротор вращал вручную за шкив.

Для обслуживания переднего подшипника потребовалось снять шкив. Сделать это оказалось очень непросто. Гайка шкива, как оказалось потом, была зафиксирована клеем и имеет контактирующую со шкивом поверхность в виде «ерша», препятствующего её отворачиванию. На форумах народ советовал идти на поклон к шиномонтажникам, чтобы отвернуть гайку с помощью гайковерта. Другие советовали отворачивать гайку после полной разборки генератора, зажимая ротор в больших тисах. Поскольку у меня нет гайковерта и больших тисов, а разбирать генератор и идти на шиномонтаж мне не хотелось, надо было обходиться подручными средствами в виде раздвижных пассатижей типа «Кобра» и длинного воротка, изготовленного из ржавого квадрата. После многократного приложения значительных усилий со словами и без слов, гайка щелкнула и стала отворачиваться, а с резьбы посыпалась клеевая труха.

Дополнительно к этому шкив на вал оказался посажен по плотной посадке. Пришлось применить съемник, который уже давно валялся в гараже без дела.

Сняв шкив, очистил и смазал передний подшипник и собрал генератор в обратной последовательности, не забыв заменить регулятор напряжения.

Установил генератор на двигатель, натянул ремень, завел. Посторонних шумов нет, напряжение 14,4 В. Надеюсь, что Гена будет честно трудиться до следующего ТО, а там «будем посмотреть».

Спасибо всем, кто дочитал до конца. Мира, здоровья и отсутствия проблем с генератором!

источник

Техническое обслуживание и ремонт генераторов

К неисправностям генератора относится отсутствие зарядного тока при работе двигателя, а также повышенная или пониженная сила зарядного тока.
Отсутствие зарядного тока генератора при работе двигателя определяется по контрольным приборам, к которым относятся амперметр, вольтметр, контрольная лампа. Оно может быть вызвано неисправностью самого генератора, разрывом или растяжением ремня привода генератора, а также неисправностью цепи заряда аккумуляторной батареи.

При определении причин отсутствия зарядного тока генератора необходимо проверить состояние и степень натяжения ремня привода генератора, потом нужно проверить вольтметром или пробником регулируемое напряжение генератора. Для этого вольтметр подключают к клемме «+» генератора и к «массе» с соблюдением полярности, после этого устанавливается средняя частота вращения коленчатого вала двигателя, которая составляет примерно 2000 мин-1(об./мин.). После этого включают основные потребители электрического тока автомобиля, к которым относятся габаритные огни, отопитель, дальний свет фар. При этом вольтметр должен показывать напряжение в пределах 13,7-14,5 В. Если показания вольтметра находятся в этих пределах, то генератор исправен и причина неполадки кроется в цепи заряда аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает напряжение, выходящее за пределы допустимого, то необходимо снять щеточный узел с регулятором напряжения, проверить износ щеток, а также убедиться в отсутствии заеданий в щеткодержателе, загрязнений контактных колец якоря генератора, проверить надежность контактов регулятора напряжения. После выполнения вышеуказанных мероприятий необходимо снова проверить напряжение. Если выполненные действия не принесут положительного результата, то возможно, что неисправность кроется в регуляторе напряжения, который следует заменить на другой, заведомо исправный. Если после замены регулятора напряжение не восстановится, то необходимо снять генератор с автомобиля и провести более детальную проверку его состояния и заменить вышедшие из строя детали на новые.

Читайте также:  Установка обогрева задних сидений автомобиля

Пониженная сила зарядного тока приводит к недозаряду аккумуляторной батареи, в результате чего снижается накал ламп приборов освещения и изменяется тембр звукового сигнала. Причинами пониженной силы зарядного тока могут быть нарушение работы щеточно-коллекторного узла, пробуксовка ремня привода генератора, повреждение одного из диодов выпрямительного блока, обрыв или межвитковое замыкание одной из фаз обмотки статора.
Для того чтобы определить неисправность, необходимо проверить натяжение ремня привода генератора, а также надежность контактов проводов. После этого снять щеточный узел и проверить загрязненность контактных колец, а также износ щеток и их заедание. Если после принятых мер напряжение не восстанавливается, то генератор снимают с автомобиля для проведения детальной проверки и замены вышедших из строя деталей.
Повышенная сила зарядного тока приводит к перезаряду аккумуляторной батареи. Кроме этого на больших оборотах двигателя стрелки контрольных приборов начинают зашкаливать, а электролит закипает и выплескивается из аккумуляторной батареи. Причиной повышенной силы зарядного тока может быть неисправность аккумуляторной батареи или регулятора напряжения. В этом случае для выявления неполадки нужно проверить напряжение генератора, как описано выше, и заменить неисправную аккумуляторную батарею или регулятор напряжения.
Ремонт генератора заключается в проверке его технического состояния, разборке, проверке технического состояния его деталей, замене неисправных деталей на новые и в последующей сборке.

Проверка технического состояния генератора осуществляется на специальном контрольно-измерительном стенде, который оборудован электроприводом, обеспечивающим плавное изменение частоты вращения ротора генератора, амперметром, разгрузочным реостатом и тахометром. Проверка на стенде заключается в определении минимальной частоты вращения ротора генератора, при которой достигается напряжение 12,5 В без нагрузки и с нагрузкой. Кроме этого на стенде проверяют величину тока нагрузки и регулируемого напряжения.

Разборку генератора проводят в следующей последовательности:
1) отвернуть крепления, снять щеткодержатель вместе с регулятором напряжения;
2) извлечь стяжные болты, снять крышку генератора вместе со статором;
3) отсоединить фазные обмотки статора от выводов на выпрямительном блоке, снять крышку выпрямительного блока;
4) отвернуть гайку крепления шкива вентилятора, снять шкив с вала ротора;
5) при помощи съемника снять переднюю крышку генератора;
6) если необходимо заменить передний подшипник, то нужно отвернуть винты его держателя и выпрессовать подшипник из крышки при помощи съемника.

Сборка генератора осуществляется в последовательности, обратной его разборке. Проверка технического состояния деталей генератора включает в себя проверку обмотки возбуждения ротора, обмоток статора, а также проверку диодов выпрямительного блока.
Обмотка возбуждения ротора проверяется при помощи амперметра. Для этого присоединяют щупы амперметра к кольцам якоря и по величине сопротивления определяют отсутствие обрывов или замыканий в обмотке возбуждения. Кроме этого обрыв обмотки можно определить при помощи индикатора, для этого через него подключают к контактным Кольцам обмотки возбуждения аккумуляторную батарею. Такая проверка может быть выполнена без снятия генератора с автомобиля, для этого только необходимо снять с генератора щеточный узел.
Проверка обмоток статора на короткое замыкание или на обрыв проводится при помощи индикатора и источника питания. Проверка обмоток статора на межвитковое замыкание осуществляется при помощи омметра, если обмотки статора исправны, то их сопротивление не должно отличаться более чем на 10%.

Диоды выпрямительного блока проверяют при помощи лампы и аккумуляторной батареи. Исправный диод способен пропускать ток только в одном направлении. Неисправный диод может пропускать ток в обоих направлениях (в случае короткого замыкания) либо не пропускать ток вообще (в случае обрыва цепи). Если в выпрямительном блоке поврежден один диод, то весь выпрямительный блок меняется на новый.
Короткое замыкание диодов выпрямительного блока можно проверить, не снимая генератор с автомобиля. Для этого необходимо отсоединить провода от генератора и аккумуляторной батареи, а также отсоединить вывод от регулятора напряжения и генератора. Проверку можно проводить при помощи индикатора и аккумуляторной батареи или при помощи омметра. Если при проверке загорается контрольная лампа, то в одном или нескольких диодах имеется замыкание и выпрямительный блок является неисправным.

При техническом обслуживании генератора следует обращать внимание на его чистоту. Работа генератора с отсоединенной от зажима клеммой « + » аккумуляторной батареи не допускается, потому что при такой работе может возникнуть кратковременное перенапряжение на зажиме « + » генератора, что, в свою очередь, может привести к повреждению регулятора напряжения и электронных устройств и бортовой сети автомобиля. Необходимо ежедневно контролировать работу генератора по приборам.

Через каждые 10 000-15 000 км пробега необходимо подтягивать крепления генератора на двигателе. Кроме этого также необходимо проверять натяжение приводного ремня и при необходимости его подтягивать.

Через каждые 60 000 км пробега необходимо снимать генератор, разбирать его, прочищать и протирать все его детали, а также продувать их сжатым воздухом, затем нужно продуть внутренность корпуса и крышек, проверить состояние контактных колец и щеток. При необходимости зачистить кольца мелкозернистой шкуркой или проточить их. Кроме этого если щетки выступают из щеткодержателя более чем на 5-8 мм, их надо заменить.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector