Меню Рубрики

Тойота королла установка зажигания двигатель 5а

на 5A-FE надо/можно выставлять зажигание?

имеем королла АЕ110 и двигло 5А-ФЕ 1.5
частенько при резвом/резком трогании с места слышен звук Очень похожий на стук клапанов/детонации. на ходу такое вроде пока не замечено. бензин 92, свечи новые.

в памяти отложилось что на ТАЗике в аналогичной ситуации «выставляли» зажигание.

Инструкция по установке момента зажигания(много) Ну скорее всего детонация.
Нужен стробоскоп и все. Думаю выставить зажигание могут всякие палаточники «Зажигание. Клапана и etc». Только наверное датчик какой нить надо отключить.
Да. Вот подробная инструкция:
«3.3.7. Проверка и установка момента зажигания

Процедура установки момента зажигания применима к почти всем автомобилям,

которые рассматриваются в данном Руководстве. Однако, если порядок установки

зажигания, указанный в информационной табличке автомобиля, отличается от

описанного ниже, то действуйте в соответствии с инструкцией таблички.

1. Подключите тахометр (1), руководствуясь

инструкцией изготовителя прибора (2 –

2. Найдите диагностический разъем (указан

стрелкой) и замкните накоротко выводы Е1 и

3. При выключенном зажигании подключите

стробоскоп, руководствуясь инструкцией

изготовителя прибора (на фото изображен

комплект для проверки и установки момента

зажигания). Почти все стробоскопы питаются от

батареи. Кроме того, на высоковольтный провод

1-го цилиндра одевается обмотка индукционного

1. В большинстве случаев надо отсоединить вакуумные шланги и заглушить их. Для

этой цели предусмотрены литые заглушки различных диаметров.

2. Лампа-вспышка, управляемая импульсом тока электрического пробоя свечи 1-го

цилиндра. Излучает направленный пучок света при искровом разряде в свече 1-го

цилиндра. Провода лампы подключаются в соответствии с инструкцией изготовителя.

3. На некоторых автомобилях доступ к болту крепления распределителя затруднен,

поэтому применяется изогнутый ключ, подобный изображенному на снимке выше.

4. Найдите метки момента зажигания на передней крышке и на шкиве коленвала.

5. Запустите двигатель и прогрейте до

нормальной рабочей температуры (верхний

шланг радиатора должен быть горячим).

Убедитесь, что обороты холостого хода

двигателя соответствуют норме (см.

подраздел 5.1). Направьте свет лампы-

вспышки на шкалу момента зажигания на

передней крышке (рисунок). Метка на шкиве

коленвала должна совпадать с меткой 10

градусов до ВМТ на шкале. При необходимости

ослабьте болт крепления распределителя и

медленно поворачивайте распределитель до

совпадения меток на шкиве и на шкале.

Затяните болт крепления распределителя и

снова проверьте установку момента

6. Снимите перемычку с диагностического разъема и убедитесь, что угол опережения

зажигания соответствует норме (см. подраздел 3.3.1).

7. Выключите зажигание и снимите комплект стробоскопа с двигателя. «

источник

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Пт мар 27, 2020 11:36 pm

Регулировка зажигания 5A-FE. help!

Регулировка зажигания 5A-FE. help!

Сообщение zOOm » Пн сен 10, 2012 12:27 pm

Вчера снимал трамблер, после установки машинка «тупить начала» на низких оборотах. Сам трамблер в каком-то нагаре (фото позже), еще и масло немного в него попадает.

Сколько винтов должно крепить трамблер к БЦ?

Помогите плз советом, как отстроить зажигание.

Re: Регулировка зажигания 5A-FE. help!

Сообщение _Bes_ » Пн сен 10, 2012 2:03 pm

Re: Регулировка зажигания 5A-FE. help!

Сообщение zOOm » Пн сен 10, 2012 2:35 pm

Жованый колхоз. У меня 1((( теперь надо второй подобрать. Спасибо за ифу. Чтобы сальник поменять, вроде голову надо снимать, там сальники в колодцах менять, ГРМ, МСК поменять. В итоге еще че-нить всплывет.

Кстати. Самому без гаража возможно поменять сальники в колодцах? недавно обнаружил в 1 и 3 следы масла((((

Re: Регулировка зажигания 5A-FE. help!

Сообщение _Bes_ » Пн сен 10, 2012 3:18 pm

на 4 АФЕ точно 2 болта, на 5 а думаю так же

сальник тебе по идее нижний на картинке надо менять чтоб масло в трамблер не шло

В колодцах вроде не сложно сменить,надо только сальники и прокладку клапанной крышки, еще шайбы там новые обратно ее поставить ,голову не за чем снимать,надеюсь ты клапанную крышку подразумевал

а грм и мск это по желанию)на форуме мона найти как менять

куча инфы на форуме и в книге для машины ,нуно только искать)

Re: Регулировка зажигания 5A-FE. help!

Сообщение zOOm » Пн сен 10, 2012 10:56 pm

огромное спасибо за слветы. пока ждал друга, отрегулировал зажигание, методом научного тыка. плвернул трамблер по часовой примерно на 5гр. и. вуаля! кажется на газ лучше реагировать стала, чем раньше. мозги не обнулял. даже подтраивать перестала.

_Bes_, имел ввиду крышку. Я просто опасаюсь без гаража туда лезть, учитывая непредсказуемую уральскую погоду. тем более я и КК ниразу сам не открывал.

Re: Регулировка зажигания 5A-FE. help!

Сообщение Magadanec » Вт сен 11, 2012 1:14 am

источник

5а-фе не едет после выставления зажигания

Опции темы
Поиск по теме

5а-фе не едет после выставления зажигания

Некоторое время назад был поменян грм. про то что нужно регулировать зажигание я не знал, теперь узнал.
заехал в конторку при проверке у меня метка была немного дальше площадки с рисками (сказали типа позднее)
мастера выставили зажигание на 10°. вроде поехал все было нормально.
через несколько часов ехал домой. блин жуть. машина вообще не едет.

что это?
Вдруг резко сдохли свечи? С утра проверю.. а то горячие были.

ЗюЫю В букваре прочитал что нужно при выставлении замыкать диагностический разъем. они не замыкали. (или не нужно, я у «мастеров» спрашивал сказли что типа мона и так.)

Нужно ли после выставления зажигания скидывать клеммы, чтоб сбросить комп?

Чем грозит неправильное зажигание?

Некоторое время назад был поменян грм. про то что нужно регулировать зажигание я не знал, теперь узнал.
заехал в конторку при проверке у меня метка была немного дальше площадки с рисками (сказали типа позднее)
мастера выставили зажигание на 10°. вроде поехал все было нормально.
через несколько часов ехал домой. блин жуть. машина вообще не едет.

что это?
Вдруг резко сдохли свечи? С утра проверю.. а то горячие были.

ЗюЫю В букваре прочитал что нужно при выставлении замыкать диагностический разъем. они не замыкали. (или не нужно, я у «мастеров» спрашивал сказли что типа мона и так.)

Нужно ли после выставления зажигания скидывать клеммы, чтоб сбросить комп?

Чем грозит неправильное зажигание?

Спецы денюжку взяли, вот пусть и отрабатывают. Если только меняли ГРМ и не трогали с места блок зажигания — значит неправильно установили ГРМ. А зачем они вообще лезли в регулировки зажигания. Диапазон регулировки зажигания автоматически обеспечивается октан корректором получая сигнал от датчика детонации. Если всё в комплексе работает правилько то на практике + .- 10град поворота катушки зажигания ничего не даёт. Тебе нужен спец. сам не разберёшся.

обратно в сервис. объ*бались на зуб-другой.

Да не не должны были. я как-бы сам смотрел спрашивал что да как. сравнивал с букварем. метки и все такое. я так понял ставим валы на метки, та сторона что буз ролика ставится на метки, а роликом «натягивается» другая. прально? (ну так условно)

Читайте также:  Установка меток двигателя wd615

Я вот. завтра куплю свечи. таки думаю они.
Если нет пойду в оба сервиса. путь ибутся.. по очереди.

тут всё ясно — при замене ремня грм ошиблись на зуб-другой

а лоханулись мастера в обоих сервисах
нормальный мастер при регулировке зажигания сразу бы всё понял -движок то примитивный

НЕ, но перемычку то по любому обязательно.

Можно конечно и самому посмотреть но оно тебе надо? Особенно за СВОИ деньги.

Всегда при регулировке зажигания на FE-шных моторах Тойоты до 96 года выпуска в разъеме DIAGNOSTIC перемыкают контакты Т и Те. Это делается для того что бы выставить базовый угол, в соответствии с которым будет работать зажигание.
Регулировка зажигания на ЭФИ-шной Тойоте без перемыкания контактов БЕЗСМЫСЛЕННА.
Афтор пиши в личку подскажу телефон хорошего ( понастоящему ) мастера. Он и зажигание выставит, и сремнем если намутили разберется

блин день выдался хм. насыщенный событиями.
я кароч забил на все и стал искать стробоскоп. нашел. купил за 600рэ. учитывая что нашел только в одном месте объехав пол города. видимо не дорого )))

Стал мутить по букварю. хм. разницы от замыкания диагностического разъема не увидел, точнее её не было.
Выставил на пробу не на 10, а до следующего деления . проехал.. намана.. забил.

А вот вечером. гы вот:
http://madant.narod.ru/MOV00030.3gp
поднимался в горку к себе домой. на меня вылетает эта дура. её несет. глянул сзади никого нет и сразу задний ход. кроче две хрущевки сваливал от жипа задом, потом меня крутануло и он въехал мне в бок. повреждено крыло и дверь 🙁 (в середине недели договорились поехать в ремонт). к счастью бампер у жипа высоко и ходовка вроде не пострадала. Домой не забрался ибо под снегом слой льда от растаявшего днем.

Поставил машину на стоянку, потом пошел искать видео дтп. ибо народу было много и кто-нить должен был писать.

ЗюЫю Кому интересно это дорога по ул. давыдова 28а,б,в.

Последний раз редактировалось MadAnt; 04.03.2007 в 16:53 .

источник

Помогите выставить зажигание

Опции темы
Поиск по теме

Помогите выставить зажигание

доброго всем времени суток, комрады.
Прошу помощи в моих потугах по выставлению зажигания.
Машинка — спринтер AE91, движок 5A-FE.

Тут будет предисловие, так что кому лень читать — сразу читайте в конце))

Загвоздка в следующем: В позапрошлом году полез делать капиталку своими силами. Движок откапиталил, машинка прям заурчала и движок поехал как надо. Но не долго я радовался, так где-то через год движок начал стучать и дымить. Итог — поставил некачественные расходники (решил сэкономить, мля), вот стальной монстр дубу и дал.
Ну ладно — не беда. Все равно думал, что придется новый ставить)
Какое-то время ездил на этом движке — масло начинал поджирать, постукивал, но все-таки ехал он вполне прилично. Сильно я тапку в пол не жал и ездил потихоньку, чтобы двигатель дожил до конца своей смены.
Однако в один прекрасный момент заметил, что если надо динамично разогнаться — он этого делать откаызвается. На высоких оборотах в принципе не тянет.
К примеру: Едешь ты такой в горку, выжал максимум 60 км/ч на пятой передаче. Скинул на пониженную, чтобы начать разгоняться. А хрен там! Обороты тахометра подскакивают, но оно так выше 60ти и не может ехать. Кидаешь еще на передачу вниз. Тахометр показывает 4.5 тыщи оборотов. А все равно выше шестидесяти не разгоняется. При этом хорошо слышно, как дроссель хрипит, глотая воздух, но толку с этого явно никакого нет.

Думал, что движку уже кранты и старался его не насиловать.

Тут мне подвернулся с авторазборки 5a-fe подешевке с пробегом, но небольшим. Взял я его, затолкал в машину (предварительно вынув старый двигатель). Все прикрутил, завел — работает! Не дымит, масло не ест, не стучит, компрессия в норме!
Я доволен и в первый же пробный выезд обнаружил одну вещь — Оно как ехало тяжко, так и едет. Ничего не поменялось. Как не тянуло на высоких оборотах, так и не тянет.
(В данном месте замечу, что трамблерный блок с катушкой зажигания и датчиками я оставил старые, ибо новых в комплекте с БУ движком не было =\ . )
При этом обнаружил, что на высоких оборотах начинает ***** черным дымом.
Окда, яснопонятно — проверил всю топливную — все в норме. Дроссель, датчики и вакуумная линия — все в порядке. Свечи, провода, метки ГРМ — тоже.
Полез выставлять зажиганием со стробоскопом и заметил вот что.
В первый день как я заводил новый двигатель я трамблер выставил на слух. Так, чтобы более-менее ровно работало и нормально обороты набирало, когда дроссель теребишь.
Смотрю через стробоскоп — Метка на коленвальном шкиве указывает опережение зажигания -35 градусов.
Задумчиво почесал в затылке, покрутил трамблер, выставил метку в -10, как и положено и поехал обкатывать.
Выезжаю из гаража и понимаю, что теперь двигатель АБСОЛЮТНО не тянет на низких оборотах. Еле-еле с дикими потугами раскручивается до 2 тыщ, а потом срывает стрелку тахометра вверх. (хотя раньше было с точностью да наоборот — на низах тянуло отлично).

Вот тебе на. Теперь на высоких тянет, на низких не тянет.

Снова лезу со стробоскопом. Смотрю на метку.
На холостых оборотах она плавает в районе -10ти градусов, как и положено. Открываю рукой дроссель, обороты начинают расти и через пару секунд метка внезапно отскакивает еще на 20 градусов назад. То есть теперь оно показывает где-то минус 30! О____о
Отпускаю дроссель, обороты снова падают на холостые и метка так же скачком возвращается на -10.

Теперь внимание, вопрос: Такое поведение трамблера — это нормально вообще? Нормально ли, что метка прыгает в таких пределах и как тогда выставлять зажигание в таком случае?
А так же — чем вообще чревата для двигателя езда с таким трамблером и ранним зажиганием?
Извиняюсь за длиннопост и надеюсь на толковый ответ от знатоков))
И так же заранее спасибо :3

источник

Тойота королла установка зажигания двигатель 5а

Надежные японские двигатели

Самым распространённым и на сегодняшний день самым широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатель Тойота серии 4, 5, 7 A — FE. Даже начинающий механик, диагност знают о возможных проблемах двигателей этой серии.

Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их немного, но они доставляют немало хлопот своим владельцам.

На сканере можно увидеть короткую, но ёмкую дату, состоящую из 16 параметров, по которым можно реально оценить работу основных датчиков двигателя.
Датчики :

Датчик кислорода — Лямбда зонд

Многие владельцы обращаются на диагностику по причине повышенного расхода топлива. Одной из причин является банальный обрыв подогревателя в датчике кислорода. Ошибка фиксируется блоком управления кодом номер 21.

Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом)

Читайте также:  Установка предварительного подогрева двигателя

Расход топлива увеличивается за счет отсутствия коррекции при прогреве. Восстановить подогреватель вам не удастся – поможет только замена. Стоимость нового датчика велика, а б\у устанавливать не имеет смысла (велик ресурс их наработки, поэтому это лотерея). В такой ситуации как альтернативу можно устанавливать менее надежные универсальные датчики NTK .

Срок их работы невелик, а качество оставляет желать лучшего, поэтому такая замена временная мера, и производить её следует с осторожностью.

При уменьшении чувствительности датчика происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений).

При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80ю градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов.

Нередки случаи, когда сопротивление датчика хаотично изменяется при работе двигателя на Х.Х. – обороты при этом будут плавать.

Этот дефект легко фиксировать на сканере, наблюдая за показанием температуры. На прогретом двигателе оно должно быть стабильным и не менять хаотично значения от 20 до100 градусов.

При таком дефекте датчика возможен «черный выхлоп», нестабильная работа на Х.Х. и, как следствие, повышенный расход, а также невозможность запуска «на горячую». Только после 10 минутного отстоя. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно подменить, включив в его цепь переменный резистор 1ком, либо постоянный 300ом, для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролируется изменение оборотов при различной температуре.

Датчик положения дроссельной заслонки

Немало автомобилей проходит процедуру сборки разборки. Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдают датчики, на которые часто прислоняют двигателя. При разломе датчика TPS двигатель перестаёт нормально дросселировать. Двигатель при наборе оборотов захлебывается. Автомат переключается неправильно. Блоком управления фиксируется ошибка 41. При замене новый датчик необходимо настроить, чтобы блок управления правильно видел признак Х.Х., при полностью отпущенной педали газа (закрытой дроссельной заслонке). При отсутствии признака холостого хода не будет осуществляться адекватного регулирования Х.Х. и будет отсутствовать режим принудительного холостого хода при торможении двигателем, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А,7А датчик не требует регулировки, он установлен без возможности вращения.
THROTTLE POSITION……0%
IDLE SIGNAL……………….ON

Датчик абсолютного давления MAP

Этот датчик является самым надежным, из всех устанавливаемых на японские автомобили. Безотказность его просто поражает. Но и на его долю приходится немало проблем, в основном по причине неправильной сборки.

Ему либо ломают приемный «сосок», а затем герметизируют клеем любое прохождение воздуха, либо нарушают герметичность подводящей трубки.

При таком разрыве увеличивается расход топлива, резко возрастает уровень СО в выхлопе до3%.Очень легко наблюдать работу датчика по сканеру. Строчка INTAKE MANIFOLD показывает разряжение во впускном коллекторе, которое измеряется датчиком МАР. При обрыве проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом резко увеличивается время открытия инжекторов до 3,5-5мс.При перегазовках появляется черный выхлоп, свечи засаживаются, появляется тряска на Х.Х. и остановка двигателя.

Датчик детонации

Датчик установлен для регистрации детонационных стуков (взрывов) и косвенно служит «корректором» угла опережения зажигания. Регистрирующим элементом датчика является пъезопластина. При неисправности датчика, или обрыве проводки, на перегазовках свыше 3,5-4 т. Оборотов ЭБУ фиксирует ошибку 52.Наблюдается вялость при разгоне.

Проверить работоспособность можно осциллографом, или, замерив, сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).

Датчик коленвала

На двигателях серии 7А установлен датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик, аналогичен датчику АВС, и практически безотказен в работе. Но случаются и конфузы. При межвитковом замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется как ограничение оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 т. оборотов. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшение амплитуды импульсов или изменение частоты (при акселерации), а тестером заметить изменения долей Ома довольно сложно. При возникновении симптомов ограничения оборотов на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждения задающего венца, который повреждают нерадивые механики, производя работы по замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубья венца, и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений.

Датчик положения коленвала при этом перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива

При многолетней эксплуатации сопла и иглы инжекторов покрываются смолами и бензиновой пылью. Все это естественно нарушает правильный распыл и уменьшает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить забитость реально, проведя газоанализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности налива. Показание свыше одного процента укажут на необходимость промывки инжекторов (при правильной установке ГРМ и нормального давления топлива).

Либо установив инжекторы на стенд, и проверив производительность в тестах. Форсунки легко моются Лавром, Винсом, как на установках для безразборной промывки, так и в ультразвуке.

Клапан холостого хода , IACV

Клапан отвечает за обороты двигателя на всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка). Во время эксплуатации лепесток клапана загрязняется и происходит подклинивание штока. Обороты зависают на прогреве либо на Х.Х.(из-за клина). Тестов на изменение оборотов в сканерах при диагностике по данному мотору не предусмотрено. Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Ввести двигатель в «холодный» режим. Или, сняв обмотку с клапана, руками покрутить за магнит клапана. Заедание и клин будут ощутимы сразу. При невозможности легко демонтировать обмотку клапана (например, на серии GE)проверить его работоспособность можно подключившись к одному из управляющих выводов и измерив скважность импульсов одновременно контролируя обороты Х.Х. и изменяя нагрузку на двигатель. На полностью прогретом двигателе скважность равна приблизительно 40%,меняя нагрузку (включая электрические потребители) можно оценить адекватное увеличение оборотов в ответ на изменение скважности. При механическом заклинивании клапана, происходит плавное увеличение скважности, не влекущее за собой изменение оборотов Х.Х.

Восстановить работу можно очистив нагар и грязь очистителем карбюратора при снятой обмотке.

Дальнейшая настройка клапана заключается в установке оборотов Х.Х. На полностью прогретом двигателе , вращением обмотки на болтах крепления, добиваются табличных оборотов для данного типа автомобиля (по бирке на капоте). Предварительно установив перемычку E1-TE1 в диагностическую колодку. На более «молодых» моторах 4А,7А клапан был изменён. Вместо привычных двух обмоток в тело обмотки клапана установили микросхему. Изменили питание клапана и цвет пластика обмотки (черный). На нем уже бессмысленно измерять сопротивление обмоток на выводах.

К клапану подводится питание и управляющий сигнал прямоугольной формы переменной скважности.

Для невозможности снятия обмотки установили нестандартный крепёж. Но проблема клина осталась. Теперь если чистить обычным очистителем — вымывается смазка из подшипников (дальнейший результат предсказуем, такой же клин, но уже из-за подшипника). Следует полностью демонтировать клапан с блока дроссельной заслонки и после аккуратно промывать шток с лепестком.

Читайте также:  Установка подогрева двигателя на снегоход

Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ).

Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, которые все это провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.

Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его.
При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – «дробит».

При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи.

Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра.

Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.

С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.

Если искра пропадает или становится нитевидной — это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком,дальше на увеличение длинный 10-12ком.

Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.
Катушки следующего поколения такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.
Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования.

В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.

« Тонкие » неисправности двигателя Тойота

На современных двигателях Toyota 4А, 7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ).

Владельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.

Весь этот пластилин невозможно смыть химией, он вычищается только механическим способом. Следует понимать, если неизвестно какого типа старое масло, то следует воспользоваться промывкой перед сменой. И еще совет владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.

Самый недорогой и легкодоступный элемент — воздушный фильтр. Владельцы очень часто забывают про его замену, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Нередко из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными сгоревшими отложениями, сильно загрязняются клапана, свечи.

При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.

Некоторые владельцы даже не замечают о проживании в корпусе воздушного фильтра гаражных грызунов. Что говорит об их полнейшем наплевательстве к автомобилю.

Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если его вовремя не заменить(15-20 тысяч пробега) насос начинает работать с перегрузкой, давление падает, и как следствие возникает необходимость замены насоса.

Пластиковые детали насоса крыльчатка и обратный клапан преждевременно изнашиваются.

Следует отметить, что работа мотора возможна на давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7кг). При пониженном давлении наблюдаются постоянные прострелы во впускной коллектор запуск проблемный (вдогонку). Заметно снижается тяга.Проверку давления правильно производить манометром. (доступ к фильтру не затруднён). В полевых условиях можно воспользоваться «тестом налива из обратки». Если при работе двигателя за 30 секунд из шланга обратки бензина вытекает меньше одного литра, можно судить о пониженном давлении. Можно для косвенного определения работоспособности насоса воспользоваться амперметром. Если ток, потребляемый насосом меньше 4ампер — то давление просажено.

Измерить ток можно на диагностической колодке.

При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Ранее на это уходило очень много времени . Механики всегда надеялись на случай ,что им повезет и нижний штуцер не приржавел . Но зачастую так и происходило.

Приходилось подолгу ломать голову каким газовым ключом зацепить закатанную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «киносеанс» со снятием подводящей к фильтру трубки.

Сегодня эту замену никто не боится делать.

До 1998 года выпуска , блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации.

Ремонтировать блоки приходилось лишь по причине » жесткой переполюсовки » . Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко отыскать на плате необходимый вывод датчика для проверки , либо прозвонки провода. Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.
В заключении хотелось бы немного остановиться на газораспределении. Многие владельцы «с руками» процедуру замены ремня выполняют самостоятельно ( хотя это и не правильно, они не могут правильно затянуть шкив коленвала). Механики производят качественную замену в течение двух часов(максимум) При обрыве ремня клапаны не встречаются с поршнем и фатального разрушения двигателя не происходит. Все рассчитано до мелочей.

Мы постарались рассказать о наиболее часто возникающих проблемах на двигателях Тойота серии А. Двигатель очень прост и надежен и при условии очень жесткой эксплуатации на «водных -железных бензинах» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «авосьным» менталитетом владельцев. Перенеся все издевательства, он по сей день продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус самого лучшего японского двигателя.

Всем скорейшего выявления проблем и лёгкого ремонта двигателя Toyota 4, 5, 7 А — FE!

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector