Меню Рубрики

Установка 120а генератора уаз

УАЗ 31512 › Бортжурнал › Генератор на 120А. И прочие гаражные движения

Началось все не плохо. Ехал на работу, собирался вечерком заехать в магазин за батарейкой для УАЗа, так как он катался на москвичевской, а москвич стоял без батарейки поскольку приболел. Выхожу на ТТК, левая полоса, жму газ, слышу свист. Ага, приехали, че там у нас. Смотрю на приборы — зарядки нет. Смотрю вперед — вижу дым. Значит гена либо горит, либо заклинил. Одним маневром перестраиваюсь в правый ряд. Встаю на аварийку, открываю капот. Да, гена заклинил. Долго он терпел после говен, но в итоге сдался. Делать нечего, скидываю ремень и еду до ближайшего приличного места где можно поковырять уаз. Всяко не на ТТК это делать. Снял гену, полил вд40, постучал, потанцевал с бубном. Вроде закрутился. Поставил, завел. Звуки адские, но работает. Едем к дому. Снова пропала зарядка. В принципе ремень крутил помпу, а слегка дымящий капот меня не смущал, так и доехал до дома.
Стал значит гуглить генераторы, кто что ставит. Кто от бычка, кто от чего. Всякие схемы подключения разные, Где-то шкив надо переставлять. Одним словом нигде нет такого типа гена такой-то на 100+А встает без переделок от такой-то машины. А искал я ну никак не менее 90А генератор. Смотрю в автоолл, гена 120А, за приемлемые деньги, сразу с шкивом под моноклин. Подходит на уаз с двс умз4216. Да фиг с ним думаю. Приеду, на месте гляну что там и как.
Приехал, глянул. По крепежам вроде то. По проводке — справимся. Пошел выбирать батарейку. Ну как бы классика, либо бренд но мало Ач, либо в ту же цену хрен пойми что, но с внушительной емкостью.
Решил испытать счастья. Взял батарейку на 100Ач с мощным названием «доминатор»

Дальше очередь генератора. Тут все интереснее.
Сразу же Артикул: 5122.3771-60. Ну или по названию гуглится ПРАМО 5122377160.
Данные в интернете разнятся, где 115А, где 120А. Но суть вся в другом. Достаем из коробки генератор.

Ну, в принципе, пойдет.
На заднем нижнем ухе есть втулка, её подрезаем под размер уха, либо ставим болт просто чуть длиннее. Положение крепженых ушей идентично с штатом, вылет шкива опять же меня порадовал тем, что ничего не надо шайбами добавлять.
Теперь по подключению. В принципе есть 2 варианта. Паканонам и почтисток.
Я выбрал первый, и сейчас расскажу его суть.
На генераторе всего 2 вывода. Один вывод + на АКБ. Второй вывод для подключения контролькой лампочки заряда. То есть вся требуха у нас спрятана в генераторе и ему ничего не надо, никаких реле регуляторов, ничего.
Так вот. Я кинул провод напрямую на плюс АКБ. Сечение на вскидку 16 квадратов. При этом штатный провод, который идет через амперметр я просто замотал. Почему так? Ну кто его знает какое доп оборудование будет стоять на машине, и сечения штатного провода мне кажется явно мало будет чтоб переварить большие токи.
Так, с плюсом разобрались. Но тут есть ещё один прикол, до которого я не сразу допер. Суть в том что контакт на контрольную лампу подключать надо обязательно. При том один контакт лампочки идет на плюс который появляется при включении зажигания, а второй контакт на эту фишку на генераторе. Таким образом через лампочку идет ток который после запуска мотора подает на возбуждение обмотки плюс, а дальше, когда ток пошел через обмотку, через лампочку ток перестает идти и она гаснет, а сам генератор уже продолжает работать в штатном режиме.
Я пока контрольную лампу не врезал в панель, пока она светит под капотом.

источник

УАЗ Patriot ZzzzZ › Бортжурнал › Доработка генератора ПРАМО-ИСКРА 5122.3771-30Т

Продолжаем цикл передач о «секретах» уаз патриот, точнее о том что нам стоит, авто построить.
Под нож попал многострадальный генератор прамо-искра на 120А. Всем нравится заявленный максимальный ток 120А, но не всем нравится как работает данный генератор, с одним из косяков сегодня и поработаем.
Для начало немного теории и инфы про 120А, нам, мне — как владельцу лебёдки и этих 120А конечно мало, и мало их всегда, а на низких оборотах так совсем не хватает, вот график зависимости оборотов

Читайте также:  Установка подогрева двс на газель

А вот к сравнению графи генератора БАТЭ на 110А и выглядит он выгодней чем прамо.

Но суть моей переделки не в этом, а в замене никудышного реле регулятора, которое никуда не годится, т.к. ничего толком и не умеет. Ранее я устанавливал реле от фирмы Энергомаш с артикулом 611.3702-14, эта же фирма выпускает 3уровневые релюшки.
Принципиальная схема штатного реле выглядит так:

Но прогресс не стоит на месте и есть возможность выбрать реле с возможностью контроля выходного напряжения — это уже намного лучше! Мой выбор пал на реле с артикулом 846.3702 от завода «Орбита», вполне возможно подобрать аналоги от других заводов, например 9333.3702-04.

Описание работы данного реле гласит:
«Многофункциональный регулятор напряжения со щёточным узлом 846.3702 предназначен для автоматического регулирования напряжения на выходе генератора в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования, при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.»
«Для сглаживания переходных процессов и уменьшения механических нагрузок на приводной ремень генератора регулятор напряжения имеет функции плавного возбуждения генератора и плавной реакции на подключаемую электрическую нагрузку максимальной длительностью 2,5±0,5сек.»

По монтажным точкам оно один в один с нашим и встаёт без каких либо проблем. Но т.к. это реле выгодно отличается от заводского, то придётся немного доработать «подкову» генератор, а именно — отключить встроенные диоды. Можно откусить их не снимая, в нашем варианте — не выпаивая «подковы», а можно аккуратно перекусить, сняв подкову.

Далее необходимо запитать + и фазу релюшки. На самой релюшке перепаял проводок на клемму В+, что бы зажать его гайкой, разъём на клемму W не стал припаивать как сделал Itomis , а закрутил саморез — вошёл как там и был.

Собираем всё обратно, генератор устанавливаем на авто и тычем тестером в АКБ, снимать показания с приборки бесполезно. Итог работ — при ВСЕХ возможных потребителях на ХХ, а они у меня 700-720об.мин. — это ближний, дальний, 4 прожектора на крыше + 2 боковых + 2 печки на максимуме, на клеммы АКБ приходило 12,85в. Стоило поднять обороты до 900, так напряжение поднималось до 13.3в, а уже за 1500-2000 оборотов напряжение выходило на отметку 14В. В статике на ХХ, при всех выключенных потребителях оно уверенно стояло на 14.3в.
Считаю данную переделку весьма полезной.

Отдельное спасибо хочу выразить itomis за консультации и его материалы по работам с генераторами.
зы. продолжение темы.

источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Установка генератора Старт Вольт 120А (проблемы)

Установка генератора Старт Вольт 120А (проблемы)

Сообщение alexpatriot » Чт авг 02, 2012 16:07

Сообщение GHOST DRIVER » Чт авг 02, 2012 23:50

Сообщение Nuke » Пт авг 03, 2012 04:49

Сообщение alexpatriot » Пт авг 03, 2012 10:27

Сообщение alexpatriot » Пт авг 10, 2012 19:34

Сообщение dig » Пт авг 10, 2012 20:07

Сообщение alexpatriot » Пт авг 10, 2012 23:01

2. Пардон, не пойму , что подгонять.

Сам не специалист, но хлопцы умные есть. Помогут, если я объясню, что надо сделать.

Сообщение GHOST DRIVER » Сб авг 11, 2012 00:56

alexpatriot Электро схему Вашего авто можете скинуть.

Сколько проводов имеет штатный генератор (не считать которые под гайку М6)

http://www.uaz-autos.ru/3160/img/370.jpg — Эта Эл.схема подходит?
Под № 10 — это генератор У Вас такие-же цвета проводов подключаемые к генератору?

Если да, то придётся припаять клемму к зелёному проводу

Вашего нового генератора и вывести через пластмассовую решётку наружу и подключить к нему «сиреневый (фиолетовый)» (от Вашего авто).
(маму или папу определите сами подходящих размеров на не длинном проводе, главное чтобы наружу выходил, за пределы генератора)
А к верхней клемме (что на фото) нового генератора подключить штатный зелёный. (от Вашего авто)

Читайте также:  Установка двух сливного унитаза

источник

УАЗ 469 Солдат › Бортжурнал › Установка генератора 90 Амп

После первого же использования лебёдки родной (СССРовский) генератор на 40А перестал заряжать АКБ.
В гараже был наиден генератор на 90 А от бычка. Крепление такое же как на Уазе. Этот Гена пролежал 5 лет и неизвестно в каком он состоянии.
Ну чтож… не поставишь — не узнаешь.
В магазине был куплен регулятор напряжения (далее РН) от Волги (13 3702) (цена 180 руб)

Чтобы новый генератор правильно встал на своё место, нужно на него установить шкив со старого гены. Снять шкив с советского генератора вручную и с помощью отвертки не удалось 🙁
Бежим в магазин за съемником. Купил съемник для подшипников и УРА… Шкив снят.

Далее нарезаем провода, крепим клеммы, подсоединяем к РН.

Теперь устанавливаем и подключаем новый генератор.

Так нафига я переделывал проводку для генератора, а не подключил к новому всё как было раньше?

Дело в том что мой старый генератор схематично выглядел так:

Новый от бычка на 90 А выглядет немного иначе:

Т.к. у нас получается разные выводы щеточного узла, то и схемы подключения будут немного отличаться.

Я пользовался вот такой схемой для подключения:

Напряжение как и положено 14 В. Но, при включении фар падает до 13 В.

02.12.2012. Всё так и осталось, Грешу на то, что:
1. Генератор Б/У.
2. Шкив я оставил от старого генератора, а он немного меньше в диаметре, это тоже влияет на напряжение взависимости от оборотов.
3. Холостые обороты Уаза маленькие по сравнению с другими авто.
4. По мнению бывалых, такая проблема (падение напруги) наблюдается почти на всех советских машинах, по этому многие ставят ходовые огни и днём ездят без ближнего. Думаю тоже так сделать.

УАЗ 469 1981, 75 л. с. — своими руками

Машины в продаже

УАЗ 469, 1980

УАЗ 469, 1983

УАЗ 469, 1985

УАЗ 469, 1986

Смотрите также

Комментарии 49

Что-то у меня так и не получились, все ровно нет зарядки, делал все по схеме

Со спецификой УАЗ врядли подскажу, но точно скажу по матчасти:
Установка 90А гены без замены всего прочего — это опромётчиво.
Начать нужно с аккумулятора на 75-85А/ч, т.к. боле мощный гена быстро «запинает» токами аккумулятор меньшей ёмкости, особенно если ходивший. начнётся сильное кипение, перезаряд, постоянный долив, осыпание пластин и прочие ништяки.

Далее, тебе нужен реле-регулятор от этого гены, чтобы он давал ему положенный ток подмагничивания. Для разных ген может быть разный ток. Конкретно волговский регулятор даёт около 3.5А подмагничивания и не факт, что 90-му гене хватает. Причина может быть в этом.

В конце концов, на 90А нужно усиливать проводку. Это чудовищный ток вообще-то. Не усилишь проводку — он её будет греть, дымить и никакие 90А через неё не пройдут. Всё уйдёт в потери.

чушь! хоть 900ампер, не будет ни какой нагрузки на проводку.при выключенных потребителях, также и батарейка если она заряжена не будет брать зарядку, а отдает бывает и 500-700 ампер

Под вопросом кусок проводки от гены к аккумулятору. Если аккум рязряжен, то гена принимается ему выдавать максимальный ток.
И вообще давай полегче на поворотах, а? Думай, прежде чем писать такие резкие вещи.

опять чушь, ток не причем, а скорее РН, причем повороты?Вы думайте прежде чем писать

Ток не при чём. галоперидольчику?

нагрузка на проводку зависит не от мощности гены.от потребителей, если у вас гена 1кв а вы включите нагрузку 1.5кв он у вас просто сгорит, допустим у вас генератор на 200 ампер, но регулятор напряжения выдает 11-12 вольт, то даже сильно высаженные аккумуляторы не будут заряжаться, а на оборот пойдет разряд, а проводку надо тоже подбирать в зависимости от потребителей а не от гены, если у вас гена 100А а из нагрузки пару ламп 45 ватт, гена будет просто работать в холостую

Читайте также:  Установка diagbox с диска

Под вопросом кусок проводки от гены к аккумулятору. Если аккум рязряжен, то гена принимается ему выдавать максимальный ток.
И вообще давай полегче на поворотах, а? Думай, прежде чем писать такие резкие вещи.

Резкость — это если не понял коммент другого человека, называть его чушью.
Я уж не говорю что за манера игнорировать сечение провода и токовую нагрузку там, где она может быть.
Наш диалог будет бесконечным доказательством, что ток в проводе может составить 90а.
Мне неинтересен такой диалог. Удачи.

если бы в вашем комментарии была бы хоть доля правды я бы это так не назвал, а назвал чтобы ни кто ваши слова не воспринимал всерьез, в не с того конца смотрите на это, прежде чем советовать надо иметь представление о чем пишите.я вас не буду не в чем убеждать Вы в другом месте почитайте на эту тему, это физика за 7й класс и сами поймете что не чего другого как чушь не подходит к Вашему комментарию, и Вам удачи, обижать не хотел, но я за правду

21041973, Вы все правильно говорите! Feraoth, читайте физику за 7 класс, как Вам советуют !
АКБ «возмет» столько тока для зарядки, сколько ему надо, а всяко кипение вообще-то от повышения напряжения больше положенного!
Про проводку та-же беда… ток в ней будет зависеть от нагрузки (сопротивления) и напряжения на (в) конце линии)))
Да еще, реле регулятор регулирует НАПРЯЖЕНИЕ на катушке подмагничивания, а не как не ток)))
Физика 7 класс! ЕГЭ рулит…
Хоть разберитесь в трех соснах, ток-напряжение-сопротивление… Закон Ома завется.
От физика школьного (там где учился) за такое, много было-бы мата и оценка соответствующего умственного развития! а тут Вам Feraoth просто сказали, что Вы чушь пишите, при чем именно так оно и есть…

после ремонта кузова буду искать себе такой же генератор. так что если нужно будет помощь буду обращаться к вам:-)

Если под нагрузкой напруга на плюсовой клемме падает до 13 В., нужно проверять генератор, похоже не просто так он лежал в гараже пять лет, предполагаю либо диодный мост пробит, либо меж витковое замыкание в статоре или в роторе. Схема подключения очень похожа на правильную.

Да уж 🙁
На этот генератор и запчасти наверно хрен найдёшь. Да и ремонтировать врядли кто-то возьмется российский ренератор. Дешевле будет новый купить.

Покажи спецам на специальном стенде проверяется элементарно, Хороший спец сразу скажет либо реанимация, либо морг.

лежал у нас тоже гена долго, . Решил в ремонт отдать т.к. отец сказал что он давал слабое напряжение и его отдавали в ремонт. Поменяли диодный мост — он немного поработал и та же песня.поменяли на новый…

Вобщем на стенде проверили.оказалось обмотка пробита…в утиль… Так что не мешало бы проверить если иначе не получится исправить этот косяк

Чудес не бывает, законы физики вещь серьезная.

если в салоне стоял регулятор .то возми запитай от того провода реле что обозначен + на старом регуляторе .а остальные отсоедени чтоб старый неработал зря.

Старый регулятор стоял там же, где и новый сейчас — под капотом возле АКБ.
Старые провода я все отсоединил и заизолировал. Они из жгута торчали.
Теперь надо найти тот самый нужный провод, который активируется при включении зажигания 🙂
Но они все были маленького сечения

просто можно было от туда взять (+ )который будет включать реле которое подаст тебе + от точки как мы с тобой обозвали это место на регулятор.тот провод что приходил на старый регулятор можно было просто ипользовать для включения реле или просто чтоб он подовал тебе( +) на твой новый регулятор.

источник

Добавить комментарий