Меню Рубрики

Установка 128 ресивера на 2108

Лада 2110 VLZ_SNIPER › Бортжурнал › Помогите разобраться.128 Ресивер и всё что нужно

Загорелся приобрести этот рес.

Возникает следующий вопрос-нужны ли волгофорсунки

или заводские справятся?
И как быть с переносом сапуна, подскажите что сделать.Ну и собственно он-лайн от катаю_-)

Да и вообще может кто что скажет про этот ресивер.
На данный момент_низ блока сток(туда точно лазить не буду), гбц сток(моожет когда нибудь всё таки при обрету валы), 1.5 16v, 52мм, фнс, 4-2-1 и резонатор (и давно пора уже банку купить)+ чиповка———————————с этим ресивером и волгофорсами_сколько примерно должно получится и стоит ли вообще мне его покупать?

Лада 2110 2002, двигатель бензиновый 1.5 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2110, 2005

Лада 2110, 2006

Лада 2110, 2002

Лада 2110, 2003

Смотрите также

Комментарии 52

кто нибудь знает какая фаза у валов Брагин 9.7/9.7 атмосферные и как выставить на приоровский двигатель ?

Если не собираешься крутить авто более 7000. то ресивер и тем более волгофорсы не для тебя…
Ограничься выхлопом, лучше собери городскую кпп … рекомендую присмотрется к 8 или 18ряду
сними этот ужасный нулевик, прыти он никакой не дает только губит авто…сток фильтра хватает до 230 сил … ты даже в мечтах столько не соберешь…поэтому не мешай машине работать
ресивер отличный … пожалуй лучшее из того что можно щас купить на рынке … если он канешно оригинал … рекомендую присмотрется к «динамике» как у меня или к «СВР»
валы 100% нужны…приглядись к тем что изготавливает Стольников…или на первое время Нуждин … не гоняйся за фазой и подъемом…для города пойдут 8.9 280-290 не более…форсы оставь сток…если не план руется больше никаких доаботок (с гбц) то их хватит

да это всё понятно что ты советуешь.хотел в коробку 18 ряд и 4.1.Но авто уже буду продавать, надоело_хочу ино теперь

да лучше продай…потом влезешь в мотор … будет тяжело остановится…лучше купи иномарку ездий как все…меняй масло в сервисе и иногда свечи

ну так_я уже точно определился что хочу ино.Ибо, да дальше полезешь края не увидишь, у каждого своя граница в плане тюнинга

по качеству нуждин страдает серьёзно, ни одного не видел что бы не крошился, даже новые выглядят не очень, сам на сти-6 гоняю какой год нареканий по качеству нет, да и едут они отменно, а коли у вас не едут то тут я ничего сказать не могу, что то недоглядели

ну тут наверное как попадёшь.Хотя согласен с тобой что нуждин не лучшего качества, а про сти говорят положительно.

я брал сти уже б/у и сам на них 3 года гоняю, и всё как новые

Соглашусь с MEINFUHRER, на сток моторе этот рессивер не нужен вообще. Стандартные распредвалы работают в диапазоне оборотов 3000-5600, дальше от них толку никакого. Т.е раскрутить то можно, но машина не едет. До 7000 оборотов стандартного рессивера просто за глаза. Такой рессивер нужен только тогда, когда либо увеличивается объем двигателя, либо ставятся распредвалы сдвигающие и поднимающие рабочий диапазон в высокие обороты. Со стандартными распредвалами он лишь ухудшит работу двигателя на низких и средних оборотах почти ничего не дав на верху, потому что там уже не работают валы.

о попал в точку, и я об этом думал_а стоит ли того>видишь ли валы ставить я врятли буду как и расточку объёма.Посему вот и решил посоветоваться с вами)))Вот тоже думал как варик, если рес то как какой-нибудь по проще типа фор маш или ещё что нить.Ну или в конце концов простенький рес или валы до 280 фаза.о как __
Тут дело какое она у меня и так нормально крутит, приору обгоняю как и иномарки до 110.Просто хотелось чуток по резвее _или это просто уже не хватка и хочется больше, опять же это болезнь по моему_)

Как вариант, но намного предпочтительней в твоем случае, это расточить твой стоковый ресивер. Я как понял он же у тебя алюминиевый? если пройтись ресивер и рога шарами, то он ни чем не будет уступать со стандартными валами другим ресиверам, а за счет сохранения длины впуска не потеряются низа и середина.
Да и по цене это будет дешевле чем переделывать крышку ГБЦ и новый ресивер.

интересное предложение)ну или может всё таки валы какие нибудь закинуть_надо подумать

Как вариант, но намного предпочтительней в твоем случае, это расточить твой стоковый ресивер. Я как понял он же у тебя алюминиевый? если пройтись ресивер и рога шарами, то он ни чем не будет уступать со стандартными валами другим ресиверам, а за счет сохранения длины впуска не потеряются низа и середина.
Да и по цене это будет дешевле чем переделывать крышку ГБЦ и новый ресивер.

Читайте также:  Установка врезного замка в металлическую калитку

слушай а что нить можешь сказать про них_STI 10.4 фаза 295 есть вариант купить или 16v 9.7-9.7 брагин

К валам Сти я не очень хорошо отношусь, для городской езды присмотрись к таким валам чтобы подъем был в районе 9 мм, а фаза около 280.
Проверенный вариант для города это валы ММ 48/48 или 52/48

ок посмотрим)да мне бы какой нибудь городской вариант, на драг соревнования не собираю машину

не несите чушь! один рес не прибавит вообще ни чего. если больше 6к крутить не будешь он тебе не нужен! все перечисленное прибавит не более 30л.с. и НЕ ФАНТАЗИРУЙТЕ что у вас болид F1.
что нужно сделать тебе:
-рассточка каналов ГБЦ
-облегченная ШПГ
-облегченные клапана
-прошивка
вот и все, машина будет пригодна для спокойной городской езды, но если надо обогнать 2л. иномарку, то без проблем.

ну во первых 30 лс с него я не собираюсь получить_ожидаю прибавку 10-15-)соответственно после он-лайна ещё.А то что стоит у меня на данный момент по расходу воздуха показывает примерно от 105-до-110.(315-330)
Так что не кто не фантазирует, а если есть что сказать лучше посоветуй или объясни что может ещё лучше.А вот на счёт расточки уже давно задумываюсь_как бы не за горами)))

не обязательно в голову лезть, можно ресиком обойтись. эффект будет, поверь

не надо писать ПОВЕРЬ МНЕ, твое слово еще мало чего значит! Вот объясни мне дураку с какого хрена будет прибавка мощи от реса на стоковом двигателе?

не обязательно в голову лезть, можно ресиком обойтись. эффект будет, поверь

я тоже так думаю_)доработка головы это уже отдельная история

источник

Лада 2109 › Бортжурнал › Запилил ресивер

Выхлоп есть, валы есть, настройка есть, а ресивер штатный… надо что-то придумывать. Купить новый тюненый рес, наверное, самое правильное, но затратное. К тому же, на самару для установки ресивера зачастую требуется вырезание рамки радиатора, так как места от оной до мотора очень мало.

Смотрим, что же есть из тех, для которых не надо ничего резать:

ProCar. Самый крутой и дорогой, используется в профессиональном автоспорте. Стоит порядка 13к на день написания статьи

M-Power. Стоит около 10к, но отзывы не такие хорошие как о ранее представленном

PBK. Вроде всем хорош — и снимать не надо для замены свечей, и рамку резать не надо, и объем большой и каналы широкие, да и стоимость в районе 3-4к.

И вроде бы правильно было бы купить ПБК и не парится, отдать 3-4к и спокойно установить, но так ведь не интересно, да и деньги все-же, да и куртка уже старая, пора менять…

Выход есть, правда эффект от него довольно сомнительный и надо располагать временем, к количестве 1-2 дней, сварочным аппаратом для алюминия (а стоит он 100к и более) и очень прямыми руками (разряд по сварке 5 или 6).
Также понадобится лист алюминия марки АМГ-5, болгарка (ну и расходники, такие как проволока для сварки и круги для резки)

Как вы уже, наверное, догадались, речь пойдет о увеличении штатного ресивера 2112 🙂
Итак, вооружившись болгаркой и терпением, тяжело вздохнув, начинаем пилить нормальный и рабочий ресивер:

Далее берем лист алюминия, которого, конечно же у всех всегда навалом и вырезаем из него кусочки для наращивания. АМГ-5 в наличии, конечно же, не нашлось, а был только АМЦ, да еще и 2 миллиметровый, но делать нечего ресивер уже распилен…

А дело уже к вечеру, поэтому оставляем все это хозяйство на следующий день и переключаемся на другое дело на ночь глядя:

Приобрел термоленту и намотал на паук, посмотрим что получится, по-идее должна снизится температура под капотом и лучше должны выходить выхлопные газы.

На следующий день принимаемся варить ресивер. Хорошо, что есть человек, который умеет это делать, поэтому от меня требовалось только подгонять детали и иногда придерживать их на момент прихватывания. Получилось много швов, поэтому не исключено, что где-то будет подсос воздуха.
Конечный результат:

Получился этакий мини M-Power, но с более узкими каналами. Когда буду растачивать каналы в ГБЦ, тогда можно пройтись и по каналам ресивера, а пока что пусть будут сток (да и нужной фрезы нет)
Плюсом, так как это штатный ресивер, то можно сверху прикрутить штатную пластиковую крышку и прикрыть весь этот колхоз, будет как нормальный сток.

Читайте также:  Установка прокси для интернет соединения

А эффект? Как теперь едет? — На все это отвечу в следующей статье, когда буду откатывать прошивку, с графиками и комментариями.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 224 000 км

Лада 2109 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 78 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2109, 1991

Лада 2109, 2001

Лада 2109, 1988

Лада 2109, 2002

Смотрите также

Комментарии 29

Самый реальный ресивер на 16v это Lada Sport.

да. судя по логам он реально хорош, но чтоб есть поставить мне надо будет пилить телевизор, а я как-то этого не хочу

Напиши, по провалу в районе 3000 — на сколько уйдет.

Если верить графику который у меня получился, то никакой разницы на 3000 нет www.drive2.ru/l/455403423647401080/

Расточка штатного почти ничего не дает. Просто пройти все неровности внутри и привести к одному сечению — тогда имеет смысл шарошить. И проточка прямой части ранеров до поворота — тоже можно не изголяться. Растачивается нижняя часть и в районе изгиба.
По РБК — он же вроде как беднит по двум цилиндрам?

Ну как ничего не дает… вот из моего города товарищ провел сравнение и приход есть. www.drive2.ru/l/455668955705507929/. Какой смысл точить рога и район изгиба, если сечение раннеров не изменяется, все равно они больше воздуха не пропустят чем их сечение.

Термолента на выпуске повышает температуру газов, в итоге их объем больше чем мог бы быть. При прохождении дальше по системе это вызывает только излишнее сопротивление. Пауки мотают скорее от безысходности, те, у кого выпуск спереди. Нам с выпуском сзади — грех мотать.

Диаметрально противоположные точки зрения высказываются. Кто то говорит что это профит, кто то говорит что это бред и ни к чему хорошему не приведет… Я вот разницы вообще никакой не почувствовал, так что это скорее больше эстетический эффект приносит. Смотрится по-спортивному 🙂

Диаметр выпуска увеличивают чтобы снизить скорость потока, или сохранить, но с увеличением объема. В первом случае это снижает противодавление, во втором — не увеличивает.
По температуре разница полностью аналогична таковой на впуске. Плотнее воздух — больше влезет. И больше вылезет. По объему там порядка 1% на каждые 7 градусов, если я правильно помню. Т.е. 70 градусов — 10%. Что уже не мало.
Можно представить ситуацию, когда при обмотке мощность вырастет. Или останется на том-же уровне.
Но не стоит спешить приписывать эти заслуги термоленте.
Просто характеристика работы выпускного коллектора, как впрочем и впускного, зависит от плотности газа. Увеличение скорости увеличивает резонансную частоту. И коллектор начнет работать в зоне более высоких оборотов.
Того-же эффекта можно было бы достичь просто укоротив трубы. Или уменьшив их диаметр.
Так вот обмотка эквивалентна последнему, что не есть хорошо в плане пропускной способности.

p.s. на турбах мотают коллектора из обратных соображений — выше температура -> больше объем -> выше давление на крыльчатку. Но после прохождения улитки, начинают работать общие правила…

Диаметр выпуска увеличивают чтобы снизить скорость потока, или сохранить, но с увеличением объема. В первом случае это снижает противодавление, во втором — не увеличивает.
По температуре разница полностью аналогична таковой на впуске. Плотнее воздух — больше влезет. И больше вылезет. По объему там порядка 1% на каждые 7 градусов, если я правильно помню. Т.е. 70 градусов — 10%. Что уже не мало.
Можно представить ситуацию, когда при обмотке мощность вырастет. Или останется на том-же уровне.
Но не стоит спешить приписывать эти заслуги термоленте.
Просто характеристика работы выпускного коллектора, как впрочем и впускного, зависит от плотности газа. Увеличение скорости увеличивает резонансную частоту. И коллектор начнет работать в зоне более высоких оборотов.
Того-же эффекта можно было бы достичь просто укоротив трубы. Или уменьшив их диаметр.
Так вот обмотка эквивалентна последнему, что не есть хорошо в плане пропускной способности.

p.s. на турбах мотают коллектора из обратных соображений — выше температура -> больше объем -> выше давление на крыльчатку. Но после прохождения улитки, начинают работать общие правила…

Выпуск мотают дабы сохранить энергию выхлопных газов на всем протяжении трубы (проходя по трубе, которая активно отдает тепло окр среду, газ теряет энергию и как следствие скорость)

источник

Лада 2113 [Tuning Life] ET13.9 › Бортжурнал › Идеальная конфигурация. Повседнев, город. 16v

ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ СТАТЬЯ ЭТО АБСОЛЮТНО МОЕ МНЕНИЕ И МОИ ОЩУЩЕНИЯ ОТ АВТО, МОИ ИТОГИ МОГУТ ВАС НАПУГАТЬ, РАССМЕШИТЬ И ПОКАЗАТЬСЯ ГЛУПЫМИ, НО ПРЕДЛАГАЮ ВАМ ВОСПРИНИМАТЬ ИХ КАК ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ТЮНИНГА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ КОТОРЫЙ ЛИЧНО ПРОВЕРИЛ НА СВОЕЙ ШКУРЕ.
Всем привет!) Сегодня очень интересная тема, которая затрагивает очень много людей кому хочется прибодрить своего стального коня. Гонками и тюнингом я занимаюсь уже не много/не мало лет и много всего испытал. Часто подходят ко мне знакомые которые не «шурупят» в тюнинге моторов и в их конструкции в общем. Вопросы и критерии у всех близки друг к другу:
1. Прежде всего это бюджет, этот вопрос исключительно у всех и задается первым. (Те которые говорят мне что, деньги не вопрос, как правило все заканчивается нулевиком, заменой катализатора на вставку и прошивкой эбу.)
2. Сколько будет жрать. (Это тоже вопрос относим к бютжету, наши нефтяники уже просто ах*ели с ценами на бенз, и понятное дело если авто потребляло 7-9 литров на 100км, а стало 15-18 вкусненького 95, а то и 98/100 будет просто шок)
3. Сколько будет мощности (тут тоже многих поражают цифры 120-130 сил. Что так мало? Но любой человек проходящий этапы тюнинга знает что после 90 — 100 заводских сил с моментом на 4-4.5тыс, 120 с моментом на верхах это уже весьма шустро после стока)
4. Ресурс (Что посеем то пожнем, что тут еще сказать. Хочешь ресурс вваливай бабки, хочешь дешево имей ввиду что мотор может хлопнуть пройдя далеко не заводские заявки)

Читайте также:  Установка asp net на хостинг

Немного о железе с подробными описаниями:
Начнем конечно с мотора. Любой 16в, любого конструктива 124/126.

2. Выхлопная система:
Паук я использую 4-2-1 с диаметром труб 38-51-51. На практике он показал лучшие результаты без провалов.
Цена 1600 руб. этой железки.

Середина/резонатор, так же на практике хорошо себя показал стронгер, он сделал выхлоп у меня тише и убрал треск в выхлопной системе.

Банку берем любую прямоточную, не менее 51 мм.
Во всей магистрали выхлопной системы очень важно не уменьшать диаметр труб и переходов.
Цена от 2300 до 3500
Выхлопная система придаст от 10л.с и 10н.м

Так же обязательно еще несколько железок.
1. На стадии закупки тюняшек можно купить клапанную крышку готовую с переносом картерных газов или перевариваем свою что у вас на моторе. Цена этой услуги от 500 руб и более. Зависит от цен в вашем городе.
2. Обязательно нужны форсунки, тут выбираем от волги Bosch 0 280 158 107. (многие скажут на такой МРВ они не требуются, но все должно быть с запасом. Если словить бедную смесь есть шанс развалить мотор от детонации) У одного моего товарища на таком конфиге разлетелся мотор, вероятнее всего от бедной смеси.
Цена форсунок б\у от 1000 руб. Но не забываем их пролить на стенде. Цена на новые минимум 3800 за 4 шт.
3. Свечи. Опять же защитим наш моторчик от детонации. В данном вопросе могу сказать только одно, хорошие желательно иридиевые свечи. По калийному числу немного холоднее завода 20-22 калильное. Главное не наткнуться на подделку. Цену возьмем среднюю 2000руб. за комплект.
4. Гофра и нулевик. Со 128 ресом никуда не деться. Нужен нулевик, ведь сток фильтр нет места расположить. Конечно можно найти круглые от иномарок, это уже что вам нравиться и что подвернется. Цена 200руб за гофру, 600 — 1000 нулевик.

КПП:
Бюджетный вариант укоротить пару и в замен стандартной 3.7 поставить 4.1 или 4.3.
В коробку конструктива 2110 пары 4.3 не бывает. При данном внедрении в КПП машинка будет легче разгоняться, улучшится тяга и немного сгладим потери после переключения передачи на повышенную. Расчет можно сделать тут
Цена 3000-3500руб б\у. Новые на сайтах 6000-6500руб.
Хотим шустрее, ставим ряд. Блокировки дифа на городскую машину не советую. Повышенный износ резины, таскает на бугристых дорогах, станет немного тяжелее руль. Из полюсов, хороший старт с места и веселее зимой. Не страшны сугробы, подъемы и прочие дорожные условия зимы.

Настройка эбу, ценник везде и у всех разный, дело уже на ваш вкус. Стоимость от 3000 и выше.

Не забываем о мелких затратах, они могут выйти от 500руб до нескольких тыс.
Итог: средняя цена затрат по железу +/- 25000 — 30000. (Что считается низким бюджетом.)
Получаем около 130л.с и крутящего момента порядка 160 на 6800 об.мин, с хорошими низами.
Личное мнение: хороший городской конфиг, раздающий по трусам многим неслабым иномаркам. Удобная езда по городу, в пробках и на светофорах.

Задавайте адекватные, нормальные вопросы) отвечу и подскажу всем)
Всем спасибо за внимание!

источник