Меню Рубрики

Установка 16 клапанного двигателя на классику драйв

Лада 2106 16V › Бортжурнал › Установка 16-ти клапанного двигателя в кузов классики Часть 1

Всем добрый вечер) Наконец то дошло дела до написания мунала по инсталу шиснаря в классику) Решил разбить все на несколько частей, так как будет удобнее)

Ну что, начнем? Для начала нам необходимо приобрести вазовский 16-ти клапанный двигатель, их несколько: 2112, 21124, 21126 Приора ну и 21128 12-ка купе, 128-ой очень тяжело найти, но его при желании можно сделать из 124-го, в общем не об этом пойдет речь. Мне достался 124-ый двиг, 1,6 литра, безвтыковая поршневая, это самый оптимальный вариант)
Для начала нам потребуется подготовить двиг к установке, первым делом снимаем колено и тащим к токарю у которого есть станок оборудованный люнетом, для того чтобы он проточил колено под классический подшипник первичного вала КПП. Вот фото результата

Далее нам нужно доработать махови. Можно конечно и заказать готовый вариант на классику с 16-ти клапанным двигателем, он уже облегченный, стоит в районе 2-х рублей. Все делают по разному, у некоторых стартеры стоят с проставками, в общем опишу как делал я. Короче 12-й маховик нужно отнести к тому же токарю, он должен снять с него лишний металл, снимается со стороны блока примерно 9 мм заводских мощностных потерь, перед токарными работами нужно сбить венец, он нам больше не понадобится, понадобится классический, разница у них в 1 зуб, делается это просто, ложим маховик на пень и обстукиваем венец по кругу и он слетает. После всех проделанных работ надо напресовать классический венец на 12-й маховик, для этого нагреваем венец, только не до красна, затем ложим его на маховик, венец легко надевается в нагретом состоянии, он должен упереться в бортик. Потом для надежности его можно аккуратно прихватить сваркой в трех местах. Далее отдаем все это дело на балансировку

Далее нам потребуется доработать поддон, а точнее замять его не много, это при условии если будут использоваться классические подушки, с нивовскими ни чего мять не придется, т. к. они выше. Поддон заменается для того чтоб он не цеплял за балку, делать это конечно лучше по месту после примерки движка, я в самом начале замял, покрасил, а когда начал ставить двиг, оказалось что маловато, и пришлось его вытаскивать и еще заменать. Почему я не стал использовать подушки от нивы, да потому что они жестче и мне не нужна лишняя вибрация по кузову, и моторный щит при этом сильнее нужно будет мять, но об этом позже, фот фото моего поддона, сожалению плохо видно, но других фоток нет

источник

Лада 2101 #Red#Retro#1970 › Бортжурнал › 16 клапанный двигатель в классику

Это тема многим знакома, но все же…
Берем двигатель от ПП ВАЗ, это может быть двигатель от 2112, от калины или от приоры. Суть установки одна и та же.
1. Приобретаем желаемый двигатель.

2. Берем коленвал и идем к токарю у которого есть станок с люнетом, иначе сделать это никак невозможно, но предварительно покупаем подшипник коленвала 2101 (можно также взять подшипник от генератора 2110, он такой же по размерам кроме ширины(на 3 мм уже) и если данные статистических таблиц не врут, а они не врут, то и по нагрузкам они одинаковые).
Вот фотка, на которой слева коленвал без подшипника, а справа уже с запрессованным.
Фото
А вот сам чертеж, под подшипник коленвала 2101
Фото
после токо как все выше перечисленное сделано ставим коленвал наместо, предварительно купив необходимые прокладки, ну и при желании можно сменить сальники коленвала.

3. маховик(остается 2110, а венец меняется на 2101), в пп семействах стартер стоит со стороны кпп, у нас же он стоит со стороны двигателя. Берем маховик и опять же идем к токарю, где со стороны блока мы стачиваем 9 мм от толщины маховика, а всю оставшуюся площадь делаем посадочным метом для венца (венец должен быть 2101). В домашних условиях напрессовываем венец на маховик, для этого кладем в духовку венец на 30 мин и ждем, после этого вытаскиваем надеваем на маховик. после всего этого маховик нужно будет балансировать. Или покупаем ТуТ
4. Сцепление. Так как маховик уже готов, пришла очередь сцепления. Естественно и тут придется немного попотеть, а именно нужно выточить как бы «обойму», которая соответственно выточена с одной стороны под посадку на муфту, а после внутри припуск и отверстие с другой стороны уже под запрессовку подшипника.
Фото
Либо покупаем тут или тут

5. Для установки блока все готово, осталось только подушки двигателя. Их мы позаимствуем у Нивы.

Примечание: двигатель 16в на классическую коробку совпадает на 3-болта.

После установки блока пришло время установки ГБЦ, тут мы столкнемся с двумя проблемами:
6. система охлаждение. поскольку у ПП термостат стоит на ГБЦ у четвертого цилиндра, то в классику такой вариант не проходит, упираемся в «стенку». Вариантов решения проблемы много, но я не сторонник бестолковых мук и я выбираю для АТМО и для ТУРБО

Читайте также:  Установка японского двигателя на волгу 3110

7. выхлопная система. тут также как в случае системы охлаждение либо сами либо Заказываем тут.

8. Педаль акселератора. естественно нужно будет поставить тросиковую, которая берется или покупается от инжекторной 2107…

9. Система подачи топлива. Реализуется следующим образом, бензонасос выносной Бош, рампа — безобраточная, а сама обратка топлива — через регулятор который прикручен к тройнику что был сделан заранее.

10. Электрика.
Итак:
— Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)
— Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
— Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
— Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) — ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания
— Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра.
— Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор.

источник

gendalFF › Блог › Затраты на установку 16кл в Ваз 2101-2107

Опять же дублирую свою статью с БК!

Статья посвящается свап тайму! А точнее установке 16кл мотора в жигули. Поговорим о ценах на все это дело!

Цены могут быть разные, но скажу примерные затраты ожидающие вас.

Мотор:
Покупаем, воруем, находим, принимаем в дар под елкой и тд и тп. Можно урвать мотор с навесным за 10к, можно купить за 20 или 30к — тут уж как повезет.
Нужно впрессовать подшипник в колено.
Я отвозил снятое колено в Механику отдав 1000 рублей. Но тут опять же у кого какие возможности!
Лапы классические (рассверливаем чуть-чуть левую лапу)
Подушки сток или нива -400 руб
Далее нам нужен маховик! Маховик непростой, а непойми какой! Маховик 10 с классическим венцом. Как показывает ценовая практика, и если у вас не валялось все это добро в гараже, то можно заказать на турботеме с весом в 4.2кг — 2500 + около 500 за доставку

Сцепление можно использовать разное!
Можно установить классическое с классическим выжимным.
Можно установить 10 с шнивовским выжимным(сцепа будет в самом низу). Можно заколхозить переходник, можно заказать выжимной VKC 2248 за 600 рублей. Сцепа обойдется в среднем в 3000 рублей.

Итак, мотор с коробкой мы установили, но есть еще куча всего нужного.

ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПЕРЕДЕЛАТЬ ПЕДАЛЬ ГАЗА ПОД ТРОСИК ИЛИ КУПИТЬ С ИНЖЕКТОРНОЙ ЖИГИ!

Подача топлива:
Можно заранее протянуть по туннелю вторую магистраль рядом с подачей, но можно купить медные трубки/ армированные шланги с длиной около 3.5 метров, чтобы пустить все это дело по салону — 2000 рублей если по салону.
Насос покупаем выносной ЗМЗ 406 электронный — 2500
Крепим на хомуты и готово. Бак оставляем классический. Обратку подключаем в трубку овода газов (Она у многих залеплена так что не паримся) С обатки бенза будет идти совсем чуточку.

Система охлаждения:
Как писал в одной из статей Михас Турбо: все равно какой вам нравится радиатор медный или алюминиевый, самое главное что он новый! Так что радиатор лучше купить и не пожадничать! Охлаждение важное дело. 3000 рублей
Трубки можно сварить самому, но можно вообще не париться и заказать в турботеме за 2000 + доставка. Я в свою очередь себе варил) Материала и за работу сварщика отдал тыщи 1.5 + сам ковырялся долго вымеряя.
Термостат остается наш родной и добрый.
Патрубки уж как получится подбираем сами. Всего 1000

Не забываем про выхлоп:
Паук к примеру стингер 4-2-1 и все остальное нам обойдется в 6-8 тысяч рублей!

Так же я посоветую купить новую подкапотную проводку цена ей 750 рублей и полное отсутствие геморроя. Еще в идеале монтажный блок(чтоб наверняка)

Вроде вышло не так и много, а точнее если не считать цену мотора то около 30к! Но я же знаю, что просто свапом дело не закончится! И то вам повезет если мозги будут 5.1…41/61, а если нет то придется искать)

НЕ ЗАБЫВАЕМ: ЗАКРУЧИВАТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ НУЖНО НА НОВЫХ БОЛТАХ И ГАЙКАХ ДАБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ!

источник

Лада 2101 #Red#Retro#1970 › Бортжурнал › 16 клапанный двигатель в классику

Это тема многим знакома, но все же…
Берем двигатель от ПП ВАЗ, это может быть двигатель от 2112, от калины или от приоры. Суть установки одна и та же.
1. Приобретаем желаемый двигатель.

2. Берем коленвал и идем к токарю у которого есть станок с люнетом, иначе сделать это никак невозможно, но предварительно покупаем подшипник коленвала 2101 (можно также взять подшипник от генератора 2110, он такой же по размерам кроме ширины(на 3 мм уже) и если данные статистических таблиц не врут, а они не врут, то и по нагрузкам они одинаковые).
Вот фотка, на которой слева коленвал без подшипника, а справа уже с запрессованным.
Фото
А вот сам чертеж, под подшипник коленвала 2101
Фото
после токо как все выше перечисленное сделано ставим коленвал наместо, предварительно купив необходимые прокладки, ну и при желании можно сменить сальники коленвала.

Читайте также:  Подогрев двигателя с установкой на блоке двигателя

3. маховик(остается 2110, а венец меняется на 2101), в пп семействах стартер стоит со стороны кпп, у нас же он стоит со стороны двигателя. Берем маховик и опять же идем к токарю, где со стороны блока мы стачиваем 9 мм от толщины маховика, а всю оставшуюся площадь делаем посадочным метом для венца (венец должен быть 2101). В домашних условиях напрессовываем венец на маховик, для этого кладем в духовку венец на 30 мин и ждем, после этого вытаскиваем надеваем на маховик. после всего этого маховик нужно будет балансировать. Или покупаем ТуТ
4. Сцепление. Так как маховик уже готов, пришла очередь сцепления. Естественно и тут придется немного попотеть, а именно нужно выточить как бы «обойму», которая соответственно выточена с одной стороны под посадку на муфту, а после внутри припуск и отверстие с другой стороны уже под запрессовку подшипника.
Фото
Либо покупаем тут или тут

5. Для установки блока все готово, осталось только подушки двигателя. Их мы позаимствуем у Нивы.

Примечание: двигатель 16в на классическую коробку совпадает на 3-болта.

После установки блока пришло время установки ГБЦ, тут мы столкнемся с двумя проблемами:
6. система охлаждение. поскольку у ПП термостат стоит на ГБЦ у четвертого цилиндра, то в классику такой вариант не проходит, упираемся в «стенку». Вариантов решения проблемы много, но я не сторонник бестолковых мук и я выбираю для АТМО и для ТУРБО

7. выхлопная система. тут также как в случае системы охлаждение либо сами либо Заказываем тут.

8. Педаль акселератора. естественно нужно будет поставить тросиковую, которая берется или покупается от инжекторной 2107…

9. Система подачи топлива. Реализуется следующим образом, бензонасос выносной Бош, рампа — безобраточная, а сама обратка топлива — через регулятор который прикручен к тройнику что был сделан заранее.

10. Электрика.
Итак:
— Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)
— Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
— Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
— Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) — ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания
— Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра.
— Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор.

источник

Lada 2105 16v TURBO IHI VF24 › Logbook › Установка 16 v мотора в классику

Всем привет, продолжаем терроризировать старенькую пятёрку!)

Настал момент икс и за полторы неделе свапнут двигатель 16v на валах мастер мотор 9,4 фаза 268/10 фаза 280, с распиленой башкой о которой я рассказывал чуть раньше.

Потом взяли ушатанный блок и ушатанную голову и использовали как примерочный вариант, наверное я никого не удивлю но основное, что нужно сделать с машиной это выпилить или подогнуть моторный щит, мы сделали комбо, слегка випилили и слегка подогнули) получилось очень даже аккуратно)

Далее выкидываем примерочный вариант, берём мой блок, слегка режем щит коробки, тут точных размеров не дам, как и что резать нужно делать по факту и это достаточно геморный момент, ставим блок, прикручиваем КПП, и вот проверочный прокрут ключём двигателя и Фейл!( движку клинит, печаль беда чё за херня?! Я говорю скорее всего первиный вал слишком сильно упирается в колено, но к тому моменту было впадлу снимать блок и точить вал( Мой главный конструктор говорит что не может этого быть, причина в чём то другом, и тут приходит к нам ещё один рукастый паренёк, спрашиваем что может клинить? и он сразу говорит первичка полюбому) Ну как бы деваться некуда, откручиваем блок, болгаркой стачиваем чуть чуть первичку и ставим обратно, всё работает всё крутится) причём покрутили напряму стартером)

Ну далее прикрутили ГБЦ, поставили ГРМ, выставили фазы, сварили систему охлаждения с классическим термостатом, повесили рессивер, слегка раскинули проводку.

Это место самое интересное)Т.к. с машиной возились уже достаточно долго, она поднадоела, и уже хотелось услышать хотя бы что то от неё, то решили завести) без всей по сути топливной)Прыснули бенза прямо в рессивер, и завели и о чудо работает, видео к сожалению нет тк я сидел за рулём и крутил стартер, а другой парень прыскал бенз в рессивер) радости были целые штаны)

Далее прикрутили рампу, форсунки (рампу в штатном месте заварили, а с обратной стороны вварили штуцер под шланг высокого давления, прикрутили регулятор давления топлива, прокинули подачу и обратку прямо через салон к баку, в багажнике теперь стоит насос и огромный фильтр, (жаль фотки не сделал ну может чуть позже выложу), шланги хоть и резиновые но выдерживают давление в 340 кг, это очень много и скорее всего что машина развалится вся до последней детали а они останутся не тронутые ни временем ни жесткой эксплуатацией)

Читайте также:  Электроподогрев двигателя тойота установка

Более или менее нормально раскинули провода, повесили случайно найденный в гараже модуль зажигания от 2112, завели всё работает, но дёргается, плюётся и не особо едет, причин несколько, первая скорее всего это полумёртвый модуль, буду переделывать на «божью искру», катушки приора которые я купил ранее не подойдут тк январь мне подвернулся 5.1. Вторая причина — это не совсем попали с программой, прошили ЭБУ примерной программой под валы, но смесь всё равно не подходит, придётся выкатывать даже на обкатку. Третья причина — повесили на обкатку ДМРВ которое тоже нашли в гараже, очень может быть что оно тоже полу живое как и модуль. Все выше перечисленные проблемы буду решать по мере их написания.

Выхлоп сварили из вставки вместо катализатора и частей стоковых штанов, про выхлоп расскажу в блоге про рейку, тк мой выхлоп с червяком не встанет а встанет только с рейкой.

P.S. Очень понравился звук, даже со сток выхлопом очень сурово звучит, но пока толком не едет(

Lada 2105 1994, engine Gasoline 1.6 liter., 76 h. p., Rear drive, Manual — tuning

Recommendations

Comments 15

а регулируемые шкивы где такие брал?

здарова! подскажи какие изменения в электрике?

Привет! Никаких, сращиваешь моторную косу от шеснаря с классической, и все.

а так разве не подходят вроди все тоже самое?!

Привет, расскажи пожалуйста как ты устанавливал подшипник от VW в коленвал. Самостоятельно или токарь?

Привет, честно сказать незнаю от чего подшипник, но посадочное место под него протачивал токарь.

Блин круто, сам мечтаю о 16, с другой стороны — не плохой 8ве под капотом и сц 14 в гараже, я разрываюсь)

с конфигурацией как у меня около сотни

Первые шумы мотора, это как первая симфония)))))
Есть пару вопросов: 1-Что такое «слегка режем щит коробки» Это где?
2-как по мне, маловато моторный щит обработали, ибо когда придётся снимать коробку(а я думаю что рано или поздно, тьфу, тьфу конечно))) это будет то она не выйдет потому что мотор нужно переклонять назад, а он упрётся в щит.
3-«рампу в штатном месте заварили, а с обратной стороны вварили штуцер под шланг высокого давления» а зачем? Или там вход с другой стороны(что за рампа), у меня рампа без слива под 022 БОШ, так в ней штуцер смотрит на щит.
4-какое давление будешь делать в топливной? Я почему спрашиваю, просто если тебе 4-Bara достаточно будет, тогда можно поставить топливный фильтр с редукционным клапанном как я себе сделал, в итоге магистраль заводская из одной трубки))))
НО ВСЁ РАВНО Я ТЕБЯ ПОЗДРАВЛЯЮ, ЭТО СТОИТ ТОГО!

Слегка не так выразился, это не щит а скорее пыльник коробки, между КПП и блоком цилиндров,
Насчёт моторного щита хорошее замечание, возможно реально могут быть проблемы со снятием коробаса, но движка уже на месте и в таком случае решать проблемы буду по мере их появления)))
Рампа стоковая, всё дело в том что во первых она слишком близко к моторному щиту а шланги высокого давления не очень хорошо гнутся, во вторых если даже тянуть их через салон и сверлить дыры в этом месте шланги будут попадать прямо на печку не очень удобно, а если приварить штуцер с другой стороны то всё более или менее аккуратно получается, от рампы идёт шланг вдоль радиатора до регулятора давления который располагается за аккумулятором а уже от него идёт подача и обратка прямо через салон до бака)))над видом салона не запаривался как и над видом багажника, корч всё же))Для наглядности обфоткаю всю топливную и выложу)
По поводу давления, уже сейчас стоит 4,5 бара, дабы хоть как то сгладить провалы, после настройки думаю будет поменьше надо смотреть)Топливная сделана с огромнейшим запасом она в лёгкую переварит 500+ сил)
Спасибо что напомнил надо заводскую магистраль убрать и заглушить её, а то она сейчас просто болтом под капотом заглушена)))
Спасибо за поздравления) правда пока не понял всей прелести шеснаря, так как есть косячки и не едет она путью, да и крутить то нельзя пока, ничего не притёрто, всё новое, блок после расточки, конструктор короче))Но это всё поправимо)))

Я уверен, что когда обкатаешь ОНЛАЙН всё будет ГУД на высшем уровне)))). От шеснаря оооочень большой плюс, а с такой мощьностью в плоть до разрыва кузова)))))

Я тоже думаю что нужно просто отстроить) вот с разрывом кузова перспектива вполне реальная)) всё же 94 год, лонжероны в некоторых местах подустали, так что во время обкатки в планах привести несущую часть кузова в порядок)

И тогда можно рыть траншеи для труб в асфальте.☺☺☺

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector