Меню Рубрики

Установка 16 клапанной гбц калина

Лада 2109 2,0L BiTurbo › Бортжурнал › ГБЦ 16 клап на ВАЗ 21093

После 16 клапанных движков и на двенашках моих бывших и на приоре 8 клапанный чёта не каннает мне никкак, что бы не говорили…

Задумался я как то о том, что нельзя ли просто поменять головку 8 на 16 клапанную, так то блок то одинаковый должен быть…

ВОТ ЧТО НАРЫЛ ТОВАРИЩИ, вместо того чтоб двигатель менять с 8 клапанного на 16 клапанный можно головки только перекинуть с минимальными затратами.

Ни для кого давно не секрет, что все рекорды мощности двигателя ВАЗ достигнуты на двигателях с 16ти клапанными головками блока цилиндров. И не важно, атмосферный или турбированный двигатель — плюсов от установки 16ти клапанной головки гораздо больше, чем минусов. Двигатели с этой головкой блока могут получить гораздо большее наполнение цилиндров топливовоздушной смесью, что, само собой, ведет к увеличению мощности. Возьмем и сравним два двигателя ВАЗ с одинаковым объемом, но с разными головками блока. Двигатель ВАЗ объем 1500 кубическим сантиметров оснащенный 8ми клапанной головкой блока цилиндров выдает 77 лошадиных сил, а двигатель ВАЗ с таким же объемом, но оснащенный 16ти клапанной головкой блока выдает уже порядка 90 л.с.

Преимущества 16ти клапанного двигателя на этом не заканчиваются. За счет измененной формы камеры сгорания 16ти клапанный двигатель имеет более высокую детонационную стойкость, этот параметр очень важен в наше время, т.к. топливо которое мы используем ежедневно оставляет желать лучшего. Еще одно немаловажное преимущество — это организация охлаждения двигателя. У 16ти клапанных двигателей система охлаждения работает гораздо лучше, а это — надежность самого двигателя. Помимо этих важных отличий есть и компоновочное отличие. У 16ти клапанного двигателя, в отличие от 8ми клапанного, разнесены впускной и выпускной тракты по разные стороны головки. Это облегчает установку геометрически правильных впускных и выпускных коллекторов тюнинг.
Если у вас все-таки установлен 8ми клапанный инжекторный двигатель ВАЗ, не стоит сразу бежать и покупать новый 16ти клапанный двигатель. Можно модифицировать ваш двигатель (сделать тюнинг двигателя) и оснастить его 16ти клапанной головкой блока цилиндров. Для этого потребуется разборка вашего двигателя. Давайте перечислим детали, которые не нужно будет менять.

1. Блок цилиндров
2. Вал коленчатый
3. Насос масляный
4. Маховик и сцепление
5. Подводящая трубка тосола
6. Масляный картер
7. Термостат (можно оставить, но лучше установить улучшенный 2112)
8. Дроссельный патрубок с датчиками
9. Модуль зажигания
10. Датчик коленчатого вала
11. Датчик детонации
12. Датчик давления масла
13. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
14. Топливные форсунки

Теперь посмотрим список запчастей, которые нам понадобятся для модернизации.
1. ГБЦ 21126 в сборе.
2. Кожух ГРМ
3. Ролики ГРМ
4. Ремень ГРМ 2112
5. Водяной насос 2112
6. Рампа топливная голая с трубкой
7. Проводка форсунок
8. Поршни 21124 82,0
9. Пальцы поршневые 2110
10. Стопорные кольца
11. Болты гбц 2108 доработанные
12. Ресивер впускной
13. Прокладка выпускного коллектора
14. Выпускной коллектор (паук 4-2-1)
15. Прокладка ГБЦ доработанная
16. Щуп масляный
17. Сапун алюминиевый
18. Шланг сапуна нижний (толстый) 2112
19. Демпфер 2112
20. Шкив коленчатого вала 2112
21. Крышка клапанная 21126
22. Шкивы ГРМ
25. Свечи зажигания 2112
26. Болт коленчатого вала
27. Болты распределительного вала
28. Шайбы болта распределительного вала
29. Болты клапанной крышки
30. Гайки роликов ГРМ
31. Шайбы роликов ГРМ
32. Дистанционные шайбы 4мм под ролики.
33. Провода высоковольтные 2112
34. Болты крепления кожуха грм.

При установке 16-ти клапанной головки вы столкнетесь с несколькими нюансами, про которые мы сейчас расскажем.

Болты, которые притягивают головку к блоку цилиндров, отличаются в 16-ти клапанном варианте от 8-ми клапанного длиной и диаметром. А так как у нас блок цилиндров от одного двигателя, а головка от другого, то нам понадобятся модифицированные болты. Эти болты имеют диаметр как 8-ми клапанный болт, а длину — как 16-ти клапанный. Для того, чтобы эти болты могли пройти в отверстия крепления шестнадцати клапанной головки, они заранее рассверливаются. Помимо головки также при необходимости дорабатывается прокладка головки блока цилиндров, т.к. в ней отверстия под болты тоже могут быть маленькие (зависит от производителя и даты производства прокладки). Устанавливая модифицированные болты, вы сразу увеличиваете надежность своего двигателя.

Перед установкой самой головки блока цилиндров необходимо будет собрать сам блок цилиндров. Конструктив поршней 8ми и 16ти клапанных поршней отличается. Поэтому необходимо будет заменить и их. В некоторых более старых моторах с завода также были установлены шатуны старого образца. Отличие от новых в том, что поршневой палец запрессовывается в них, а все 16ти клапанные поршни адаптированы только под шатун нового образца. Поэтому, если у вас шатуны старого образца ВАЗ 2108, то их необходимо заменить на шатуны ВАЗ 2110.

Читайте также:  Установка и ремонт подушки безопасности

После того, как вы соберет весь мотор, необходимо будет немного доработать проводку. Из-за того, что некоторые датчики немного смещены на 16ти клапанном моторе, нужно будет удлинить провода до них. Для того чтобы не попадать на дополнительные траты по замене блока управления двигателем, рекомендуется оставить старый модуль зажигания и подключить его к свечам зажигания посредством высоковольтных проводов ВАЗ 2112.

Также, чтобы сэкономить еще некоторое количество денег и получить дополнительный прирост мощности, рекомендуется установка сразу тюнинг выпускного коллектора (паука), т.к. он гораздо дешевле, чем стандартный 16ти клапанный коллектор с катализатором.

После всех этих доработок вам желательно отправиться к настройщику блоков управления двигателя и записать программу для правильной работы двигателя.

Вот теперь ночами не сплю млять, хочу себе замутить эту тему.

источник

Лада Калина Седан Калинка › Бортжурнал › Кто знает? хочу поставить двигу 16кл. что для этого нужно?

У меня сток 1.6 8кл, уже снял двигатель, хочу купить с разборки двигу 16 кл, что еще потребуется для переделки? датчики все такие же? знаю что с коробкой проблем нету, просто поменять маховик от моей двиги, а еще что нужно? Что с мозгами? на тех же будет работать? Подскажите знающие люди)

Лада Калина Седан 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада Калина, 2010

Лада Калина, 2013

Лада Калина, 2012

Лада Калина, 2007

Смотрите также

Комментарии 15

моторы встанут без проблем сами, если выбрать 2112 то будут сложности с рампой топливной.Я бы выбирал 124 или 126 мотор с мех дросселем, к нему прикупить жгут от калины 1,4 и мозги январь 7.2 прошивку или кастом если на приоропоршень или штатную на 124.Можно конечно и штатную проводку и мозг оставить но придется перекладывать и удлинять жгут пилить свою прошивку и т.п.

Бери 124 мотор и мозги к нему.
Готовься очень долго ходить пешком и читать огромное количество электросхем.
Ну и помни, что стройка корча — дело дорогое и не быстрое.

Посмотри приоро двилго 1.6 16кл буде чуток веселее чем 1.4, нужно менять мозги эт точно по остальному нюансов вроде не особо.

позвольте спросить, а смысл? вы думаете что 16 клап мотор, производства автоваз, это чудо инженерной мысли? мм… нет, это тупое создание, которое создано только для трассы, которое жрет бензин в городских условиях и имеет кучу своих проблем в отличии от 8 клапанного сородича. Бросьте эту затею, если нужен оборотистый мотор, купите другой авто.

я не просил меня отговаривать) я просил подсказать что для этого нужно, почему на 16 кл передти хочу?, потому то двигатель дешевле чем калиновскмй в8, если снял и поставил почему бы и нет… для этого и создал этот пост!

даже не думал отговаривать, каждый сам себе выбирает размер гемороя! просто ответственно заявляю что 16 v нихрена не экономнее 8 клапанника

но он мощнее это же логично)

пффф не будь наивным! не почувствуется это

даже не думал отговаривать, каждый сам себе выбирает размер гемороя! просто ответственно заявляю что 16 v нихрена не экономнее 8 клапанника

полностью согласен.что двиг 16 кл не оправдывает средства.если он не приора двиг.да и в ремонтной части 16 кл намного дороже 8кл.

даже не думал отговаривать, каждый сам себе выбирает размер гемороя! просто ответственно заявляю что 16 v нихрена не экономнее 8 клапанника

Экононмичнее у меня был 1.4 расход по трассе 5,2л/100 км

я не просил меня отговаривать) я просил подсказать что для этого нужно, почему на 16 кл передти хочу?, потому то двигатель дешевле чем калиновскмй в8, если снял и поставил почему бы и нет… для этого и создал этот пост!

Все так примерно и будет, этот (V8) снимешь, а новый (V16) поставишь, только поставишь ГП 3.7, как на приоре, расход бенза немного уменьшится

Как минимум — потребуется геморрой с узакониванием всего этого в ГИБДД.

ты уверен? я вот понимаю щя любой можно ставить же, если машина снята с производства

Для продажи машины родной двиг, вроде как, тогда ничего узаконивать не надо.

ты уверен? я вот понимаю щя любой можно ставить же, если машина снята с производства

Читайте также:  Установка военных мостов 452

Не любой, а аналогичный! Т.е. 1.6 8кл. а тут ты уже ставишь другой и лошадей больше! Сейчас с этим строго становится

источник

Лада Калина Спорт 2 ноуТУРБО — ноуПати 🙂 › Бортжурнал › Установка ГБЦ и немного о болтах

Итак, пришло время устанавливать башку. На турбе этому процессу следует уделать особое внимание, если после первой настройки не хочется повторять этот процесс. Основная проблема на 16-клапанном блоке — болты. Стандартные М10 вряд ли получится закрутить больше момента в 9 кг. А нам желательно >10 кг, чтобы прокладку не выдувало. Ещё очень важно, чтобы этот момент сохранялся в процессе эксплуатации. Штатные болты могут протянуться нормально, но через день момент скорее всего уйдёт (если удастся более 9 протянуть). Так что, штатные болты отправляются на помойку. Далее у нас есть несколько вариантов:

1) Ставить болты от 8-клапанника. Там идут М12. Хорошие заводские можно протянуть в 10 кг и выше. Плюсы — бюджетно. Минусы — нужно рассверливать/разворачивать блок и нарезать резьбу под М12.

2) Ставить иномарочные болты, более-менее подходящие по размеру. Тут два варианта:
— фиатовские болты М10, номер 7 758 731. Обычно все рекомендуют ставить неоригинал Payen HBS13, т.к. он дешевле. В магазах с тюнинг-запчастями для турбо-ТАЗов продают именно их. Сразу берите два комплекта (хрен вы их протянете с большим моментом с первого раза). Также они длиннее ВАЗовских, нужно укорачивать. Ещё у них толще шейка под головкой, нужно обтачивать, т.к. в башку не пролезают. Ещё под них нужно искать хитровыстеганную биту, чтобы их закрутить. А она не в каждом автомагазине есть. Короче, один гемор. Овчинка не стоит выделки. Цена в 10 раз больше, чем у ВАЗовских.
— болты от шикарнейшего двигана Toyota 3S-GT под номером 90910-02094. Двиган турбо и спокойно качается в 500+. У него тоже бошка на болтах, причём, М10! Ага, вот эти парни! Именно они нам и нужны!) Болт немного короче ВАЗовского. Но ничего в этом страшного нет. Нужно искать ТОЛЬКО оригинальные болты. Они в запаянных индивидуальных упаковках идут. Продаются поштучно. Дорабатывать ничего не надо. Можно сразу вкручивать из в блок. Болты очень прочные. Стоимость в 20 раз выше, чем у болтов ВАЗ)

3) Ставить шпильки: Тольяттинские М12, либо крутые, фэн-шуйные ARP от той же тойоты за нереальный бабос (>10к руб за комплект).

Сложный выбор…Блок уже установлен на авто. Переделать резьбу в М12 на установленном блоке очень непросто, а снимать ради этого не в кайф. Шпильки М12 мне уже пришли из Тольятти, но я увидел, что они М12 в самый последний момент. Пришлось выбирать из М10 — вариантов, а шпильки отложить до лучших времён. В итоге, остановил свой выбор на тойотовских болтах. Есть у меня доверие к японцам (всё-таки по надёжности их двиганы самые лучшие…ну, после ТАЗов))). Да и я ленивый, поэтому дорабатывать болты не хочу) Выбор был сделан, и вот 10 красавцев в пакетах с тойотовской эмблемой лежат у меня на операционном столе. Сначала я их утопил в дорогом масле, потом положил мариноваться на часок в сухой тряпке, пока очищал отверстия в блоке от грязи и обезжиривал поверхности.

Прокладку я решил поставить двенашковскую, толстую. Тем самым, по моим подсчётам, степень сжатия будет 7.3. Офигеть, как мало. Зато мы застрахуемся от криворука-настройщика, можно выкрутить углы в космос, машина будет ездить на сусличьей моче и хрен мы словим детон, поэтому жить прокладке вместе с движком вечно!) На самом деле, большинство выдувов прокладок происходит как раз из-за детонации. Расход при такой степени сжатия в добустовом режиме будет большой, но я попробую забеднить смесь и сделать хороший УОЗ. Это должно компенсировать чрезмерный жор. Ездить будем на 92-м.

Ага, болты немного обтекли, вернёмся к их установке. Крутил я не по мануалу, а по следующей методике: 2,5 кг — 5.5 кг — 7 кг — 9 кг — 10 кг — 11 кг. Далее оставил всё это на день. На следующий день проверил — момент остался, всё норм. Тянул сначала динамометрическим ключом с щелчком — но это гумно полное, выкиньте его! Если болт слегка поплывёт, можно не почувствовать и продолжать тянуть, ожидая щелчка, пока он не лопнет нах. Лучше купить простой ключ со шкалой момента. Так мы чётко видим усилие и видим, когда оно не меняется, либо когда мы тянем, а момент, наоборот, падает.

Читайте также:  Установка защиты картера киа рио 2015

На этом всё! Всем болтов, толстых прокладок, злых валов и несдуваемых голов!)

источник

Лада Калина Хэтчбек Amphetamine™ › Бортжурнал › ОЖ в цилиндре.Замена прокладки ГБЦ.

Обнаружены бульки в расширительном бачке(мелкие такие, и много их):

…чем это черевато сразу стало понятно, в воздухе зависло предвкушение большого ремонта)…Решено было для полной уверенности глянуть, что со свечами.Выкручивание традиционно-с первого цилиндра, начал высматривать криминал и тут сразу «страйк»…на свече на электроде еле заметный налет(нагар) красноватого цвета-прям в цвет охлаждающей жидкости, которой СОД заправлена.4,3,2 котлы в пределах нормы, только первый «краснухой» страдает.Ждал этого момента…и вот он настал-пробой прокладки головки блока цилиндров(ГБЦ).Почему ждал-пробег почти сотня, насколько знаю, прокладка ГБЦ имеет свойство «пробиваться» в пределах 70-80-90 тысяч(не спорю-может и раньше)…сотня-это уже край, хотя мож и есть конечно исключения(больше сотки которые проходили).Не стал забрасывать в дальний ящик этот ремонт, а сделал уже на следующий день…можно было конеш покататься и так-дикой утечки ОЖ не наблюдалось(её вообще не наблюдалось-уровень в норме был, видно недавно начала прокладка пропускать), завоздушивания тоже не было-все работало в штатном режиме…это полез глянуть заряд на аккуме, ДВС работал…аккум рядом с бачком и вот чисто случайно замечена такая беда.
Для начала решено было узнать, че по чем на СТО заменить.Звонок, говорю надо менять прокладку головы.На другом конце телефонного провода выдают буквально следующую инфу(это не видя машину в реале, наверно экстра-сенсорно у них диагнозы ставить заведено и что менять нужно!)):прокладки под замену, все патрубки СОД и охлаждайка под замену, мойка, шлифовка башки, работа…короче насчитали там че то под 6 рябчиков за все.
Звонок на СТО был формальностью), цена вопроса была интересна-для сравнения…сам заменил эту прокладку в домашних условиях-без ям, подъемников и прочих, облегчающих житуху автомобилиста, приспособлений…при этом приобрел опыт и практические знания(до этого не разу не снимал башку, знания по снятию были только теоретические), а так же появилось пару нужных ключей-это как бонус).
Что же понадобилось для замены:
1.Прокладка ГБЦ.
2.Прокладка между кат-коллектором и резонатором.
3.Динамометрический ключ(ДМК)-для протяжки болтов ГБЦ с определенными усилиями.
4.Длинная звезда(голова)-так же для протяжки головы…зачем ее нужно приобретать-именно длинную:можно и короткой открутить болты, но не все…клапанная постель будет мешать, не подлезть короткой-вот такая вот конструкция…мало того, что эта звезда необходима-её ещё и доработать нужно-сточить пару мм в круг.

Переходим непосредственно к снятию всего того, что держит башку в моторном отсеке.В «букваре» описание обширное по демонтажу, но там и коллекторы впуска-выпуска сдергивать, и…много всего.Я же делал по известному многим принципу:»Что увидел-то и открутил»).Постараюсь коротко разложить по пунктам, что снимал(может кому сгодится, кто будет делать без СТО и «букваря»):
1.Снять аккум.
2.Скинуть короб воздушного фильтра.
3.Слить ОЖ с блока.
4.Отсоединить патрубки термоса и подводящие к дроссельному узлу шланги.
5.Откинуть шлангу-переходник к топливной рампе и соединительную колодку форсунок.
6.Отключить датчики:РХХ, ДПДЗ, ДТОЖ, давление масла, на кат-коллекторе(в моем случае 2 шт.)…
7.Сдернуть шланг вакуумного усилителя и провод «массы» на впускном.
8.Снять крышку головы и трос с ДУ
Правая сторона и центр свободны), теперь лево-ремень ГРМ мешает и его кожух…
9.Для начала ставим верхнюю мертвую точку(ВМТ) по меткам на шкивах распред-, колен- валов, а так же на маховике еще метка есть.По большому счету ВМТ и не нужно выставлять-один хрен каленвал прокручивать и поршня от нагара чистить, но я выставил по запаре.
10.Далее-стопорнуть тонкой отверткой маховик(в зубья её через смотровое окно), открутить болт, который держит шкив распредвала и снять всю эту балалайку в лице самого шкива, ремня ГРМ, натяжного ролика.
11.Следующее действие-демонтаж защитного экрана.Держит его помпа тремя болтами и сверху еще одна гайка.Некоторые отгинают просто его, я попробовал было, но не стал издеваться-в итоге открутил аккуратно и так же аккуратно снял…помпу без него прикрутил-на время замены естественно.

Левая сторона свободна…теперь остается низ…кат-коллектор:
12.Открутить 3 гайки на соединении коллектора и резонатора, а так же 2 гайки, которые, как я понял, фиксируют сам коллектор и держат его(эти 2 гайки в итоге отломались-заржавело там все).

Остается последний пункт:
13.Открутить 10 болтов, которые держат саму башку.Тут уже приобретенная ранее звезда нужна.

Вот и все, что нужно сделать для снятия ГБЦ(может что-то упустил, пишу по памяти-смотря чисто на фотки ремонта…да и снимаю ГБЦ не каждый день:D)).Снимается голова в сборе вместе с коллектором, впуском, дросселем, термостатом…в общем со всем тем, что по описанию в «букваре» нужно снимать.

источник

Добавить комментарий