Меню Рубрики

Установка 16 клапанной гбц на блок 21083

Aleksei-Bur › Блог › Переделка карбюраторного двигателя ВАЗ 21083 в 16-клапанный инжекторный

ВАЗ 2108, 2109 или 21099 с карбюраторным двигателем модификации 21083. Основная цель – переделать карбюраторный двигатель в 16 клапанный инжекторный за счет установки на ГБЦ от ВАЗ-2112.
Опробование ВАЗ-2109, переоборудованного под 16-клапанную головку (даже до качественной настройки программы) демонстрирует огромную разницу в поведении автомобиля по сравнению со штатной системой питания. Некоторое ухудшение характеристик на низких оборотах (до 2000 об/мин) компенсируется значительным улучшением тяги после раскрутки двигателя до больших оборотов. По субъективным ощущениям, разгон на четвертой передаче «на 16 клапанах» такой же, как на третьей с карбюраторным двигателем. На прямой ровной дороге двигатель легко выходит на 5000 об/мин. На большинство водителей это производит незабываемое впечатление.

Головку блока цилиндров ГБЦ 16V, укомплектованную ресивером и коллекторами, датчик детонации, МЗ, дроссельный патрубок с датчиком положнения дроссельной заслонки, ДМРВ, регулятор холостого хода, приемную трубу выхлопной системы с ДК, оба ролика, термостат в комплекте с датчиком, , шкивы распределительного вала, крышка газораспределительного механизма, датчик фаз, контроллер, полный комплект проводки, полностью укомплектованные бензобак и топливопровод, датчик уровня масла и указатель, рампа в комплекте с форсунками, датчик положения КВ, генератор с натяжителем и кронштейнами, поршни с пальцами и кольцами, шатуны, шкив коленчатого вала, привод генератора, комплект выхлопной системы, корпус масляного насоса. Имеющий отлив под датчик положения КВ.

Все операции можно выполнять бес снятия блока, но гораздо удобнее работать со снятым двигателем.

1. Снимаем головку блока, штатный бензобак, все топливные трубки, демонтируем полностью систему зажигания, убираем генератор, термостат, а также все шкивы и ремни.

2. Отсоединяем патрубки системы охлаждения. Часть из них можно использовать, но новый комплект для двигателя 2112 недорог, не стоит жадничать.

3. При работе на автомобиле снимаем поддон. Вместо старых поршней и шатунов устанавливаем поршни от 12 модели (под плавающие пальцы) и «десяточные» шатуны. Замена необходима, так как старые рассчитаны на меньшую степень сжатия и не имеют специальных выемок для клапанов новой головки.

4. Производим замену маслонасоса на агрегат, имеющий на крышке отлив для ДПКВ. Есть возможность замены только крышки, но для ее снятия понадобится мощный шестигранник.

5. Заменяем все патрубки системы охлаждения. Мы рекомендуем заменить весь комплект, это недорого и гораздо рациональнее. Хотя, некоторые можно оставить старые. Естественно, отпадает необходимость в датчике, выполняющем включение вентилятора.
Изображение штатной трубы:

6. Выполняем подготовительные работы по монтажу шестнадцатиклапанной головки. Расположение крепежей совпадает, но болты от старой головки придется укоротить. А в новой головке отверстие рассверливаются сверлом х12.

7. Все топливные магистрали берутся от модели, имеющей инжекторный двигатель (08, 99). Монтируются на штатные места.

8. Подсоединяем топливный бак к магистралям, предварительно установив его на место. Выполняем проводку от блока управления к топливному насосу. Провода датчика уровня топлива остаются старые.

9. Для того, чтобы не удлинять новую проводку, при ее монтаже есть смысл вырезать отверстие в стенке моторного отсека, так как это сделано в ВАЗ – 2110.

10. Высверливаем отверстие в блоке под установку датчика детонации, с последующей нарезкой резьбы х8.

11. Производим замену помпы на соответствующий агрегат от 12-й модели.

12. Выполняем замену сапуна для вентиляции картера на новый, от модели 2112. Его приобретают вместе с масляным щупом.
Вид нового сапуна:

13. Монтируем головку, заменив старую прокладку новой, соответствующей новой головке. Желательно перед этим подготовить головку и коллекторы, убрав все выступы в местах сопряжений и пройдясь по каналам шарошкой, чтобы уменьшить сопротивление внутри них.

14. Термостат устанавливается от «Самары» с инжекторным двигателем (21082).

15. Подсоединяем патрубки для охлаждающей жидкости.

16. Монтируем заднюю крышку механизма газораспределения и ролики, шкивы от модели 2112. По меткам устанавливаем ремень. Монтируем генератор с приводом. Нижний кронштейн, болт генератора и верхний натяжитель используется от «восьмерки» с инжектором, приобретая все это в комплекте.
Новый генератор в собранном состоянии:

Способ крепления генератора:

Верхнее крепежное отверстие остается не задействованным, так как в блоке не предусмотрено отверстие под него. Вполне достаточно закрепить агрегат старыми болтами за два нижних. Верхний натяжитель крепится двумя болтами (старые и новые идентичны) к отверстиям в блоке.

17. Устанавливаем на место все датчики. Температурный датчик в блоке остается старый, для термостата нужно приобрести новый, для инжекторного двигателя. Остальные датчики тоже придется приобрести новые, места и особенности их установки описаны в специальной литературе.

18. Монтируем клапанную крышку на герметик. Ставим на место модуль зажигания, свечные провода, ресивер, гофру и дроссель. После этого монтируем проводку ко всем датчикам, теперь она не будет мешать. Ставим на место воздушный фильтр, а также тросик привода дросселя от модели 21103.

19. Монтируем выхлопную систему. От старой силовой установки можно оставить глушитель, а резонатор, «штаны» и коллектор необходимо приобрести новые.

Читайте также:  Установка габаритов пассат б6

20. Подсоединяем проводку к приборной панели и замку. Заполняем систему «тосолом», заливаем масло, заправляем автомобиль бензином.

источник

Установка 16 клапанной гбц на блок 21083

Сообщение DURIMARR » 15 окт 2010, 17:37

Часто задают вопрос по теме переделки штатного 8-клапанного мотора в 16-клапанный.

Попробую кратко изложить мое виденье данной переделки.

1. Что нужно купить для переделки?
Переделок достаточно много. Самый простой и дешевый вариант, это не меняя рабочего объема (т.е. даже не снимая мотор) просто сменить ГБЦ.
Для переделки необходимы:
— поршня 16V в купе с шатунами 2110 под плавающий палец;
— ГБЦ 2112 16V (от 1.5 или 1.6 без разницы, они одинаковые!), лучше всего брать в сборе, проще будет разбираться в дальнейшем, что к чему было;
— весь новый механизм ГРМ: шестерня к/в, шкивы р/в, помпа, шкив привода генератора, ролик, натяжитель, ремень ГРМ;
— впускной и выпускной коллектора от 16V;
— топливная рампа от 16V и желательно форсунки от нее же (если на машине стоит обратка, то рампа с форсунками нужны от 1.5, если нет — то от 1.6);
— мелочевка, у каждого она вылезет обязательно (и на неё необходимо отводить деньги в бюджете);
— масло, тосол, фильтра, хомуты – это понятно

2. Трудно ли все это переделать?
В основном напрягают мелочи. Зачастую приходится включать все свое креотивное сознание, чтобы выйти из той или иной ситуации. Придется удлинять проводку (датчик фаз, датчик давления масла, если устанавливается паук – кислородный датчик); довольно непросто в первый раз запихать впускной коллектор 2112 в подкапотное пространство 2108. Но в целом – все решаемо.

2. Каков бюджет переделки?
У меня бюджет без тюнинга составил около 25 тыс. рублей, с учетом того, что все делал сам. А вообще, бюджет будет зависеть во многом от стоимости комплектующих (новая ГБЦ, например, может стоить от 10 до 20 тыс., б/у кто-то и за 2-3 тыс. умудряется купить).

3. Что это дает?
Во-первых, все достоинства работы 16-клапанника: мягкость, плавность, мощность.
Во-вторых, эксклюзивность. Реально, для меня это было не на последнем месте. Скажете: какая ж тут эксклюзивность — сотни, а то и тысячи машин ездят переделанными таким же образом. Да. Но на фоне миллионов остальных не переделанных машин – это все-таки эксклюзивно
В-третьих, хороший запас для дальнейшего тюнинга.

Что касается непосредственно динамики автомобиля, то легкая четырка с 16-клапанной стоковой полторашкой (без катализатора) едет на уровне Приоры (при удачном стечении обстоятельств даже шустрее). Т.е. вполне неплохо.

4. Нужно ли все это вообще?
Нужно только в двух случаях: потому что хочется либо в расчете на более серьезный тюнинг двигателя (сразу, либо в дальнейшем). Если задаться целью увеличить мощность в разумных пределах, скажем до 100-110 л.с., заморачиваться 16V нерационально! Такая мощность достигается установкой гражданского вала, впуска-выпуска, настройкой. Дешево и сердито.

источник

Лада 2109 Дыра) › Бортжурнал › Доработка ГБЦ 21083 часть 1.

Всем привет! Давненько я ничего не писал, и вот все таки созрел и решился на сей шаг)
Такс, в прошлом БЖ я в конце упомянул что след. запись (то есть эта), будет про ремонт и доработку ГБЦ. Вкратце о чем будет БЖ: очень тщательная промывка масло и ОЖ каналов и самой бошки в целом, портинг впускных и выпускных каналов, фрезеровка плоскости, небольшое изменение камеры сгорания(КС), повышение степени сжатия(СЖ), сверление доп. масло каналов для смазки (ATTENTION: процесс очень очковый, вероятность запороть и отправить на упокой бошку очень велика), замена направляющих клапанов, замена и полировка самих клапанов, зенковка(шарошка) седел, притирка клапанов и замена масло съемных колпачков, это все что относиться непосредственно к чердаку. Так же надо будет доработать навесное, фух вроде все вспомнил. Работа довольно трудоемкая и сложная занимает прилично времени, но если горит кое-где то можно справиться и дней за 7-10 с утра до ночи не покладая рук выделяя лишь небольшое время на хавчик и погулять вечерком), с учетом того что делать все очень и очень качественно, если еще и убрать пару пунктиков можно уложиться еще раньше, ну а если на о*****сь день или два и готово)
Первым делом разбираем ГБЦ до гола, и приступаем к зачистке и мойке от нагара.
Желательно пронумеруйте клапана и стаканчики по порядку.

Навесные запчасти, ресивер, впуск. коллектор, рампа.

ГБЦ очень грязное и в масленной саже.

После того как все разобрали зачищаем от нагара поверхность ГБЦ и саму КС.

Кстати зачищал я КС и труднодоступные места металлической насадкой на дрель, продается в любом хоз.маге. и стоит около 100р.

Шаг 2. Предупрежу сразу много нудных расчетов, те кто не шарят в ДВС можете просто перелистать) Шаг 2 был ооочень длительным, я долго не мог решить насколько максимально мне от фрезеровать плоскость ГБЦ хотел вообще 0.8. Почти каждый вечер на протяжении почти недели как минимум, я лопатил инет в поисках нужной инфы. Но нужной мне информации почти не было ни где, столько сайтов и форумов перечитал, все бесполезно, везде одни легенды и предположения, что при фрезеровке более 0.4-0.5 чуть ли ни придется ездить минимум на АИ 98, а лучше на спортивном топливе которое стоит даже самое паршивое около 2т.р. за 15л., вскроется рубашка охлаждения, будет гнуть клапана, поршни будут бить о ГБЦ в цилиндрах будут происходить мифические процессы и вообще эти все доработки гамно, идите ка н** со своими доработками лучше ездить на трамвае или ходить пешком О_о, примерно так заканчивается форум если его долго читать). Решил конкретно поискать на Д2, толком ничего не нашел, даже в сообществе Ваз и доработка поднимался этот вопрос где также не смогли получить нужного ответа. НО! нашел здесь пару человек кто прошел этот шаг и знает о чем речь, MYXA-Miller и mxl решил поинтересоваться у них.
Коротко: выше СЖ, — больше мощности, меньше расход (современные ино основываются на этом), но и ни без минусов, с возрастанием СЖ требовательность к качественному бензину выше.Суть в том что СЖ стандартной КС на 21083 около 9.8 я хотел СЖ около 11 это входит в рамки АИ 95 который расчитан на СЖ 10.5-12, + будет стоять приора прокладка ГБЦ толщиной всего 0.4мм к тому же она железная и очень капризна к поверхности ГБЦ, сток прокладка 1.3мм, что тоже повысит СЖ и надо было вычислить на сколько спилить поверхность ГБЦ чтобы получить нужные цифры + надо учесть объем блока, недоход поршня и лужу в поршнях что тоже влияет на СЖ, тут нам помогут калькуляторы SS20 Sport club и Расчет ДВС ну а ГБЦ надо проливать чтобы точно узнать объем КС. Хватит пока теории)

Читайте также:  Установка датчика температуры окружающей среды калина

Короче отвез я с другом ГБЦ на фрезеровку, психанул и сказал с торцевать на 1мм хотя хотел на 0.8, на меня посмотрели немного недоуменно и спросили: «зачем так много?!», Что это слишком много и т.д., я объяснил ситуацию, мне ответили доработай каналы на что я ответил: «Дядь, все будет!, фрезеруй плоскость и я полетел» Не захотел он снимать 1мм и сказал давай снимем 0.8 и будет норм, т.к. я изначально хотел 0.8, но с дури ляпнул 1мм я недолго думая согласился. Ну и фото процесса прилагается)

Процесс не долгий мин 10-15. Ну и фото готовой ГБЦ.

Шаг 3. Замена выпускных клапанов и направляющих, притирка всех клапанов и замена масло съемных колпачков.
Вообще с подвигло меня на замену напрв. не большой курьез, при снятии маслосъем. колпачков (при том что я их снимал специальным съемником) оторвал я кароч бошку направляйки вместе с колпачком ну е***** потык!
После замены направляющих их надо «развернуть». Купил на ВАЗы 2 развертки на впуск. и выпуск. направляющие и развернул их чтобы посадить клапана.

Кстати меняются они довольно легко ничего ни грел, ГБЦ в печь не засовывал. Старые направляйки просто выбил новые перед тем как забить за ранее положил в морозилку, нашел подходящую оправу потом смазал немножко маслом и забил их туда. Главное не замять посадочное место маслосъем. колпачка!

Между делом зачистил от нагара и притер впуск. клапана.

После замены направляющих клапанов, клапан ровно не сядет и естественно ни как не притрутся, хоть тресни! Ну и т.к у меня были заменены напрвл. д еще и сами клапана, я отвез ГБЦ с корешом Gamak в ремонтный завод, где мне про зенковали седла чтобы клапан сел на свое место. Отдал ГБЦ, сказали приедешь завтра все будет ОК. Приезжаю на след. день забираю ГБЦ и спрашиваю: «Нужно ли будет притирать клапана?» На что получаю ответ с железной физиономией: «Я понятие притирка клапанов не знаю!» Мол так сажает клапана что даже притирать не нужно! Чудеса прямо таки! Ну ладно думаю, поверю на слово. Приезжаю домой, для проверки проливаю ГБЦ керосином, и с выпускных клапанов ручьем все ушло, даже 5 мин. не продержалось. Короче нужно и их притирать. В итоге настолько загнался этим процессом, притирал и днем и вечером каждый день, свободная минутка сразу идут притирать клапана настолько приелось что чуть ли ни во сне притирал! Много проливал и смотрел что получается. В итоге притер адово! Пролил на ночь керосином и оставил до утра, с утра как проснулся интрига жесткая узнать что д как там! Сходил в гараж и ошалел! Все КС как будто только что пролил ни убавилось вообще! Пару часов поднятого настроения было обеспечено.
Ну все думаю можно проливать и считать КС в ГБЦ.

Читайте также:  Установка линукс с образа диска

Приходит кореш tazovazostylee и проливаем КС керосином.
С начало что для этого нужно:
1. Пластик с прозрачной и ровной поверхностью с двумя дырочками.
2. Немножко герметика.
3. Шприц, желательно 30 куб.см.
4. Грамм 30 керосина, бензина, масло.
Ставим ГБЦ на ровную поверхность без наклонностей, мажем очень тонким слоем герметик и лепим на него пластик. Проливаем через одну дырочку, вторая чтобы оттуда выходил воздух.

Итог: при фрезеровке на 0.8мм КС меняется на 6куб.см! Сток КС 27куб.см у нас 21куб.см. Этого гребанного значения я не мог найти ни где!
Объем прокладки приора 2.3-2.5куб.см
Объем камеры в поршне 12-12.5куб.см
Еще раз вбиваем все значения в калькуляторы и получаем нужный нам СЖ 11.

На этом БЖ завершу получилось слишком много, сам от себя такого не ожидал лучше сделаю вторую часть про ГБЦ.
Всем кто дочитал спасибо)
Всем удачи)

источник

Лада 2114 steep 14ka › Бортжурнал › список запчастей для замены 8v на 16v

Комплект перехода 8ми клапанного инжекторного двигателя на 16ти клапанный двигатель.
Уточнить цены можно здесь .
Можно также заказать готовую, здесь и здесь сам не заказывал так что не знаю как и что там!
В комплект входит: цена:
1. ГБЦ 21126 в сборе.___________________17 000
2. Кожух ГРМ.___________________________1000
3. Ролики ГРМ___________________________500
4. Ремень ГРМ 2112______________________250
5. Водяной насос 2112________________550-1000
6. Рампа топливная голая с трубкой
7. Проводка форсунок
8. Поршни 21124 82,0____________________1000
9. Пальцы поршневые 2110______________50-75
10. Стопорные кольца___________________1-25 за 1 шт
11. Болты гбц 2108 доработанные___________40 за 1шт
12. Ресивер впускной____________________4500
13. Прокладка выпускного коллектора_______2-36 за 1 шт
14. Выпускной коллектор (паук 4-2-1)_______1800
15. Прокладка ГБЦ доработанная__________
16. Щуп масляный________________________75
17. Сапун аллюминивый__________________780
18. Шланг сапуна нижний (толстый) 2112_____30
19. Демпфер 2112_______________________550
20. Шкив коленчатого вала 2112____________870
21. Крышка клапанная 21126______________1400
22. Шкивы ГРМ__________________________950
23. Катушки зажигания
24. Проводка катушек зажигания
25. Свечи зажигания 2112
26. Болт коленчатого вала
27. Болты распределительного вала
28 Шайбы болта распределительного вала
29. Болты клапанной крышки
30. Гайки роликов ГРМ
31. Шайбы роликов ГРМ
32. Дисатнционные шайбы 4мм под ролики.
33. Болты крепления кожуха грм.
PS: Поршни можно заменить на размеры 82,4 и 82,8.__770-2950 за комлект

№7 можешь не искать старые провода дотягиваются нормально
№15 покупаешь прокладку гбц от приоры металлическую и ни чего дорабатывать не нужно + из-за неё увеличится степень сжатия, машина сильней начнет переть.
№23 не нужен, если найдешь гбц старого образца под броне провода, и дешевле и меньше если с установкой.
Ещё понадобится масленый насос,
При установке 16-ти клапанной головки вы столкнетесь с несколькими нюансами, про которые мы сейчас расскажем.

Болты, которые притягивают головку к блоку цилиндров, отличаются в 16-ти клапанном варианте от 8-ми клапанного длиной и диаметром. А так как у нас блок цилиндров от одного двигателя, а головка от другого, то нам понадобятся модифицированные болты. Эти болты имеют диаметр как 8-ми клапанный болт, а длину — как 16-ти клапанный. Для того, чтобы эти болты могли пройти в отверстия крепления шестнадцати клапанной головки, они заранее рассверливаются. Помимо головки также при необходимости дорабатывается прокладка головки блока цилиндров, т.к. в ней отверстия под болты тоже могут быть маленькие (зависит от производителя и даты производства прокладки). Устанавливая модифицированные болты, вы сразу увеличиваете надежность своего двигателя.

Перед установкой самой головки блока цилиндров необходимо будет собрать сам блок цилиндров. Конструктив поршней 8ми и 16ти клапанных поршней отличается. Поэтому необходимо будет заменить и их. В некоторых более старых моторах с завода также были установлены шатуны старого образца. Отличие от новых в том, что поршневой палец запрессовывается в них, а все 16ти клапанные поршни адаптированы только под шатун нового образца. Поэтому, если у вас шатуны старого образца ВАЗ 2108, то их необходимо заменить на шатуны ВАЗ 2110.

После того, как вы соберет весь мотор, необходимо будет немного доработать проводку. Из-за того, что некоторые датчики немного смещены на 16ти клапанном моторе, нужно будет удлинить провода до них. Для того чтобы не попадать на дополнительные траты по замене блока управления двигателем, рекомендуется оставить старый модуль зажигания и подключить его к свечам зажигания посредством высоковольтных проводов ВАЗ 2112.

Также, чтобы сэкономить еще некоторое количество денег и получить дополнительный прирост мощности, рекомендуется установка сразу тюнинг выпускного коллектора (паука), т.к. он гораздо дешевле, чем стандартный 16ти клапанный коллектор с катализатором.

После всех этих доработок вам желательно отправиться к настройщику блоков управления двигателя и записать программу для правильной работы двигателя.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *