Меню Рубрики

Установка 16v на блок 2111

Лада 2115 Пятнарь › Бортжурнал › Установка 16 клапанного мотора в ВАЗ(ЛАДА) 2108-2115

Всем привет! Сегодня расскажу, что нужно для установки 16 клапанного мотора в семейство инжекторных самар на мозгах 7.2 Январь без переделки проводки!
Начнём! (Кому лень читать историю, вся информация внизу).

Перед тем как я поставил свой 16кл. мотор в ваз 2115, я прочитал огромное количество статей и блогов на драйве. Выслушал мнение местных «экспертов» и остановился на решение — «Надо ставить».

Купил мотор от ваз 2112 1.5литра 16кл. Сразу же как его привёз, раскидал по полкам. Прошло за немалым 4 месяца, появилось свободное время от учёбы. Вымыл все грязные детали, открасил блок, максимально купил деталья. Начал собирать отдельно головку и блок.

Так как блок был 82.8, а машину хотелось сделать максимально акуенно, решил делать приора низ. Купил поршня 83.0 СТК с проточками и вытеснителем, шатуны от приоры. Коленвал оставил родной, ибо коленвал от 124/126 мотора заставит поршня торчать на 3мм из блока. В конечном итоге проточив блок, немедленно собрал его, попробовал прокрутить. Всё было хорошо!

Дальше настало дело головы… Когда разбирали, друг озадачил сказав, что гидрокомпенсаторы умерли… Это было как удар ниже пояса. Но я не растерялся и вспомнил, что где-то видел как их разбирают. Поискал информацию в интернете и нашёл. Благодаря тому что разобрал гидрокомпенсаторы, нашёл два мёртвых и отбил руку нахрен , так же заранее прокачал их маслом. (Можно было и не разбирать, а просто осмотреть. Да и прокачивать смысла небыло. Но так же интереснее XD. Позже могу сделать статью как разобрать гидрики). Всё опять аккуратно сложил в сторонку и настало время установки блока.

Созвал своих друзей, даже с другого города приехали, чтобы помочь XD (Большой вам респект!). Буквально за 1.5 часа раскидали мотор и вытащили 8кл через низ авто не снимая коробки (Пришлось откручивать краб). Пока была свободна коробка, заменили выжимной. Точно так же через низ поставили блок от 16кл, прикрутили на блок подушку от 8кл. Помучились, мотор встал…

Накинули головку. Когда затягивали третий раз ГБЦ боялись обломать болты (Очень туго шли, но позже как окажется всё ОК). Вкинули валы и начали промазывать постель герметиком Loctite 574 в шприце. Дело было ювелирное. Поставили верхнюю крышку. Всё протянули. Настала череда навесного.

Читал, что нужно удлинять проводку на многие датчики, уже был готов паять. Но за пару дней прочитал, что достаточно распустить основную косу и вытащить все датчики до нужного места. Так и получилось. Датчик давления масла с лёгкостью вылез из жгута, а вот датчик распредвала не очень хотел выходить… Мне понадобилось чистых 15 минут и вся проводка уже была в былом виде. «КАК С ЗАВОДА». Ещё встретился с проблемой, что фишка на топливную рейку коротковата, получается в плотную к ГБЦ. Это пожалуй единственное, что я буду перепаивать в ближайшее время для удобства.

Первый пуск! Пуск с первого раза! Прокачали систему 3 раза, чуть покрутили стартер и машина ожила. Мне пришлось 10 секунд улавливать холостой ход, дальше всё нормализовалось. Долго не дали поработать, так как ещё не залили антифриз. Запуск был произведён на родной прошивке от Января 7.2 8кл.

Начали заливать антифриз, и о чудо. Он потёк из под заглушек блока. Не долго думая на следующее утро всё было поменяно.

Машина своим ходом выехала. Сейчас меня ждёт обкатка.
Установка со сборкой мотора заняла неделю.

Ниже я представил базовуюинформацию о том, что нужно купить для установки 16кл. мотора в ваз 2108-2115 на мозгах 7.2 Январь!

Для того, чтобы поставить 16кл. мотор нам понадобиться:
1) Любой 16кл. мотор от лады. (в моём случае 1,5литра 16клапанов)
2) Топливная рампа с обраткой старого образца

источник

Лада 2111 1,6 16V › Бортжурнал › Переделка м73Автэл 8V, в 16V.

Давно лежал у меня, пылился контроллер М73 Автэл, от двигателя 21114. Появилась мысль установить этот контроллер в свою машину. У меня двигатель 21124 Е2. Что для этого нужно сделать? Во первых переделать контроллер под работу с индивидуальными катушками зажигания. Во вторых залить прошивку от Е2, ибо ДК 2 у меня физически в автомобиле нету и никогда не было.
Интерес попрактиковаться в ремонте контроллера, понаблюдать особенности работы этого контроллера. Этот контроллер в общем-то современнее и умнее Января. У него более мощный процессор, ПО на основе математической модели, как у Бошей.

И так, Кое какую информацию почерпнул у драйвовчанина boltyara71, в его записи БЖ Переделка ЭБУ М73 с 21114(8кл.) в 21124(16кл.). Пару картинок стащил у него сюда, думаю не обидится.

Мой контроллер, ПО открытое.

Сделал всё по этой картинке.
1,2 — резистор 102
3,4 — резистор 103
2 высоковольтных ключа GB10NB37LZ, брал в Китае.
«Зелёный таракан» Токоизмерительный резистор 0,02 Ом.
3 конденсатора на 1нФ
Мелочёвку, типа резисторов и конденсаторов можно в изобилии найти на старых материнских платах, на блоках от автосигнализаций.
И вот небольшой вспомогательный материал, может пригодиться.

Один конденсатор, согласно схемы, вместо резистора в обвязке микросхемки.
И два подпаиваются между высоковольтными выходами ключей и землёй. Не на одной фотографии их не видно, потому, как они находятся под разъёмом ЭБУ. Если только глянуть на фотографию контроллера без разъёма. Кстати такая у меня есть.

Читайте также:  Установка балдахина на кровать

Так, как выпаивать разъём у меня нет не малейшего желания, это очень трудоёмкий процесс, пришлось импровизировать. В итоге вот, что получилось у меня.

Забегая вперёд, сразу всё гладко не прошло. Я впаял не те конденсаторы к ключам. И при первой же поездке появились две ошибки по 3 и 4 цилиндру, предупреждающие об обрыве цепи первичной обмотки. Пришлось перепаять. Кондюки нужны именно на 1нФ.

Ну да продолжим. Далее нужно залить прошивку под Евро 2, без ДК2 (ДДК). А это автоматически означает, что нужна тюнинговая прошивка. Прошивку мне подогнали добрые люди, им спасибо, они знают о ком я. Прошивка Паулюса, для двигателя 21124 Е2, на контроллер Ителма. Не, не опечатка, Ителма. Да, в Автэл.

Решил всё же сперва залить сериную прошивку на 21124 Автэловску. Программа отлично записалась, затем записал тюнинговую от Ителмы. Все эти прошивки записывал с пересчётом контрольной суммы. Никаких трудностей не возникло. Намеренно скрою название загрузчика, кто знает, тот по интерфейсу узнает. Его можно приобрести множеством путей, получить в дар, купить отлом, наконец приобрести лицензию, каждый сам выбирает свой путь. Всегда с чего-то надо начинать. Нету ни одного диагноста или чиптюнера, который хотя бы раз в жизни не пользовался отломами. Все мы с чего-то начинали. Просто со временем, с приобретением опыта, любой мастер всё равно приходит к тому, что нужно приобретать лицензионные продукты, тем более если они окупаются.

Прошивку записал, пошёл пробовать. Автомобиль завелся и поехал. Но, как я уже писал выше, появились две ошибки. Проблему я устранил, снова установил блок в автомобиль и поехал кататься. На БК видны такие надписи.

А это значит, я всё сделал правильно и всё работает. Поезжу погляжу, отпишусь.
Спасибо всем, кто помогал ответами на вопросы, советами, программным обеспечением, так сказать.

источник

Головка блока цилиндров двигателей 2111 и 21114 (8v) — снятие и установка

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — замена»).

3. Снимаем воздушный фильтр (см. «Воздушный фильтр — снятие и установка»).

4. Снимаем с двигателя впускной трубопровод и выпускной коллектор (см. «Впускной трубопровод и выпускной коллектор двигателя 2111 (1,5i 8V) — снятие и установка, замена прокладки», или см. «Впускной трубопровод и выпускной коллектор двигателя 21114 (1,6i 8V) — снятие и установка, замена прокладки»).

При необходимости головку блока цилиндров можно снять в сборе с деталями системы питания и выпускным коллектором.

5. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Крышка головки блока цилиндров двигателей 2111 и 21114 (8V) — снятие и установка, замена прокладки»).

6. На двигателях с датчиком положения распределительного вала отсоединяем от этого датчика колодку жгута проводов (см. «Датчик положения распределительного вала — проверка и замена»).

7. Отсоединяем высоковольтные провода от свечей зажигания (см. «Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8V) — проверка и замена»).

8. Отсоединяем наконечник провода от датчика температуры охлаждающей жидкости (см. «Датчик температуры охлаждающей жидкости — проверка и замена»). Для удобства работы отсоединяем колодку жгута проводов от датчика детонации (см. «Датчик детонации — проверка и замена») и отводим жгут проводов датчиков в сторону.

9. Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. «Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости — проверка и замена»).

10. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления провода «масса» к двигателю и снимаем наконечник провода со шпильки.

11. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления корпуса термостата.

12. Снимаем корпус термостата со шпилек головки блока цилиндров и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону.

13. Снимаем уплотнительную прокладку.

14. Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ (см. «Насос охлаждающей жидкости — замена»).

14. Ключом Torx E14 отворачиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров.

15. Немного оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.

16. Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

17. Вынимаем две направляющие втулки из посадочных мест.

1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.

2. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.

3. Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем.

При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки недопустимо

4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров.

5. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.

6. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки.

Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5 мм

7. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.

Читайте также:  Установка аппаратного raid на grub

8. Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.

9. Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.

10. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности, указанной на фото) в четыре приема:

— затягиваем болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

— затягиваем болты моментом 69,4-85,7 Н·м (7,1-8,7 кгс·м);

— еще раз доворачиваем болты на 90°.

Последовательность затяжки болтов крепления головки

11. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

источник

Лада 2114 Ваз 2114 1.5 16v › Бортжурнал › Переход с 8v на 16v без резки телевизора

Покупка авто, подкапотное пространство…

И так… Сразу же после покупки авто решили перейти со стандарта и чуть улучшить родной двигатель, установили распредвал с подъемом СТИ 10.7 8v и ресивер Брагин с дудками блок управления двигателем остался родным январь 7.2, изменили прошивку под данный ресивер и распредвал

В итоге прокатался так с пол года и решил собрать стандарт, но это был ужас ощущения совсем не те, машина работала ровно без перебоев, но динамика это ужас… вот и решил ставить 16 клапанов.

Заранее надо приобрести:
1. головку 16 клапанную, желательно в сборе
2. прокладку между блоком и головкой выбрал тоже от 2112
3. поршни с шатунами, кольца и вкладыши (я выбрал приоровские)
4. помпа ваз 2112
5. шкив 2112 и звездочка к ней же
6. подушка на коробку заднюю, от 10 семейства, можно и свою переделать конечно же.
7. высоковольтные провода
8. ремень ГРМ 2112
9. патрубок от расширительного к термостату 2112, он длинный, точно хватит.
10. сверло на 12.5
11. болгарка

Сливаем масло и ОЖ. Все датчики переставляются на 16 клапанную голову если их там нет, все кроме датчика фаз, его надо будет докупать, разбираем мотор, снимаем головку и поддон с поршнями ( думаю как снимать поршни Вы знаете) оставляем пустой блок. Идем дальше и ставим поршни приора

Шатуны протянул с усилием в 4,5 кг, далее устанавливаем прокладку ГБЦ и ставим голову, наживляем наши доработанные болтики, ну и самое главное их правильно затянуть, затягивал в 3 подхода первый 5 кг, второй 7кг, третий 9 кг ну и конечно же не забываем о порядке протяжки болтов…

теперь меняем помпу, фотки не сделал, забыл, но на вид звездочка помпы от ваз 2112 шире, чем у ваз 2114,
далее меняем шкив коленвала вместе со звездочкой

Кстати, может кому надо, пастель под распредвалами я обмазывал так…

далее ставим ресивер брагин, у кого какой, у меня на отдельных рогах, а у вас может быть цельный, но суть одна, нужно резать телевизор, но машину жалко, поэтому я и решил делать по другому, снимаю заднее крепление с рокобки передач вместе с подушкой, и ставлю от ваз 2112…

но это еще не все, далее снимаем переднюю подушку с двигателя и высверливаем заклепку и проворачиваем ее на второй заклепке, где то 1-1.5 см. и обвариваем, далее между подушкой и блоком ставим шайбы, ну и закручиваем.

идем дальше и нам нужно чуть отодвинуть коробку ближе к водителю, это делается простыми шайбами, ставим их так же между коробой и подушкой

и вот теперь мы берем лист толщиной 8 мм и вырезаем из него пару пластинок

Все затягиваем, удлиняем провода под датчики, заливаем ОЖ и масло, пробуем заводить, все должно работать.

дальше я установил паук и что ж, а он коротковат, не стал паниковать и просто часть старой вставки от 8 клапанного выхлопа поставил на паук от 16 клапанного авто

так как запчасти все у меня были в наличии, кроме заднего крепления подушки, цена его 150 рублей, поэтому особо и не потратился, а так мой совет, лучше продать свой 8 клапанник и купить б/у приоровский и будет вам счастье)

источник

slon0505 › Блог › Отличия в конструкции 16 клапанных двигателей ВАЗ (2112,21124,21126 «Приора» и 11194 «Калина»)

Сегодня поговорим о 16 клапанных двигателях автомобилей ВАЗ. А конкретно об их отличиях. Как не ошибиться в комплектующих, при сборке своего первого мощного двигателя?

Не секрет, что мечта любого тазовода это «16 клапанов». И я не исключение. И уже года 2 у меня установлен двигатель 2112 1.5 16 кл. Разбираясь в тонкостях всего процесса, пришла идея написать статью, в помощь начинающим, а так же с целью исключить лишние вопросы.

16 клапанные двигатели ВАЗ серийно стали устанавливать на автомобили ваз 10 семейства. Сначала устанавливались моторы объемом 1,5 литра и имели маркировку 2112. Через некоторое время ему на смену пришел двигатель объемом 1,6 литра с маркировкой 21124. Ну а «новейшей» разработкой стало появление двигателей с маркировкой 21126, которые устанавливаются на автомобили ВАЗ 2170, она же ЛАДА Приора.

Начнем разбираться в отличиях двигателей 2112 и 21124, но для начала обсудим отличие блока 2112 от блоков 21083 и 2110.

Блок цилиндров 2112, не отличается внешне от блоков цилиндров 21083 и 2110, однако с ними он не взаимозаменяем. Особенностью блока цилиндров 2112, являются крепежные отверстия для головки блока. Отверстия имеют размер М10х1.25. Есть еще одно существенное отличие блока 2112 от 21083 и 2110. В 2-й, 3-й, 4-й и 5-й опорах коренных подшипников блока 2112 выполнены дополнительные каналы для масла, в которые запрессованы специальные масляные форсунки. Во время работы двигателя, через эти масляные форсунки масло под давлением, омывает днища поршней. АВТОВАЗ утверждает, что эти масляные форсунки способствуют значительному снижению термической нагрузки на двигатель в целом. О масляных форсунках поговорим в следующей статье. Стоит их ставить или оставить все, так как есть.

Читайте также:  Установка запрещающих знаков гаи

Теперь двигатели 2112 и 21124.

Двигатель 2112 имеет блок цилиндров 2112 с высотой 194,8 мм, двигатель 21124 имеет блок цилиндров 11193 с высотой 197,1 мм (так называемый «высокий» блок). Высотой блока принято считать расстояние от оси вращения коленчатого вала (коленвала), до верхней поверхности блока. Следующее отличие данных моторов связано с установкой различных коленчатых валов. Двигатель 2112 имеет так называемый «коленвал 71» с радиусом кривошипа 35,5 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 71 мм. Двигатель 21124 оборудован «коленвалом 75,6» – с радиусом кривошипа 37,8 мм, при таком коленчатом вале ход поршня составляет 75,6 мм. В итоге разница в высоте блоков и ходе поршня, позволила достигнуть объема двигателя 21124 в 1,6 литра.

Следующее отличие данных двигателей заключается в поршнях. Поршни двигателя 2112 имеют небольшую глубину выборки под клапана, так называемые «циковки под клапана», что при обрыве ремня ГРМ обеспечивает «качественный» загиб клапанов))) В отличие от поршней 2112, поршни 21124 имеют глубокие выборки под клапана и при обрыве ремня ГРМ для вас все закончится только заменой ремня ГРМ на новый. Шатуны на обоих двигателях одинаковые. Головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями, в связи с этим впускной коллектор от двигателя 21124 (1,6 литра) можно поставить на двигатель 2112 (1,5 литра) но не наоборот. Это связано с отличием впускных коллекторов этих двигателей. Двигатель 2112 имеет алюминиевый впускной коллектор (так называемые «рога») и алюминиевый ресивер. «Рога» и коллектор соединены между собой резиновыми трубками и хомутами. При установке, между впускным коллектором и головкой блока цилиндров укладывается прокладка. Между ресивером и дросселем также устанавливается асбестовая прокладка. Двигатель 21124 имеет цельный впуск, то есть впускной коллектор и ресивер одна пластиковая деталь. Между впускным коллектором и головкой блока цилиндров устанавливаются резиновые уплотнительные колечки, между ресивером и дросселем устанавливается резиновая уплотнительная прокладка.

Следующее отличие в шкивах распределительных валов. На шкивах от двигателя 21124 (1,6 литра) метки для выставления ремня ГРМ смещены на 2 градуса, поэтому шкивы от двигателя 21124 не взаимозаменяемы со шкивами двигателя 2112.

Далее по списку идут клапанные крышки. Система зажигания двигателя 21124 основана на индивидуальных катушках зажигания и для крепления этих катушек на клапанной крышке имеются специальные резьбовые отверстия. Масло заливная горловина клапанной крышки двигателя 21124 имеет резьбу и соответствующую для этой горловины крышку, вентиляция картерных газов оборудована специальным отливом. Клапанная крышка двигателя 2112 имеет шпильки для крепления модуля зажигания, масло заливная горловина такая же как на восьми клапанных моторах ваз семейства САМАРА и САМАРА2.

Существенное отличие этих двигателей заключается в топливной системе. Двигатель 2112 имеет топливную систему со сливом избытка топлива обратно в топливный бак (две топливные трубки) и топливную рампу с регулятором давления топлива. Топливная система двигателя 21124 не сливает избыток топлива в бак (имеется одна топливная трубка), регулятор давления топлива находится непосредственно в топливном насосе. Топливо подается под одним неизменным давлением.

Следующее отличие в кожухе ремня ГРМ, 2112 имеет цельный кожух ГРМ, а 21124 раздельный, что упрощает возможность осмотра ремня при необходимости.

Выпускная система на двигателе 21124 организована с двумя датчиками кислорода (так называемый «Евро-3»), катализатор находится непосредственно у головки блока цилиндров. Двигатель 2112 имеет один датчик кислорода, «Евро-2». (фото будет ниже)

Вот и все отличия. Переходим к двигателю 21126, он же двигатель ЛАДА Приора.

Двигатель 21126 имеет блок цилиндров 21126, конструктивно не отличающийся от блока цилиндров 11193. Основное отличие блока 21126 заключается в качестве обработки стенок цилиндров. Хонингование цилиндров осуществляется по технологии фирмы Federal Mogul, что обеспечивает получение более качественных рабочих поверхностей.

Двигатель 21126 имеет на 9 лошадиных сил больше чем двигатель 21124, это обеспечивается тем, что шатунно поршневая группа двигателя 21126 значительно легче, чем на двигателе 21124. Общая масса поршня, шатуна, шатунного пальца и коренных вкладышей на двигателе 21126 равна примерно 795 грамм, в то время как на двигателе 2112 вес составляет примерно 1235 грамм, и не надо быть математиком, чтобы рассчитать разницу в 440гр. Поршень в двигателе 21126 «Приора» имеет практически плоскую поверхность, что способствует повышению степени сжатия и повышению мощности, но при такой конструкции обрыв ремня ГРМ приведет к гнутым клапанам, а уменьшение размера поршня привело к уменьшению жарового пояса и большей вероятности прогорания поршня при активной работе педалью газа. Также имеют отличия коренные вкладыши на этих двигателях. На двигателе 21124 коренные вкладыши шире и тоньше, а на двигателе 21126 они уже и толще. Прокладка головки цилиндров на двигателе 21124 безасбестовая, толщиной 1,15 мм, а на двигателе 21126 прокладка металлическая, толщиной 0,43 мм.

источник

Добавить комментарий