Меню Рубрики

Установка 1jz на волгу 3102

ГАЗ 31 029 JZ параход › Бортжурнал › Свап 1JZ в Волгу — 11: Электрика!

Почти год я хотел сделать эту запись, но постоянно откладывал. Пока в памяти еще хоть что-то осталось, решил зафиксировать. Постараюсь изложить не только и не столько конкретные схемы (их и без этого в поиске достаточно), сколько некоторые нюансы.

Итак, электрика. Если с железками все относительно просто и понятно, то проводка может доставить немало неиллюзорного гемора. Особенно ясно это становится, когда ты получаешь в транспортной компании долгожданный мотор, из которого торчит обрубок косы, по-варварски срубленный, кажется, натурально топором, и глядя на этот пучок проводов, становится понятно, что все будет не так просто, как казалось вначале.

Поэтому если вы:
— не умеете читать схемы;
— не разбираетесь в электричестве;
— не умеете пользоваться мультиметром и паяльником;
— не отличаете плюс от минуса, а управляющий вывод от исполнительного;
— не умеете пользоваться гуглом и поиском по драйв2,
то лучше самому не лезть и отдать эту работу электрику, дешевле выйдет, т.к. можно наворотить что угодно, от спаленного ЭБУ до внезапно сгоревшего авто. Другое дело, что будет проблемой найти такого упоротого электрика, который рискнет за все это взяться)

Перво-наперво, необходимо найти книжки как по своему мотору, так и по донору, с которого он был снят, т.к. присутствуют некоторые отличия в проводке. Я использовал эти книги:

Вторым делом идет вдумчивый поиск по драйву на предмет схем и решения непонятных моментов. Я все нашел здесь, кое-что в гугле, в общем, даже если вам кажется, что у вас какой-то уникальный случай, на самом деле нет. Все давно уже неоднократно разжевано, так что поиск, поиск, и еще раз поиск. До тех пор, пока не будут собраны и распечатаны все схемы и вы сами не поймете, как все должно подключаться, лучше даже и не начинать.

Все начинается с распиновки компа.

По схеме определяется, какие пины куда идут, какой сигнал (плюс или минус) с них уходит или на них приходит. Описание всех пинов есть тут, на драйве. Равно как и распиновка приборки, коробки и всего остального. Выкладывать тут не вижу смысла, т.к. во-первых все это уже неоднократно было выложено, а во-вторых, на разные платформы схемы с распиновками тоже разные.

Главное, на мой взгляд, определиться в одном принципиальном моменте: будете вы добавлять проводку мотора к проводке авто, либо делать новую общую проводку. В моем случае была также замена торпеды с блоком предохранителей, так что я решил полностью делать проводку с нуля.

Штатная волговская проводка была выдрана под корень, остался только разъем от задней части проводки. Все остальное, как схемы, относящиеся к мотору, так и к волговскому электрооборудованию, воссоздавалось на пустом месте из ничего. Схема придумывалась и воплощалась по ходу дела. Было потрачено около 150 метров одножильного провода, сотня клемм, десяток рулонов изоленты, несколько метров термоусадочной трубки разных диаметров. Старая волговская проводка выступила в роли донора штатных разъемов на реле поворотов, реле дворников и т.д.

Ключевые точки разводки (управляющая и силовая) были сделаны на двух клеммниках:

Ну а примерно в середине процесса все выглядело примерно так. Потом проводов еще добавилось примерно столько же.

— ДО УСТАНОВКИ мотора под капот, нужно вызвонить из обрубка косы все датчики, которые потом пойдут на приборку, а также тахометр, и все пины с АКПП. Потом это делать будет крайне неудобно, особенно с АКПП, где я проклял все на свете.

— после того, как пины АКПП найдены, нужно вызвонить каждый провод и определить выводы. Делается это ТОЛЬКО обычным пробником с маломощной лампочкой. Режим прозвонки мультметра глючит, я не знаю что там за контакты в коробке, но провозился с прозвонкой два дня, хотел уже разбирать акпп из-за этих непоняток.

— определитесь, где у вас будет размещен ЭБУ. Моторная коса достаточно длинная, так что с этим параметром можно поиграться. Главное, чтобы место было сухое.

— избегайте искушения как можно быстрее завести мотор. Питание подавать ТОЛЬКО после того, как все заизолировано, трижды проверено, и точно ничего не коротнет. Я бы вообще не советовал заводить мотор до подключения всех его цепей, максимум что можно сделать — самодиагностику. Для того, чтобы убедиться в том, что мозг живой и он видит мотор.

— рекомендую обзавестись специальным инструментом для снятия изоляции. Зачищать провода придется сотни раз. По той же причине я покупал новый провод разных сечений — провода из старой проводки нормально зачистить без обрыва части жилок практически невозможно.

— все силовые линии делал проводом сечением не ниже 1 кв мм. На сигнальные и управляющие можно взять потоньше. Лучше всего смотреть, какого диаметра нужный провод в косе и подбирать не тоньше его. Некоторые провода (на втягивающее стартера и т.п.) нужно взять потолще.

— предохранителей должно быть разумное и достаточно количество. Подкапотный — обязательно должен быть отдельный на мощных потребителей (вентилятор охлаждения, генератор и т.д.), и отдельный, меньшего номинала — на все остальное.

— не ленитесь сразу подключить как положено пины STA и NSW.

— не ленитесь сделать блокировку стартера с селектора по заводской схеме. Не ленитесь сразу завести режимы АКПП зима/спорт (кнопку этих режимов, кстати, я сделал из волговской кнопки поднятия-опускания антенны. кнопка должна фиксироваться в режиме sport и не фиксироваться в snow).

— все записывайте, зарисовывайте, фотографируйте. Спустя короткое время схема, которую вы знали наизусть, забудется. Прошло меньше года с тех пор, как я занимался этой электрикой, но уже сейчас с трудом и смутно представляю себе, что там куда у меня идет.

— после разводки всего что нужно, в обрубке косы останется около двух десятков незадействованных проводов, которые неизвестно что делают и непонятно куда идут. Это нормально. Просто заизолируйте каждый провод (желательно еще и обрезать их все на разную длину), замотайте эту культю изолентой и пристройте в сухом тихом месте.

Читайте также:  Установка принтера без права администратора

— множество проводов придется удлинять и сращивать между собой. Научитесь делать правильные скрутки. Ни в коем случае не делайте скрутку с концами, смотрящими в одну сторону:

Она склонна к обламыванию, а максимум тока приходится на первое место соприкосновения проводов. От увеличения длины скрутки надежность не добавляется. Надежная скрутка получается только если провода смотрят навстречу друг другу — при таком соединении сечение суммируется, ток равномерно распределяется по всей площади скрутки, а при увеличении ее длины надежность соединения повышается.

Если есть возможность пропаять соединения — думаю, будет неплохо, хотя некоторые не рекомендуют пайку в авто. У меня такой возможности не было.

— термоусадка — наше все. Термоусадка с внутренним клеевым слоем — еще лучше.

И помните, что электрика — это прежде всего, наука о контактах. Делайте на совесть, потому что одно-единственное ненадежное соединение как минимум, даст необъяснимые глюки, а как максимум — может устроить пожар.

По времени электрика у меня заняла примерно неделю неторопливой и вдумчивой работы. Перед этим были досконально изучены все схемы и распиновки.

Слабоумие и отвага! Безумству храбрых поем мы песню!

источник

Полный свап комплект Toyota 1JZ-GE VVT-i на Волгу

источник

nonneg › Блог › Инфа по свапу JZ в Волгу

В данный момент №1 в моем рейтинге подходов к свапу JZ в волгу занимает установка волги на раму крауна в кузове S140 (S130 Тоже подойдет, но они старше и нужный движок найти труднее)

На драйве есть пока единственный такой автомобиль www.drive2.ru/cars/gaz/24/2402/jass-rs/

UPD: вторая рамная волга: www.drive2.ru/cars/gaz/24…ov/3/journal/877731/#post рама самодельная, но идея примерно та же =)

UPD2: www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/yura525/ Волга на базе BMW
UPD3: www.drive2.ru/r/gaz/1314674/ 24 на базе лексуса GS
да и вообще с момента написания статьи куча машин на драйве появилась

Для справки: Toyota Crown в кузове S140 (и старше)имеет несущую раму, на которую установлена вся подвеска (в т.ч. упорные площадки амортизаторов)

Но не всё так шоколадно, как может показаться

Колесная база:
Волга — 2800 мм
Краун — 2730 мм

как ни крути, а раму придется наращивать по длине, это самое геморройное, т.к. скорее всего в итоге придется раму к волге тупо приварить, а не делать съемную.

Рулевое управление:
На Крауне конструкция рулевого аналогична волге — редуктор, маятник, трапеция. Ввиду преимущественной праворульности Краунов найти оригинальный редуктор под левый руль — та ещё задачка. Поэтому, например, в 2402 ребята использовали редуктор от мерседеса E240

Пол:
Пол придётся варить крауновский или изготавливать свой.

Топливный бак
От замены бака уже не отвертишься, т.к. ему уже не останется места под полом багажника

Ну ладно, хватит минусов, т.к. плюсов гораааздо больше:

— жесткость кузова, как это ни печально, но волга весьма пластилиновый автомобиль — рама даст жесткость
— двигатель — уже гарантированно влезет любой, устанавливаемый на крауны (т.е. 1JZ и 2JZ и UZ и пр.)
— задняя независимая подвеска,

— нормальные штатные тормоза
— тонны тюнячки, которую можно без колхоза повесить в режиме болт-он
— тойотовский стандартный глушак
— колёс хоть -опой жуй, на любой вкус и цвет
Бюджет постройки 2402 по прикидкам автора вышел примерно 900 т.р. до состояния «надо еще покрасить и сделать салон»

Посчитаем и наш:
— Волга — уже есть
— Краун битый на ходу — 60-100 руб. (в данный момент на auto.ru висит объява за почти целый S140 с трамблерным 1JZ в 180 л.с. просят 85 т.р.)
— доп запчасти, ремонт или свап двигателя — 100 руб.
— работа — бесценно

Читайте также:  Установка автосигнализации на chery tiggo

по итогу делая своими руками можно в 200-300 т.р. получить автомобиль с приличными характеристиками, который можно тюнить до посинения без изобретания велосипеда каждый раз.

Вот как-то так. Надеюсь этот опус кого-то подтолкнёт в правильном направлении.

Ниже просто инфа, надёрганная из разных источников.

Смотри, что бы при покупке были в комплекте такие мелочи, как:
щуп АКПП
мозги(естественно)
штаны — приемные трубы
лапы креплений движка с подушками
подушка АКПП
трубки охлаждения масла АКПП не резанные
Шланги ГУРа
Все фишки от мозга
Коса Акпп не резанная от основной
Целостность датчиков и фишек уточни(мне прислали с обломленой фишкой клапана VVTi

коммутатор (TOYOTA JZX100 1JZ-GE 89621-30030 IGNITER)
подушки двигателя
если брать тойотовские гидравлические опоры то необходимо учитывать запас на их сжатие 1,5 см.
подушка АКПП
АКПП
Корпус возд.фильтра + резонатор
Кардан

Радиатор
— на 5VZ-FE Техносервис ставил 16400-58740 Toyota Dyna / Toyota Toyoace
— от газели со штайером 3302.1301.010-35 — удобен для JZ т.к. вход выход перевернуты — верхний слева, нижний справа по ходу движения
— от Toyota Cami — влезает меж родных лонжеронов, но от мотора на 1,5 литра…

стандартный ГАЗ-3110: 3110.1301010 649×446
Примерно подходящие по размерам:
16400-7A070 Celica 94-99 3S-GE 645x350x24
16400-74790 CarinaE 92-98 3S-FE 660x325x16 (фактическая ширина на 4 см больше)
у яповских радиаторов указана высота без бачков.

Охлаждение акпп
33493-44010, цена 3700 руб. — теплообменник Toyota Ipsum
90445-17069, цена 200 руб. — масл.шланг
Берешь один шланг напорной магистрали, который идет в секцию охлаждения ATF (в передний радиатор), разрезаешь и врезаешь туда этот теплообменник. Соответственно, сначала нужно прикинуть, куда встанет теплообмениик, как пойдут шланги масляные, чтобы все влезло и всего хватило. Родные шланги напорной магистрали имеют внутренний диаметр 12 мм, трубки теплообменника 10мм. Но шланчик тойотовский очень мягкий и легко одевается на переходник. Для соединения родного шланга и тойотовского просто использовал латунную трубку (из сантехники) на 12 мм. Обжал хомутами Norma. Ничего не бежит, все держит хорошо. Далее покупаешь шланги тосольные на 14 (внутренний диаметр), их подсоединяешь к теплообменнику и к малому контуру системы охлаждения (антифриз). Ну вот и все!

Вакуумник+ГТЦ
NISSAN PRIMERA RP12 QR25DD
Вакуумник от двух литровой, турбовой субару Форестер, года выпуска с 1997 до 2002.

Вариант 1: Отрезать переднюю часть (которая в коробку) от тойоты и приваривать, вымеряя необходимую длину к родному кардану.
+ подвесной остаётся на штатном месте
— вероятность необходимости балансировать у спецов очень велика
— волговский кардан жидковат для JZ
— сложно измерить и изготовить

Вариант 2: Передняя часть кардана и подвесной — тойота, задняя часть — телескопический от УАЗа (бывают разной длины, можно подобрать подходящий) Соединяются через переходную пластину, которую можно изготовить у токаря
+ простота изготовления
+ при точном изготовлении переходной пластины и некотором везении — не придётся балансировать
— подвесной нужно переносить

Селектор
4АКПП — прямые PRND2L
5АКПП — приборки и селекторы лесенкой

Лесенка: lexus gs300 JZS161
это копия тойота аристо, только руль слева, стало быть ручка кпп под правую руку, ну а мотор и коробка вовсе одинаковые, тяга у КПП расположена по правому борту коробки, этот селектор изогнут под нее и находится чуть ближе к водителю, надписи слева от селектора, она удобней.

Прямой PRND2L: Camry XV30
84722 33100e0 8472233100b1
такой же селектор, такой же трос, на коробку колхозите кронштейн троса, далее трос цепляете на рычаг, который прикручен к акпп (который ходит вперед назад). по месту удлиняем или укорачиваем длину рычага, что бы совпадали деления на селекторе.
не раз так делали на различных автомобилях при установке инородных моторов.

Щиток приборов
83800-22230-A — CRESTA JZX100 PRND2L
83800-22112 — JZX100/ CHASER лесенка
Optitron JZX100
простой JZS151 a/t 96г

ГУР
для трамблерного двигателя:
Волговский шланг от ГУР подходит без переделок т.е. просто вкручивается в насос гура тойоты и все (невероятно но факт!). А обратка просто через штуцер на хомут.

Прочее
Схемы для спидометра/тахометра:
pavlyay

«датчик от дизельной кресты» называется 83320-80256

лямбда зонд. 1JZ-GE датчик Bosch 0 258 006 537.

погружной насос Вектор в старый бак
406.1008070-10 продают b2motor.ru/

расширительный бачок от газели — встаёт на укосину лонжерона

источник

GAZ 31 029 JZ параход › Logbook › Свап 1JZ в Волгу — 11: Электрика!

Почти год я хотел сделать эту запись, но постоянно откладывал. Пока в памяти еще хоть что-то осталось, решил зафиксировать. Постараюсь изложить не только и не столько конкретные схемы (их и без этого в поиске достаточно), сколько некоторые нюансы.

Итак, электрика. Если с железками все относительно просто и понятно, то проводка может доставить немало неиллюзорного гемора. Особенно ясно это становится, когда ты получаешь в транспортной компании долгожданный мотор, из которого торчит обрубок косы, по-варварски срубленный, кажется, натурально топором, и глядя на этот пучок проводов, становится понятно, что все будет не так просто, как казалось вначале.

Поэтому если вы:
— не умеете читать схемы;
— не разбираетесь в электричестве;
— не умеете пользоваться мультиметром и паяльником;
— не отличаете плюс от минуса, а управляющий вывод от исполнительного;
— не умеете пользоваться гуглом и поиском по драйв2,
то лучше самому не лезть и отдать эту работу электрику, дешевле выйдет, т.к. можно наворотить что угодно, от спаленного ЭБУ до внезапно сгоревшего авто. Другое дело, что будет проблемой найти такого упоротого электрика, который рискнет за все это взяться)

Перво-наперво, необходимо найти книжки как по своему мотору, так и по донору, с которого он был снят, т.к. присутствуют некоторые отличия в проводке. Я использовал эти книги:

Читайте также:  Установок для производства пенополиуретана

Вторым делом идет вдумчивый поиск по драйву на предмет схем и решения непонятных моментов. Я все нашел здесь, кое-что в гугле, в общем, даже если вам кажется, что у вас какой-то уникальный случай, на самом деле нет. Все давно уже неоднократно разжевано, так что поиск, поиск, и еще раз поиск. До тех пор, пока не будут собраны и распечатаны все схемы и вы сами не поймете, как все должно подключаться, лучше даже и не начинать.

Все начинается с распиновки компа.

По схеме определяется, какие пины куда идут, какой сигнал (плюс или минус) с них уходит или на них приходит. Описание всех пинов есть тут, на драйве. Равно как и распиновка приборки, коробки и всего остального. Выкладывать тут не вижу смысла, т.к. во-первых все это уже неоднократно было выложено, а во-вторых, на разные платформы схемы с распиновками тоже разные.

Главное, на мой взгляд, определиться в одном принципиальном моменте: будете вы добавлять проводку мотора к проводке авто, либо делать новую общую проводку. В моем случае была также замена торпеды с блоком предохранителей, так что я решил полностью делать проводку с нуля.

Штатная волговская проводка была выдрана под корень, остался только разъем от задней части проводки. Все остальное, как схемы, относящиеся к мотору, так и к волговскому электрооборудованию, воссоздавалось на пустом месте из ничего. Схема придумывалась и воплощалась по ходу дела. Было потрачено около 150 метров одножильного провода, сотня клемм, десяток рулонов изоленты, несколько метров термоусадочной трубки разных диаметров. Старая волговская проводка выступила в роли донора штатных разъемов на реле поворотов, реле дворников и т.д.

Ключевые точки разводки (управляющая и силовая) были сделаны на двух клеммниках:

Ну а примерно в середине процесса все выглядело примерно так. Потом проводов еще добавилось примерно столько же.

— ДО УСТАНОВКИ мотора под капот, нужно вызвонить из обрубка косы все датчики, которые потом пойдут на приборку, а также тахометр, и все пины с АКПП. Потом это делать будет крайне неудобно, особенно с АКПП, где я проклял все на свете.

— после того, как пины АКПП найдены, нужно вызвонить каждый провод и определить выводы. Делается это ТОЛЬКО обычным пробником с маломощной лампочкой. Режим прозвонки мультметра глючит, я не знаю что там за контакты в коробке, но провозился с прозвонкой два дня, хотел уже разбирать акпп из-за этих непоняток.

— определитесь, где у вас будет размещен ЭБУ. Моторная коса достаточно длинная, так что с этим параметром можно поиграться. Главное, чтобы место было сухое.

— избегайте искушения как можно быстрее завести мотор. Питание подавать ТОЛЬКО после того, как все заизолировано, трижды проверено, и точно ничего не коротнет. Я бы вообще не советовал заводить мотор до подключения всех его цепей, максимум что можно сделать — самодиагностику. Для того, чтобы убедиться в том, что мозг живой и он видит мотор.

— рекомендую обзавестись специальным инструментом для снятия изоляции. Зачищать провода придется сотни раз. По той же причине я покупал новый провод разных сечений — провода из старой проводки нормально зачистить без обрыва части жилок практически невозможно.

— все силовые линии делал проводом сечением не ниже 1 кв мм. На сигнальные и управляющие можно взять потоньше. Лучше всего смотреть, какого диаметра нужный провод в косе и подбирать не тоньше его. Некоторые провода (на втягивающее стартера и т.п.) нужно взять потолще.

— предохранителей должно быть разумное и достаточно количество. Подкапотный — обязательно должен быть отдельный на мощных потребителей (вентилятор охлаждения, генератор и т.д.), и отдельный, меньшего номинала — на все остальное.

— не ленитесь сразу подключить как положено пины STA и NSW.

— не ленитесь сделать блокировку стартера с селектора по заводской схеме. Не ленитесь сразу завести режимы АКПП зима/спорт (кнопку этих режимов, кстати, я сделал из волговской кнопки поднятия-опускания антенны. кнопка должна фиксироваться в режиме sport и не фиксироваться в snow).

— все записывайте, зарисовывайте, фотографируйте. Спустя короткое время схема, которую вы знали наизусть, забудется. Прошло меньше года с тех пор, как я занимался этой электрикой, но уже сейчас с трудом и смутно представляю себе, что там куда у меня идет.

— после разводки всего что нужно, в обрубке косы останется около двух десятков незадействованных проводов, которые неизвестно что делают и непонятно куда идут. Это нормально. Просто заизолируйте каждый провод (желательно еще и обрезать их все на разную длину), замотайте эту культю изолентой и пристройте в сухом тихом месте.

— множество проводов придется удлинять и сращивать между собой. Научитесь делать правильные скрутки. Ни в коем случае не делайте скрутку с концами, смотрящими в одну сторону:

Она склонна к обламыванию, а максимум тока приходится на первое место соприкосновения проводов. От увеличения длины скрутки надежность не добавляется. Надежная скрутка получается только если провода смотрят навстречу друг другу — при таком соединении сечение суммируется, ток равномерно распределяется по всей площади скрутки, а при увеличении ее длины надежность соединения повышается.

Если есть возможность пропаять соединения — думаю, будет неплохо, хотя некоторые не рекомендуют пайку в авто. У меня такой возможности не было.

— термоусадка — наше все. Термоусадка с внутренним клеевым слоем — еще лучше.

И помните, что электрика — это прежде всего, наука о контактах. Делайте на совесть, потому что одно-единственное ненадежное соединение как минимум, даст необъяснимые глюки, а как максимум — может устроить пожар.

По времени электрика у меня заняла примерно неделю неторопливой и вдумчивой работы. Перед этим были досконально изучены все схемы и распиновки.

Слабоумие и отвага! Безумству храбрых поем мы песню!

источник

Добавить комментарий