Меню Рубрики

Установка 1nz вместо 1kr

Toyota bB ComfortCar › Бортжурнал › Подробно о Совместимости 1NZFE первого и второго поколений (электро дроссель) + самостоятельная установка.

Поскольку после ПОСТА о взаимозаменяемости двигателей 1NZ-FE первого и второго поколений с электронной дроссельной заслонкой, мне часто приходили уточняющие вопросы, то решил написать ещё один пост, но более детально расписать процесс подготовки и установки.

Итак, основная разница двигателей состоит в том, что на втором поколении устанавливается электронная дроссельная заслонка и система EGR (кому интересно, что это, добро пожаловать в Яндекс) .

И основная задача состоит в том, что бы избавиться от всех этих веяний прогресса.

Блок цилиндров, коленвал и поддон совершенно одинаковые на всех поколениях 1NZ-FE.
Но есть один большой плюс у моторов второго поколения, это поршни, производитель улучшил характеристики. Подробнее о поршнях на 1NZ в ЭТОМ ПОСТЕ
Для тех кто в танке, объясняю, что за счёт оптимизации конструкции поршня, масложор наступит гораздо позже чем на моторах первого поколения.

Крепления для всех опор, стык с АКПП, крепления под навесное всё 100% совпадает и ни чего подгонять и подпиливать не нужно.

В общем, что снимаем с двигателя второго поколения перед установкой:

1. Впускной коллектор, проставку под EGR, сам клапан EGR и дроссель.

3. Датчик температуры ОЖ и датчик детонации.

На фото видим разницу датчиков детонации, на 1NZ-FE первой модели, он одноконтактный, на второй модели он уже с двумя контактами.

4. Датчик положения распредвала

5. Форсунки, и топливную рейку. Но тут спорный момент и зависит от того, кто ставит. Кто то ставит со старого мотора, кто то не трогает и оставляет, как есть.
В любом случае и так и так работает без нареканий.
Сами форсунки подключаются без проблем, но, что бы оставить топливную рейку, придется её немного «допилить» в месте соединения с магистралью, т.к. в месте крепления трубка с мотора второй модели немного длиннее, диаметр и система крепления одинаковые. Т.е. отпилив немного от трубки, можно ставить новую рейку с форсами.

6. Трубку отвода газов (или, как там она называется).

Когда будете ставить от старого мотора, придётся немного подогнуть.

7. Если машина, с которой снят мотор, была оборудована электроусилителем руля, то необходимо заменить шкив коленвала, т.к. он идет под один приводной ремень и не рассчитан на ремень для ГУР.

Больше, с нового мотора ни чего снимать не потребуется.

Ну, а далее, ставим коллекторы, дроссель, датчики детонации, положения распредвала и температуры ОЖ, трубку отвода газов со старого мотора и собираем.

В головке блока остаётся отверстие от системы EGR, его не надо глушить или ещё что то делать, оно больше ни на, что не влияет.

Остальные датчики на моторах полностью взаимозаменяемы.
Катушки зажигания ставим от нового мотора.

На новый мотор подсоединяем старую проводку и мозг, само собой, не меняем.

Так же, старая крышка не подойдёт. Тут есть три варианта.
1. Установить крышку от двигателя второго поколения.

2. Сделать небольшой колхоз родной крышки:

Свечи на моторах отличаются, на второй модели используются более длинные свечи, так, что в дальнейшем, при заказе, учитывайте то, с какой машины снят двигатель и все запчасти для мотора заказывайте уже для двигателя второго поколения.

Единственное, что подойдёт из навесного, с мотора второй модели, это генератор.
Он идёт на 80A и имеет четырёх контактный, квадратный разъём подключения.
На авто после 2003 г.в. выпуска подойдёт без переделок, на авто до 2003 г.в. его можно установить, после того, как переставите реле-регулятор со старого генератора с разъёмом на 3 контакта.
Процедура это не сложная.

Кратко о Самостоятельной замене мотора.

В принципе, при наличии прямых рук, гаража с ямой, нормального инструмента и друга, который поможет вытащить и поставить мотор, замену можно произвести самостоятельно.

Голый мотор вытаскивается вдвоём, даже без применения домкратов и лебёдок.

Мы вытаскивали мотор обвязав автомобильным тросом при помощи обычной трубы.

Единственное, что, перед тем, как полностью открутить мотор, нужно под него досок подложить, что бы не рухнул.

АКПП откручивается просто, сначала лезем под машину, на стыке АКПП и ДВС есть пластиковый лючок со стороны мотора, его снимаем, там 6 болтов на 12, крепления бублика, с торца, через специально окошко, прокручиваем маховик шлицевой отверткой и поочередно откручиваем все болты. А далее откручиваем АКПП от ДВС снаружи, для этого придётся скинуть правый привод, соответственно, надо подготовить правую сторону, сорвать ступичную гайку, снять колесо и освободить кулак.

Читайте также:  Установка centos на ssd

Далее всё просто, откручиваешь компрессор кондиционера, не стравливая фреон, просто отводишь его в сторону, что бы не мешал и фиксируешь его чем-нибудь, так же поступаешь и с ГУРом.

Генератор снимаешь полностью.

Сняли отдельно впускной коллектор перед тем, как вытащить мотор, так удобнее и веса меньше.

Открутили выпускной коллектор и немного отвели его в сторону, при этом, от приёмной трубы мы его не откручивали.

Сняли капот и сняли верхнюю рамку телевизора, что бы не пришлось высоко задирать мотор, когда вытаскивали.
Поставили табуретку возле бампера на которую и поставили мотор когда вытащили.
Потом с неё же и вставляли мотор.

Описал основные моменты.
Так то, по мелочи ещё открутить надо будет кое-что, но это всё видно и понятно интуитивно.

По времени, за выходные, с пивом и длинными перекурами всё сделаете.

В принципе всё, если, примерно знаком с инструментом, знаешь в какую сторону откручиваются и закручиваются гайки и болты, а так же владеешь полным набором матерных слов и выражений Русского языка, то самостоятельная замена двигателя, не вызовет особых затруднений.

Надеюсь моя писанина будет кому то полезной и поможет сэкономить вагон бабла и тележку времени )))

А так то, не жмотимся, ставим лайки, репостим, и вэлкам за контрактными запчастями)))

Кто дочитал молодец! Значит Вам не всё-равно и всё это не просто так))

Выражаю особую благодарность в подготовке материала : kalcak2 , rijder и Виталику lconnect , one2z

PS: Народ! Если у кого есть, что добавить в пост, пишите в камменты, давайте уже сделаем полный и развернутый отчет совместными усилиями.

источник

замена двс с 1sz на 1nz t.vitz есть личный опыт

Опции темы
Поиск по теме

замена двс с 1sz на 1nz t.vitz есть личный опыт

Интересуйтесь, постараюсь ответить практически на все вопросы.

Молодэс!
Хотя бы кратко по этапам распиши, с какими трудностями столкнулся, а там глядишь народ и подтянется.

1. Требуется ли резка-сварка
2. Какие работы по крепежу силовой установки проведены
3. электрическая часть

Всё, что не делается, так и валяется сломанным

Даже не знаю с чего начать, наверно с того что:

1 двс и акпп с BB NCP31, но это не принципиально они все одинаковые до 2002г
2 сварные работы не требуются ВООБЩЕ. потому как подушки (вместе с кронштейнами) от 1NZ встают в посадочные, на лонжеронах и поперечной балке.
3 Привода отличаются только диаметром и внутренней гранатой, за не имением NZ-етных, какое-то время поездить можно, но не нужно.
4 ступицы на вид одинаковые, в некоторых моделях суппорта разные.
5 конечно же охлаждение радиатор тоже NZ-тный, пришлось конечно помудрить с трубками, но можно и купить у меня кстати вариант очень бюджетный, к этому после
6 и немало важно выхлоп, также подходит от всего модельного ряда хоть фантик, ист.
только что бы лямбда зонд находился именно в трубе, потому как после 2004 уже в коллекторе.

Все же об эл. части на закуску, может что-то здесь упустил.

Просьба не травите за грамматику, я все таки техник.

Тоже хотел поставить 1 nz, на витса когда движок встал, но не мог найти подробной информации по переделке, в итоге просто откапиталил и все (. Расскажи как ведет себя после переделки все таки движок то помощнее, я так понял все остальное от литрового осталось подвеска, тормоза, не страшно ездить?

разве что немного. потому как 110 л.с. на 850кг.

и все остальное тоже самое.

Тормоза разные, на полторашке тормозной диск чуть больше и пятно контакта колодки с диском заметно больше.
Заменить просто диск не получится, суппорт не много другой.

больше только на тех, которые соответственно ТЯЖЕЛЕЕ т.е. BB, SIENTA, pro

Возможно
Просто как то сталкивался не подходили

КСТАТИ.
хорошая идея поставлю ступицы передние от ВВ и балку заднюю от PORTE

Расскажи по электрике что делалось кроме смены компа, какие проблемы были?

Да какая травля. В этом форуме, технари, ой как нужны . Теоретиков типо меня, здесь хватает. Снимаю шляпу за проделанную работу .

давления гтц хватит, чтобы адекватно прислонять увеличенные колодки к увеличенному тормозному диску. не уверен.

Читайте также:  Установка при поиске работы

японцы не положат ни грамма лишнего металла, если это не нужно. именно поэтому витьки на 13 колесах и с уменьшенным суппортом против фунтиков/биби/итд.

Всё, что не делается, так и валяется сломанным

Да какая травля. В этом форуме, технари, ой как нужны . Теоретиков типо меня, здесь хватает. Снимаю шляпу за проделанную работу .

Именно по этому и решил создать такую тему, потому когда сам хоть какой-то помощи здесь искал, наткнулся на стену.
Все твердят дорого, нецелесообразно, проще купить.
Да действительно проще купить, но его еще и найти надо.

[QUOTE=Qraz;1125239075]давления гтц хватит, чтобы адекватно прислонять увеличенные колодки к увеличенному тормозному диску. не уверен.

думаю хватит, когда поменяю, отпишюсь

Подключение заняло день.
вся коса которая заходит к движку одинаковая на 90% по цветам проводов, т.е.
в первом случае оставил всю косу от литрового, но из за того что перепутан впуск, выпуск, навесное с разных сторон, приходилось наращивать провода:
1 на АКПП где селектор одна верхняя фишка не дотягивалась, наращивал совпадение 100%
2 катушки и топл. рейка хватило.
3 менял силовой кабель на генератор, и фишку наращивал.
4 до стартера дотянулись и под впускных датчик детонации тоже
5 до кондея наращивал тоже совпало
6 дпк и дпр все ок
7 до гидрача наращивал
8 единственный был глюк с клапаном VVTI почему-то на моей косе и на косе от 1NZ были перепутаны провода и немного не дотягивался, но ниче от EFI отзвонил и включил.
9 дросельная совпала, но одна фишка не дотягивалась.

вроде все можно пускать.
ставлю акум вкл. зажигание, все лампочки горят.
кручу иииииии бах акум умер. ладно думаю на завтра отложу этот волнующий момент потому как поздно было.

на следующий день, поставил акум вкл.зажигание лампочки горят, кручу.
в общем завел. горит чек, абс,
чек потух после того как поставил трубу и подключил лямбду.
но а абску так и непобедил, да и не заморачивался особа потому как потом всеравно поставил всю подкапотную косу от платца NCP12 1NZ об этом позже, может какие-то будут вопросы или упустил чего

источник

Сообщества › Toyota Tune Maniac › Блог › Swap 1NZ-FE Есть ли опыт?

Есть ли успешный опыт свапа движки 1NZ-FE на что-либо более мощное, в районе 200 лс? например 2ZZ-GE ли что то подобное с минимумом переделок по кузову?
Думаю что свап рационален только вместе с коробкой.

Смотрите также

Комментарии 23

есть такой человек Паркер…
компрессор дорого? вы видимо вообще не в теме
компрессор самый дешевый способ и вери гуд на каждый день
чтобы 2зз свапнуть нужно как минимум 100тыс… МИНИМУМ
вон на кольце из АТМО выжали, что ехал не хуже 4аже, вот кстати его бюджетнее и есть уже опыт…

не сказать что я спец по движкам, но бу компрессор — 40-50 тыр, если дуть не сильно (чтоб выдержали сток поршня и коробка) прибавка будет сил в 30 (в районе 1500р за пони, а это мне кажется дороговато)… если дуть больше, под замену идет коробка, ковка и далее по списку, и сумарно выйдет явно не меньше 100тыр в итоге

компрессор можно и дешевле найти. И он дует мало…ничего там менять не надо!
дело ваше. если хотите влупить денег
проще машину поменять на короллу 2зз

не попадался мне дешевле компрессор, знать бы где его дешево взять, взял бы. Машину то проще поменять, но не хочется, да и к делу это не относится

это понятно. нам со стороны не видно
Parker знаешь? тут он есть на турбо витце и т.д.
лучше него никто в 1нз не разбирается да и тюнинг у него есть…

а не пробовал 1nz раскочать?

пока не пробовал, прикидываю разные варианты. Слыхал о не сильно большой надежности 1NZ с турбиной, а компрессор неэффективно выходит. Да и установка турбины повлечет за собой свап коробки, потому как автомат быстро на турбе умереть должен по идее.

стоковый автомат выдержит, свап это сильно дорогое удовольствие. начни раскачивать с малого, а там уже увидишь когда тебе хватит мощности. 1nz можно раскачать свыше 400 сил. ты начни с малого, поставь нормальный впуск. выпускной коллектор поищи нормальный, затем от коллектора сваришь прямую как стрела трассу и она уже сразу поедет по другому и тебе уже не захочется делать никакой свап. потом поставишь VVT-I контроллер и вообще красота будет

Читайте также:  Установка поддона для душа чугунный

источник

Toyota Vitz › Бортжурнал › МД-тюнинг 1/2NZ-FE. Стоит ли? Есть ответ!

Данная запись в бортовом журнале несёт только общий информационный характер. Претензии, относящиеся к ущербу материального или нематериального характера, который мог быть прямо или косвенно обусловлен использованием или неиспользованием предоставленной информации, исключаются. Вся предоставленная информация является необязательной, и, используя ее, знайте, что поступаете так исключительно на свой страх и риск.
Хотя… Вообще эта запись мало что несёт. Просто очередной пост в БЖ, не более.

Предупреждение сделал, теперь можно писать о проделанной белиберде. Но сначала маленькое предисловие.

С чего начинаются необдуманные поступки? Обычно с чего-то подобного:

Конец маленького предисловия.

Идея МД-тюнинга принадлежит вот этому человеку. Рону Gadgetman’у Хаттону.

Вот он у доски объясняет физику процесса.

Так-же в гугле полно информации по теме. Поэтому, если заинтересованы, потрудитесь перелопатить множество сайтов и форумов, посмотреть тонну видео и вагон картинок. Ищущий да обрящет.

И да, очень много негатива относительно МД-тюнинга. От простых выкриков «лохотрон», то развёрнутых постов от «профессоров автотюнинга, турбулентности, аэродинамики и ядерной физики». Поэтому не всё так однозачно. Как говориться «пока на своей шкуре не проверишь»… Ну что-же, рискнём шкурой!

Для того, чтобы собственноручно проделать операцию по модернизации дроссельной заслонки нам (не вам, а нам) потребуется:

1. Бормашинка или шуруповёрт.

3. Точильный камушек.
4. Предварительно снятый и промытый дроссельный узел. Как снять и помыть можно почитать тут, или посмотреть это:

На самом деле не сложен. Есть только одно НО, порождающее зерно сомнений в эффективности проделываемого колхозинга.
Корпус ДЗ у 1NZ-FE тонкий (около 2,5мм), поэтому канавка получится неглубокая.

А в целом действие довольно простое:


У нас внутри дросселя, перед заслонкой, есть небольшой выступ. Типа ступеньки. Вот её я сточил и перед самой заслонкой углубился на полтора миллиметра. Дальше страшно, т.к. стенки у дросселя тоненькие. Велика вероятность продырявить корпус по неосторожности. Поэтому ещё раз внимательно и вдумчиво прочитайте первый абзац этой записи.
Пильнули шарошкой и убрали неровности камушком. Если нечего делать, то можно ещё и заполировать.
В начале сделал пару промежуточных фото, а потом что-то увлёкся и на тебе, 3 часа ночи…

А результат, друзья-товарищи, после МД-тюнинга дроссельной заслонки двигателя 1/2NZ-FE околонулевой! Хуже не стало, но и значительного, ощущаемого жопомером эффекта не обнаружено. Может быть расход и взаправду на поллитра снизится, но вот дикого разгона на низах не обнаружено. На мой взгляд виной тому тонкие стенки дросселя, не позволившие сделать канавки достаточной глубины. Так что не стоит даже и пытаться.

UPD. Капец, Как обычно делаю поспешные выводы, основаные на получасовом тест-драйве… Извиняюсь.
Есть приход. Не такой большой, как ожидается, но всё же есть. Ощущается немного увеличенный подхват в диапазоне до 2500 об/мин. Чтобы понять это, нужно было всего лишь прокатиться по пустым вечерним дорогам. Веселуха в начале движения есть — морду поднимает, жопа приседает, на переднеприводных, пожалуй, даже буксовать немножко будет.

Короче говоря тема эта работает. Не прям «вжжжжж-бжжжжж-ВАУ!», но заметно. Чуууть-чуть. Но чувствуется)

Но, несмотря на относительно стока положительный результат, ответ на вопрос ИМХО остаётся тем-же: не стоит оно того.

Вот после чистки заслонки и клапана холостого хода результат сразу налицо. За 17 лет этот узел ни разу не разбирался, о чём можно было судить по прикипевшим болтам с девственными шляпками, в которых пришлось делать пропилы и отстукивать молотком. Шторка клапана крутилась с закусыванием, а такое количество грязи я не видел ни в одном отчёте о чистке ДУ…
Да, клемм никаких не снимал, на корпусах КХХ и актуатора делал насечки, никаких шаманств с «обучением» не было. Вечером снял, утром поставил обратно. Холостые упали до нормальных 700 об/мин за пять минут. А ещё всегда меняйте прокладку КХХ, она реально одноразовая.

Шкура от испытаний не пострадала, полезный опыт приобретён, холостые более стабильны. Радости больше от результата после чистки/смазки, чем от запиливания)

Почему-то руль стал крутиться легче. Жижа частично обновлялась две-три недели назад, а эффект наступил только сегодня. Есть идеи, отчего такое могло произойти?

источник

Добавить комментарий