Меню Рубрики

Установка 2 диновой магнитолы на мазду

Mazda 5 Голубой бегемотик › Бортжурнал › Установка китайской 2DIN Android магнитолы

Заказал на Алиэкспрессе 2-диновую андройд-магнитолу. На момент покупки обошлась 161,99 USD.
ru.aliexpress.com/item/Fr…n-Stereo/32690483126.html

Цены указал в долларах, потому что меняются постоянно. Брал у этих продавцов в основном потому, что на момент покупки было дешевле, чем у других.
Все пришло в целости и сохранности, все отслеживалось на всем протяжении пути.

Первым делом изготовил переходник для подключения магнитолы в аудиоразъем мазды.
Вот аудиоразъем Мазды 5 (разъем J701):

Этот же разъем есть в мануале со схемами (стр. 174, 0920-2а).
В Мазде 5 (2008, 2.0, АКПП) использованы не все контакты этого разъема (неиспользуемые контакты обозначены *):
A-D, J-M – динамики
N, X – питание «+» и «-» соответственно
O – сигнал включения габаритов
P – регулировка яркости подсветки (этот контакт на китайскую магнитолу не распаивается)
T, U – CAN-шина (тоже не стал распаивать, возник вопрос с ее подключением)
V – сигнал включения зажигания
H – «-»кнопок руля
I – «+» кнопок руля
В китайском переходнике штырьков на 1 меньше (там 8 пустых контактов). Но если не подключать CAN-шину, и переткнуть пару штырьков, то все отлично подходит.

Вот задняя панель и распиновка разъема китайской магнитолы:

Для подключения музыки нам необходим «5 POWER SUPPLY PORT».
1-8 — Выход на динамики
9,10,18 – входа кнопок управления с руля (у нас только 2 провода на руль, поэтому 9 контакт не распаивается, провод удалил)
11 – плюсовой сигнал, при включении камеры заднего хода (провод заизолировал и оставил висеть в воздухе)
12 – питание усилителя антенны (не распаивается, провод удалил)
13 – сигнал включения зажигания (если замкнуть с 15 контактом, то магнитола будет работать не зависимо от положения ключа зажигания, я не стал этого делать, а распаял как положено)
14 – сигнал включения габаритов (яркость подсветки кнопок и экрана притухают)
15,16 – питание «+» и «-» соответственно
17 – сигнал включения ручника (нафиг не нужен, удалил)
19,20 – CAN-TX, CAN-RX – не знаю куда их подключать. Пытался подключаться к контактам CAN-шины автомобиля, но ничего не получилось. Буду рад советам по этой паре проводов.

Дальше спаял такой переходник

На самом деле это вторая версия переходника. Длина проводов здесь 23-25 см, а в первой версии было около 12 см. Хотел сделать переходник покороче. Но в итоге из-за большой глубины магнитолы и расположения разъема питания в другом месте я не смог уложить аккуратно жгут проводов, чтобы нигде ничего не упиралось, не пережималось и не натягивалось. Пришлось разрезать первый вариант переходника пополам и нарастить практически в 2 раза длину проводов. После этого магнитола встала с небольшим запасом по глубине (буквально пара сантиметров).

3. Разборка центральной консоли.
Для установки новой магнитолы надо сначала вытащить старую.
Порядок разборки центральной консоли следующий. Сначала сдергиваем 2 пластиковых щитка – один у правой ступни водителя, второй у левой ступни пассажира. Там просто пластиковые защелки.

Под снятыми панелями справа и слева находим 2 самореза, которые держат «подиум»:

Далее выкручиваем набалдашник ручки КПП и сдергиваем пластиковую накладку под ручкой (она просто крепится на защелки):

После чего сдергиваем вверх и на себя подиум (сейчас его держат только защелки). Дальше можно отсоединить разъем и прикуривателя и аудиовхода и убрать подиум совсем, но нам нужно только добраться до 2 саморезов под кнопками климат-контроля, поэтому я просто немного отодвинул подиум:

Выкручиваем саморезы и просто выдергиваем всю центральную панель вместе с магнитолой:

Отсоединяем разъемы и убираем магнитолу совсем. Далее выкручиваем еще 2 самореза, что бы снять верхнюю панель с дисплеем бортового компьютера:

После чего верхнюю панель тянем вверх и на себя (сейчас ее удерживают только пластиковые защелки) и отсоединяем разъемы.

4. Прокладка кабелей.
Демонтаж верхней панели позволяет сделать нам 2 вещи. Во-первых перекидываем радоантенный кабель с левой стороны на правую (у новой магнитолы антенное гнездо находится с правой стороны). Антенный кабель удерживает маленькая белая клипса, которую надо отсоединить (она к нему просто примотана белой изолентой), перевернуть на 180 градусов и проложить антенный кабель по новому месту.

Читайте также:  Установка 2 дин магнитолы на ауди

Во-вторых протягиваем кабель GPS-антенны к правой стойке под панелью над бардачком.

Для этого надо еще сдернуть пластиковую накладку на правой стойке (дергаем сначала на себя, как вся накладка выйдет из защелок, ее надо потянуть вверх, что бы окончательно снять). Перед тем, как ставить накладку обратно надо вытащить хитрый пистон. Он белый и толстый, находится в верхней части стойки. Пистон надо повернуть на 45 градусов и потянуть наружу. Потом вставляем пистон в накладку стойки и устанавливаем ее на место. Фоток, к сожалению, не делал, но, надеюсь, понятно все объяснил.
Радиоантенный кабель выводим с правой стороны, GPS-кабель с левой, аудиоразъем прячем по центру за пластиковой стойкой:

После этого верхнюю панель с дисплеем БК можно поставить на место и прикрутить саморезы.
Далее берем 2 USB-удлиннителя и протягиваем их от ниши для магнитолы вниз, к прикуривателю. Рядом с прикуривателем есть аудиовход для штатной магнитолы. Теперь он нам без надобности, выдергиваем его вместе с корпусом. В образовавшиеся квадратное отверстие просовываем концы удлинителей. Буду сюда подключать флешки. Концы удлинителей пока оставил просто торчать из отверстия так, но есть кое-какие идеи как это облагородить. Сейчас уже хочется поскорее поставить новую магнитолу.
И, наконец, подсоединяем самодельный переходник Мазда-Китайская магнитола (прямо мост между двумя азиатскими странами).
Все кабеля уложены и выведены на свои места, что бы можно было без проблем подключить новую магнитолу.

5. Установка магнитолы.
Магнитола, как старая, так и новая, крепится непосредственно к лицевой панели. Только при монтаже магнитолы заметил у китайской панели некоторые недочеты (правда их видно на фотографиях в заказе). Во-первых если магнитолу крепить на металлический кронштейн, то китайцы перепутали расположение верхних и нижних втулок под этот кронштейн.
Во-вторых в комплекте с панелью отсутствуют белые пластико-металлические защелки.
В-третьих, забегая вперед скажу, что китайская панелька встала немного неплотно. Не критично, но родная панель была подогнана тютелька-в-тютельку.
Обратная сторона панели родной магнитолы:

Обратная сторона китайской панели (найдите 9 отличий):

Металлический кронштейн от родной магнитолы можно и перевернуть и тогда он подойдет по креплениям ко втулкам к панели. Но китайская магнитола имеет утолщение в районе экрана. Поэтому без ножовки по металлу и напильника (естественно в отношении металлического кронштейна) магнитолу к китайской панельке маздовским металлическим кронштейном не прикрепить.
Поэтому было принято решение использовать пластиковые кронштейны, которые шли с китайской панелькой. Они хоть и не такие прочные, как металлический кронштейн, но и вес китайской магнитолы всего 1,4 кг.
Итак, магнитола прикручена к панели, клипсы переставлены:

Ну, а дальше подсоединяем все разъемы к магнитоле, вставляем ее на место, закручиваем панельку магнитолы 2 саморезами, ставим на место подиум, прикручиваем его 2 саморезами, ставим на место пластиковые панели у ног водителя и пассажира, ставим на место крышку подиума под ручкой КПП, накручиваем набалдашник на саму ручку КПП… Уффффф… Вроде все собрал.
Включаем магнитолу!

6. Отзыв о магнитоле
Официальные (если так можно сказать) характеристики от продавца:
Android 5.1.1
16GB iNAND
1GB DDR3 ROM
CPU Cortex A9 Quad Core
Resolution 1024*600
Ну и так далее и тому подобное. Подробное описание технических характеристик можно прочитать на странице продавца, если перейти по ссылке в самом начале. Я не особо разбираюсь в этих цифрах, но вроде как аппарат достойный.
Мое личное мнение.
На передней панели продавцом заявлен 1 слот MicroSD и 1 слот MicroUSB, по факту оба слота MicroSD.
Масса магнитолы заявлена продавцом 2,8кг, фактически только 1,1кг.
Сенсор начинает притормаживать при -15 градусах. При -12 работает четко.
Легко настроил цвет кнопок под цвет кнопок приборной панели.
В магнитоле есть Wi-Fi. Подключился к домашнему роутеру. Есть возможность подключить 3G модем, но меня эта возможность пока не интересует.
В программах уже есть Torque, осталось только подключить OBD-2 адаптер.
Приложения можно устанавливать как через интернет с Маркета, так и с USB-флешки.
Настроил кнопки на руле.
Подключил и настроил через Bluetooth телефон. Теперь все звонки идут через магнитолу, телефон просто лежит в кармане и автоматически подключается к магнитоле каждый раз. Вот такая вот гарнитура.
Полная загрузка магнитолы при включении зажигания занимает 20-30 секунд. Выход из режима сна занимает не более 2 секунд. Причем после выключения зажигания магнитола сначала переходит в режим сна, а потом через некоторое время выключается. Это время можно настроить от нескольких минут до нескольких часов.
Установил Navitel и привязал его запуск к кнопке GPS на магнитоле. Грузится быстро, работает шустро, ловит 10-12 спутников. Правда после выхода магнитолы из режима сна, Навител ругается и каждый раз надо подтверждать запуск программы (это если перед выключением магнитолы Навител был запущен).
После выключения магнитолы радиостанции приходится настраивать заново. Все нормально, радиостанции в памяти сохраняются. Просто я в процессе установки магнитолы несколько раз полностью отключал ее от питания. Вот радиостанции и пропали.
По сути Андройд-планшет в машине.

Читайте также:  Установка гбо на mitsubishi galant

источник

Mazda Demio › Бортжурнал › Замена штатной магнитолы. Часть 2.

Итак, после того как схема закончена, (её изготовление я описал здесь Замена штатной магнитолы. Часть 1)
Я приступил к изготовлению рамки для 2 DIN магнитолы.

Сначала убрал все кнопки и с отмерял расположение магнитолы. Вверху отрезал как можно ближе к аварийке, а книзу к отверстию для кнопок управления. По ширине можно резать примерно, так как шпатлёвку никто не отменял).

Вырезал выжигателем, ну или выжигал. Заодно вспомнил детство и запах жженой пластмассы ( он тоже из детства). Для того чтобы закрыть отверстия из под кнопок, припаял туда пластмассу от самих кнопок Вот что получилось:

Обклеил магнитолку бумажным скотчем, а по краям двусторонним, чтобы был ровный зазор между шпаклёй и корпусом

Mazda Demio 2006, двигатель бензиновый 1.3 л., 87 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Mazda Demio, 2003

Mazda Demio, 2005

Mazda Demio, 2005

Mazda Demio, 2000

Смотрите также

Комментарии 27

Превосходно реализовано)))я правда впервые такую красоту вижу)

ну вот, еще одну панель испортили…((

Я бы стал потрить, но эти часы двухдиновые ни на что не способны.
Изначально поставил yatour и меня всё устраивало. Но потом случилось вот это . Тогда и пришлось паяльник освоить

И если не секрет ниже головы как делать будишь?

Мне очень стыдно — но можешь скинуть LAY файл на платку очень надо!

дак оно, мы с тобой вот здесь www.drive2.ru/l/5220313/ её обсуждали))

А нуда точно — старый стал совсем плохой + работун одолел.
Тебе лист скинуть на настройку попробуешь?

У Тебя ниже магнитолы в смысле того — усилок, процессор, фронт, саб? Просто важно понимать как Тебе её настраивать? Под что? Или пока что сток колонки
Просто если у Тебя сток фронт и установить HPF 80 у Тебя бассов вообще не будит а с сабом наоборот их убирать надо.

У меня сток только фронт, и это ужасные слова для этого сайта)))

а окромя фронта что ещё в системе есть?

У меня сток только фронт, и это ужасные слова для этого сайта)))

не так страшна мама какой её рисуют дети.

Т.к. конфигурации системы ниже ГУ я не знаю напишу все и обо всем

Для начала заходишь в скрытое меню (при выключеном пионе нажать и держать SRC) и во вкадке INITIAL находишь параметр(как он называется не помню но не шаг тюнера точно :))))
там есть 3 режима через черточку. Первый отвечает за режим 3-го канала а второй соответственно за режим 4-го
Выглядят они так REAR/REAR, SUB/SUB, REAR/SUB
REAR — обычная колонка которая играет как фронт
SUB — низкочастотная головка которая воспроизводит только бассы
в качестве саба можно повешать и обычные колонки — лишь бы они справлялись с бассами. Частенько народ от финансового
недостатка или нежелания возить саб ставит коаксиальные блинчики и урезает диапозон т.е. ставит на сабовый канал звука
тут разобрались. Ксати если в системе толлько 2 колонки и сидят они на 1-м и 2-м каналах то эти настройки на их
звучание никак не влияет.
Так же в этом меню в настройках System можно отключить AUX и BT (для тех кто боится что от радиоволн перестанет функционировать главный соленоид)
На этом с скрытым меню закончено. Нажимаем отмена и врубаем пион (SRC)
В меню
FUNCTION — S.RTRV (SOUND RETRIEVER) — он дает звуку объём и глубину. Этот пункт есть в режиме USB и CD когда декодированием файл
занимается сам ГУ (с синезуба и аукса он просто передает звук)
на мр3 хорошо поставить 2 а на CD лучше убрать на 0 (оригинал все таки)
LOUD — он подымает края частотного диапозона. Т.е. низкие и высокие частоты. Увлекаться не советую. Но опять же под настроение 🙂 У меня когда офф когда лоу.
SLA — как понял это допусиление, короче выкрутил на 60 и не торкнуло? Накрути SLA на +4!
BALANCE/Fader — с ними и так ясно. но если в 4 колонки и 2 из них сзади то лучше задние Федей задушить в соотношении 100%/25% перед зад.
B.Boost — сильно накручивать не стоит сильно начинает искажать и мякго говоря долбить — лучшее молоток над головой повешать и на голову одеть кастрюлю. Как кочка так SPL рулит!
Эквалайзер. — его я выключаю т.е. FLAT дабы охота послушать звук без сильных искажений в отличии от вышенаписанного искажения серьезные.
SUB — off/on/reverse. С офом все понятно. Вкл значит прямая фаза а реверс противофаза. Если саб закрытый ящик то лучше использовать Reverce все остально ОН
Вообще противофаза включается когда слышно где расположен саб. В противофазе звук становится более мягким и пространственным и басс идет ото всюду.
Кто то слышит его спереди.
Дальше наше фсе — фильтры низких частот и высоких
т.е.

Читайте также:  Установка базовых антенн для радиостанций

— HPF(ФВЧ) — фильтр высоких частот — настраивает фронт каналы и каналы в режиме REAR
по сути он отрезает все низкие частоты до заданного уровня.
В системах с сабом лучше отрезать до 75-100 на слух в основном 80Hz
Если же саба нет то сильно резать не стоит но хотя бы 50 врубить надо т.к. сток колонки навряд ли справятся с частотой в 30-40Hz а пытаться будут
не надо их нагружать неосильным. Звук будет чище. Вообще у среднечастотных динамиков есть одна общая черта они не могут одновременно воспроизводить все диапозоны частот.
Т.е. если он вывел 60гц. то наврядли сразу же сможет 100-200 — у меня все вываливалось все это. Т.е слышим только бумканье и писчание.
По этой же причине люди ставят компонентную акустику(ну ещё по тому что в коаксиалах все звучит фаршем из за близкого расположения акустических головок разных частот и сложности настройки
направления и выведения правильной сцены). Проблему решил отрезал все по 80 на фронте и саб на 80 без пересечения.

— SUB CTRL — по сути настройки фильтра низких частот — регуируется до 200Гц. Если поставить сильно много
саб будет перегружаться тем что у него плохо получается в силу архитектуры. Ловить на слух
Ещё когда саб играет высокий басс он выдает свое место расположение — человеческое ухо не моет определить очень низкие частоты от куда они
а вот высокие может. И ещё как. Я ставил 80, усиление саба +2, +3 (ну не хватает мне) и 12 (фильтр 2-го порядка)

Итогом: все зависит от того чего охота получить — SQ(Sound Quality- качество и чистота звучания) или SPL(Sound Presure Level-давление)

Ну вот вроде и все — если б расказал как подключены колонки, какие, сколько, где расположены было бы проще

источник

Добавить комментарий