Меню Рубрики

Установка 21213 инжектор в классику

Лада 2329 Вторая жизнь пикапа › Бортжурнал › 14.установка инжектора на ниву от ваз 2107

Я думаю в жизни каждого нивавода наступает такой период когда он задумывается о инжекторе. Кто то может долго отгонять эту мысль нахваливая свою карбюратор и по ночам в гараже втихую его продувать и накручивать жиклеры и так далее)))
У меня расход был под 17 литров дергался постоянно, ездить по карбюраторщикам надоело, постоянно бить челом и ходить на поклон.
Всех ремонтов продувок и регулировок хватало на неделю. И в очередной раз листая авито наткнулся на инжекторную 2107 в разборе как утверждал хозяин отдаёт комплект инжектора со всем за 6000, в принципе прикинув финансы сразу после смены рванули в другой город за инжектором.
Приехали а все находится на машине гараж строили кажется вокруг тачки места пройти только вдоль стены бочком, яма для хоббитов. В общем кое как ха 1.5 часа мы сняли все, вообще все и бак и все крышки заглушки датчики и проволочки, в общем все забрали)))

По механике все старое снял на его место поставил инжекторные делали а вот с впускным коллектором начался геморрой.
Для начала нужно расточить выпускные каналы, я точил по прокладке, заодно немного выпуск подровнял.
Затем нужно заглушить два тосольных канала, все просто нарезал резьбу, обмазал кусок болта холодной сваркой и закрутил туда, излишки обточил.
На впуске у карбюраторный гбц не хватает двух шпилек, и средняя не держит выпуск, так что возможно будет подсос но время покажет как говорится. Подтягиваем поэтому имеющиеся шпильки покрепче, но без фанатизма.
Педаль подошла болт в болт, проводку пока не ставил, жду когда привезут мозги прошитые без датчика кислорода и абсорбера.
А вот с баком вышла беда, что бы до него добраться пришлось снять около 70кг нержавейки, погибли 3 биты для шуруповерта.
Затем сняли дуги килограмм 40 после этого задок у машины поднялся сантиметра на 3)))))
Читал на драйве что у человека при переходе на инжектор насос из бака встал в ниву без переделок…3,14 здабол! Я прям гарантирую, мало того что трубки выходя из бака должны быть согнуты у нивы так и сам механизм забора бенза короче и показание уровня топлива непонятно как заколхозить.
Под баком все сгнило, были набросаны заплатки все как всегда все сгнило и придётся варить…
В общем из перехода на инжектор начинаем снова ремонт кузова(((
Заводские сварные швы, конструкторские решения просто чудо)))
Я мог бы долго материть создателей, особенно за трамплин для воды из кузова под бак и в салон! Это шедевр)))

И вопрос друзья в ниву 2329 или 5д к примеру какие сиденья кто ставил? От чего подходят?

источник

Лада 2101 Зеленый Пуль ※Old School › Бортжурнал › Установка двигателя 21213

Всем добра.
Вот даже не знаю как описать весь этот процесс ребилда машины т.к. во мне сейчас дух эйфории от сделанного, только собрал и завел двигатель… можно коротко- аля старый снял и другой поставил, но думаю это не слишком интересно и поэтому опишу весь мной сделанный процесс с большим количеством букафффф.

Симптомы.
Двигатель просто начал помирать потихоньку, масло подъедать, холостые обороты вообще не поймаешь, легкие не здоровые стуки начали появляться после 3 тыс. оборотов и все мои попытки оттянуть капиталку не увенчались успехом.
Начался поиск двс, конечно думал о шеснаре, но на пороге зима, а это не так просто для меня если я не разу не моторил двс и понимал, что надолго растряну в гараже. Конечно же не пытаясь быть оригинальным двс 2107 инжектор был моей идеей: активно искал варианты и это 20-25 за комплект в сборе…в общем курил объявления и потихоньку задумался все же откапиталить свой 1.2 под 3 ремонтный и ездить дальше.
Поехал к знакомому поговорить по поводу двигателя сколько возьмет за капиталку или все же надо когда то начинать движки самому делать. При разговоре он сказал, что есть двигатель от нивы 21213 карб, он говорит живой но лежит 3-4 года, подумал и забрал за сладкую цену это взрослое лего так сказать для самостоятельного ремонта.

Снятие.
Здесь конечно не слишком хитрый процесс если есть в гараже всякие приспособы, но у меня есть только ключи и большое желание. Открутил двс от коробки и подушек, снял голову и все навесное, что мешало бы для снятия и сдернул его с коробки. Одному ну вообще не реально его вытащить без тали, попросив друга двоем вытащили двигатель из машины и на полу оказался 1.2 литровый маслянистый двс.

Инспекция двигателя 1.7.
Перед покупкой он меня уверял, что не стоит заморачиваться, сразу ставь в машину и всего делов, перед его снятием его капиталили. Но не мог я просто взять и поставить зная, что столько лет он просто лежал.
Начал его разбирать и понял, что надо ехать в магазин деньги тратить…))) в общем 3 тысячи оставил в магазине и приехал довольный в гараж, но меня гложило…стоит ли поршневую выдергивать или нет. Решил что да и не прогадал…было реально видно что звезды новые, цепь новая, поршня новые с кольцами, на коленчато валу задиров нет, блок в порядке, но как сцука обычно есть НО… на 3х поршнях сломана перегородка между компрессионными кольцами. А это фэйл, может грели движок, а может и поршня такие хреновые поставили, я уже не стал разбираться. Сидели они плотно без люфтов и решил купить такие же поршня, и заодно кольца и вкладыши.
Поршня стояли 1й ремонтный, 82.4 А1.

Я не думал, что окажется такой большой проблемой их найти. Нашел группу В, а они вообще в блок не лезут, видно что после капиталки долго не ездила машина. Нашел Харьковские поршня Автамат группы А2, которые идеально подошли.

Сборка.
Т.к. я выше писал, что двс не капиталил, все делал медленно и аккуратно. Поршневую по мурзилке затянул, у гбц клапана притер, колпачки поменял. Все динамометрическис ключем протянул. Поддон и маслоприемник поставил от копеешного двигателя. Все так же при помощи 2х человеческих сил двигатель положили в моторный отсек. Накинул все навесное, заодно меняя все подряд, сальники, подшипники, прокладки и т.д. отрегулировал клапана и зажигание, залил масло и все было готово для запуска…Все перепроверил на 5 раз раз. Запуск и появляется дикий стук…глушу…а в голове паника, что сделал не так. 2ве рюмки коньяка и все стало огонь. Как итог тупо немного не до конца поставил радиатор и вентилятор за него цеплял, все исправил и смело завел. На моей харе счастливая улыбка, всё ровно работает. И это офигенно ощущение после месяца работы, можно было и быстрее, но дома ремонт и работу никто не отменял. Осталось доделать мелочевку и выезжать из гаража. Думаю немного обкатать надо т.к. поршня, кольца и вкладыши не притерты.

Читайте также:  Установка usb адаптера в тойота

источник

Лада 2106 1.7i no_drift_no_fun › Бортжурнал › Установка инжектора в классику(ч.4 сборка движка, подключение электрики и остальных систем)

Хотелось бы начать с диалога Пола Уокера с Вином Дизелем в первом форсаже:

— Тебя везде ищут.
— А я здесь.

— Вижу, ты идешь в ногу со временем. Перешел, наконец, на электронный впрыск. Красота.
— Стукач стал фанатом тачек.

— Я еду с тобой.
— Я не планировал сдавать их вам.
— Я знаю.

После того, как закончил с топливными магистралями, я приступил к сборке двигателя.

На этом этапе ничего особо интересного не было, всё собираем согласно инструкции, протягиваем рекомендуемыми моментами с помощью динамометрического ключа. Кстати спасибо за сей прекрасный инструмент Gen-DoS .

Для сборки был куплен комплект прокладок Trialli, скажу честно, нравится мне продукция этой фирмы

На своё законное место встала однорядная цепь от Шнивы (с редковстречающейся малой звездой привода маслонасоса, о которой я писал ранее).

Кстати, натяжитель цепи желательно приобрести от нивы, я же удлинил имеющийся Pilot.
Генератор был установлен от инжекторной семерки, для его подключения пришлось немного переделать электрику(статей по этому поводу навалом, если что спрашивайте, кину ссылку).

Для того, чтобы закрепить гайку храповика(или шкива коленвала), пришлось купить головку на 38

Мозг и блок реле расположился на полке под бардачком(в будущем закреплю его под полку).

И пришлось сделать дыру в моторном щите для проводки.

С проводкой вообще проблем не было, все фишки разные и интуитивно по длине проводов понятно к какому датчику какие провода идут.

Пришлось дополнительно кидать провод на тахометр, бензонасос, лампу check, вентилятор.
Кстати тахометр использовал от инж. семерки, но что-то не радует меня его работа, статей по его переделке тоже полно, но если не найдёте, обащайтесь, помогу советом.
Очень помогла данная схема:

Теперь несколько слов о системе охлаждения, точней если опустить мат, то наверное промолчал бы.

Во-первых, я узнал, что в стандартной прошивке вентилятор на радиаторе включается на 100 градусах.
Естественно, залитая мной на время тестирования вода, сразу же закипела.
Решил сэкономить и купил дешёвый антифриз Pilot(всего 600 руб за 10 л.)

Не покупайте это говно! Начинает кипеть ещё раньше, чем вода! Правда пока я понял, что дело именно в нём, все мозги сломал, потом залил Nord красный, и всё стало отлично.

Во-вторых, я так и не понял, какой же кожух вентилятора и радиатор ставился на инжекторные шестерки с завода(я не ошибаюсь, они ведь выпускались, хоть и недолго?).
Изначально у меня стоял радиатор 2101(медь) и кожух от карбовой машины. Кожух пришлось подрезать, но вентилятор стоял в опасной близости от датчика коленвала(ДПКВ).
Плюнул, купил радиатор от инж. семерки и кожух от неё же.

источник

Irinka-54 › Блог › Установка инжектора на ВАЗоклассику

Установка инжектора на классику – ваз 2101 – 2107

Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.

Установка инжектора на классику:

Есть 2 варианта переделки:

1 вариант:
Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике.
Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.

Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве.
Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи).
Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра).
Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.

Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.

— купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
— купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
— ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера.

Установка инжектора на классику

Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД!

Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).

Установка инжектора на классику

На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув! На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе – удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.

Читайте также:  Установка коробов по кабельным трассам

Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки.
Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 – то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку.

Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.

Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.

Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.

2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).

Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали.

Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.

установка датчика скорости

Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.

В крышке банально сверлится отверстие

Установка бензонасоса
Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.

Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.

Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо.
Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне.
Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.

3 Этап (Установка электрики):

Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали.
Вариантов масса:
— существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
— родная современная проводка с мозгами Я 7… нового поколения. Опять же просто все подключаем
— любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.

Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу.

Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер – БК).

Читайте также:  Установка кму на сельхозника

Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком . Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку/концевик капота. Делайте это на совесть, иначе потом будете ловить глюки в работе впрысковой электроники. Надеюсь объяснять не надо, что при удлинении/укорачивании проводов необходимо использовать или пайку или хорошие скрутки в сочетании с термокембриками в обязательном порядке, чтоб не окисало потом ничего. Колодка «мозгов», диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове таковой дыры не имеется – придется проделать. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию. В оригинале он стоит в салоне, я вывел его под капот, т.к. по мне там его лучше обслуживать если что.

А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!

Итак:
— Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета ) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)
— Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
— Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
— Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) – ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания
— Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод – все будет ОК.
— Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово/черный, черно/пурпурный, бело/черный и коричневый) У нас остается черно/пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.

Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее).

Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотрите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание инжекторного двигателя будет Вам наградой!

Небольшие отступления:
Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ.
Всегда возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно.
Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На работающем двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое.
Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.

Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.

Список деталей для покупки: (если кто имеет опыт — помогите откорректировать для 2141 этот список)

-ГБЦ 21214 (либо расточка старой классической ГБЦ)
-Бензонасос Bosch Волга
-Мозги Январь (?)
-Рампа в сборе 21214 или классическая, если не была с ресивером (сама рампа, форсунки, регулятор давления)
-Шкив 21214 распределенный впрыск
-Крышка двигателя передняя с ДПКВ
-Ресивер 2123(21214) в сборе (могут быть разные комплектации ресивера в сборе, как с рампой так и без нее, также может быть уже с дросселем)
-Модуль зажигания 2112
-Жгут проводки для впрыска под выбранные «мозги»
-ДМРВ
-Датчик детонации
-Датчих ОЖ
-Датчик скорости с прямоугольной колодкой вынесенной на жгуте (по моему 6 импульсный)
— Педаль газа 21214 (для 2141 не нужно?)
-Топливная магистраль
-Заглушка бензонасоса и трамблера
-Инжекторный топливный фильтр
-Трос газа 2108 карбюраторный (ну или если найдете родной классический)
-Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты – все это тож пригодится
-Высоковольтные провода для мотора 2111, т.е инжектора 8 клапанного
-Дроссель в сборе, если с ресивером не было (сам дроссель, РХХ, ДПДЗ) прокладка дросселя
-Кронштейн МЗ 21214
-Кронштейн Эл. бензонасоса Волга

источник

Добавить комментарий