Меню Рубрики

Установка 2jz на волгу 3102

ГАЗ 24 Never H >› Бортжурнал › How to swap/Как запихать JZ в Волгу

Очень долго не мог написать этот бортовик. То нехватка времени мешала, то лень…

Это самый подробный отчёт об установке атмосферных двигателей серии JZ в Волгу.
После прочтения всего накопленного за это лето материала, у желающих свапнуться не должно остаться вопросов.

Распишу всё по пунктам. От самых значимых и существенных к опциональным.

1. Бюджет. Самое главное это как всегда деньги. Если не хотите встать колом на середине этого нелёгкого пути, вы должны быть уверены что денег хватит с запасом. Да-да, нужно запастись суммой «на свап плюс 15-20 т.р».
Я за этот сезон потратил 126780 рублей (записывал все покупки дороже 100 рублей). На свап из этой суммы ушло примерно 90000 рублей. Хотя в начале лета я рассчитывал уложиться в 70-80 тысяч.
Если хотите турбоджей, смело прибавляйте ещё 50к.

Все цены зависят от вашего региона.

2. Донор. Здесь 2 пути:
а) можно купить все комплектующие с разборки, или закупать по отдельности, ища каждую запчасть на фарпосте или дроме,
б) можно взять всё с распила.
Мне по душе второй вариант, т.к. в этом случае я уверен в качестве и целостности того, что покупаю, и в дальнейшем не будет секса со сращиванием проводки с маркообразных разных годов.

Вот красавец с которого я всё заказал. Он был куплен в Японии за 14700 рублей.

Как должен работать живой 1JZ-ge

Если не хотите наблюдать такую удручающую картину

Позаботьтесь о том, чтобы у вас был гараж (в идеале с ямой) с хорошим освещением и всем необходимым инструментом. Наличие гуся или лебёдки обязательно.

4. Свап. Самое основное — установить двигатель и коробку. В техническом плане ничего суперсложного в этом нет, но есть куча нюансов. Разумеется, с первого раза всё установить не получится, придётся много раз примерять, ставить и доставать двиг с коробкой.

Крепление движка. Кронштейны лучше делать самому. Найдите на просторах интернета чертежи и вперёд.
Я сделал из 100-го уголка. У него толщина 1см, прослужит вечность.

Лонжероны придётся мять. Прямо напротив кронштейнов. Прикладываем молоток и ***ачим по нему кувалдой. Иначе подушкам двигателя туда никак не встать(вариант волгоподушек вообще не рассматриваю из принципа).

Крепление коробки. Я сделал из родной траверсы

Подробнее про кастомные крепления тут: Свап…

Кардан. По моему скромному мнению лучший вариант — передняя часть Тойота, задняя УАЗ Патриот. УАЗовский кардан на шлицах, а значит есть свободный разбег по расстоянию от хвостовика коробки до моста. И если двигатель с коробкой ещё не стоят на своих местах, это очень удобно.

Тойотовский нужно будет доработать у токаря, ничего сложного. Самое проблемное с карданом — крепление подвесного. Но если руки растут октуда надо, проблем не будет.

Аккумулятор. После всех махинаций места под капотом осталось мало, поэтому пришлось отправить аккум в ссылку в багажник.
Подробнее тут: Перенос акб в багажник

Тросик газа. Тоже тот ещё геморрой.
О том, как не повторить мои ошибки тут: Тросик газа под JZ

Печка. Разумеется, вы не будете выкидывать печку за ненадобностью, как это сделал я. Но в любом случае, патрубки нужно снять заранее, когда двигатель находится рядом с машиной, ибо они скорее всего очень хорошо прилипли к штуцерам. Я об этом не думал, и когда понадобилось закольцевать систему, пришлось делать это на месте. А это очень неудобно — места до моторного щита мало.

Отверстия для проводки. Надо резать моторный щит заранее. Основное отверстие конечно же для моторной косы. Ну и остальные если вы приготовили такой же свап-комплект как и я. Одно слева, рядом с ВУТом (под косу, которая идёт к блоку реле и предохранителей) и одно справа (под переднюю косу моторного щита, она уходит в салон на правый блок предохранителей)

5. Подвеска и тормоза. Оставлять родной ГВУТ и барабаны — глупость.
Мой вариант:

Перед
31105 вместе с ГУРом и рулевой колонкой

ГУР. JZ на порядок тяжелее 24д или змз-402, значит крутить руль на месте будет сложнее. К тому же зачем лишать себя такого удовольствия, если на Джее есть насос ГУРа?

Японская система намного проще русской, в ней всего 2 шланга — подача(высокого давления) и обратка.
С обраткой всё просто — снимаем металлическую трубку, оставляем только резиновую. В неё вставляем волговский штуцер (с помощью масла и той самой матери). На фото обратка снизу.

Читайте также:  Установка amd box процессора

С подачей чуть сложнее. Это шланг высокого давления, и на хомутах его собирать нельзя. У меня в городе в одном магазине занимаются развальцовкой различных трубок. Там и сделали переходник на волговский штуцер подачи. Цена вопроса — 80 рублей))) На фото подача сверху.

Всё это без проблем прикручивается к ГУРу и прекрасно работает. Если не забыть прокачать)))

Мне подвернулся удачный вариант — мост Volvo 940 уже переделанный под Волгу (площадки для рессор)

Теперь, когда и спереди и сзади стоят дисковые тормоза, нужен хороший ВУТ и ГТЦ. Я взял от Subaru Forester SF-5.

источник

nonneg › Блог › Инфа по свапу JZ в Волгу

В данный момент №1 в моем рейтинге подходов к свапу JZ в волгу занимает установка волги на раму крауна в кузове S140 (S130 Тоже подойдет, но они старше и нужный движок найти труднее)

На драйве есть пока единственный такой автомобиль www.drive2.ru/cars/gaz/24/2402/jass-rs/

UPD: вторая рамная волга: www.drive2.ru/cars/gaz/24…ov/3/journal/877731/#post рама самодельная, но идея примерно та же =)

UPD2: www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/yura525/ Волга на базе BMW
UPD3: www.drive2.ru/r/gaz/1314674/ 24 на базе лексуса GS
да и вообще с момента написания статьи куча машин на драйве появилась

Для справки: Toyota Crown в кузове S140 (и старше)имеет несущую раму, на которую установлена вся подвеска (в т.ч. упорные площадки амортизаторов)

Но не всё так шоколадно, как может показаться

Колесная база:
Волга — 2800 мм
Краун — 2730 мм

как ни крути, а раму придется наращивать по длине, это самое геморройное, т.к. скорее всего в итоге придется раму к волге тупо приварить, а не делать съемную.

Рулевое управление:
На Крауне конструкция рулевого аналогична волге — редуктор, маятник, трапеция. Ввиду преимущественной праворульности Краунов найти оригинальный редуктор под левый руль — та ещё задачка. Поэтому, например, в 2402 ребята использовали редуктор от мерседеса E240

Пол:
Пол придётся варить крауновский или изготавливать свой.

Топливный бак
От замены бака уже не отвертишься, т.к. ему уже не останется места под полом багажника

Ну ладно, хватит минусов, т.к. плюсов гораааздо больше:

— жесткость кузова, как это ни печально, но волга весьма пластилиновый автомобиль — рама даст жесткость
— двигатель — уже гарантированно влезет любой, устанавливаемый на крауны (т.е. 1JZ и 2JZ и UZ и пр.)
— задняя независимая подвеска,

— нормальные штатные тормоза
— тонны тюнячки, которую можно без колхоза повесить в режиме болт-он
— тойотовский стандартный глушак
— колёс хоть -опой жуй, на любой вкус и цвет
Бюджет постройки 2402 по прикидкам автора вышел примерно 900 т.р. до состояния «надо еще покрасить и сделать салон»

Посчитаем и наш:
— Волга — уже есть
— Краун битый на ходу — 60-100 руб. (в данный момент на auto.ru висит объява за почти целый S140 с трамблерным 1JZ в 180 л.с. просят 85 т.р.)
— доп запчасти, ремонт или свап двигателя — 100 руб.
— работа — бесценно

по итогу делая своими руками можно в 200-300 т.р. получить автомобиль с приличными характеристиками, который можно тюнить до посинения без изобретания велосипеда каждый раз.

Вот как-то так. Надеюсь этот опус кого-то подтолкнёт в правильном направлении.

Ниже просто инфа, надёрганная из разных источников.

Смотри, что бы при покупке были в комплекте такие мелочи, как:
щуп АКПП
мозги(естественно)
штаны — приемные трубы
лапы креплений движка с подушками
подушка АКПП
трубки охлаждения масла АКПП не резанные
Шланги ГУРа
Все фишки от мозга
Коса Акпп не резанная от основной
Целостность датчиков и фишек уточни(мне прислали с обломленой фишкой клапана VVTi

коммутатор (TOYOTA JZX100 1JZ-GE 89621-30030 IGNITER)
подушки двигателя
если брать тойотовские гидравлические опоры то необходимо учитывать запас на их сжатие 1,5 см.
подушка АКПП
АКПП
Корпус возд.фильтра + резонатор
Кардан

Радиатор
— на 5VZ-FE Техносервис ставил 16400-58740 Toyota Dyna / Toyota Toyoace
— от газели со штайером 3302.1301.010-35 — удобен для JZ т.к. вход выход перевернуты — верхний слева, нижний справа по ходу движения
— от Toyota Cami — влезает меж родных лонжеронов, но от мотора на 1,5 литра…

стандартный ГАЗ-3110: 3110.1301010 649×446
Примерно подходящие по размерам:
16400-7A070 Celica 94-99 3S-GE 645x350x24
16400-74790 CarinaE 92-98 3S-FE 660x325x16 (фактическая ширина на 4 см больше)
у яповских радиаторов указана высота без бачков.

Охлаждение акпп
33493-44010, цена 3700 руб. — теплообменник Toyota Ipsum
90445-17069, цена 200 руб. — масл.шланг
Берешь один шланг напорной магистрали, который идет в секцию охлаждения ATF (в передний радиатор), разрезаешь и врезаешь туда этот теплообменник. Соответственно, сначала нужно прикинуть, куда встанет теплообмениик, как пойдут шланги масляные, чтобы все влезло и всего хватило. Родные шланги напорной магистрали имеют внутренний диаметр 12 мм, трубки теплообменника 10мм. Но шланчик тойотовский очень мягкий и легко одевается на переходник. Для соединения родного шланга и тойотовского просто использовал латунную трубку (из сантехники) на 12 мм. Обжал хомутами Norma. Ничего не бежит, все держит хорошо. Далее покупаешь шланги тосольные на 14 (внутренний диаметр), их подсоединяешь к теплообменнику и к малому контуру системы охлаждения (антифриз). Ну вот и все!

Читайте также:  Установка проставок для увеличения клиренса киа сид

Вакуумник+ГТЦ
NISSAN PRIMERA RP12 QR25DD
Вакуумник от двух литровой, турбовой субару Форестер, года выпуска с 1997 до 2002.

Вариант 1: Отрезать переднюю часть (которая в коробку) от тойоты и приваривать, вымеряя необходимую длину к родному кардану.
+ подвесной остаётся на штатном месте
— вероятность необходимости балансировать у спецов очень велика
— волговский кардан жидковат для JZ
— сложно измерить и изготовить

Вариант 2: Передняя часть кардана и подвесной — тойота, задняя часть — телескопический от УАЗа (бывают разной длины, можно подобрать подходящий) Соединяются через переходную пластину, которую можно изготовить у токаря
+ простота изготовления
+ при точном изготовлении переходной пластины и некотором везении — не придётся балансировать
— подвесной нужно переносить

Селектор
4АКПП — прямые PRND2L
5АКПП — приборки и селекторы лесенкой

Лесенка: lexus gs300 JZS161
это копия тойота аристо, только руль слева, стало быть ручка кпп под правую руку, ну а мотор и коробка вовсе одинаковые, тяга у КПП расположена по правому борту коробки, этот селектор изогнут под нее и находится чуть ближе к водителю, надписи слева от селектора, она удобней.

Прямой PRND2L: Camry XV30
84722 33100e0 8472233100b1
такой же селектор, такой же трос, на коробку колхозите кронштейн троса, далее трос цепляете на рычаг, который прикручен к акпп (который ходит вперед назад). по месту удлиняем или укорачиваем длину рычага, что бы совпадали деления на селекторе.
не раз так делали на различных автомобилях при установке инородных моторов.

Щиток приборов
83800-22230-A — CRESTA JZX100 PRND2L
83800-22112 — JZX100/ CHASER лесенка
Optitron JZX100
простой JZS151 a/t 96г

ГУР
для трамблерного двигателя:
Волговский шланг от ГУР подходит без переделок т.е. просто вкручивается в насос гура тойоты и все (невероятно но факт!). А обратка просто через штуцер на хомут.

Прочее
Схемы для спидометра/тахометра:
pavlyay

«датчик от дизельной кресты» называется 83320-80256

лямбда зонд. 1JZ-GE датчик Bosch 0 258 006 537.

погружной насос Вектор в старый бак
406.1008070-10 продают b2motor.ru/

расширительный бачок от газели — встаёт на укосину лонжерона

источник

ГАЗ 31 029 JZ параход › Бортжурнал › Свап 1JZ в Волгу — 4: охлаждение

Театр начинается с виселицы вешалки, а охлаждение — с радиатора. Первоначально в планах было оставить родной радиатор старого образца, с пробкой в верхнем бачке, поскольку он был практически новый, медный и трехрядный. Но расположение патрубков было очень уж неудобным, как, впрочем, и у всех остальных волговских радиаторах. Если с трубой поверху еще можно было как-то смириться, но на нижнем патрубке получался такой адский кандибобер, что смотреть на это было страшно. За перепайку патрубков запросили совсем уж нескромную сумму, да и сказали по секрету, что даже если распаивать все к чертям и паять эти патрубки твердым латунным припоем, все равно это будут сопли, на долгую жизнь которых лучше не рассчитывать.

Некоторые ставят иномарочные радиаторы от того же марка, селики и т.п., под которые приходится кромсать всю морду вплоть до лонжеронов. Такого колхоза мне не надо, т.к. одной из первоочередных задач ставилось максимальное использование отечественных узлов и минимальное вмешательство в конструкцию кузова.

Была обозначена цель поисков — радиатор от газели с дизелем «штаер», который подходит по габаритам и имеет подходящее для джейзета расположение патрубков, с каталожным номером 3302.1301.01035. После поездки по магазинам совершенно случайно было обнаружено искомое, а вообще этот радиатор дефицит.

По бокам на нем я наклеил резинки, чтобы радиатор бачками не терся об металл телевизора. И самое главное — этот радиатор практически идеально входит внутрь телевизора, таким образом его можно сдвинуть вперед, и между радиатором и двигателем остается достаточно места для установки спаренного вентилятора от нивы.

Читайте также:  Установка плазменной резки техническое описание

Старые крепления радиатора были срезаны, оставлен лишь маленький полусантиметровый уголок с одной стороны. Также, была спилена проушина для кривого стартера. На джее японские конструкторы просчитались, и, к сожалению, возможность его запуска с заводной ручки не предусмотрена.

Затем из уголка и кронштейна от тоетоподушки двигателя была сколхожена загадочная конструкция держателя радиатора. Этот кронштейн словно специально разрабатывали по форме поперечной трубы на волге.

Для охлаждения АКПП применено довольно стандартное решение — волговский масляный радиатор. Хотелось бы сделать теплообменник с тосолом, причем не в радиаторе, а по малому кругу охлаждения, да еще бы и с масляным термостатом, чтобы в мороз коробка подогревалась, а в жару охлаждалась, но пока пусть будет так.

Изнутри, как уже сказал, теперь достаточно места для установки вентилятора. Это не может не радовать, т.к. я категорически против установки вентилятора перед радиатором — в выключенном состоянии они уменьшают его эффективность, выступая в роли картонки, и за счет летящих в них говн гораздо быстрее выходят из строя. Сам же радиатор закреплен снизу — стойками, которые входят в поперечный уголок, а сверху — уголками, которые прикручены к телевизору.

При изменении полярности питания нивовские вентиляторы вращаются в обратную сторону и создают поток в нужном направлении. Они были закреплены на радиаторе при помощи металлических пластин.

После чего весь этот бутерброд был торжественно водружен на свое постоянное место жительства.

Настал черед подбора патрубков, которые хотелось сделать целыми, а не из говна и палок кусков с многочисленными хомутами. У меня как-то рвался патрубок радиатора вдали от дома, практически в чистом поле, ощущения, доложу вам, непередаваемые, особенно когда весь имеющийся тосол за несколько секунд выливается на землю. Не хотелось бы повторять этот опыт, так что в итоге были куплены два патрубка, которые практически идеально встали на свои места.

Левый патрубок уже разрезан, чтобы вставить в него тройник, но в магазине он продается еще целым. С чего именно он, уже не помню, то ли волга, то ли газель, в общем из газовского магазина. Правый патрубок — верхний от ваз 2110, его нужно лишь немного укоротить.

Также, в нижний патрубок был врезан доработанный патрубок с датчиком включения вентилятора. Доработка заключалась в том, что в него была вварена трубка для шланга, идущего на расширительный бачок.

По своему опыту могу сказать, что врезка датчика вентилятора в верхний патрубок — ошибочное решение, т.к. вентилятор должен включаться лишь в случаях, когда радиатор самостоятельно не в состоянии справиться со снижением температуры охлаждающей жидкости. Заливка системы охлаждения (как и любой другой подобной системы — отопительной, например) должна производиться в нижней точке, чтобы не допустить воздушных пробок.

В данном же случае мы имеем джейзет с нижним термостатом, отсекающим нижний патрубок радиатора, поэтому система не будет заполнена окончательно до тех пор, пока двигатель хотя бы раз не прогреется до открытия термостата. У меня на 402 стоял термостат от нивы-шевроле, работающий по точно такому же принципу. Так что заливка в указанной точке не лучшее решение — сначала наполняется радиатор, и лишь потом через его верхний патрубок ОЖ начинает переливаться в двигатель, но во-первых, другого адекватного решения просто нет, и во-вторых — эта проблема возникает лишь при первоначальном заполнении сухой системы, а потом работает как надо.

Далее — печка. Обычно на нее пускают два шланга — выход с блока и забор на помпу, а для выключения печки ставят кран, отсекающий поток жидкости. Это неправильное решение, которое приводит к перегреву последних цилиндров, возле которых образуется мертвая зона с пониженной циркуляцией. Правильно сделать так, чтобы при отключенной печке поток ОЖ не прерывался, а шел в обход радиатора печки на помпу. Так сделано на последних 31105, только вот примененный там электрический кран стал уже притчей во языцах. Мне не западло включить печку из-под капота осенью и выключить ее там же весной, так что было принято решение ставить шаровый водопроводный кран, как отлично зарекомендовавший себя по надежности вариант. Но кран не простой, а т.н. «трехходовой», который имеет три входа/выхода и умеет переключать поток между ними.

Поскольку система работает на антифризе и сливать жидкость после каждой поездки нет необходимости, нижний патрубок печки должен быть входом, а верхний — выходом, во избежание воздушных пробок. Также, потребовался тройник.

источник

Добавить комментарий