Меню Рубрики

Установка 2zz вместо 1zz

Toyota Celica Looks fast › Бортжурнал › Установка 2zz-ge на Селику вместо 1zz-fe. Свап 2zz и с чем его едят

В предыдущих сериях
Продолжаем наш цикл развлекательных эксперементов!
Как известно из прошлых листовок моего БЖ все тюнинг-эксперементы закончились возвратом к полному стоку, как исчерпавшие себя. Нужно было придумать что-то новое и было принято решение свапнуть (читай установить) 2zz-ge вместо сток 1zz-fe для дальнейших развлечений. А чтобы это не было так скучно и банально как покупка контрактника был выбран самый трудный путь. Обо всём этом подробно ниже. Итак, Lets start!

Мой извращённый мозг любит эксперименты. Мне стало интересно можно ли собрать мотор из запчастей найденных буквально на помойке, чтобы это вышло максимально дёшево и не стало максимально дорого в последствии. Свой 2zz-ge я собирал с миру по нитке из БУ деталей, купленных на форумах за бесценок, а некоторые запчасти люди вообще отдавали даром лишь бы они не занимали место. Само собой что всё это проходило тщательную дефектовку у профессионалов с использованием прецизионного оборудования. В общем я достаточно быстро и задёшево нашёл годный блок, коленвал и ГБЦ благодаря нашим чудо-сервисам, которые приговаривают моторы не особо вникая в суть неисправности. Люди просто ставят контрактники, а свой якобы «убитый» мотор отдают как металлолом) Который после вскрытия оказывается весь в заводских номиналах и подлежит дальнейшему использованию. Запчасти найдены, бюджет всего вышел 10.000р.

Собственно описывать подробно процесс сборки мотора я не буду, это обычное дело техники. Делалось неспешно, по вечерам после работы и в свободное время, в качестве развлечения себя. Мотор получился полностью стоковый, за исключением того что блок был загильзован, опять же ради эксперимента, и в ГБЦ поселились злейшие клапана из нержавейки от Monkeywrench Racing, термостат TRD 76C, маслокулер-теплообменник со Sports-M. Ну и облегчённый маховик от тех же MWR, куда я без него, уж очень я привык к таким мягким быстрым переключениям которые он даёт=) Распредвалы новые сток и поршни с шатунами сток. Для планируемого наддува в 0.5 Bar этого всего предостаточно.

Ну и тут самое интересное — как вкорячить собранный 2zz вместо 1zz? Что нужно? Не так много как может казаться). Напишу списком:

— Правая опора двигателя 2zz немного отличается. Нужна эта 12305-22051. И один дополнительный болт для неё 90105-10469
— Выпускная трасса с глушителем целиком от 2zz. Отличие значительное как в жирности трубы так и во фланцах. Не забываем новые болты, крепящие между собой элементы выхлопа.
— Трубки ОЖ от расширительного бачка до ГБЦ и до байпаса. От 1zz будут сильно внатяг и это доставляет проблем при прокачке ОЖ с вывешиванием бачка. Нужны 16261-22060 и 16472-88600
— Трубка ОЖ из ГБЦ в печку. От 1zz сильно внатяг на грани соскакивания. Раскачка мотора легко может к этому привести. Вот артикул нужной трубки 87245-2D570
— Мозги 2zz само собой. Лучше искать дорестайл у них отсечка 8400. После рестайла 7800 что приводит к выпадению из лифтов при переключении.
— Моторная коса от 2zz либо сделать из своей 1zz. Я сделал из своей 1zz, всё получилось полностью болтон. Подробности ниже.
— Шланг вакуумного усилителя тормозов у 2зз свой. 44773-2B170 либо 44773-2B220. Денег стоит космос! Поэтому я просто сделал из старого от 1zz, заменив его старой верхней трубкой ОЖ от расширительного бачка, они имеют идентичное сечение, а сама трубка уже удобно изогнута под нужными углами.
— Впускной патрубок, между коробом воздушного фильтра и дросселем у 2zz свой, он жирнее у дросселя. Искать на разборах, в среднем 300р.
— Стартер и гена хоть и отличаются, но от 1zz подходят для свапа. Но если вы поставите косу от 2зз, но оставите стартер от 1зз то поимеете неприятности в натягивании силового кабеля. Ну ооочень внатяг будет. Меня это миновало, потому что коса от 1зз и её силовой кабель на стартер достаточно длинный. Гена отличается только отверстием сверху под крепёжный кронштейн держателя косы, которого нет в гене 1зз. Не критично совсем.
— Кронштейн крепления тросика газа к коллектору. Если его не было на вашем новом моторе то без этого кронштейна закрепить тросик старым способом не получится, потому что дроссель 2zz открывается в противоположную сторону.
— Коробку лучше взять 6ст. C60. На старой 5ст разгон будет медленнее и выпадение из лифтов гарантированно. Хотя если у вас 2zz будет с наддувом то лучше всего коробка С63. Коробка встаёт полностью болтон.
Ну и вроде бы всё по отличиям. Остальное это уже мелочи.

По косе проводов.

Косы, в принципе, полностью идентичные, за исключением 3х дополнительных проводков, которые легко протягиваются, и 2х проводков которые надо поменять местами в родной косе 1zz. 1 провод идёт от мозгов на датчик давления масла в блоке VVTL. Ещё пара идут также из мозгов на соленоид VVTL. Эти 3 провода легко вживляются в косу 1zz и всё это становится полным болтоном. Я использовал разъёмы от старой рубленной косы 2зз найденной на селикаводской помойке где как раз сохранились эти 3 проводка прям с разъёмами и до мозговой фишки. Пересадка с плетением косы заняла 30-40 минут и полный сток лук)
Другая пара проводов которые нужно поменять местами это провода датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ 1zz-2zz отличаются). Как мы уже знаем дроссель 2zz открывается в противоположную сторону, поэтому и фазу надо перевернуть. Просто меняются местами красный с коричневым после дроссельной фишки. В ином случае мозги будут думать что дроссель открыт на 80% и это приведёт к очень нестабильной работе машины и холостым 1500об.
В остальном в косе 1zz других нюансов при переделке обнаружено не было. Разве что можно чуть чуть удлинить один проводок идущий на ГУР, иначе он внатяг встаёт на своё место (ГБЦ 2яя выше по высоте вот оттуда и разница)

Читайте также:  Установка по закачке аэрозолей

Анализируем результат. Моё мнение не претендующее на истину
Я конечно катался уже на 2zz разных, но когда он на своей машине то восприятие этого двигателя иное. Конечно после 1zz он слишком резкий, грубый и злой. И в принципе свапать его стоит только если планируется какой-то дальнейший его тюнинг. В качестве тюнинга 1zz — свап стокового 2zz это неудачное вложение средств. Считайте сами — мотор 60-70 рублей, коробка 20-30 рублей, работы-расходники-трасса-подушка-запчасти-нежданчики и тд ещё 25-30 рублей. Почти пол цены машины ради потери низов, прироста в 40 лошадей на верхах и прироста НОЛЬ момента. К тому же 2zz с коробкой C60 тяжелее немного 1zz с коробокой С56, что даёт ещё более меньшую удельную эффективность полученных лошадей на кг. Если цель — поднять мощность — за эти бабки лучше надуть 1zz получив 220 коней и 250 момента на сток моторе! Так что свап 2zz только ради мощности это сомнительное занятие, оправданное разве что дальнейшим тюнингом.
Ещё из неприятных особенностей.
2zz просит 98 бензин. Да, вы можете лить 95, но ваш мотор скажет вам прощай быстрее чем положено и ехать будет хуже. Детонацию и законы физики не обмануть и инженерыToyota не просто так говорят что в этот зажатый мотор надо лить 98 бенз. Ну, конечно это личное дело каждого, как обслуживать свою машину. Но я придерживаюсь того что лучше. Положено 98 значит придётся разоряться на 98. 1zz легко переварит даже говёный 92 бенз (по паспорту положен 95) уйдя в Regular Gas прошивку (некий аварийный режим для плохого бензина). С 2zz такое не прокатит.
Для особо упоротых граждан, которые говорят «да я в 2zz даже 92 заливаю — норм ездит, не глохнет же» — вот доступно про бензин. bmwservice.livejournal.com/5962.html

Также 2zz более требователен к маслу. Само собой если речь идёт о том чтобы ездить на нём долго и счастливо, а не как у селикаводов обычно принято — постоянно меняем контрактники один за другим. Лить только хорошее и не превышать сроки замены. Если о маслах вы знаете только в рамках его вязкости и «оригинал-неоригинал» то стоит ознакомиться со статьями bmwservice.livejournal.com/20353.html и bmwservice.livejournal.com/19592.html и другими в том блоге, чтобы правильно выбрать правильное масло, а не дешёвое говнище типа mobil 3000 5-40=) Я пользую только оригинал Toyota API SN 5W-30, 08880-10705. Двигатель всегда чистый, работает хорошо.
В 2zz, который является весьма форсированным, вопрос трения и износа стоит острее нежели в 1zz который сделан надёжнее в этом плане и сможет долго ездить на любом масле если его часто менять, поэтому и масло 2zz просит только лучшее и менять почаще.

Ещё 2zz туповат на низах по сравнению с 1zz. Серьёзно! Если вы долго ездили на 1zz то разница будет ощущаться не в пользу 2zz, который оживает только после 2500об и более менее тянет после 3000. Не оч городские обороты. Хотя, я знаю селикаводов у которых 3000 об это считай холостой ход=) Но, я предпочитаю овощить не спеша, поэтому провал на низах непривычен после 1zz. Что ж будет с турбиной в турбояме?)

Whats next?=)
Вот и завершился приоритетный проект этого года. Жаль что из-за отсутствия времени реализовать удалось его только к концу лета. Через 2 недели осень и это прискорбно.
До след лета будем ездить как есть в стоке, а потом под капотом подселится турбина GARRETT GT2860RS (всё необходимое для этого уже закуплено, поскольку надеялся сделать всё в этом году), это будет главная задача уже на сезон 2014.

источник

Toyota Celica 1.5ZZ-GFE. › Бортжурнал › FAQ — Как сделать чтобы 1zz-fe ехал быстрее? Бабок на турбо нет, свап на 2ZZ не хочется. Что делать? Отвечаем:

Приветствую всех в первой записи нового БЖ.
Тюнинг-бутик Auschott Motors представляет.
Итак, у нас есть сток 1zz-fe. Его стоковых 143лс и общей динамики, естественно, очень мало для такой прекрасной машины как селика. Мотор рассчитан больше на низкие-средние обороты, экономичность, плавность и мягкость работы. На верхах, с 5000 до 7000, где и должна появляться самая-самая мощность — 1zz как-будто задушен. Мы поставили для себя задачу — увеличить мощность и оживить верха, сделать машину более резкой при этом оставив максимально околостоковое исполнение всего-всего. Я как-то не так давно проходил уже этот путь на своей Looks Fast, но не уделил этому процессу должного внимания и недостаточно освещал его в БЖ. Исправляем ситуацию.

Часто задаваемый вопрос: как бы сделать чтобы селика с 1zz-fe ехала побыстрее?
Выбирайте подходящий вам ответ:
— сменить машину
— поставить турбину
— поставить компрессор
— построить атмо-зло
— свап на 2зз
— принять её такой какая она есть и не выёживаться на бедненький 1zz
— танцы с бубном, колхозинг, тюнинг ателье Auschott Motors

Я выбрал последнее само собой. Все предыдущие 6 вариантов мне не подходят.
Теперь непосредственно к делу.

Нам надо оживить машину на верхах. Соответственно заменить механические мозги мотора (распредвалы) на более верховые и для их более полного раскрытия переделать впуск-выпуск на более верховую конфигурацию.

Читайте также:  Установка автосигнализации без снятия с гарантии

Шаг 1 валы ждут установки, ждём расстановки планет в линию
— Меняем сток распредвалы на MWR Stage 2. Они имеют более злую фазу и подъём, что очень хорошо для верхов. Это мои те самые валы которые когда то стояли на моей селике. Ох как сладко на них звучит мотор) Теперь они будут трудиться тут. Подробнее о них можно почитать в БЖ Looks Fast, но и тут я опишу подробно в будущих выпусках.

Шаг 2 установлено
— Меняем впускной коллектор на стоковый от 2ZZ.

2zz коллектор имеет неплохие бонусы в виде подобия Velocity stack на каждый раннер внутри ресивера. Сам ресивер увеличенного объёма. Более короткие, толстые и равнодлинные раннеры. Вход дросселя 76мм.

Шаг 2.5 установлено
— С коллектором ставится само собой и дроссель 76мм от 2zz.
Разница заметна.

Шаг 3 уже сделано на данный момент
— Ставим чуть более жирную выпускную трассу, а именно СТОКОВУЮ от… правильно, 2zz)))
(фото не успел сделать но смотреть там конечно не на что.) Я позже создам запись с картинками отдельно про выхлоп.
Стоковая трасса 1zz в самом узком месте равна 51мм. Это конечно никуда не годится, мотор должен дышать, но без фанатизма. Стоковая трасса 2zz в самом узком месте 58мм, not bad. Путём нехитрых расчётов можно выяснить что пропускная способность заметно возрасла. Я считаю это самый лучший тюнинг выхлопной трассы на 1zz по соотношению цена-эффективность — установка от 2zz. цена 2зз трассы 1000-2000 рублей.

Поскольку они 2 отличаются фланцами и глушителями то надо произвести нехитрые манипуляции по переносу фланца приёмной трубы с 1zz трассы на 2zz трубу и установить глушитель от 2зз обязательно, что мы и сделали, но немного доработали — бесплатно своими руками превратив его в TRD Sports-M версию. Заодно вместо катализатора изготовили сами пламегаситель на базе штатного корпуса каталика. Внутри установлена перфорированная труба, с набивкой из высокотемпературной стекловаты и сетки из нержавейки.

К слову — это известная афёра с глушителем «TRD Sports-M», когда в TRD взяли стоковый 2zz глушак, установили вместо оконечного резонатора обычную насадку 90мм и повесили своё лого TRD. И селикаводы писают от счастья кипятком что они купили на разборе задорого лого трд и возят его на днище, а по сути заменили один сток на другой сток. Некоторые скажут «но звук же изменился». Ну да. Отпилите оконечный резонатор от стока и вварите на его место пустую 100мм насадку, как на ТРУШНОМ USDM TRD глушителе и звук тоже изменится, при этом это не будет стоить много денег. Хотя без лого TRD на днище ездить скучно, согласен(

Шаг 4
— Сделать bluebomber mod впускной системы. Это такой кастомный самопальный впуск, проверенный временем. Не нужно покупать всякие бешено фирменные и дорогие «холодные впуски», «тюнинговые системы впуска» и т.д. Достаточно избавиться от стоковго короба, но оставив при этом надёжность стока.
Об этом позже в отдельной записи, по мере реализации.

Шаг 5
— Установить суб-мозг Camcon и настроить его на диностенде, чем мы обязательно займёмся.
Об этом тоже будет запись по факту.

Пока всё.
Я намеренно не планирую ставить мозги apexi pfc, выпускной коллектор PPE и прочий хардкор типа дросселей от 4A-GE. Задача слепить заметно более бодрый мотор из доступных и простых решений, который будет околостоком. Также я не провожу каких бы то ни было серьёзных рассчётов того или иного тюнинга. Вместо этого я делаю замеры получившегося результата G-tech’ом, который весьма точно показывает изменения в динамике авто уже непосредственно на дороге в реальных условиях.

источник

Toyota Celica Золотой хамелеон › Бортжурнал › Свершилось! Свап 1ZZ АКПП > 2ZZ МКПП С60.

На старт! Внимание! СВАП! ))
Всем доброго времени суток!

Наконец-то завершился проект этой зимы — свап 1ZZ АКПП на 2ZZ МКПП С60.

Прежде всего, хочу поблагодарить Neekei, Bono, Insane357 — людей, без которых данное мероприятие могло бы не только растянуться на долгое время, но и не состояться вовсе.
Решил немного поделиться моим опытом покупки железяк для свапа, да и самим процессом. Возможно, кому-то пригодится данная информация.

Путь к данному свапу для меня оказался достаточно тернист, но обо всем по порядку.

Итак, осознание того, что хочется ехать быстрее, как и сама идея свапа пришла ко мне еще осенью 2014-го. И началось! Еженочные вычитывания форумов, глупые вопросы умным людям, расчет бюджета процедуры и т.д., и т.д., и т.д!

Итогом же мучительных раздумий на тему «свап или не свап» стала покупка …, нет, не двигателя и не коробки, а модного набалдашника на кулису! ))) Впрочем, об этом я уже писал в предыдущих журналах!
Вторым агрегатом, мною приобретенным оказалась МКПП С60. Так как МКПП продавалась за весьма адекватную, как мне тогда показалось, цену — 15 000 руб., решено было ее взять в прок. до лучших времен.

На момент приобретения коробки я почему-то не подумал, что в это мире существуют СВАП-комплекты для перехода механику. Поэтому я умудрился купить только «голую» коробку, при чем на столько «голую», что на ней не оказалось ни кронштейнов, ни даже шифтера передач. Об их отсутствии я задумался несколько позже, но, как говорится, поздно пить «Боржоми» — делаем «как есть». Коробка была отмыта, вычищена и положена на полку.

Длинными январскими каникулами, окончательно офигев отдыхать, я все-таки пошел и купил контрактный ДВС (об этом тоже есть запись). Ехал он ко мне «Деловыми Линиями» около 2х недель.
Сразу же после покупки ДВС я приступил к поиску всего остального барахла для свапа. И тут же встал вопрос: а сколько же вообще всего нужно для этой процедуры?
Лучшим помощником в данном вопросе оказался брот.журнал Neekei » Установка 2zz-ge на Селику вместо 1zz-fe. Свап 2zz и с чем его едят». Эта страничка на время поисков железок стала для меня чуть ли не настольной книгой.

Читайте также:  Установка кашпировского на похудение

Начались активные поиски железа. Чтобы был понятен масштаб и география моих покупок приведу все списком «Деталь — город — цена» Список составлен с учетом порядка покупок во времени.

Итак, вот весь список добра, собранного мною по всей России-матушке и не только )):
1. Набалдашник на кулису МКПП (куплен 1й, до всего-всего!)- Китай — 400 руб.
2. Пластик салона с чехлом на кулису — Челябинск — 1000 руб.
3. МКПП С60 — Москва — 15000 руб.
4. Педаль сцепления в сборе (пруль) — Тула — 900 руб.
5. Главный и рабочий цилиндры сцепления — Тверская область — 1200 руб.
6. Трасса выхлопа — Омск — 1500 руб.
7. Бочка глушителя — Владивосток — 2000 руб.
8. Кронштейны ДВС и МКПП — Москва — 2500 руб.
9. ДВС 2ZZ — Владивосток — 50000 руб.
10. Тросы МКПП, привода, корзина, маховик с болтами — Владивосток — 6000 руб.
11. Подушки ДВС — Краснодар. — 3000 руб.
12. Сцепление и трасса гидравлики — Владивосток — 1500 руб.
13. Шифтер КПП и вилка сцепления — Москва — 2000 руб.
14. Что-то еще — откуда-то из России! )) — положим на это 5000 руб.
15. Отдельной строкой хочу отметить кидалово — 4000 руб.

Остальные железки, масла и расходники по мелочи заказывались в Экзисте.

Подведя итог проделанной работы по сбору железа я сделал для себя такие выводы:
У подобных сборов есть как плюсы так и минусы.
Из основных плюсов:
1. Интересно — забавный и интересный квест «собери авто по всей России»
2. Цена — как ни странно, подобная сборная солянка обошлась мне дешевле, чем предлагаемые готовые свап-комплекты, хотя и не на много…

Теперь о минусах:
1. Время — огромное (на мой взгляд) количество затраченного времени на поиск железяк и десятки перелопаченных тематических сайтов о продаже б/у железяк: около 2,5 месяцев.
2. Опасность — за время поиска я все же умудрился попасть на мошенника. Как результат — минус 4 000 рублей в кармане.

Подводя итог проделанной работы, хочу сказать честно, я немного пожалел, что не взял сразу свап-кит МКПП — сократил бы себе значительно поиски много железа за небольшое удорожание проекта.
Итого, весь комплект для свапа на 2ZZ механику обошелся мне примерно в 100 000 руб. с учетом доставки железа, кидаловом, расходниками, маслами и т.п.

К концу февраля все потроха лежали кучками в гараже и ждали своего часа. В назначенный день «Х» я набил полный багажник запчастей и двинулся на сервис, предварительно разобрав весь салон до железа.

Ну, наверное, хватит воды — ближе к делу и картинкам!

Работа закипела и вот уже видны первые результаты:

Моторный щит из салона до того как…

Моторный щит из салона во время того…

Ну и моторный щит из салона после того — педаль сцепления заняла свое законное место!

Педаль от правого руля стала, но без переваривания она стоит слишком слева и слишком высоко, из-за чего совершенно нет места для ноги слева и невозможно установить нижнюю часть панели:

Еще из нежданчиков: при установке трассы выхлопа оказалось, что отверстие для 1-го лямбда-зонда (второго больше нет — теперь у меня япономозг и японовхлоп) дальше чем имеющиеся провода сантиметров на 10.
Пришлось резать и удлинять провода от лямбды:

Наконец, все работы по вкорячиванию силового агрегата закончены — настал долгожданный день!
Надо сказать, за время ожидания установки 2ZZ я порядком начитался о возможных проблемах после свапов, как со стороны электрики, так и со стороны механики. И ехал заводить авто в полной уверенности, что уж, как минимум, ЧЕК точно будет гореть и с ним придется бороться.
Сажусь за руль, поворачиваю ключ зажигания — все замерли в ожидании… Кручу стартером… Она завелась! Без «джекичана»! Без косяков! Ровная работа двигателя!
Смутило лишь то, что после полного прогрева двигателя холостые обороты не упали оставались в пределах 2000 — 2300 об./мин. Однако, через несколько километров пробега и снятия клеммы АКБ, холостые обороты сами пришли в норму и держатся сейчас на уровне 900 об./мин.

Последний нежданчик, состоял в отсутствии в новой (японской) косе двигателя датчика скорости. Это выяснилось уже по пути домой из сервиса.
Взяв в руки старую косу от 1ZZ я нашел в ней нужный разъем.

Тестером вызвонил куда приходят эти провода. Выяснилось, что два из них приходят в отдельный разъем в монт. блоке, а один, видимо + зажигания, идет на большую фишку:

Посмотрев в свою новую косу я обнаружил, что этот контакт в новой фишке пуст. Было решено не делать лишнего колхоза, а добавить недостающий провод в новую косу на свободное место.
После этих манипуляций спидометр вновь заработал!

В остальном проблем со свапом больше не обнаружилось. Сейчас уже во всю наслаждаюсь 2ZZверем и крайне доволен проделанной работой, даже не смотря ка небольшие неприятности, описанные выше!

Надеюсь, кому-нибудь мой опыт окажется полезным.
Впереди еще много задумок и планов. Следите за БЖ!

источник

Добавить комментарий