Меню Рубрики

Установка 4 поколения alfatronic

Сообщества › Ремонт и Эксплуатация ГБО › Блог › Как так, ГБО-4 Альфатроник Эко.Что поправить?

Альфатроник Эко, форсунки Альфатроник классик 2 Ом, дюзы не знаю (в программе 1,8).Настораживает что впрыск меньше бензиновых.Едет отлично, при переключении на газ чувствуется подхват.Расход около 11л.Редуктор Tomasetto Alaska AT-09.Карту газа ещё недокатал.Долгосрочная коррекция в OBD2 показывает+/- 3-4%

Смотрите также

Метки: гбо-4 альфатроник настройка

Комментарии 44

А что, собственно, не устраивает, кроме времени впрыска газа?

Минимальное время работы форсунки должно быть больше ее минимального времени по паспорту, если это так, то всё нормально, если не так, то уменьшаем давление, уменьшаем отверстие жиклеров.

давление большое, опустите до 1.1-1.15, перекалибруйте, и будет большим время, ну и штуцера надо сверло померять, то что программа показывает ерунда

Дифференциальное давление в норме, ничего не надо крутить!

тогда скажите что ему надо крутить

Ничего. Ну бывает коэффициент пересчёта 1 или 0.95 если всё устраивает(а судя по времени работы на газу больше 700 часов) то пусть так и будет всё

у него 0.8 коэфф, и расход газа 11 литров

Ничего. Ну бывает коэффициент пересчёта 1 или 0.95 если всё устраивает(а судя по времени работы на газу больше 700 часов) то пусть так и будет всё

раньше форсунки работали на 3,9-4,1 м.с. и расход был поменьше…

А кто сказал что время впрыска газовых форсунок обязательно должно быть больше чем бензиновых форсунок?

Потому что бензиновые более скоростные и если у тебя время газовых форсунок меньше бензиновых, то они должны быть очень очень быстрыми. Ну к примеру у меня бензиновый впрыск 2,3. Меньше них уже к примеру быть не может, так как самые быстрые газовые 1,9 а это ну очень маленький зазор. поэтому и настраивают давление и жиклеры так, чтобы множитель впрыска был больше единицы, а лучше 1,2 — чтобы большинство форсунок газа попадали под любые бензиновые… 🙂

Ну так давайте делать правильные выводы. Время впрыска газовых форсунок привязано к их быстродествию и никак не привязано к бензиновому. На данном автомобиле бензиновое время 3 м.с., но есть машину у которых и больше. Главное что бы форсунка не работала в экстремальных режимах (время впрыска меньше суммы времени открытия и закрытия газовых форсунок).
Я видел форсунки и быстрее 1,9 м.с.

Привет, приехали… Время впрыска газовых форсунок напрямую привязана к впрыску бензиновых через коэффициент. И если впрыск бензина к примеру 3, как вы говорите, то базовый впрыск газовых форсунок должен быть 3,5-4 мсек иначе будет переливать. А если впрыск газа делать меньше бензинового, т.е. с коэффициентом меньше 1, то должны стоять очень быстрые форсунки, которые вытягивают впрыск к примеру 1,5-1,9
Какие форсунки вы видели быстрее 1,9?

Время впрыска газовых привязано к бензиновому впрыску. Но это не означает что время впрыска газовых форсунок должно быть выше времени бензиновых форсунок. Наверно сумбурно выразился в предыдущем сообщении.
Форсунки Blade

Да нет, все понятно. Я же объяснил, при авто с короткими впрысками по бензину — не может быть время впрыска газа меньше бензинового. Будет переливать, особенно на переходных режимах…

Давайте не будем вводить людей в заблуждение и определимся с основным правилом стабильной работы форсунки: «минимальное время впрыска газовой форсунки для стабильной работы должно быть выше суммы открытия и закрытия газовой форсунки». Точка! Не нужно пояснений что если быстрые бензиновые форсунки, то… Если волей судьбы так совпало что у вас быстрые бензиновые форсунки, то это не значить что время впрыска газовых форсунок не должно превышать время впрыска бензиновых форсунок на всех машинах, просто у Вас так получилось. Если у меня на моей голубой машине получился впрыск газовых форсунок Hana получился 4 м.с. то это не означается что на всех голубых машинах надо ставить форсунки Hana со временем впрыска 4 м.с.)

Давай проще.
Самые медленные бензиновые форсунки 3,2 мсек. Самые медленные газовые 3,5… И точка… Подбирать варианты когда не самые медленные одни и не самые медленные другие глупо, так как сегодня у тебя одни форсунки, завтра другие. Сегодня у тебя нет коррекции по бензину. а завтра она есть и вот уже граничные показатели впрыска не попвадают в возможный минимум. Поэтому есть енгласное правило, коэффициент пересчета 1,2 и соответственно впрыск на газу больше бензинового и точка… И не надо флудить и рассыпаться в предположениях… 🙂

Читайте также:  Установка антенны триколор на антенну

Я не рассыпаюсь в предположениях. Я просто знаю как оно устроено. Ну не вопрос пусть будет твоё английское правило что если у тебя так то у всех. Больше не буду комментировать эту тему чтоб не отвлекать своим маразмом.

Да причем тут как у меня? Я тебе за рекомендации производителей. Позвони на горячую линию Дижика, Стага, Ловато или зайди к установщикам и спроси чем череват коэффициент меньший 1 и все встанет на свои места. И мои авто к этому не имеют никакого отношения 🙂

Я общаюсь с тех. поддержкой европейских производителей(именно производителей, а не компаний которые дали денег другой компании чтоб она на их блоках написала их бренд). Я каждый день общаюсь с установщиками ГБО с разных уголков моей страны. Я воспринимаю только конструктивную критику, а не из вариантов «спроси у Васи в гараже» или «так народ говорит».

Ну и замечательно, тогда странно, что ты рассказываешь такие глупости как НОРМУ при которой газовый впрыск меньше бензинового. Настройку такой системы в студию. Я хочу это видеть… 🙂

Я не говорю что это норма, это возможно без никаких проблем. Будет под рукой машина с такой настройкой — сделаю скрин.

Ну и замечательно, тогда странно, что ты рассказываешь такие глупости как НОРМУ при которой газовый впрыск меньше бензинового. Настройку такой системы в студию. Я хочу это видеть… 🙂

так и что мне нужно поправить? раньше форсунки работали на 3,9-4,1 м.с. и расход был поменьше…

Они про тебя уже забыли. 🙂
Давай логически: раньше было хорошо, а сейчас стало плохо и ты ничего из железок руками не трогал?
Если так, то я бы только давление на редукторе уменьшил, наверное оно со временем уплыло, т.к. на мой взгляд оно великовато и в программе вон у тебя горит предупреждение.
Поищи внимательно в настройках программы не сохранилось ли значение давления при котором производилась калибровка? Если сохранилось, то выставляй такое же как было. Если нет, то ставь 1.1.

ыы в программе пишет что давление низкое — рекомендуем увеличить давление ))))

так и что мне нужно поправить? раньше форсунки работали на 3,9-4,1 м.с. и расход был поменьше…

Я уже увидел на 1м скрине: номинальное давление 976мбар — это давление при котором у тебя производилась первоначальная калибровка и настройка газа, а сейчас у тебя 1280мбар, поэтому уменьшай давление до 1000 мбар и все должно стать хорошо.

источник

Shershavchyk › Блог › Stag4 eco, Alfatronic Tauris, Tomasetto Alaska на ЗМЗ406. Вынос мозга…

Приветствую всех! Это мой первый пост, потому немного о себе:
Уже порядка 25 лет являюсь счастливым обладателем ретропердолета ГАЗ-2410 87гв. Как нибудь в другой раз расскажу о своей машине поподробнее. До этого лета стоял родной 402-й мотор с ГБО 2-го поколения. На газу проездил лет двадцать, за это время многократно «перелопатил» и двигатель и ГБО, потому уже привык к этой технике и приобрел немалый опыт в ее ремонте и эксплуатации. И вот в начале лета мой знакомый подогнал мне свой 406-й мотор инжектор вместе со всеми потрохами и ГБО4, который у него стоял на Газели. Цена вопроса была весьма привлекательной, состояние вроде бы тоже ничего. В общем… я поддался соблазну и решил установить все это дело на свой автомобиль. И тут началось… Не хочу много писать, скажу лишь, что где-то около месяца назад я только выехал. Капиталка мотора, поиск запчастей, переделка проводки… ну, вы понимаете. Что получилось в результате — на картинке.

А вот, собственно, о чем хотелось написать в этой теме:

Сразу перечислю железо:
Мотор ЗМЗ 406, мозги МИКАС 5.4;
Редуктор газовый Tomasetto Alaska AT-09;
Форсунки Alfatronic Tauris 2 Ом;
Газомозг Stag4 eco польский вариант.

Если с работой двигателя на бензине особых вопросов и нареканий нет, то этому долбанному ГБО я уже неделю ладу дать не могу. Изначально, после завершения монтажа, не мог переключиться на газ, хоть ты тресни. Но это можно списать на недостаток знаний и опыта, да и отсутствия возможности посмотреть все на компьютере ввиду отсутствия шнура диагностики. Руководствуясь то-ли внутренним чутьем, то-ли нестандартными логическими рассуждениями, решил проверить исправность температурных датчиков. И таки оказалось, что правильно сделал. Датчик температуры редуктора был вроде бы исправен, а вот датчик температуры газа был в обрыве. Снял датчик, зажал в тиски, сделал стаместку-долбилку из круглого надфиля, взял молоток и начал ковырять компаунд. Провода — дубовые, совсем не гнутся, изоляция порэпаная… Ужас! И тут оппа! Вот он обрыв на первых двух миллиметрах углубления — один провод отвалился. Ковыряем дальше. Добрался до контактов самого датчика, который представляет собой радиоэлемент с двумя выводами (возможно обычный терморезистор), припаял два новых провода МГТФ 0,25, хорошенько заизолировал, залил герметиком корпус датчика, обжал концы проводов, собрал разъем. Поставил датчик на место, завел машину, пытаюсь переключиться на газ — вуаля! Перешел на газ!

Читайте также:  Установка водяной помпы 2107

Но радость была не долгой. Попробовал ехать на газу, машина во-первых самопроизвольно по два-три раза на километр переключалась на бензин, во-вторых ее не по-детски колбасило на малых нагрузках, да и вообще она под нагрузкой пердела, но не ехала, а на холостых воняло несгоревшим газом. В общем вернулся в гараж начал разбираться дальше. В конечном итоге пришлось и второй датчик реанимировать по той же технологии. Только там уже было короткое замыкание при изгибе проводов. Сброс с газа на бензин пропал, а вот проблему с ненормальной работой мотора в режиме малых нагрузок победить не удалось. Пришлось из подручных средств изготовить кабель диагностики. Для этого пригодился старый прошивочный кабель от какого-то древнего телефона.
Все это время меня не покидала мысль о том, как человек вообще ездил на этом двигателе… Двигатель ведь тоже изначально был, мягко выражаясь, в убитом состоянии. Позвонил — говорит, что, типа, ничего не знаю, а если возникали проблемы, ехал к спецам. Я почесал репу и прикинул, сколько это же надо было бы отслюнявить тем спецам, которые бы довели до ума машину? Да и где их еще и найти вменяемых в наше то время?
Не, это не наш метод!
В общем подключил компьютер — все параметры стоят «по умолчанию». Видать ни кто никогда нихрена не настраивал. Как гласит мануал, прежде всего нужно провести автокалибровку. Запускаю — дудки! Пишет, падлюка, обороты малы, а MAP аж 0,62, и двигатель глохнет. Сначала ни чего не понял, что это такое. Начал поиск в интернете, но ответа не было. Времени катастрофически не хватает, да и надо ездить по работе. Так какое-то время ездил матерился. Расход явно не радовал на фоне воспоминаний о своем 402-м моторе и ГБО-2, где был расход около 10л/100км, а бензин вообще не использовался. Подозрение упало на форсунки, уж больно они тарахтели. Что дизель! Купил ремкомплект на всякий случай.
И тут, откуда ни возьмись, вылазит новая бяка. Утром при выезде и прогреве на газ не переключается вообще! Лампочка моргает, типа, жду обороты, и все. Хоть жми кнопку, хоть нет — работа только на бензине. Но времени разбираться не было, так и ездил на бензине. Периодически во время езды пробовал переключиться на газ. Иногда «пробивало» и машина переходила на газ. Причем целый день потом ездила на газу без вопросов. Немного похолодало, подумал, может это как-то связано… И тут я ушел на больничный.
Под стенами медучреждения, в перерывах между получением уколов в мягкое место, начал танцы с бубном. Уже не помню, какие настройки в программе менял, но получилась несколько иная картина: при попытке переключиться на газ газовые клапана срабатывали, лампочка на кнопке на какое-то мгновенье переставала моргать, но сигналы на форсунки не подавались. Следовательно машина сразу глохла, т.к. у меня при переходе на газ отключается бензонасос. Во, думаю, каков пипец… Перезаливаю прошивку (ту же самую версию, она же последняя) — все глюки с переключением пропали. Переходит на газ и на бензин как и должно быть. Но автокалибровка не проходит, хоть ты ее… Ну, думаю, пора лезть в форсунки. А куда еще?

Снял форсунки, первым делом измерил ход штока. Точно уже не скажу, что там было, но самый большой ход на одной форсунке был больше миллиметра, а самый маленький на другой был 0,42. Разобрал, перечистил-перемыл все потроха, заменил ремкомплект. Обратил внимание на конструкцию форсунок. В принципе, все там просто и надежно сделано, однако несъемные седла, выполненные в том же алюминиевом корпусе, слегка настораживают. Поверхность прилегания клапана штока уже имеет заметные неровности за счет того, что алюминий таки мягкий металл. Править поверхность нечем, да и желания особого нет. Как-нибудь закажу токарям латунные седла, да сделаю все по-человечески. Собрал все взад, предварительно измерив диаметры пропускных отверстий седел и дюз. Получилось 3,4 и 2,4 мм соответственно. Посмотрел по таблицам, для моего движка дюзы должны быть чуть поменьше, где-то 2,1 — 2,2. Видать кто-то рассверливал. Ну, думаю, не велика разница, оставил все как есть. Какой ход штока поставить? Порылся в интернете — люди ставят что попало, причем совершенно без каких бы то ни было аргументаций. А как же сделать правильно? Прикинув храповик к насосу, решил просто посчитать. Логика такая: если дюзы 2,4, то их проходное сечение (или площадь круга) получается пD2/4 = 4.5 мм2. Соответственно зазор при поднятом штоке между седлом и резинкой клапана должен иметь хотя бы такую же, но ни как не меньшую площадь. А там получается площадь цилиндра S = 2 п Rc H, где Rc — радиус седла, а Н — высота цилиндра (или ход штока форсунки). У нас должно быть это S не меньше 4,5. Вставив в формулу все известные данные, находим Н. Н = 4,5/2х3,14х1,7 = 0,42. В общем вполне достаточно будет поставить 0,45 — 0,5 и все будет нормально. Я поставил 0,5 и установил форсунки на место.
Завожу машину, перехожу на газ — форсунки работают гораздо тише, но автокалибровку пройти все равно не могу. Да что же за ё… Сижу в машине, как баран смотрю в окно. Одна белка пробежала, . вторая запрыгнула на елку… И тут я подумал: — А не дурак ли я? Если MAP подымается, значит в этот момент в ресивер поступает воздух. А откуда он может взяться, если я дроссель не трогаю? Значит бензиновые мозги, увидев падение оборотов, открывают РХХ, а газовые в ответ увеличивают время впрыска и переобогащают тем самым смесь. Обороты падают и этот процесс борьбы мозгов продолжается ровно до тех пор, пока двигатель в конечном итоге не заглохнет. Открываю ляду, снимаю разъем с РХХ, завожу двигатель и включаю автокалибровку. И вот оно, свершилось! Автокалибровка закончилась успешно, но выдало сообщение, что, типа, у тебя дядя жиклеры велики. Сразу же, ни чего больше не трогая, решил прокатиться. Другая машина! Ни каких тебе дерганий во всех режимах, ни вони из глушака, динамика разгона вполне пристойная.
А что дальше? А дальше снова снимаю форсунки, запаиваю дюзы и пересверливаю под меньший диаметр. Нарыл в гараже одно единственное сверло 1,8 им и просверлил. Запустил калибровку — прошла даже с подсоединенным РХХ. Но меня смутило то, что коэффициент в программе стал почти 1,6 относительно 1,0 с дюзами 2,4. Да и при давлении редуктора меньше 1,2 бар машина не едет. На следующий день купил сверло на 2,1, просверлил, все собрал на место и приступил к настройкам карты.

Читайте также:  Установка закладных в бетонном бассейне

Спасибо тем, кто осилил все прочесть. Может кому пригодится моя история.

PS: Может кто знает, подскажите пожалуйста, почему двигатель глохнет при выжиме сцепления и сбросе скорости со 120 — 140 км/час, когда, например, нужно заехать на заправку или повернуть на ближайшем повороте? При движении на меньших скоростях такого не наблюдается. Спасибо.

С момента написания статьи прошло немало времени и была изменена конфигурация оборудования. На данный момент установлено:
— МИКАС 7.1 вместо старого МИКАС 5.4;
— Вместо ДМРВ был установлен ДАД + ДТВ;
— Прошивка, соответственно, теперь m7sport;
— Редуктор Аляска был заменен на Shark 1500;
— Форсунки Валтек заменены на Magic Jet FX.
Вся система настроена по-максимуму, который возможен в домашних условиях без спец оборудования. Результатом является уверенный пуск двигателя при -15 (ниже не было возможности проверить), мягкий плавный ход на самых малых оборотах даже без признаков дерготни во всех температурных режимах на обоих видах топлива. Довольно недурственная реакция на нажатие педали и уверенный разгон. Расход на газу в среднем 13 — 14 л/100 км. На бензине не знаю.
В ходе долгих и мучительных экспериментов в конце концов было выявлено, что автокалибровка в пофорсуночном режиме не проходила вовсе не из-за дефекта оборудования, а из-за собственной глупости и невнимательности: во время переключения на газ у меня отключался бензонасос.
В общем, на данный момент меня все устраивает, можно сказать, наигрался, пока просто езжу, как все нормальные люди.😁

источник

Добавить комментарий