Меню Рубрики

Установка 5ст кпп на уаз 452

УАЗ 31514 Бармалейчик › Бортжурнал › Установка 5ст КПП АДС (С юморком)

Предисловие.
С рождения, на моем УАЗе стояла 4х ступка полусинхра, проблем не доставляла, передачи включались и не вылетали, единственный и жирный минус звуки издаваемые ею по трассе на скорости 100 -110 км/ч, обороты двигателя тоже в таком режиме на пределе своих максимальных, то есть около 4500 об/мин. Ну и соответственно расход с моей 33 резиной около 18 литров расстраивал.
Раздаточная коробка стояла у меня купленная в тюнинговой компании ИЖ-Техно с понижением 1:3.0, РК под мои колеса и двигатель просто в тему, на 1 ой пониженной можно легким шагом идти рядом с уазиком, по снегу с прицепленным на хвосте Ниссан АД изображали грейдер в эту зиму… Единственный минус, на 4ВД после 40 км/ч гул… причину не искал, поскольку все работало и не так уж часто приходилось ездить с 4ВД на скоростях выше 40.
Еще прошлой осенью, накурившись (прочитав много тем) известного форума Уазбука, было принято решение, приобрести 5 ступенчатую КПП производства АвтоДетальСервис, ну и собрать раздаточную коробку в новом корпусе с тем же понижением, 1:3.0.
За зиму неспешно было куплено, сама КПП, корпус РК, кит-комплект 1:3.0, ну и все потроха в РК. Также необходимый комплект кронштейнов под 3х точечный подвес агрегата. Про 3х точечный подвес немножко объясню… на старом УАЗе двигатель с КПП и РК к раме крепится на 4х точках, 2 точки двигатель и 2 точки в районе соединения КПП и РК. Кроме того рама стянута в районе РК поперечной траверсой. Так вот при переходе с 4х точечного подвеса, на 3х точечный, нужно с рамы срезать 4 (это в идеале, на практике достаточно 3х) кронштейна. И приварить 2 новых. Кроме того, на новой КПП первичный вал тоньше чем на старой, было прикуплено новый диск сцепления (чего то я доверился женщине в магазине и взял для двигателя ЗМЗ-406 а у меня УМЗ-421) и выжимной который не удосужился развернуть и посмотреть (5 раз пожалел)
Это была присказка, сказка впереди.
Любимое правительство осчастливило пятью халявными выходными на этот первомай, я и решил, пора воплощать задуманное. ибо по приблизительным прикидкам, мне где то и нужно было на реализацию своих планов столько времени. Единственное подвели религиозные праздники, поэтому завтра 5 мая в гараж ни ногой ибо пасха, птица гнездо не вьет, девка косу не плетет (но моя прабабка, истинно верующая на это всегда говорила, что работать даже в церковные праздники не грех, грех не работать. Но у меня все равно сил нет завтра что то делать, поэтому буду праздновать.)

Итак, 1 мая.
Проснулся, потянулся, почесался… к обеду в гараже… Нужно снять все лишнее. Приступаем. Снимаем оба передних сидения, геморрой еще тот, ибо они у меня приколхожены от иномарки. Потом решил снять на лето дополнительную печку, сливаем тосол, снимаем печку, заливаем тосол. Снимаем черепаху… Тоже самодельная ибо лифт, все дела… Дальше почти все стандартно, карданы, РК, КПП … откручиваю корзину… Примеряю новый диск сцепления… ну вроде как и подходит, но вот там размер не тот, тут лежит не так. в общем решаю… нужен новый диск под мой двигатель…, кроме того открыл выжимной…пляя он не под мою корзину… с этим и еду домой, 100 беленькой, жопу мыть и спать, с надеждой что 2 ого мая магазины будут работать.
2 мая.
Проснулся, потянулся, не чесался… К 11 в магазине… уффф работают… Беру диск, родной УМЗ, беру выжимной, по мелочи еще гаек, болтов, прокладок ибо это расходные вещи. Приехав в гараж, смотрю на выжимной и вилку сцепления и понимаю… Я мудак! Выжимной купил а вилка под старый выжимной… Опять магазин, беру вилку но она не совсем в сборе… хня, доделаем. Устанавливаю диск прикручиваю корзину, красота! Перекручиваю шпильки…но это так нужно было. Колдую с вилкой, и вот она готова к установке. И принимаюсь за самое «приятное» а именно за срезание кронштейнов… Не знаю почему но я решил что мне нужно срезать только 2 которые держат агрегат. На них я и нацелился… Есть фортунка и на 180мм и на 125 решил что на 125 будет удобней… Кто ползал в люке УАЗа со снятой РК и КПП тот меня поймет. Приготовления… это особый разговор. ибо резать приходится в районе бензобаков, а там у меня не как в стандартном УАЗе металлические трубки, у меня там стоят на резиновых шлангах фильтры тонкой очистки топлива от инжекторной Нивы, электромагнитные клапаны для переключения бензобаков. А я вообще как то горения бензина побаиваюсь, поэтому что то было отсоединено, что то где позволяли шланги отодвинуть, что то замотано в стекло ткань. Ну и собраны под рукой все имеющиеся огнетушители.
Приступаем… Вот представьте вы сидите на жопе на полу, вокруг вашей головы прорезь где то 50Х70 сантиметров, в руках у вас болгарка с вращающимся диском 12500 об/мин вы начинаете резать металл где то 4 мм, поток искр летит исключительно на указательный палец левой руки, и даже спилковые перчатки не спасают от ожога… Мысль что неудачное движение и ломающийся диск нежно входит в мою мошонку и лишает последней радости, как то напрягает и заставляет опираться надежнее, лишних движений не делать… Не могу сказать сколько это продолжалось, но для меня это было очень долго… итак 2 кронштейна срезаны, но нужно еще выровнять площадки от остатков, цепляем на болгарку зачистной диск, и опять сноп искр которые летят в определенное место на перчатке (волдырь знатный получился) а помимо того залетают за шиворот, под щиток на лицо, прожигают штаны… кайф неописуемый ))))) В итоге получил что хотел, все срезано, ровно можно выставлять КПП и новый кронштейн.
Все как бы понятно, берем КПП как говорится на пупа, и начинаем ее пежить где ей предстоит стоять… но тут КПП уперлась и сказала… сосунок ты еще, 38 килограмм пежить в одно рыло не для тебя! И я сдался… Обкурив это дело, из закромов достал таль, пригородил уголок между дверями, обмотал как родную КПП стропой… фуяк… и она почти стоит на месте… почти из за того что первичного вала под тонкий вал у меня не было, и КПП упорно не хотела заходить в подшипник на коленвалу… Но поскольку лимит сил и времени был истрачен, домой, 150 грамм беленькой, мыть, брить все! Ибо чистый четверг! Спать!
3 мая.
Проснулся, потянуться сил нет ибо все болит шо пипец… Про почесаться даже речи нет… кое как в первом часу в гараже.
2 мысли, либо отпускать корзину, 6 болтов, либо поставить рабочий цилиндр сцепления, разжать корзину и попробовать запихнуть КПП на законное место… с большим сомнением победил 2 ой вариант ибо там 2 гайки против 6 болтов. Поставил РЦС, нажал педаль сцепления, зафиксировал педаль куском доски. После некоторых мытарств (уже готов был корзину отпускать) КПП водрузилась на законное место… ура! Прикручиваем траверсу с кронштейнами к КПП, подгоняем к раме… и готовимся опять к приятному мероприятию… приваривание кронштейнов к раме.
Это опять же особый ритуал ибо сварка рядом с бензобаками, кроме того… вот интересно…вроде мелочи, но как они достают… К примеру, залез под УАЗ высунулся в колодец который невообразимо уменьшился за счет установленной КПП настроился варить, первое касание, фуяк автомат выбило… вылезаем из под машины, включаем автомат, берем другую переноску включаем, пробуем контакт все держит, заползаем под УАЗ в колодец, начинаем варить… что то не то…проволока не идет… пля. выползаем из под УАЗа, перебираем подающее устройство на полуавтомате. Заползаем под УАЗ, высовываемся в колодец, начинаем варить. Все вроде хорошо, окалина во все стороны, за шиворот, в кроссовки… ну и куда придётся, шов вроде проваривается, а вроде, это потому что в сварочной маске, в этом колодце удобно расположится невозможно. Но худо бедно кронштейны с задней стороны проварены, переднюю сторону без снятия КПП не проварить ! И что мы делаем ? Правильно, снимаем КПП… обвариваем передние края кронштейна… Ну а потом как вы логично догадались ставим КПП обратно , я еще забыл упомянуть, что каждый раз приходилось снимать и ставить рабочий цилиндр сцепления… тоже тот еще гемор, хоть и 2 гайки.
Ну в принципе КПП на месте, занимаемся мелочами, мелочь в принципе не значительная, с КПП была куплена пластина между КПП и РК для 3х точечного подвеса и установки ручного тормоза по принципу легковушки, то есть горизонтальная палка, тянешь вверх, ручной тормоз затягивается, в старых УАЗах (как у меня) стоит вертикальный член, тянешь на себя затягивается… Решил оставить старый добрый вертикальный член… В принципе можно было бы старую пластину использовать, но мы же не ищем легких путей! С новой пластины срезаем все лишнее, привариваем уголок, как я думал все по размеру, сверлим отверстия под ручник… все готово, счастлив, отложил готовую деталь…
Приступаем к РК (новой, которую я подсобрал зимой). Нужно опять ее располовинить и поставить прокладку между корпусом и крышкой, разбираем, ставим прокладку, пытаемся собрать. Не идет, голова уже особо не соображает, а мы же русские мужики молоток на 800 грамм решает проблему… но и добавляет новой… рассыпался опорный подшипник на пром. Валу … Ладно, нужно же как можно больше сделать, а была еще одна заковыка, крышка на валу переднего моста не садилась по месту, мешало стопорное кольцо (отчего я решил что оно там должно быть я не знаю) не долго думая, достаю подшипник со стопорным кольцом на крышке очерчиваю край и поскольку токарного станка не имею, начинаю на фрезерном выбирать лишнее… через пол часа я понял, что это долго и не продуктивно, проще токаря найти, почитать инструкции и спросить у людей на любимом форуме Уазбука.
Поэтому домой, 200 грамм, обмыться местами, и спааать…
4 мая.
Сполз с кровати, дополз до компа, нашел инструкцию по ремонту РК. Много думал почему я такой дурак. Оказывается что бы собрать половины РК, нужно на валы установить и закрутить крышки (я пежил без них, отчего из за не соосности и разбил подшипник ). А еще узнал, что на подшипник со стороны переднего моста не нужно ставить стопорное кольцо… Все гениальное как всегда просто, стоит только прочитать инструкцию.
Почти ожил, бурундучком в магазин, забираю последний нужный мне подшипник, и в гараж. Теперь то я умный, начитанный… Неспешно собираю РК, все становится как и должно становиться, легко непринужденно. аж петь хочется… уже вижу конец ремонтным работам и тестовые испытания… осталось то, поставить РК, прикрутить карданы и переделать черепаху. Приготовления к установке РК, прокладки, примерки, приброски… Фуяк… то что я приварил под ручник, оно не будет работать! ППц начинаем резать, кроить, точить подгонять… Все вроде готово.
Начинаем пежить РК на КПП… Пля… кронштейн траверсы не дает, и конкретно не дает… нужно срезать… а ведь читал про это! Оценив обстановку, хочется застрелится… Болгаркой не подлезть, если не снять выхлопную трубу и крепеж модных тюнинговых подножек… Долго курил… А фуле делать… домкратим, снимаем колесо, вот они 3 гаечки которые нужно открутить и выхлопная труба отсоединится от коллектора, крутим. Хе хе… сказала 3я шпилька, друг, ты еще по настоящему не имел секса, сейчас я тебе доставлю удовольствия по настоящему! Да, она обломилась! Хотел бы передать эмоции, но думаю за такой поток моих эмоций прикроют весь форум…
Но труба снята, откручиваем крепеж подножки, доступ к кронштейну есть… И опять… болгарка, искры за шиворот, на руку, в кроссовки… Кайф!
Ставим РК, почти легко, стропу через РК и на шею… немного прицелясь все влетело, прикрутилось. Но блин что делать с коллектором? А что делать… снимать! Либо менять, либо высверливать и ставить новую шпильку… пошел по пути наименьшего сопротивления, в закромах гаража есть двигатель с таким же коллектором, снимаем с него коллектор, хех какая лепота снимать коллектор со снятого с машины двигателя… А какой кайф снять и потом поставить на двигатель который стоит на машине! Я надеюсь вы меня понимаете  . Но как то потихоньку, в каком то отрешенном состоянии все собрано… В смысле коллектор на месте, приемная труба тоже, подножка стоит. Сил уже нет, но очень хочется пощелкать новой КПП и РК… Заливаем заранее купленное Кастроловское синтетическое масло, вроде по расчетам 3 литра должно было хватить. но как всегда… 150 грамм не хватило… Бегом в магазин, обратно в гражаж… все! Залито все как положено…
Поехали! Двигатель заведен! Что то где то рычит! Подергав рычагами понял что в РК, КПП вроде включается как положено, а вот с РК засада… Пониженная включается идеально, а вот прямая только с помощью монтажки… Обидно будет если придется опять РК снимать и что не успел за 4 дня, а завтра вроде грех, да и сил нет, нужно отдохнуть… А так планировал на следующие праздники к воде… хотя еще будет время после работы между праздниками, авось все успею  .

Читайте также:  Установка автоматических парковочных систем

источник

УАЗ 3153 Retro SUV › Бортжурнал › РК под Dymos + КПП 5ст АДС #1.Выбор конфигурации

Было принято принципиальное решение перейти на 5-ти ступку АДС. Соответсвенно, ознакомился со схемой установки КПП АДС 5ст в легковые УАЗ:

На схеме нет пластины крепления РК и КП УАЗ 469, вместо неё изображена какая-то другая пластина. Предполагается, что КПП крепится на поперечину рамы №2. Её можно увидеть на схеме рамы Хантера:

Переход на КПП АДС предполагает 3-ёх точечное крепление двигателя в сборе с РК и КПП (РК и КПП «ложатся» на поперечину рамы №2). На мой взгляд, это сомнительная конфигурация, т.к. снижает дорожный просвет, да и момент вращения у двигателя не самый маленький — нормальная фиксация от «вращательных» нагрузок не лишняя.

Если посмотреть схему установки на грузовые УАЗы, то там сохраняется четырёхточечное крепление двигателя:

Так как пластина крепления РК и КП УАЗ 452 такая же по толщине, как и пластина крепления РК и КП УАЗ 469, то можно сделать вывод, что пластину можно оставить старую и перенести её крепления. Для переноса нужны кронштейны. В продаже есть кронштейны передней левой/правой опоры двигателя УАЗ-452, которые имеют такие же места для крепления подушек двигателя, и на первый взгляд их вылет будет достаточным, чтобы даже после подгонки компенсировать расширение рамы УАЗа (при переносе кронштейны встанут на более широкий проём рамы):

То, что нет «Пластины промежуточной с кронштейном крепления оболочки троса» в моём случае вообще не проблема, так как можно перейти на штатный привод стояночного тормоза дорестайлингового Патриота. А сам ручник и трос ручника скорее всего должен подойти от Хантера:

Читайте также:  Установка поворотов на квадроцикл

Следующая проблема — отсутствие опорного стакана подшипника вторичного вала КПП. Решение есть только у ИЖ-Техно. После переписки с ИЖ-Техно рискнул заказать их стакан.

Если не подойдёт — придётся искать токаря. Думаю выточить такую деталь большого труда не составит.

Следующий вопрос, который меня очень беспокоит — шестерни спидометра. Хотелось бы, чтобы спидометр показывал корректно. Так как на картере было отверстие под датчик включения переднего моста, то согласно найдённой информации шестерня в любом случае будет делать 1000 оборотов/километр. Ранее ставились в том числе и 624 оборота на км (1000 оборотов на милю — привет, Америка!). Вот параметры таких раздаток:

Для автомобилей с главной передачей 4.625 в мостах.
— 31631-1800020 : привод спидометра 1000 оборотов/километр, изменен картер и в конструкцию добавлен датчик включения переднего моста, совместно с коробкой передач Dymos, Корея

Для автомобилей с главной передачей 4.111 в мостах.
— 31631-1800021 : привод спидометра 1000 оборотов/километр, изменен картер и в конструкцию добавлен датчик включения переднего моста, совместно с коробкой передач Dymos, Корея

Которая из них мне попалась — пока сказать сложно. Но очень велики шансы, что раздатка скорее всего от Патриота (сомневаюсь, что датчик включения РК понадобился на Хантере). Исходя из того, что большинство Патриотов и Хантеров бензиновые, то с большой вероятностью РК под ГП в мостах 4.111 — именно такая ГП ставилась в большинство Патриотов ранее. Кроме того, я не знаю передаточные числа главных пар в мостах, не разбирался с характеристиками своего механического спидометра. Как видно, очень много неизвестных…

Самый верный вариант сохранить корректные показания имеющегося механического спидометра — переставить шестерни спидометра со старой РК на новую РК. Переходить на электронный спидометр не хочется — придерживаюсь ретро-стиля. Кроме того, не только шестерни спидометра, но и их штуцера, имеют явные отличия:

Для того, чтобы переставить шестерни и штуцера похоже придётся разбирать обе РК (в этом-то истинная причина беспокойства…). Придётся поработать… Не хотел я лезть в раздатку. Тем более — в новую. Но лучше решить все вопросы сейчас, пока РК ещё не установлена.

Ведомую шестерню с новой РК снял в любом случае не зря. Удалось обнаружить, что она гнутая:

Ну и стоит упомянуть ещё и про перевод сцепления на тонкий вал (вал у снятой КПП оказался широкий).

План работ немного пугает, особенно в части разбора РК… Но уже ввязался — назад дороги нет…

источник

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,на «головастика» коробка АДС пятиступка

УАЗ Буханка

3 ответа

Все ответы

Добрый день. Да, ставят такую коробку.

Вот опыт установки 5-ти ступенчатой КПП АДС на Буханку 1999-го года выпуска с двигателем УМЗ-4178 (описание дословно скопировано из одного из ресурсов сети. Спасибо автору Алекс.О.ГО. ):

Что необходимо купить:
А. Коробка перемены передач 420.3182-1700010
Б. Передний кардан 33036-2203010-10
В. Задний кардан 2206-2201010-10

Но оказалось, что это не всё что ещё требуется, но обо всём по порядку.

Привёз в гараж и принялся снимать старую коробку. Отвинтил, всё то что требуется (карданы, тяги и пр.) и приступил к процессу собственно съёма коробки вместе с раздаткой. Снимал один, на яме, без помошников.

1. Поддомкратил двигатель, при снятой крышке картера сцепления,

2. Положил сдутую камеру, на неё квадратный кусок ДСП, а на него уже методом подбора (надувая и сдувая камеру) подобрал подходящий ящик высотой сантиметров 20-25. Сверху ящика желательно положить железный лист, а на него коробку. Лист нужен чтобы легче было двигать 5-пудовую коробку. Без него она врезается разными острыми углами в дерево и двигать её вперёд-назад, ловя микроны для попадания хвостовика в опорный подшипник, — становится проблематично.

3. Открутил крепления КПП с раздаткой от балки и аккуратненько сдвинул всё это назад, помогая себе монтировкой. Сдул камеру и вытащил коробку с раздаткой из под Матёрого.

4. Положил старую и новую КПП рядом и начал читать инструкцию.

5.Из инструкции узнал, что:
а) Во-первых новая коробка длиннее чем старая на 90 мм
б) Во-вторых первичный вал меньшего диаметра чем у меня на старой коробке (старый 35 мм, новый 29 мм),
в) В-третьих узнал (прочитав инструкцию), что эта коробка ставится на новый «универсальный» картер сцепления 420.1601015-01, а «. доработка картера сцепления старого образца (не универсального) невозможна. »
г) В-четвёртых узнал (прочитав инструкцию), что необходима новая «диафрагменная» корзина и новый диск сцепления для первичного вала меньшего диаметра.
д) В-пятых на новой коробке не предусмотрен кронштейн для крепления трубки с тросом стояночного тормоза (изготовил сам, подогнав по месту)

Читайте также:  Установки для сплачивания досок

После прочитанного полез под машину и обнаружил, что у меня картер сцепления не универсальный, а корзина сцепления рычажная.

Из всего этого следовало, что необходимо купить:
а) новый «универсальный» картер сцепления
б) новую «диафрагменную» корзину
в) новый диск
г) новый выжимной подшипник с обоймой

На следующий день поехал и купил всё это, а также опорный подшипник в коленвал и две приблуды: съёмник опорного подшипника и правку для центрования нового диска сцепления.

6. Долго откручивал картер сцепления; один болт сломался (потом его высверливал), а у второго обернулись грани (поэтому пришлось его спиливать). Если бы не это, то там делов. снять стартёр и открутить 6 болтов.

7. Открутил корзину, маховик, вытащил всё это из под машины.

а) Понял, что надо покупать ещё и маховик. Поскольку, во-первых, новая корзина не совпадала по дыркам крепления на старом маховике, а во-вторых, у меня коленвал с маховиком и корзиной были совместно отбалансированы, когда я 2 года назад перебирал двигатель. Если бы я на этот маховик прикрутил новую корзину, дисбаланс был бы неизбежен. Решил, что новая корзина с новым маховиком будут вызывать меньший дисбаланс.
б) Положив рядом старый и новый картеры сцепления, понял, что поторопился. Мой старый (не универсальный) картер сцепления можно было бы доработать, просверлив новые отверстия для двух шпилек. Мало того, никакой болт утапливать не надо, поскольку в моём случае болт крепления опоры вилки сцепления вставляется в другое отверстие и его головка никак ничему не мешает. Этот болт надо дорабатывать если опора вилки сцепления вставляется в отверстие 2, но это для какой-то другой вилки, а не для моей.

8. Использовать решил новый «колокол» (коль уж деньги уплачены), но на старом на всякий случай накернил центра для отверстий шпилек для 5-КПП. Для этого выточил керн диаметром 12.5 мм и длиной 35 мм (более длинный не влезет).

9. Поскольку колокол купил новый, то и все метизы (шпильки, болты, шайбы и прочее) тоже купил новые, но старые сохранил. т. к. новые, как оказалось по качеству никакие.
Кстати, при примерке нового колокола на новую коробку оказалось, что при закручивании гайки на верхней левой шпильке колокола будут проблемы. Мешается шляпка болта крепящего крышку механизма выбора передачи. Её нужно сточить миллиметра на 2, но я это сделать забыл, поэтому был определённый геморр при накручивании этой гайки (коробку чуть двинул гайку наживил, ещё чуть двинул гайку на 2 оборота прокрутил, ну и так далее). Если бы не эта мешающая шляпка болта, то всё просто. надвинул коробку до упора, а потом прикручивай гайки.

10. Как написано в инструкции укоротил нижнюю шпильку крепления раздатки на 3 мм, но, кроме этого, надо ещё укоротить примерно на 3 мм верхний болт крепления раздатки к коробке. Из-за того, что «ухо» на новой коробке более тонкое чем на старой, ввёрнутый болт там (в раздатке) упирается в какую-то шестерёнку и раздатка не крутится (не знаю во что, т.к. раздатку не разбирал )

11. Долго не мог в одиночку установить раздатку на коробку. Оказалось всё дело в том, что торец вторичного вала новой коробки сделан без фасок на шлицах. Обмотав всю коробку полиэтиленом (чтобы не дай бог никакой абразив никуда не попал), аккуратно болгаркой сделал эти фаски, после чего с первого же раза вал коробки попал куда нужно. Если бы это делать вдвоём, один держит раздатку, а другой крутит, пытаясь попасть в шлицы, то может быть эти фаски и не нужны.

12. Да! Естественно прикрутил новый маховик с новой корзиной, и отцентровал «приблудой» диск сцепления.

13. После того как скрутил коробку с раздаткой, начал её заволакивать под машину (напоминаю — делал всё в одиночку без помощников). Самое трудное это было взгромоздить 5-ти пудовый агрегат на подъёмное устройство, состоящее из камеры, листа ДСП и ящика из под патронов к Макарову.
Кстати, в новой коробке снизу есть какие-то отверстия с нарезанной резьбой. Если в них вкрутить на 2-3 нитки шпильки (по длине подошли старые шпильки вывернутые из старого колокола), то коробка с раздаткой относительно ровно стоит на горизонтальной поверхности опираясь на эти шпильки и на сливную пробку раздатки (немного нужно чем-то подпереть её слева, я подложил небольшую деревяшку под нижний рычаг коробки).
Надул камеру и, не матерясь, за 20 минут воткнул коробку, наворачивая одновременно гайку на верхнюю левую шпильку.

14. После начал пытаться прикрутить задние опоры коробки к дополнительным, предварительно изготовленным, уголкам (здесь они в грунтовке, на последующих фото они голубые). Размеры этих уголков даны в Инструкции. Уголки (а фактически пластины из стали 3 мм) прикручиваются к поперечине рамы, а к ним уже прикручиваются задние опоры коробки (новая коробка длиннее старой на 90 мм).
При попытке подъёма зада коробки почувствовал, что что-то мешает. Оказалось мешает сапун коробки — упирается в поперечину рамы. Коробку приспустил, сумел подлезть болгаркой и обточить полукруг. Теперь сапун не упирается.

15. Очень неудачно расроложен датчик включения огней заднего хода. При прикрученных опорах коробки, к этому датчику, для того чтобы надеть провода, практически невозможно подобраться. Поэтому советую сначала надеть на него провода, а потом поднимать зад и прикручивать опоры коробки.

16. Вставил вилку, прикрутил рабочий цилиндр сцепления, прикрутил новые карданы, надел тяги на рычаги коробки и стал пробовать как всё включается. Включается хорошо, за одним небольшим исключением. но об этом как-нибудь потом.

17. Да! чуть не забыл!
Тяги на раздатку надо удлинить на 90 мм и на столько же удлинить тросик ручного тормоза. Трос спидометра удлинять не надо, его длины для новой коробки хватает.
Кстати, для трубки по которой он проходит был сделан по месту самодельный кронштейн, такой, чтобы тросик проходя через отверстие пластины об неё не тёрся.

Ещё раз, спасибо Алекс.О.ГО. за предоставленный материал.

источник

Добавить комментарий